Куклы из холодного фарфора для начинающих + фото

Куклы, сделанные вручную, высоко ценятся не только среди любителей миниатюрных копий людей, но и даже в кругу профессиональных коллекционеров. Искусно выполненная в мельчайших деталях работа, завораживает и вызывает чувство восхищения. Человеческую фигурку можно сделать из разнообразных материалов как традиционных, так и относительно новых, появившихся не так давно. Техники исполнения также разнообразны. Фигурку можно сшить, связать, сплести и даже вылепить. В этой статье вы узнаете, как можно слепить куклу из холодного фарфора в домашних условиях.

Перед тем как приступить к рассмотрению процесса изготовления куклы из холодного фарфора, рассмотрим их основные разновидности, которые можно вылепить.

Основные виды кукол

По способу изготовления и крепления деталей разделяют:

• статичные;
• шарнирные куклы.

Первый вид характеризуется неподвижностью деталей, отсутствием возможности смены позы и положения корпуса, головы и конечностей относительно туловища.

Представители второго вида подвижны, с легкостью принимают любое положение корпуса, рук, ног и головы, благодаря специальным шарнирам, расположенных в определенных анатомических местах сгиба.

Новичкам лучше всего начинать с лепки статичной куклы, и только спустя некоторый промежуток времени, за который будут приобретены базовые навыки изготовления игрушки, можно приступать к лепке шарнирной куклы.

Пошаговый мастер-класс изготовления куклы

Перед тем как приступать к изготовлению той или иной модели игрушки, следует сделать эскиз готовой работы на листе бумаги.

Совет! Лучше всего делать не просто наброски простым карандашом, а полноценный эскиз в полной цветовой гамме.

Такой способ поможет определиться с выбором краски и подобрать правильное, наиболее гармоничное сочетание.

Для лепки вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• холодный фарфор телесного цвета;
• ножи и стеки для лепки;
• проволока;
• клей ПВА и моментальный;
• кисти разных размеров;
• краски для разукрашивания готовых деталей;
• плоскогубцы;
• фольга;
• искусственные волосы или мини-парик;
• ткань, нитки, иголка для пошива платья или уже готовый наряд для куклы.

Пошаговый мастер-класс:

1. Начинаем создавать будущую куклу с каркаса — своеобразного скелета. Для этого нам понадобится фольга, проволока и плоскогубцы. Каркас делаем из проволоки и аккуратно оборачиваем ее фольгой. При создании основы необходимо максимально приблизить форму заготовки к человеческому телу. Для соблюдения пропорций «скелет» можно приложить к заранее сделанному эскизу готовой работы.
   
2. Лепим голову куклы из холодного фарфора.
   Начинаем процесс лепки с головы. Берем небольшой кусочек готовой массы и аккуратно размещаем ее по всей площади лица, теменной части и затылка. После полного заполнения холодным фарфором головы скелета, начинаем придавать ей человеческий облик. Делаем это при помощи стек.
   Процесс лепки лица подробно показан на фото:
   
   
   
   
3. Придаем лицу нужный оттенок, близкий к живому. Для этого используем кисти и краски.
   
4. Лепим ушные раковины. В процессе создания ушей стараемся сделать их максимально похожими на оригинал, детально вылепливая каждую деталь и складку.
   
   Освоить все тонкости лепки лица куклы из холодного фарфора вам поможет этот видео мастер-класс:
   
5. Приступаем к изготовлению шеи и туловища. Каркас постепенно укрываем фарфоровым слоем готовой массы для лепки. В процессе работы не стоит забывать про анатомические особенности человеческого тела. Строгое соблюдение пропорций, выпуклостей и впадин позволит вам создать настоящий шедевр, который будет максимально приближен к оригинальному человеческому телу.
   
6. Основная работа практически завершена, осталось только вылепить мелкие детали. Аккуратно при помощи стек формируем пальцы на руках и ногах куклы, намечаем места, где кости скелета наиболее выпирают (ключица, бедра, колени), а также лепим выпуклости на груди нужного размера, в зависимости от половой принадлежности игрушки.
   
7. Придаем кукле человеческий вид. Для этого используем карандаш, краски и кисти.
   
8. При помощи клея крепим волосы на голове.
   
   

Наша кукла готова, осталось только одеть ее в платье или любой другой наряд по вашему вкусу.

Изготовление шарнирной куклы немного отличается от статичной. Для придания игрушке способности к передвижению, используются специальные заготовки — шарниры, которые крепятся в местах анатомических сгибов человеческого тела. Кроме того, при изготовлении такой куклы изготавливается не скелет, а отдельные части тела, которые впоследствии скрепляются между собой подвижными деталями.

Для более полного усвоения материала по изготовлению шарнирной куклы своими руками рекомендуем вам ознакомиться с этим видео мастер-классом:

Кукла, искусно вылепленная из такого материала, как «холодный фарфор» станет прекрасным подарком для ваших друзей, близких и коллег по работе.

Такой подарок представляет особую ценность, так как в нем содержится частичка души мастера, воплотившего свои мечты и фантазии в прекрасный шедевр рукодельного творчества.

Post Views: 2 122

Мной созданная, первая кукла из фарфора по молду Дианны Эффнер

В ноябре 2015 года я писала топик под названием «И снова я попала в кукольное царство». Тогда я случайно забрела в тот, как мне показалось, небольшой кукольный магазин, на самом деле это оказалась школа по созданию любых кукол своими руками. Этот топик я пишу уже, как ученица этой школы и сейчас я, шаг за шагом, расскажу и покажу, как создаются фарфоровые куклы по молдам известных мастеров.
Приготовьтесь к тому, что топик будет достаточно объемный, информативный, с нужным количеством фотографий, но совершенно не скучный.
Во первых строках, я хочу познакомить вас с моим гуру и написать о ней несколько строк. Учителя зовут Долорес (Delores), ей 75 лет. Ей всегда нравилось работать с куклами, это было ее хобби. Она всю жизнь прожила в Колорадо и открыла эту студию… можно сказать, что вообще она открыла собственное дело в виде этой студии, когда ей было 55 лет. Она стала учить людей создавать кукол.

Совершенно простецкая американская бабулечка с мужем, детьми, внуками, собаками…., которая делает то, что ей нравится. Хочу обратить внимание, что я самый молодой «обитатель» этой школы. Следующей после меня даме по возрасту 65 лет. Они отдали дань государству и сейчас наслаждаются жизнью, так скажем…

Как делается кукла? Все очень просто 🙂 Начинается все с молда. Что такое молд? Молд (от англ. слова mold — отливать) — это форма, с помощью которой можно изготавливать объемные фигуры и детали, в нашем случае: головы-лица, пластины или тела, руки и ноги кукол.

Вот это фото молда головы и ручек, чтобы примерно представить какой он из себя.

Кукольный молд создает сам мастер, человек, который придумал куклу, в купе с какой-нибудь компанией-производителем, в нашем случае — это будут
Dianna Effner
и Expressions
Эти слова Dianna Effner и Expressions вылиты на молде, соответственно будут видны на затылке куклы, так же почти всегда присутствует и имя куклы. Это фото просто для примера, как это обычно выглядит сзади на голове под паричком.

То есть мы видим, что куколку зовут Emily; мастер, который придумал куклу Dianna Effner; компания, которая ей помогала сделать молд Expressions и молд создан в 1991 году.

В некоторых случаях, мы можем увидеть и еще одно имя. Вот как на этом фото мы видим его на спине:

То есть на голове маркировано April (это имя куколки), Elke Hutchens и IMSCO Molds, а на спине мы видим имя Sara Finfrock 91. То есть это означает, что эта кукла была создана человеком по имени Sara Finfrock и как мы понимаем в 1991 году. Кто этот человек не известно, он может быть известный профессионал, а может быть и одной из учениц школы Долорес или какой-то другой школы в другом штате. Свое имя на кукле можно, так скажем, нацарапать, написать, маркировать, когда части еще не прошли первую обжарку. Ну давайте дальше и все по порядку:

Первым делом, человек, который решил создать куклу, выбирает молд той куклы, которую он безумно хочет. У Долорес больше, чем 500 молдов разных кукол.

Если вы обратите внимание на фото, чуть выше этих строк, то посередине на нижней полке на этом фото стоит молд и на нем написано «Angel eyes» (Ангельские Глазки). Вот она эта куколка. Благодаря этому молду-основе, можно создать вот эту красоту.

Выбор у Долорес, конечно, огромный. У нее существуют два толстенных каталога с фотографиями кукол. Все эти куколки большинству из нас известны, я достала несколько картинок из каталога и сфотографировала для вас, ну и соответственно, выбирала сама на какой кукле я остановлюсь, то есть какую буду делать.

>

Как много получилось кукол от Дианны Эффнер 🙂 Но это только потому что я для фото взяла один каталок, а он, соответственно, в алфавитном порядке. Я решила остановиться на малышке от той же Дианны Эффнер, у куколки нет конкретного имени, она называется Portrait # 10 (Портрет № 10). У нее такое очаровательно личико 🙂 Её рост 18″ (46 см).

Ну что? Поехали!
Вот так выглядят банки с фарфором, который и заливают в молд, так же можно выбрать и цвет кожи.

Молд я выбрала, в него залили фарфор и позже части мои уже были готовы, то есть залиты и высушены. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что эти части очень хрупкие, я не знаю с чем их сравнить… ну представьте сгорел листок бумаги, остался пепел в форме смятого листа и вам нужно взять его в руки и постараться прочитать, что там было написано, соответственно не сломав. Вот такое вот отношение к этим частям. Они достаточно хрупкие, их называют Greenware.

Мне выдали объемную ёмкость, которую нужно было наполнить теплой водой, добавить чуть жидкого мыла и опустить туда части на 10 мин. Части нужно опускать в воду очень аккуратно, чтобы не было бульков. Если Долорес услышит бульк, вы получите неплохой выговор.

Вот здесь мы ножку достали из воды, видите она темнее, и очень аккуратно и осторожно (потому что части они не прошли обжиг, то есть они, так скажем, не обжарены, они только высушены, они ОЧЕНЬ хрупкие) начинаем снимать швы, убирать неровности, бугристость, полосы с помощью Scalpel, Cleaning brush, Green Clean.

Затем с помощью Double ball Stylus мы начинаем вырисовывать ноготочки и пальчиковые складочки. Я вам признаюсь, что я закончила художественную школу с первого по шестой класс, но скажу честно, что с того момента как закончила, я ни карандаш, ни кисти в руках не держала, но разве что чернильное перо, которым выписывала «Да Здравствует 1 МАЯ!» Я очень любила писать акварелью, пастель просто обожала, но больше всего мне нравилась лепка. И вы знаете такое странное чувство… мозг не помнит, глаза не помнят…., а руки помнят и делают. Вот что значит мастерство, действительно не пропьешь. Замечательные ощущения.

Вот здесь на ножках вы видите, я уже выгравировала пальчики.

Всё тоже самое происходит и с головой. Мы ее моем, чистим и так далее, и так же осторожно. Голову сломать гораздо легче… и ни в коем случае нельзя вставлять руку во внутрь в отверстие в голове, она сломается моментально. Если вы хотите чтобы глазки были нарисованы, то мы оставляем их как есть…

если же вы хотите, чтобы они были вставные, стеклянные, например, то глазки нам нужно выдавить.

Выдавливаются они с помощью Diamond Perfector. Вы должны методично, аккуратно с помощью алмазного острия, практически без нажатия делать круговые движения до того момента пока глазик не вылетит.

Чтобы убрать внутренние шероховатости глаза, нам потребуются специальные инструменты.

Я забыла как они называются. Эта палочка с шариком прикладываются к глазу с внутренней стороны через отверстие в голове. И легкими, очень аккуратными, елекасающимися движениями, мы начинаем вращать палочку… крутить… чуть переборщил… и глаза на выкат 🙂 Каждый шарик соответствует размеру куклы и соответственно, глаза.

Это была самая тяжелая и опасная часть работы. Почему? Потому что детали ОЧЕНЬ хрупкие. Одно неловкое движение и вся работа начинается заново… опять заливаем молд, сушим, чистим… и т.д.
Теперь наши части отправляются на первый обжиг, то есть в печь. Всем понятно, что печь эта не простая, не та, что стоит у нас на кухне и градусы у нее поднимаются до ого-го!

После первого обжига с частями работать уже не так страшно, они закреплены — стали крепкие. Теперь нам нужно вычистить наши части так, чтобы они стали сравнимы по гладкости с наполированным паркетом. Долорес считает, что кукла является идеальной, если провести пальчиком по любой ее части — она была как шелк. Никаких шероховатостей, шершавостей, рельефностей. Опять чистим! 🙂

На этот раз чистим с помощью sandpaper, dry sander, comet cleaner и обычной зубной щетки…

и я вам хочу сказать, что если Долорес что-то нащупает… будете чистить до посинения… как в армии… зубной щеткой 🙂

Сейчас начинаем рисовать! То есть разрисовывать… или по другому ручная роспись. Для этого нам потребуется Painting Medium Water Based им нужно натереть практически всю будущую куклу.

И, конечно, краска. Краска идет в сухом виде, ее нужно разбавлять, ну просто капелькой того же Painting Medium Water Based и размешивать с помощью такого инструмента, как Spatchela или Spatula.

На лицо наносятся румяна, губки, нижние реснички и симметричные теневые нити бровей. (если бы вы знали как это ТЯЖЕЛО, сделать их симметричными!). Я пурхалась часа три, если не больше.

Ни в коем случае нельзя даже случайно шеркануть по ресничкам или бровкам, они сразу сотрутся и нужно будет опять рисовать. Чтобы закрепить краску, нанесенную основу росписи, идем на второй обжиг!

Кисти я использовала обычные для рисования, которые мне дала Долорес, хотя может они и специализированные… я как-то не спросила.
Вот здесь вы видите, я нанесла перышки бровей, тоже вам скажу… хорошо, что вы не слышали, что мой рот в это время произносил 🙂 и хорошо, что там никто не понимает русский язык 🙂 Левую бровь нарисовать еще не так сложно, но правую… еще и чтобы она была в зеркальном отражении… это ЧТО-ТО!

Здесь появились губки:

Теперь опять обжиг третий, чтобы закрепить краску. Это последняя обжарка, то есть до нее наносится уже мелкая роспить, на ручках и ножках можно сделать френч… и другие вещи, чтобы сделать куклу более реалистичной. Я скажу честно, я не проявляла никакой инициативы… я просто шла, как баран на поводке. Что Долорес мне скажет, я то и делаю.

Части наши обжарились, теперь вставляем глазки. Сначала мы глазик окантовываем с помощью eye setting wax.

И крепим глазик внутри, сначала один, потом второй, соответственно за счет eye setting wax они держатся. Затем разводим гипсовую смесь и заливаем ею глаза внутри головы.

Это тело куклы. На курицу похоже 🙂 Я его сама не делала, заказывала и покупала. Их изготавливает партнер Долорес, ее подруга, такого же возраста……, короче молодцы бабки!

Следующий шаг — это крепление ножек и ручек к телу, с помощью обычного клея и добавлением синтепоновой набивки.

Сейчас мы прикрепляем голову куклы к пластине: нам необходимо сначала пластырем обмотать лунку, чтобы фарфор не терся друг об друга.

Затем берем крепление-держатель, продергиваем через него восковую нить, затем все это дело мы проводим через голову, захватывая пластину и вытягиваем колечко через внутреннее отверстие в пластине, быстренько вставляем в колечко штырек и убираем нить. Все готово.

Сейчас будем крепить пластину с головой к телу. Я не знаю если по фото будет понятно, но еще и попробую объяснить. Берем длиннущую иглу с большим ушком, продеваем тесьму.

Затем со стороны груди втыкаем иглу в тело через грудную дырочку на пластине, протыкаем до спины и вытаскиваем иглу под пластиной со спины. Затем пойдет обратный процесс, точно так же со стороны спины втыкаем иглу в тело через спинную дырочку на пластине, протыкаем до груди и вытаскиваем иглу под пластиной со стороны груди. Завязываем на бантик.

Теперь прикрепляем нашлепку.

Клеем реснички и чистим глазки.

Ну, вот примерно, вот такие мы получились. Здесь она еще правда чуть кривая, косая — нужно подправлять, выбирать паричок и шить одежду. Я, правда, швея еще та…., поэтому строго не судите. Через пару фото вы увидите какая она получилась 🙂

Прошу любить и жаловать!

Имя я кнопке еще не придумала….., если хотите что-то подсказать будем признательны и рады, если у нас появится крестная 🙂
Я еще раз повторюсь и скажу, что я девочку делала по четкой инструкции Долорес, не шага в право, не шага в лево. Сейчас, после того, как я сама сделала куклу, я смотрю на нее немного другими глазами и вижу уже как мастер, чтобы я сделала по-другому и как я вижу, именно мною полностью созданную девочку.
Но все равно 🙂 Для первого раза, я считаю, неплохо.
Я буду рада, если помогла кому-то понять, как делают таких кукол. Они считаются ООАК («one of a kind»), то есть единственные в своем роде.

Возьмем для примера знаменитую Violet от Cindy Marschner Rolfe. Вот эта кукла, она оригинал, именно такую куклу создала Cindy Marschner Rolfe.

Вот эту девочку по молду Cindy Marschner Rolfe создала известная компания Danbury Mint

А этих малышек создал кто-то. Мастер, любитель, профессионал….., человек который эту Violet видит в своем ракурсе, именно вот такой и процесс создания был именно тот, который вы сейчас видели. Некоторые фото кукол позаимствованы в интернете, на сайтах для всеобщего пользования.

Через мои руки прошло большое количество кукол, даже не просто большое, а ОЧЕНЬ большое.
Возьмем так же, например, Emily от Dianna Effner. Вот эта девочка оригинал.

А вот эту красоту Emily в 1996 году создал Ashton Drake.

А вот такие звезды Emily из молда Dianna Effner, созданы в единственном экземпляре когда-то, кем-то, проходили через мои руки:

Честно скажу понравилось мне это дело 🙂 Следующая девочка тоже будет от Dianna Effner, но высотой 12 или 14 инчей, полностью фарфор, будет натянута и глазки будут нарисованы. Примерно вот такого плана:

И еще попробую сделать знаменитую Брю. Если хотите все так же расскажу.
Спасибо за внимание
Всегда Ваша, Марина — AllforDoll

Еще раз об изготовлении холодного фарфора для лепки кукол

Хочу поделиться своим опытом в изготовлении холодного фарфора.
1. Клей нужно использовать безусловно на основе ПВА, но лучше всего столярный или мебельный (он всегда с добавками и пластификатором) и самый хороший импортый в данном случае у меня — изготовитель — прибалтийские республики, точно не помню Латвия или Литва. Можно использовать и отечественный мебельный, но он желтоватый или сероватый и фарфор получается не белый.

А этот вот какой белоснежный и густой (даже слишком) поэтому я его разбавляю нашим обычным ПВА.

Я не использую масло Джонсон с беби, это тот же глицерин, только дороже, поэтому покупаю в аптеке жидкий вазелин, глицерин и еще добавляю разбавленную в воде (чайная ложка) лимонную кислоту. Все готовлю в микроволновке, и у меня уходит гораздо больше времени, чем 3 раза по 30 сек, в первый заход ставлю 1,5 мин а потом смотрю по состоянию теста. Вот результат:

Заворачиваю в пленку пищевую и в контейнер. Завтра можно лепить.

материал к рукам не липнет, и в то же время пластичный, хорошо примазывается, совершенно белоснежный.

из полимерной глины и из холодного фарфора

В детстве, наверное, все девочки, любили играть в дочки-матери и возиться с любыми куклами. Однако не стоит думать, что увлечение игрушками стоит оставить во взрослом возрасте и шарнирные куклы яркий тому пример. В отличие от обычных пластиковых пупсов у шарнирных кукол двигаются все «суставы», так как их конечности скреплены специальными соединениями-шарнирами, внутри которых спрятаны гибкие шнуры. Благодаря этому шарнирные куклы могут принимать самые разные позы. Каждая такая игрушка – это своеобразное произведение искусства, так как она обладает уникальной фигурой, выражением лица и нарядом. Коллекционирование таких кукол чрезвычайно популярно, при этом особенно у знатоков ценятся авторские куклы – у таких игрушек все составные части должны быть сделаны вручную, а не на заводе. Разумеется, это совсем не простая работа, ведь для создания такой куклы нужно быть и скульптором, и художником. В этой статье мы рассмотрим, из каких материалов сделать шарнирную куклу в пошаговом уроке своими руками.

Мастерим в мастер-классе шарнирную куклу своими руками

Из дерева и глины.

Дерево – это один из древнейших материалов для изготовления шарнирных кукол. Куколок с креплениями из дерева находили еще в египетских гробницах – их клали в захоронения маленьких девочек. У таких куколок, конечно, шарниры были совсем примитивные и располагались они только в локтях и коленях. В Китае же шарнирные куклы делали из глины, соединяя их суставы с помощью металлических крючков.

Из холодного фарфора.

Холодным фарфором наливают специальную массу для лепки, которую варят на основе клея ПВА и кукурузного крахмала. Готовый материал получается очень пластичный, с ним легко работать,  он не пристает к рукам. Кроме того, холодный фарфор можно купить и в готовом виде – это масса для лепки FLUMO. Изначально она белого цвета, потому чтобы покрасить ее в цвет кожи, можно добавить капельку краски непосредственно перед замешиванием или распылить пигмент из баллончика уже на готовое изделие. Шарнирные куклы из холодного фарфора FLUMO требуют время для полного высыхания около полутра-двух суток. Однако его можно сократить, если поместить заготовки в духовку на очень низкую температуру.

Из полимерной глины.

Те, кто делает украшения самостоятельно, возможно, знакомы с полимерной глиной. Этот уникальный материал становится очень пластичным, если его начать разминать в руках, и позволяет вылепить любую, даже самую сложную форму. Полимерная глина относится к запекаемым видам материалов, а это значит, что готовая кукла потребует термической обработки. Но не стоит пугаться, запечь поделку из полимерной глины можно даже в обыкновенной духовке, отрегулировав температуру.

Из запекаемого пластика.

Еще один материал, который обязательно нужно подсушивать в духовке – это полимерный пластик. Существует несколько популярных типов такого материала и при работе с каждым из них необходимо учитывать свои нюансы. Например, поделки из запекаемого пластика Living Doll требуют большой предварительной работы с материалом (его необходимо очень тщательно размять в руках), иначе готовая кукла получится ломкой. А вот пластик FIMO может выглядеть полупрозрачным, поэтому есть риск просвечивания через него внутреннего каркаса куклы.

Из папье-маше.

Папье-маше – это не самый популярный материал для изготовления шарнирных кукол, так как работать с ним достаточно сложно. Бумага для таких игрушек замачивается на несколько часов в воде, а потом перемешивается с клеем до получения однородной массы. Из этого материала уже можно начинать лепить составные части куклы. Готовую фигурку из папье-маше покрывают белой акриловой краской и оставляют до высыхания.

Шарниры для движущихся деталей можно купить готовые – они в изобилии продаются в специализированных магазинах для рукоделия. Однако настоящие мастера делают свои куклы полностью самостоятельно, поэтому шарниры они лепят из полимерной глины. Количество шарниров может быть любым: руки и ноги двигаются у большинства кукол, а вот пальчики на них – только у некоторых.

Отдельно стоит рассмотреть крепление головы. В ней необходимо сделать отверстие, которое совпадает с диаметром шеи. Поле этого лепим отдельный шарик, который меньше, чем толщина шеи, но совпадает с ее внутренним диаметром, и крепим крючок для присоединения головы к туловищу. Шарик вставляется в заготовку головы, а крючок протаскиваем через отверстие шеи.

Видео по теме статьи

Для начинающих будут полезны следующие видео, демонстрирующие, как смастерить шарнирные куклы самостоятельно, можно в следующих видео. С пошаговой инструкцией от опытных кукольников легко разобраться с непонятными элементами и без труда справиться с изготовлением этих изящных красавиц.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=18JgFfG7ldo]

Куколка из готовых фарфоровых деталей

От кукольного магазина Лавка кукольного мастера мне перепал комплект фарфоровых деталей с просьбой как-то их обыграть. И вот я сделала такую милую, вполне себе играбельную куколку, и вам сейчас расскажу как это легко можно повторить!

1. Комплект называется «Юля», состоит из головы, ручек и ножек, отлитых из грубоватого, но крепкого неглазурованного фарфора.

2. Даже очень крепкий фарфор можно немного подрихтовать с помощью напильников, надфилей и крупных шкурочек, дабы сделать отливки хотя бы немного поизящнее (как видите в правой ручке пальчики более чётко очерчены, нежели в левой. Это потому что правую ручку я уже подточила, а над левой ещё предстоит поработать).

3. Отверстия в ручках и ножках тоже нужно немного расширить (например с помощью шарошек), чтобы туда в дальнейшем беспроблемно входил будущий каркас-скелетон.

4. Замешиваем Эпоксилин или любой другой идентичный клей, загоняем его в наши детальки, а затем туда вставляем конечности скелетона. Скелетон – это пластмассовый остов куклы, состоящий из отдельных суставчиков, которые крепко входят друг в друга и благодаря этому скелетон гибкий. С ним кукла может принимать любые позы. Но, естественно, маленький скелетон из-за небольшого количества члеников менее гибкий, чем большой.

5. Шарики на конечностях скелетона полностью погружаются в клей, который находится в наших детальках, он застывает, и они теперь внедрены туда навечно, а значит вся наша конструкция очень и очень крепкая!

6. Был у меня готовый синтетический паричок (купила в той же Лавке кукольного мастера), я его примерила пока что, но в дальнейшем отказалась от него. Так что пока что приступаем к росписи. Щёчки, лоб, носик, подбородок, ушки, ладошки, пяточки – всё это можно затонировать сухими пигментами (пастелью, карандашами), натерев их на наждачной бумаге. Пигмент наносим на куклу с помощью сухой кисточки. До покрытия лаком стараемся не трогать руками кукольное личико.

7. Глаза, губы, брови я расписала с помощью акварели и туши. Пробовала акриловой краской, но она сдирается с куклы плёночкой, и выглядит грубовато. Идеально было бы расписать куклу масляной краской, но она долго сохнет, а мне хотелось всё сделать побыстрее, и я не стала ждать.

8. Вот такая получилась рожица. Очень мне понравилось наносить общий тон с помощью цветных карандашей.

9. Без покрытия лаком вся роспись не имеет смысла, она смоется или размажется от неаккуратного обращения с куклой. Поэтому матовым художественным лаком для акриловой и масляной живописи мы сбрызгиваем всю куклу. Сначала он будет блестеть, но затем высохнет и его не будет видно, но свою защитную функцию он будет выполнять исправно!

10. Выбираю новые волосы. С разными волосами кукла выглядит совершенно по разному! И даже разная причёска меняет её кардинально. Вот, например, без чёлки кукла выглядит более взрослой, но так как у неё детские пропорции, то я решила делать её обязательно с чёлкой, благодаря которой она выглядит девочкой, а не тётей.

11. Эта причёска идёт ей больше, но синтетический блеск волос убивает всю теплоту и живость куклы.

12. Клеим по прядкам на клей для потолочной плитки (также можно использовать клей Момент-кристалл). Начинаем клеить сзади снизу, сходясь к макушке по спирали.

13. Стрижём чёлку и вот такая получается девочка.

14. Начинаем наращивать тельце. Ручки и ножки обматываем парикмахерскими воротничками (продаются в специализированных магазинах для парикмахеров, стоят три копейки). Они позволяют набрать объём и при этом не мешают скелетону гнуться.

15. Для тела вырезаем выкройку из тонкого трикотажа или флиса, и набиваем её синтепоном прямо на кукле.

16. Для общей красоты ручки и ножки тоже обшиваем флисом.

17. Чтобы выкройка чётко сидела на куколке, иногда приходится шить прямо на кукле. Шьём с помощью потайного шва.

18. Получается вот так. Кукла становится менее гибкой, но ручки-ножки гнутся, голова поворачивается, ну  а большего нам и не надо! Для большей эстетики место стыка фарфоровых деталей и мягкого тела можно задекорировать кружевами, приклеив их на тот же клей для потолочной плитки (он клеит крепко, при этом не оставляет жёсткой корки).

19. Украшаем голову лентой…

20. А тельце – платьем. И вот уже готова наша куколка! Аккуратная девочка даже сможет в неё играть (желательно без купания и каждодневного расчёсывания волос. Для этого нам пришлось бы расписывать её масляными красками, и волосы делать на специальном вандалоустойчивом паричке).
Ну а можно сделать просто сувенирную куколку себе на радость!

Интересного вам творчества! Смелости! И фантазии!

Простой и доступный рецепт холодного фарфора, который получается всегда

В этом мастер-классе я подробно расскажу, как я делаю свой холодный фарфор. Этот мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет слепить свой первый цветочек, но не решается сделать сам холодный фарфор, но и тем, кто лепит давно и профессионально, потому что в результате доработанного мною обычного рецепта получается глина почти как тайская modern или fleur (сравнение приведу ниже).

На заглавном фото вы видите, что нам нужно для этого (именно это). Главный в этом наборе, конечно же, клей. Он должен быть с пластификатором, иначе ничего не получится. Изначально я делала глину из такого же клея, только в красной банке с пластификатором D2, но глина получалась тягучая, быстро сохла, плохо раскатывалась. Я решила поменять клей на этот в белой банке, у него пластификатор D1.

Такой клей продают в строительных магазинах типа мегастрой, леруа мерлен. Поверьте мне, стоит поискать…

По поводу крахмала: картофельный не пробовала использовать, не знаю, лучше кукурузный, так как он придает белизну и бархатистость.

По поводу крема: лучше крема нивея в синей банке я не нашла. В его составе есть все для хорошей глины: масло вазелиновое, воск, парафин, глицерин (используйте только его).

По поводу масла Джонсос: если его нет, то можно заменить его вазелиновым маслом (продают в аптеке), но в составе Джонсос есть еще кокосовое масло, оно является размягчителем, придает массе нежность, мягкость, бархатистость — почти как детским попкам 🙂

Лимонный сок вместо лимонной кислоты я не пробовала использовать, мне кажется, что жидкость здесь не нужна.

Начнем! Буду писать очень подробно, чтобы вы не делали моих ошибок и у вас все получилось.

1. Наливаем в первый стакан клей 100 мл.

2. Насыпаем во второй стакан крахмал, такое же количество (стукните стаканом по столу, чтобы он осел и если нужно добавьте еще крахмала, чтобы было ровное количество). Затем берете чайную ложку и добавляете еще 3 ложки с небольшой горкой. Должно получиться так:

3.Важно еще, в чем варить массу. Нужна емкость с толстым дном и хорошим антипригарным покрытием, чтобы масса постепенно прогревалась. Я как-то варила на тонкой сковороде с глянцевым антипригарным покрытием (не получилось), единственный раз выкинула в ведро. Еще момент: на сковороде и лопатке не должно быть пыли, ворсинок, поэтому протрите влажной салфеткой, а затем вафельным полотенцем или бумажной салфеткой, иначе все это будет в вашем белоснежном фарфоре.

4. Выливаем на сковороду клей, затем крем нивея, масло, лимонную кислоту. Пропорции на картинке.

Масла нужно полную чайную ложку (немного вылилось, когда фоткала).

5. Ставим сковороду на небольшой огонь и этого момента никуда не уходим и не отвлекаемся. Деревянной лопаткой интенсивно и плавно перемешиваем, чтобы крем растворился полностью.

6. Когда сковорода станет теплой, но не горячей, появятся первые пузырьки, тогда высыпаем половину стакана крахмала и интенсивно перемешиваем, затем вторую часть и мешаем, не останавливаясь.

7. Мешать нужно круговыми движениями, как бы собирая массу в комочек. Важный момент: когда убирать со сковороды? Можно и недоварить, и переварить. Я делаю так: когда собрался комочек, как на последнем фото, я прижимаю его лопаткой к сковороде и поднимаю, если он свободно падает, сразу убирайте, если прилипает, то еще рано.

8. Заранее приготовьте чистую, гладкую поверхность для вымешивания. Чуть присыпьте крахмалом и выложите комочек. Пусть остывает.

Вы в это время вымойте сковороду и все, что было с клеем. Клей быстро отмывается простым моющем средством и горячей водой. После этого протрите руки влажной салфеткой и сухим вафельным полотенцем (иначе все останется в фарфоре), припудрите руки в крахмале и начинайте интенсивно вымешивать массу. Масса должна быть теплой, не горячей, иначе будет клейстер. Я на доске не вымешиваю, а делаю это в руках — разминаю, как пластилин, растягиваю, сминаю и так далее. Если прилипает к рукам, чуть припудрите массу и продолжайте в течении 5 минут. Масса должна получиться пластичной (не рваться), мягкой, бархатистой, белоснежной.

Заворачиваем в полиэтиленовый пакет, выпустив воздух и убираем в любой непрозрачный контейнер подальше от батареи. Кстати, пакет я кремом не смазываю, так как масса не прилипает (крем придает массе блеск и пластмассовость). Хранится отлично. Через месяц не теряет своих свойств. Сравним покупную глину и мою.

Сравним на пластичность, на прозрачность, на цвет.

Лично мои выводы и ощущения:

Холодный фарфор ничем не хуже покупной тайской глины — такой же мягкий, пластичный, даже более бархатистей и белее, хорошо принимает краску, не дает усадки, хорошо переносит влажность.

Но есть одно Но: после 10-12 часов застывания можно подправить форму изделию, но после двух дней сделать это уже невозможно.

Что же тайцы добавляют в свою глину для сохранения пластичности? Может кто знает?

Представляю свою работу, сделанную полностью из фарфора собственного производства.

На этом я заканчиваю свой первый в жизни мастер-класс, так что, дорогие мои, не судите меня строго, пожалуйста.

Задавайте вопросы, с большим желанием отвечу всем-всем!

Желаю всем вдохновения, побольше свободного времени для творчества, улыбок и хорошего настроения!

литьё фарфора и обжиги / Авторские шарнирные куклы своими руками / Бэйбики. Куклы фото. Одежда для кукол

Здравствуйте!
Второй топик процесса создания моей куклы ручной работы. Сегодня про литье фарфора в гипсовые формы. Первый топик тут.


Вот что я использую во время отливки.

Вот что нужно для литья:
— Шликер (жидкий фарфор). Английский фарфор Париан (который я использую), продается в пластической массе в пакете (а не в жидком виде в банках как остальные), так что вначале надо его развести в дистиллированной воде, процедить через капрон несколько раз и дать постоять, чтобы оставшиеся пузырьки воздуха всплыли. Зато у него есть ряд плюсов — он не выльется на почте обеспечив приподнятое на неделю настроение вам и работникам почты, он занимает меньше места и из него можно лепить, а не только лить.
— Ёмкость с носиком. Можно использовать маленький чайник или еще что-то, я использую пластиковую баночку, которую можно сжать рукой и получить носик нужного размера.
— Собственно гипсовые формы. Повторяюсь, это так необычно, когда кто-то пишет, а где, мол, вы формы-то покупаете, посоветуйте место, где хорошие продаются)). Шарниршики формы не покупают, они их черти как долго и грязно снимают с мастер-модели, которую черти сколько времени лепили, подгоняли, шлифовали и грунтовали))). У меня кстати есть подробный опус про формы, так как я сфоткала как снимала все (а их на одну куклу больше 20!), может быть часть выложу в разделе Своими руками).
— Скальпель, стеки, зубочистки
— Герметичный контейнер для еды(чтобы отливки не высыхали слишком быстро, ведь во влажном виде их куда удобнее обрабатывать).

Вообще идея литья проста — шликер заливается в сухие гипсовые формы и вода из него стремительно впитывается гипсом. Уровень шликера (который отлично видно через литник) таким образом падает, а мастер не зевает и подливает еще, пока толщина черепка не достигнет желаемой. Дальше лишний шликер аккуратно сливается (таким образом отливка получается полой), некоторое время формы сохнут в закрытом виде, а потом их открывают и извлекают отливку.

Однако как часто бывает на практике появляется ряд вопросов на ответы на которые, как выясняется, найти непросто, так как мастера об этом не пишут, ведь для них это очевидно. До того как я впервые попробовала меня очень волновало очень много всего — а какая толщина черепка нужна? а сколько ждать? а когда сливать? а как сделать чтобы черепок был одинаковой толщины по всей отливке, а не то чтобы внизу толще? а когда открывать-то эти формы? а как открывать? а доставать отливку сразу можно? а обрабатывать сразу или подождать пока фарфор высохнет? а дырку от литника как закрыть?
Но проблема не только в том, что многое из этого для человека хоть раз попробовавшего вполне очевидно и поэтому не требует упоминания, дело еще и в том, что все это делают по-разному. Размеры кукол разные, а значит и толщина стенки нужна разная и время соответственно требуется разное. И формы разные и всасываемость у них разная и влажность в комнате тоже. Так что с высоты своего опыта (вахаххаа, как смешно звучит, с головокружительной высоты моего в сумме 2-летнего опыта)))) точно ответить можно разве что, да, дырку от литника можно аккуратно заклеить кусочком фарфора и да, обрабатывать (срезать швы и литники, убирать дефекты, проделывать отверстия для перекладин, порезать прорези для резинки в шарнирах и все это добро шлифовать) куда лучше пока отливка не высохла. Так как сухой фарфор такой хрупкий, что ломается от косого взгляда.
Некоторые детали я заливаю 1 раз, некоторые заливаю-сливаю и заливаю повторно, некоторые завиваю и не сливаю вовсе. Мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к формам и знать, когда надо сливать, когда переворачивать (чтобы стенка сверху не была тоньше той, что снизу).
Когда спрашивают, сколько времени занимает отливка одной детали ответить не так то просто. Это зависит от толщины и просушенности форм, влажности воздуха, густоты шликера, того, как встанут звезды, того, с какой ноги встали сегодня древнегреческие боги и от многих других важных факторов. Проблема в том, что я даже приблизительно сказать не могла))). Думала, ну часа 3 до открывания форм. Стало интересно выяснить поточнее и я решила, а чего бы не записать (институт привил мне любовь к научному хе-хе подходу, люблю все измерять и подсчитывать)))).

Я начинаю с шарниров, так как удобно их обработать, а потом приставить к влажным деталям с соответствующими шарнироприемниками и дать высохнуть так.
Повторяю, у всех по-разному, это не образец разумеется, а просто так пример.
Бедренные шарниры. Заливаю, несколько раз подливаю. Через 6 минут сливаю. Через 5 минут заливаю второй раз. Через пару минут стеком убираю видимую (ненужную) часть литника, чтобы не было трещин. Открываю через 2 часа 59 минут! То есть всего отливка бедренных шарниров (которые у меня большие) занимает чуть больше 3 часов.
Коленные шарниры. Заливаю-подливаю, переворачиваю через 6 минут. Еще через 6 минут заливаю второй раз. Еще через 3 минуты убираю часть литника (на фото видно до какой степени), открываю формы через 2 часа 38 минут после первой заливки.
Локтевые шарниры, самые маленькие детали заливаю один раз не сливая, открываю через 2 часа, 20 минут.
Грудная часть. Заливаю и сливаю через 6 минут (сливать надо медленно, чтобы не булькало, а то вакуум может разорвать отливку), еще через 8 заливаю второй раз, сливаю и еще через 10 минут заливаю третий раз (хотела потолще) и через 6 минут сливаю. Последнее сливание было в районе часа дня, а открыла формы я только на следующее утро, так как вечером формы открываться еще не желали. Так что до открывания часов 20 прошло, о как.
Тело. Заливаю, подливаю несколько раз, сливаю через 10 минут после заливки, через 10 минут заливаю второй раз и почти сразу сливаю. Открывала тоже утром, так что тоже часов 20.
Плечи. Заливаю, подливаю, сливаю через минуту, через 5 минут заливаю второй раз и не сливаю больше. Открыла через 5 часов после заливки.
Бедра. Заливаю (формы сложные — с двумя втулками и литником в одной из них, так что в процессе заливки надо раза 4 затыкать литник пальцем и переворачивать форму, потом сильно стучать, чтобы вышел большой пузырь, подливать еще), через 10 минут сливаю, через еще 10 заливаю второй раз и почти сразу сливаю. Открыла через 8 часов после заливки.
Голени. Заливаю, сливаю через 3 минуты, заливаю еще, сливаю через 3 минуты. Открыла через 5 часов.

Так что «часа 3» актуально только для маленьких деталей. И вообще это очень относительно)) я других фарфоров не пробовала, но говорят, что Париан лить скорее сложно, чем легко.

Когда я открываю формы если отливка сразу не достается сама, я даю ей время подсохнуть в таком виде. Когда почти по всем периметру детали появляется трещинка (между отливкой и гипсом) это значит, что можно доставать. При этом важно не передержать, так как отливка требует обработки и это надо делать пока она не пересохла. Если нет времени обрабатывать сразу, то надо убрать отливки в герметичный контейнер.
Вот мои отливки сразу после извлечения из форм.

Для тех, кто думает, что из форм достают полностью готовые детали (может даже сразу уже обожженные и расписанные?) они кажутся страшными полуфабрикатами. Литники, швы, бее. Но на самом деле мои отливки вполне аккуратны (так как я не жалею времени на формы).

Вот эту большую втулку для бедренного шарнира очень сложно достать из отливки, поэтому чтобы понизить сцепление я покрыла часть втулки лаком (чтобы там вода не всасывалась и соответственно черепок не нарастал). Все равно это место отливки я вырезаю (ведь туда погружается бедренный шарнир), а доставать втулку так проще — гораздо меньше шансов, что она растрескается при извлечении.

Тушка до начала обработки.

Еще для выравнивания поверхности я пользуюсь намоченной дистиллированной водой тканевой детской салфеткой.
Потом шлифовка. Как и в случае шлифовки Ладолла я использую шлифовальные губки 3М суперфайн и пылесос)).

Дальше я прохожусь капроновым (или из чего там их нынче делают) гольфом — натягиваю его на палец и шлифую. Чем сильнее натянут, тем шире отверстия в капроне и выше абразивность))). Вообще все это можно делать после утильного обжига, но я предпочитаю до него.
В результате всего этого сухие отливки начинают наконец походить на детали куклы.

Тем временем новые формы головы из того топика высохли и готовы к работе. Лью.

Вообще я всегда стараюсь оставить самые сложные детали — голову, кисти и стопы напоследок. Чтобы было некоторое чувство удовлетворения, что много деталей уже гладкие, красивые и подогнанные и ждут обжига. Тогда обрабатывать самые сложные детали как-то проще и приятнее, чем когда начинаешь с них и знаешь, что впереди еще непаханое поле.

Сделала грудь побольше, таки роль обязывает. Мне кажется неплохо получается.

Остались кисти и стопы для двух шарнирных кукол (я отливаю две куклы из фарфора чтобы зря печку не гонять и чтобы если что были, хе-хе, донорские детали для конкурсной куклы) и на данный момент мне осталась еще одна голова и два набора кистей и стоп.
Вообще как я ни стараюсь отливка одной куклы у меня занимает почти неделю. В лучшем случае дней пять. Хорошо хоть шлифовка на утиле (обжиге на 900 градусах всего) после такой обработки занимает буквально пару часов на все.
Утиль это обжиг для удобства мастера. Не все любят обрабатывать детали как я, до обжига, так как они очень хрупкие. Тогда они делают этот самый утиль и после него детали еще не совсем фарфор, но уже и не то, что до. Если деталь до обжига боится воды, то после утиля она становиться прочнее и воды не боится (шипит, но не растворяется), так что становится возможно влажная шлифовка, что лучше для здоровья. Можно просто налить дистиллированной воды и шлифовать деталь в ней. Однако если при шлифовке что-то пойдет не так — вскроется пузырек или, не дай боже, отколется палец уже ничего не поправить. Так что я больше люблю все делать на сырой отливке, там больше контроля. Но и больше вредной пыли)). Однако утиль я тоже делаю, просто работы там почти нет, так, все больше для душевного спокойствия.

Шлифовка утиля. Помню год назад, когда первый раз вынула утильные детали меня так удивило, что они не белые, а розовые или телесные. Даже было подумала, что мне неведомым образом подсунули тонированный фарфор. А еще они смешно шипят и щелкают, когда опускаешь их в воду. Главное быть осторожным, ничего нет обиднее, чем сломать палец утильной кисти (пожалуй хуже только разбить кисть уже после высокого обжига и 3 красочных))). Если склеить шликером, то скорее всего будет видно и вообще, мне кажется, не айс, как будто кукла больна чем-то и сама этого не знает.

Мне нравится использовать шлифовальные губки 3М еще и тем, что получается очень удобно — я покупаю сперфайн, шлифую ими сушье (да, жутко звучит, но так называют необожженый сухой фарфор, ну который хрупкий и боится воды), за это время они немного истираются и дальше ими же удобно шлифовать утиль.

Вот детальки после высокого. Обожглось отлично. Ничего не испортилось))). Вообще у меня это первый обжиг когда ни на одной детали не вылез предательский пузырь, ничего не деформировалось, не появилось точек (я тут кстати тоже повидала на чужой работе черные точки после высокого, а не красочного как у меня бывало). Печка была полна, так что еще одна голова, стопы и кисти для двух кукол будут обжигаться отдельно. Сушье такое большое, после усадки (15%) все легко поместится, так что красочные будет делать просто. Плюс я была уверена, что что-то испортится и тогда я как раз переотолью деталь и обожгу, но, ттт не пришлось.

Вот необработанные кисти и стопы

И будущая кошка, которая пока все больше белка)) она получилась очень классная (даже в японском кимоно и со всякими штуками), я ее тут покажу

Вот кисти и стопы после высокого обжига.

Но между этими двумя фотографиями меня ожидала большая потеря нервных клеток)))

Мой муж ночью сидел на кухне за ноутом. У нас только одна комната в квартире, так что это единственная возможность не будить меня с малышом. Так вот он сидел, и в какой-то момент услышал очень громкий щелчок доносившийся очевидно из работающей печи, которая стоит в коридоре, то есть совсем недалеко. Так вот щелчок был таким громким, что он подпрыгнул. В печи как раз шел мой высокий обжиг с белкоголовой и этими кистями и стопами. Также потом ему послышался звон деталей. Когда он пришел спать и я проснулась он мне обо всем этом поведал))))). Что определенно было лишним, так как отрыть и посмотреть я все равно не могу (печи нужно с 1250 остыть до 50 градусов и раньше нельзя открывать, а то все лопнет из-за перепада и к тому же это плохо для самой печи тоже). Короче он-то быстро заснул, а я не спала еще черти сколько. Если вначале я думала о холодном треске (такое таинственное явления когда из-за быстрого остывания фарфор внутри печи громко трещит и может даже идет трещинами, но я с ним благо не сталкивалась), но он сказал, что это было как раз на пике температуры. Вообще печь щелкает когда достигает заявленной температуры и окончательно выключается, но не так чтобы подпрыгивать. И звон… Потом мои сонные и нервные мозги решили, что все дело в спиралях (нагревательном элементе печи). Что спираль лопнула и теперь мне придется заказывать из Германии новые. И потом фиг найдешь человека, который сможет их аккуратно установить. Короче если вначале мне было жаль голову, 4 кисти и 4 стопы, которые так долго делать, то потом я поняла, что это ничтожно рядом с неработающей печкой. Я уже и с деталями попрощалась и с деньгами за пружины и установку и с конкурсом, понятно дело. Попарилась знатно, по-максимуму. Проблема еще в том, что к некоторым важным вещам типа своего ноута, печки, дома в целом я отношусь как к живым существам, наверное это японское синтоистское восприятие мира (я же фанат японского языка и культура и даже была там некоторое время), будто у каждого камушка есть своя душа. Ну или эзотерический подход, что кругом тьма эгрегоров. Короче печку было еще и как друга жаль)). Потом кое-как уснула, ведь так быстрее.
Утром просыпаюсь, бегу к печке, с замиранием сердца открываю (только что не перекрестилась, но если синтоизм и эгрегоры еще более-менее сосуществуют в одной голове, то христианству тудыть ну никак), открываю, а все нормально!!! Аккуратно все лежит как и положила — кошачья голова в центре а вокруг нее по кругу будто ползут стопы и кисти))). И все прекрасно, ни трещин от холодного треска, ни рассыпаний деталей и даже пузырей нет. Короче думаю щелчок при выключении печи просто показался молодому папе в ночной тишине оглушительным, а звон просто привиделся как логичное продолжение))).

Итого детали для двух кукол успешно прошли высокий обжиг и дальше их ждет роспись.
Кто дочитал молодец)))))
Дальше будет про роспись надглазурными красками. Это такие краски для фарфора (которые как и почти все хорошее на свете придумали древние китайцы) которые тоже послойно закрепляются обжигом, не стираются и не блекнут.