Как сделать опалубку для лестницы из бетона своими руками

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

• Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
• Водостойкая фанера — 20 мм;
• Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
• Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

• Уровень для подгона изделий
• Отвес
• Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
• Шуруповерт с битами или набор отверток
• Молоток.

Важно: перед работой обязательно проверяем исправность всех инструментов.

 

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Внимание: Перед тем как залить деревянные доски бетонной смесью, нужно прочно их закрепить, дабы не вызвать пригибание основы. Дополнительно можно зафиксировать деревянными брусками, которые устанавливают по вертикали и горизонтали каркаса.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.

Внимание: разметку делаем жирным фломастером, не забывая про толщину облицовочного материала.

2. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
3. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
4. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
5. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
6. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
7. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
8. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
9. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

• Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
• С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
• Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья. 

 

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

1. Смонтировать конструкцию
2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона. После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!
 

Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

• Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
• Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
• Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
• Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
• Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.

Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц

• Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

• Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
• Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
• Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
• Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими

• Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
• Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
• А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
• Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
• А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
• Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

• Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.

Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой

• Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
• Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях

• Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
• Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

• Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.

Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона

• Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, м	Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм	Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм	Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними. Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки. А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
	Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами. Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать. Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
	Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
	Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
	Готовятся детали опалубки. Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола. Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
	Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки. Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон. Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм. Для этого можно пробить вспомогательную линию.
	Как крепиться к капительной стене? Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить. В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
	Начинается крепление несущей балки. Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
	.В отверстие вставляется нагель…
	…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора. Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
	Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
	…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно. Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
	Устанавливается первая опора. Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы. Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
	Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
	А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
	Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка. Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
	Производится монтаж каркаса палубы. Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте. Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски. На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
	Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
	На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки. Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками. На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки. Все детали между собой скручиваются саморезами.
	Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию. Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки. Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
	Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях. Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением. Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
	Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола. Доска крепится на саморезы.
	Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила. В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
	Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру. Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
	После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
	Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм). Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами. Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
	Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
	Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
	…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
	Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
	Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка. В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно. Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы. Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
	Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня. Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола. Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша. Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
	Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены. После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
	Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик. Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
	Нижний – саморезами к каркасу площадки.
	Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
	Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки. Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
	Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации. Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
	Монтируются перекладины каркаса. На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
	Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
	Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные. Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
	Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
	Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины. И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
	Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола. Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
	Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка). Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
	Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
	Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон. Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
	После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки. Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить. Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
	Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

• Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
• Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
• Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
• Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
• Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

• Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
• В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
• Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
• Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы. Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям. Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
	Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами. Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам: Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм. Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты. И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры. Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции. Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.
	При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки. Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
	Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
	При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
	Нередко применяется и другой подход. В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования. После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
	Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола. Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
	Начинается увязка поперечных прутов. Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса. Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены? Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней. Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
	Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
	А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени. Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом. И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
	Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено. На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
	Далее, переходят к армированию второго марша. Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
	К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша. Получается очень надежная связь.
	Армокаркас верхнего марша лестницы.
	На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения. Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас). И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
	По сути, с армированием закончено. Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка. Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего. Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
	Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене. Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
	Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе. Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
	Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху. На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки. Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
	Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки. На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
	Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией. После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
	Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона. Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки. После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
	Так поступают и со следующими перемычками-подступенками. Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
	Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
	Очень важный момент. Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать. Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность. Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
	Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали. Берем строительный угольник.
	Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии. Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
	По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
	Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
	По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
	Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП. После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку. Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
	Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
	Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
	Далее, начинают крепление перемычки. Для начала – на один саморез.
	После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
	… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
	А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
	Переходят к закреплению противоположного края перемычки. Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
	… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
	Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене. Вначале одним нагелем…
	… а затем, после очередного контроля положения панели…
	…и вторым. После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки. Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы. Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
	Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней. С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
	Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами. Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
	Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение. Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми. Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
	Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

• Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
• Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	А работу лучше всего начать с тщательной уборки. За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п. Казалось бы – и что в этом такого? Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит. Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
	Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами. В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
	Начинается замес. В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
	Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде. Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
	Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка). И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
	По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
	Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх. Раствор вываливается в опалубку.
	Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры. Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
	Заполнены полости первых трех ступеней. Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
	Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием. Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
	Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней. При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
	Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
	Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше. А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
	Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков. Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням. Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
	Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей. Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы. Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
	Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2. На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки. При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
	Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности. Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
	Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки. При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
	Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы. Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
	В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания. Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается. А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит. А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы

Лестница из бетона — этапы работ по возведению и монтажу

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

СодержаниеСвернуть

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Входная бетонная лестница своими руками (устройство, изготовление)

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж частном доме

При строительстве частного дома выше одного этажа, возведение лестницы является одной из важнейших задач. Подготовка к строительству должна быть такой же основательной, как и сама лестница. От ее качества будет зависеть удобство в применении и безопасность всех жителей дома. В больших домах со сложной архитектурой именно лестница выступает главным архитектурным украшением помещения и гордостью хозяина. Если еще нет основательной уверенности, какую именно лестницу сделать: деревянную, металлическую или, все же, монолитную, — то стоит рассмотреть ряд неоспоримых преимуществ последней. Долговечность, бесшумность и огнеупорность – три основных весомых довода в пользу монолитной бетонной конструкции.

Изготовление опалубки

Монтаж опалубки

Опалубка — конструкция предназначена для создания формы для будущей лестницы, а так же она позволяет изготавливать конструкции на нужной высоте.
Монтаж опалубки – процесс весьма щепетильный, и имеет множество нюансов. Если при монтаже между деталями формы будут щели или зазоры, то это самым негативным образом скажется на самой лестнице. Неаккуратно установленная форма может повлечь за собой вытекание бетона, деформацию конструкции и даже ее разрушение. Для качественного монтажа опалубки используют саморезы и металлические уголки, которые с легкостью демонтируются после застывания раствора. Если Вы имеете хоть какой-то опыт монтажа опалубки, то нестандартные размеры или формы лестницы, для Вас будут не критичны.

СОВЕТ!
Перед непосредственным заполнением опалубки бетоном, следует обильно смочить ее водой для расширения и уплотнения досок, что также обеспечит дополнительную герметичность.

Армирование

Армирование — способ увеличения прочности несущей конструкции при помощи арматуры или армированной сетки.
 
Прежде чем приступать как армированию опалубки нужно проверить качество арматуры. Первое на что стоит обратить внимание, это ржавчина, если арматура слегка местами покрыта ржавчиной, её можно использовать для армирования, если же при воздействии жесткой металлической щёткой форма хотя бы немного деформируется, то такую арматуру использовать не рекомендуется.
 
Далее нам нужно сделать каркас из арматуры. Для создания каркаса нужно уложить арматуру вдоль опалубки и соединить поперечной арматурой. Желательно выложить 2-3 арматурных каркаса на расстоянии 50-100 мм. друг от друга. Ячейки между арматурой должны получиться +-100 мм.

Армирование арматурой можно разделить на 2 типа:
1.Вязкой
2.Сваркой

Вязкой
Для армирования таким типом нам понадобится предварительно нарезанная по 25-35 мм. и сложенная в два слоя стальная проволока диаметром 1 мм. Далее каждое стык соединяем так как показано на рисунке.

Сваркой
Сварной шов сам по себе очень хрупок, а значит при малейшем изгибе его можно повредить, например при вибрации раствора или при давлении на арматуру которое создает раствор во время заливки.
 
Чтобы обеспечить более качественную конструкцию мы советуем использовать арматуру с индексом С (только для этого типа армирования).
 
Главное преимущество сварки — это быстрота действий, при помощи сварки можно выполнить больший объём работы, чем при помощи связки.

Заливка бетона

Перед тем чтобы залить лестницу, нужно подготовить качественный раствор. Для приготовления раствора необходимо использовать бетономешалку, но если её у Вас нету можно использовать корыто и перфоратор со специальной миксер-насадкой для строительных смесей. Если Вы в будущем планируете изготавливать бетонные конструкции своими руками, желательно приобрести бетономешалку, во-первых: она сократит время работы, во-вторых: при заливке бетона небольшими частями бетон может получиться далеко не высшего качества, так как пока готовится следующий замес, предыдущий за это время может схватиться.

Вторым делом Вам нужно приготовить: цемент 1 часть (желательно марки м400), песок 2 части, щебень 1,5 части, вода 1 часть. Далее начинаем замес раствора, как правило «ингридиенты» пускают и замешивают в такой последовательности: вода — цемент — песок — щебень, если вы чувствуете что раствор получается слишком «сухой», нужно постепенно подливать воды.
 
Когда раствор готов, можно приступать к его заливке. Бетонную лестницу заливают сверху вниз. После раствор плотно утрамбовывают и тем самым выпускают воздух. Как раствор залит и утрамбован его нужно выровнять при помощи мастерка. Когда всё готово будущую лестницу желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, для того чтобы бетон набрал необходимую прочность. Время полного застывания бетона 28 дней.

Отделка бетонной лестницы

Удовлетворение от созданного шедевра придет только после окончательного завершения строительства. Здесь можно проявить личные дизайнерские способности, так как бетон прекрасно сочетается с самыми разнообразными отделочными материалами. Простор для воображения практически безграничен.

Отделка деревом

Древесина – самый распространенный отделочный материал для монолитных лестниц. Широкое применение древесина получила благодаря простоте в монтаже, экологичности и возможности выполнять резные, эксклюзивные детали конструкции. Как вся лестница, так и отдельные ее части (перила и ступени) могут быть обработаны деревом. Искусно подобранный оттенок гармонично сольется с общим интерьером. Стоит отметить относительную легкость дерева по сравнению с другими отделочными материалами.

Отделка керамогранитом

Второй материал, широко используемый в отделке, — керамогранит. Ступени, обшитые материалом, смотрятся добротно и приятно. Но при выборе варианта нужно заранее учесть дополнительную нагрузку на фундамент лестницы, который он создаст. Практичность и долговечность в использовании являются неоспоримыми плюсами, но следует отметить, что без тапочек в холодное время года по такой лестнице не пройдешься.

Бетонная лестница своими руками: пошаговая инструкция, особенности монтажа

На чтение 6 мин Просмотров 173 Опубликовано 29.08.2020 Обновлено 12.08.2020

В загородном строительстве широко распространены одноэтажные дома, а также здания в два или три этажа. Вход в них чаще всего оформляется монументальной одномаршевой лестницей из бетона. Не редкость использование бетонных конструкций и в качестве межэтажных переходов.

Классификация бетонных лестниц

Криволинейная лестница из бетона

Классифицируют бетонные лестницы по форме пролета и по методу установки.

Лестничные пролеты бывают:

• прямолинейными;
• криволинейными.

Нестандартное оформление прямолинейных пролетов позволяет использовать находящееся под ними свободное пространство для обустройства вспомогательных помещений.

Криволинейные пролеты отличаются высокой трудоемкостью в изготовлении. Связано это с изготовлением радиусной опалубки и трудностью монтажа ее сегментов. Однако такая форма позволяет экономить свободное пространство. При этом криволинейная бетонная лестница может быть:

• винтообразной;
• П-образной;
• Г-образной.

Межэтажные лестницы заливаются вместе с площадками с помощью сложной опалубки и арматуры

Бетонные лестницы могут быть монолитными или сборными. Монолитные конструкции заливаются вместе с межэтажными площадками. Для этого устанавливается сложная опалубка, внутри которой закреплена армирующая сетка из связанных отрезков стальной арматуры. Сборные пролеты включают в свой состав лестничные марши и межэтажные площадки. Каждый элемент конструкции изготавливается отдельно и устанавливается на свое место при помощи грузоподъемного оборудования.

Достоинства и недостатки

Бетонные лестницы имеют ряд достоинств, которые недоступны другим конструкциям:

• высокая прочность;
• долговечность;
• невосприимчивость к климатическим воздействиям;
• солидный внешний вид.

Недостатки:

• большой вес – фундамент дома и перекрытия должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку;
• эксплуатация лестницы возможна только после полного высыхания раствора;
• необходимость облицовки.

Самостоятельное изготовление бетонной лестницы трудоемко и требует определенных навыков.

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

• выбор конструкции;
• теоретический расчет прочности пролета;
• определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
• Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
• Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
• Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

• водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
• обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
• брус сечением 100х100 мм;
• стальные уголки и саморезы для дерева;
• сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

При возведении уличной (входной) лестницы необходимо обустроить фундамент, глубина которого должна соответствовать глубине основания дома.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Установленная опалубка во время заливки бетона должна быть неподвижной.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

• заливать бетон начинают с нижних ступенек;
• заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
• в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
• поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
• лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 кг;
• промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
• гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
• пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
• вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Отделка бетонной лестницы

Отделка бетонной лестницы деревом

Бетонная лестница потребует декоративной отделки. Для этого нужно все ее поверхности тщательно зачистить. Для декоративной отделки можно использовать:

• ковровое покрытие;
• ламинат;
• керамическую плитку;
• керамогранит;
• искусственный или натуральный камень;
• древесину ценных пород дерева и пр.

В конечном итоге все зависит от личных предпочтений и фантазии владельца дома.

Боковые поверхности лестницы штукатурят и покрывают водоэмульсионной краской.

Опалубка для бетонной лестницы

Работы по отливке перекрытий и изготовлению бетонных лестниц справедливо считаются одними из наиболее сложных в частном домостроении. В отличие от промышленного строительства, где лестницу формируют из готовых бетонных маршей, при строительстве частного дома лестничный пролет между этажами или крыльцовый вход в дом отливается по месту в заранее собранную форму. От того, насколько грамотно и точно собрана опалубка для бетонной лестницы, зависит ее долговечность и прочность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы

Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

• По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
• Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
• Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

К сведению! Наиболее комфортной для ходьбы считается высота ступеней в пределах 17-20см, с шириной 25-30 см.

Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Подбор материалов для лестничной опалубки

Не обязательно делать опалубку для лестницы своими руками. На сегодня существует достаточно большое количество фирм – посредников, предоставляющих услуги по сдаче в аренду разборных вариантов опалубки, в том числе под заливку бетонной лестницы. Но стоимость такой аренды иногда достигает 30-40% от общих затрат на постройку лестницы, поэтому большинство застройщиков предпочитают делать опалубку для лестницы крыльца своими руками.

Изначально потребуется сделать опалубку под лестницу, шириной 160 см, длиной 360 см со ступенькой 29х17 см.

Для этого потребуется:

• Четыре стандартных листа плиты ОСБ для изготовления боковых стенок или тетив;
• Около 40 м обрезного пиловочника, шириной 30-35 см, и 12 метров горбыля и бруса;
• Стальной арматуры диаметром 10 мм потребуется около 50 м;
• Шпильки М10, не менее 12 штук по 20 см.

К сведению! Приведенные данные являются ориентировочными, чем больше арматуры будет заложено в конструкцию лестницы, тем выше ее прочность.

Для бетонного литья специалисты рекомендуют использовать влагостойкую фанеру, но стоит такой материал недешево, поэтому для строительства опалубки используют обычный пиловочник и плиты ОСБ, пропитанные гидрофобной пропиткой. Если бетонная лестница не будет повергаться дальнейшей облицовке плиткой, то для подступенника нужно будет использовать материал с ламинированной поверхностью. В качестве крепежа используем обычные черные саморезы – семидесятки.

Если нужно отлить бетонную лестницу, примыкающую к стене здания, то потребуются дополнительные стальные уголки и большое количество распорных брусьев, а вместо плит ОСБ лучше всего использовать двадцатимиллиметровую фанеру. Особенности сборки такой опалубки под лестницу из бетона своими руками приведены на видео

Подступенники такой опалубки приходится крепить с помощью стальных уголков с одной стороны к стене, с другой стороны – к толстой фанере. Давление на фанеру составляет под сотню килограммов, поэтому фанерную боковину нужно обязательно укрепить дополнительным брусом и распорками.

Собираем опалубку под бетонный лестничный марш

Первоначально нужно вырезать отдельные детали тетив или боковых панелей опалубки. Каждая щека состоит из двух элементов – нижней и верхней части. Длина лестницы более трех метров, покупать столь огромный кусок плиты ОСБ не имеет смысла, поэтому тетиву делают сборной из двух половинок.

При этом стоит помнить, что опалубка должна планироваться и собираться таким образом, чтобы верхний край отливки опирался на так называемую палубу, или поверхность бетонной плиты перекрытия.

Установка каркаса опалубки

Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

• Собирается опорная рама из брусьев;
• Набиваются тетивы, подбивка донной части;
• Укладывается арматура;
• Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

Под днище опалубки устанавливаем опоры. Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников

На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

Заливка опалубки лестницы бетоном

Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

Заключение

Сразу после заполнения формы бетонной массой необходимо пролить или обрызгать поверхность ступенек небольшим количеством воды. С одной стороны, это позволит выровнять и разгладить бетон, с другой стороны, замедлит схватывание цементной основы, и тем самым снизит риск образования трещин. Через сутки подступенники необходимо демонтировать, чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона.

Отправить комментарий

Постройте переносную лестницу самостоятельно! — Конструкция лестницы

Ступенька или переносная лестница — вариант устройства для подъема и спуска там, где это необходимо. Обычно он используется для сельскохозяйственных работ (обрезка деревьев, побелка / покраска или другие работы) или для выхода на крышу или чердак, если невозможно построить фиксированную лестницу. От обычного изделия отличается мобильностью и небольшим весом. К тому же его легко собрать своими руками.

Виды переносных лестниц

Даже эта простая конструкция имеет несколько типов, немного отличающихся друг от друга:

• Лестница-стремянка — это прямая и довольно громоздкая лестница со сплошными ступенями. При хранении занимает много места. Обычно он крепится на двух стержнях, вделанных в стену любого сельскохозяйственного сооружения. Рекомендуемый угол наклона при использовании — 60-75 градусов. Для относительно молодых людей подъем и опускание не представляют особых трудностей, а переносить грузы, особенно больших размеров, практически невозможно.Дети и пожилые люди не могут его использовать.
• Складная лестница — в отличие от ступенчатой ​​модели занимает мало места. Сделать своими руками немного сложнее. Детали крепятся на специальные петли, благодаря чему его можно легко сложить и разместить в углу. Применяется, когда людям приходится часто подниматься по лестнице, например, на чердак или мансарду второго этажа. С одной стороны такая лестница часто заканчивается креплениями в виде крючков, с помощью которых следует цепляться за пазы, расположенные, например, на чердачном люке.Один из самых популярных вариантов складной лестницы — стремянка.
• Приставная лестница — отличная альтернатива откидной модели; однако это занимает немного больше места. Внутри каждого стрингера есть специальные канавки для секций, и каждая последующая канавка легко переходит в предыдущую. Вы можете выбрать любой удобный для пользователя угол наклона.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Поэтому выбор типа лестницы индивидуален, как правило, производится индивидуально.

Примечание: в доме у вас должно быть как минимум две лестницы разного типа, чтобы пройти куда угодно.

Изготовление лестницы своими руками: тонкости и нюансы, которые следует запомнить

Для приставной лестницы потребуются деревянные бруски с определенной крестовиной. Специалисты предпочитают строить такую ​​постройку из сосны — она ​​достаточно прочная и имеет относительно небольшой вес, что немаловажно, учитывая, что вам придется ее нести.Сделать такую ​​конструкцию можно из ореха, так как эта древесина по своим свойствам практически не уступает сосне. Не рекомендуется использовать дуб для постройки лестницы своими руками — он очень прочный, но тяжелый в переноске.

Для стрингера следует использовать перекладины с поперечиной 40-50 мм, а для ступеней — 30-40 мм. Количество ступеней и длина косынки зависят от желаемой высоты лестницы — для ее определения следует измерить расстояние до всех мест, куда вы собираетесь подняться.Важно — древесина для тетивы и ступеней должна быть одинаково просушена; в противном случае лестница заскрипит и, как следствие, станет травмоопасной. Собрать детали своими руками можно при помощи саморезов или склейки. Однако в целях безопасности многие мастера используют оба способа подключения. Вы можете сделать ширину стремянки равной по всей длине или «сузить» ее до верхнего края. В любом случае ширина готового изделия должна быть не менее 50-70 см. Рекомендуемое расстояние между ступенями — 30-35 см.

Как собрать стремянку?

Тогда это действительно очень просто. Вы должны собрать все детали в необходимом количестве, и просверлить пазы очень стрингерски. Поэтому вставим концы будущих ступеней — так называемые «шипы». Не забывайте, что шипы должны очень плотно входить в канавки, поэтому последние должны быть немного меньше. Важно не переусердствовать — слишком маленькая канавка может вызвать трещину в стрингере. Затем необходимо смазать шипы клеем и забить их в пазы одного стрингера.После того, как эта работа будет закончена, вы должны установить вторую ступеньку конструкции. На шипы нанесите бороздки, промазанные клеем.

Стоит напомнить, что сверля пазы, следует «синхронизировать» между двумя стрингерами, иначе лестница будет криво. Затем (по желанию) можно дополнительно закрепить ступеньки гвоздями из дерева или железа. Как вариант, можно использовать саморезы. Следует обрезать нижний край готового изделия под углом, чтобы оно было максимально устойчивым.Причем к нижним краям нужно прикрепить резиновые наконечники или металлические шипы. Второй вариант обязателен, если ручная лестница будет использоваться на земле. Когда все будет готово, следует покрыть конструкцию водоотталкивающей краской или лаком, чтобы она выглядела эстетично и предохраняла от повреждений и осадков, если устройство будет храниться под открытым небом.

Для приставной лестницы потребуется…

Приставную лестницу построить немного сложнее, чем ступенчатую модель.Однако это компенсируется тем, что он более компактный, что облегчает его хранение. Помимо деревянных брусков вам понадобится клей, нейлоновый шнур, стяжка и скотч. Выбрав оптимальную для собственных нужд длину лестницы ручной работы, следует разделить ее на 3 части. В первом сегменте муфта хорошо приклеивается и образует отверстие для части стрингера нижнего сегмента.

Чтобы установить муфту на боковую поперечину следующей секции, она должна быть достаточно свободной.Для этого можно сделать расширитель планки. Это небольшой кусок планки, обернутый липкой лентой, а затем вставленный в противоположный конец муфты (который уже содержит неподвижный сегмент стрингера). Готовую конструкцию следует обмотать нейлоновым шнуром и дать высохнуть. После этого следует вытащить планку с помощью скотча. Итак, муфта готова к приему второго сегмента.

Струны ригеля собираются либо надеванием шипа, пропитанного клеем, либо просто приклеиванием будущих ступеней и обмотав место сборки нейлоновым шнуром.После завершения сборки следует подумать, чем покрасить деревянную лестницу, которую вы сделали своими руками: водоотталкивающую краску или лак после ее высыхания. Приставная лестница устроена почти так же.

Скорее всего, у каждого мастера, построившего хотя бы раз тот или иной тип лестницы, есть свои секреты. Делитесь ими в комментариях!

Просмотры сообщений: 469

Как набить лестницу своими руками.Железобетонные лестницы из монолитного бетона. Опалубка для лестниц бетонная

Лестница — один из важнейших элементов дома. Он должен быть надежным, безопасным, иметь хороший внешний вид и иметь точные размеры для удобства использования. Именно поэтому бетонная лестница своими руками должна быть изготовлена ​​с соблюдением всех норм монтажа и безопасности и при этом требует правильных расчетов и дизайнерских решений, чтобы придать конструкции красоту и прочность.

Прежде всего, следует отметить, что этот вид строительства считается одним из самых безопасных и надежных.Они не горят, не подвергаются воздействию влаги, являются одними из самых прочных и долговечных пролетов, а также могут выдерживать большие нагрузки.

При этом стоит отметить, что дерево своими руками может придать ему не только дополнительное армирование, но и потрясающий внешний вид, а если использовать кованые элементы и натуральный камень, то вся конструкция может стать настоящее произведение искусства.

Железобетонная лестница — красивый и практичный архитектурный элемент

пр.

Расчеты всегда лежат в основе любого строительства и ремонта, так как именно на их основе выполняются все работы, позволяющие создавать точные конструкции высокой прочности (читайте также статью: Реализация нешаблонного подхода).

Однако при создании бетонной лестницы своими руками необходимо уделять этому этапу повышенное внимание, поскольку от него зависит не только внешний вид и удобство эксплуатации, но иногда и здоровье жителей дома.

• Прежде всего нужно определиться, какой будет ширина лестницы. … Стоит отметить, что для этого есть определенные параметры, которые не всегда могут соответствовать запросам жителей. Поэтому ширину пролета следует определять исходя из личных предпочтений.
• Также инструкция, рассказывающая, как сделать бетонную лестницу своими руками, предлагает делать высоту ступеней. Однако необходимо учитывать слой покрытия или кожи, если таковые имеются.

• Особое внимание уделяется углу наклона … Дело в том, что при создании бетонной лестницы на второй этаж своими руками следует руководствоваться экономией места и при этом раз не забываем об удобстве подъема.Поэтому угол наклона делается не более 45 градусов и не менее 25 градусов.
• При этом проекция лестницы на пол первого этажа под углом 45 не должна превышать 3 метра, а под углом 25 ее длина может достигать 6,3 метра. Это оптимальные параметры, которые рассчитаны таким образом, чтобы лестница из бетона своими руками была не только прочной и удобной, но и занимала мало места.
• Также при оформлении проекта следует обратить внимание на перила. … Необходимо позаботиться о способе их установки и габаритах. Это изделие просто необходимо для безопасной эксплуатации, и в то же время оно может стать великолепным элементом декора.
• Поскольку бетонные лестницы изготавливаются одновременно с возведением стен и устройством перекрытий, проект их изготовления должен быть привязан к чертежам дома и плану здания. В противном случае существует вероятность несоответствия габаритов изделия объему помещения и невозможность сделать надежную переплету.

• Многие инструкции, как отделать бетонную лестницу деревом своими руками, советуют учитывать при создании проекта толщину облицовочного материала и его креплений. Если этого не сделать, в конечном итоге изделие будет иметь совершенно другие габариты, нежели те, что были задуманы изначально.

Совет! Лестницы имеют типовые конструкции, а значит, для их создания можно использовать готовые проекты… Это сэкономит вам время и на разного рода расчеты.

Опалубка

Назначение этой конструкции — удерживать бетон на определенной высоте и в соответствующем объеме, предотвращая утечку. Именно поэтому инструкция по монтажу рекомендует использовать для создания опалубки влагостойкую фанеру или доску. При этом собирать конструкцию необходимо достаточно жестко и прочно, что будет лучше при использовании саморезов.

В готовой опалубке не должно быть зазоров, трещин и других дефектов.При ее изготовлении необходимо помнить, что сама конструкция будет иметь значительный вес, а отделка лестницы из бетона своими руками добавит ей лишних килограммов. Поэтому заранее нужно позаботиться об установке прочных опор под сам пролет или изготовлении их из цементного раствора.

Совет! Некоторые мастера кладут на дно опалубки слой пленки, которая является отличным изолятором и препятствует вытеканию жидкости из формы.

Арматура

Этот процесс взаимосвязан с возведением стен и устройством бетонного пояса между этажами.Дело в том, что облицовка бетонной лестницы деревом своими руками обычно стыкуется с другими элементами интерьера, а перевязку металлической арматуры следует соединять с несущими конструкциями … Этот момент тоже стоит отразить в проекте. для того, чтобы учесть все особенности его организации.

Считается, что для создания лестниц из бетона следует арматура, которые соединяются между собой сваркой. В отличие от основы, это изделие должно иметь прочный каркас, а значит, ручное вязание нужно свести к минимуму.При этом увеличивается цена всей конструкции, но на данном этапе экономить не стоит.

Совет! Чтобы точно выдерживать расстояние от низа опалубки до арматуры, можно использовать специальные опоры. Они помогут правильно распределить металл в полости и избавят исполнителя от лишних затрат времени.

Заливка

Многие инструкции, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками, советуют перед заливкой бетона заранее подготовить крепежные планки или деревянные бруски, чтобы их можно было врезать в конструкцию, если того требует способ монтажа.

Обычно это делается для того, чтобы сразу создать следы или установить мягкий материал для удобства крепления дерева. Если этого не сделать, то в затвердевшем бетоне придется просверливать отверстия, ослабляя пролет.

Также перед заливкой необходимо сразу установить опоры перил.

Это делается в соответствии с инструкциями по установке, в зависимости от типа выбранного материала.

• Дальнейшее изготовление бетонной лестницы своими руками предполагает производство заливки опалубки.
• Для экономии и облегчения этот процесс можно совместить с устройством полов или с организацией армирующего пояса между этажами. В результате можно получить практически монолитную конструкцию, которая значительно ее укрепит.

• При заливке необходимо уплотнить раствор в опалубке с помощью подручных средств или специального вибратора.
• Также в этот момент выравнивается поверхность и устанавливается крепеж, чтобы последующая обшивка бетонной лестницы деревом своими руками могла осуществляться без ослабления готового изделия.
• Далее нужно накрыть пролет пленкой до полного высыхания.
• Опалубку рекомендуется демонтировать только через несколько недель, чтобы бетон набрал прочность.

Совет! Чтобы ускорить процесс высыхания, можно подложить под пленку кусочки тряпки, смоченной в растворе нашатырного спирта.

Бетонная лестница заслуженно считается самой прочной, надежной и долговечной конструкцией по сравнению со всеми существующими аналогами.Бетонные ступени не боятся воздействия сырости и огня. По такой лестнице можно безопасно перевозить практически любой тяжелый груз. Более того, с обустройством конкретных шагов вы без проблем справитесь сами. Ознакомьтесь с руководством, сопутствующей информацией и приступайте к работе.

1. Бетонную лестницу можно построить одновременно с домом, а устройство деревянных и металлических конструкций возможно только после завершения основных строительных работ.Это позволяет дополнительно сэкономить на строительстве и обустройстве дома.
2. Бетонные конструкции характеризуются очень высокими прочностными показателями, которые сохраняются даже после многих лет активной эксплуатации объекта.
3. Бетонную лестницу можно отделать практически любым отделочным материалом.
4. Не нужно тратить много денег на устройство лестницы из бетона.
5. Бетон не боится коррозии и возгорания.
6. Монолитная конструкция позволяет еще больше повысить прочность дома.

Что нужно знать перед началом работы?

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выбрать самые качественные материалы, подходящие для планируемого мероприятия. Старайтесь не слишком экономить на материалах — от их качества напрямую зависит долговечность и надежность готовой конструкции.

Не спешите начинать пользоваться лестницей после заливки ступеней. Бетон набирает прочность за 3-5 недель. Только по истечении этого времени можно будет демонтировать опалубку.Если поторопиться, материал может просто треснуть и разрушиться.

Заранее спланируйте, куда в конечном итоге приведет ваша лестница, как будут открываться двери, будет ли конструкция мешать входу в комнату.

Выберите лучший дизайн лестницы для вашего случая. Рассматриваемая лестница может быть обыкновенной маршевой и винтовой. Винтовые конструкции имеют привлекательный внешний вид и пользуются большой популярностью и любовью. При правильной компоновке такая конструкция будет смотреться очень красиво и не массивно.

Особой разницы в конструкции обыкновенной лестницы и ее винтового аналога нет. Принцип и процедура такие же. Просто нужно приложить больше усилий на этапе проектирования и в процессе планирования конструкции — расчеты винтовой лестницы довольно сложны.

Опалубка также будет иметь несколько измененную конструкцию. В частности, придется использовать дополнительные опоры в виде больших металлических листов.

Поэтому в данном руководстве будет представлена ​​инструкция по строительству простой бетонной лестницы. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно создавать проекты самых разнообразных лестниц и воплощать их в жизнь.

Перед началом строительства создайте план или хотя бы простой эскиз лестницы. Чертеж изобразите в масштабе с расстоянием между ступенями — так вы сможете определить необходимое количество элементов.

Традиционно высота ступеней 17-19 см.При этом обязательно учитывайте толщину отделочного материала — использовать слишком высокие ступени не только неудобно, но и опасно.

Подберите ступеньки оптимальной ширины. Важно, чтобы они не были ни слишком широкими, ни слишком узкими. Слишком широкие ступени займут слишком много места, а узкие ступеньки будут просто неудобны в использовании. Стандартная ширина лестничного марша 80-90 см.

Бетонную лестницу необходимо оборудовать надежным и безопасным забором, особенно если в доме проживают дети и пожилые люди.

Комплект для лестницы

Заранее приготовьте все необходимое для постройки лестницы своими руками. Вам понадобится:

• листов влагостойкой фанеры;
• металлических стержней;
• досок и балок;
• бетон;
Мастерок
• для выравнивания бетона. Сделать его можно самостоятельно из листовой стали;
Мастерок
• для дополнительного выравнивания бетона. Также его можно сделать своими руками из бруса либо пенопласта;
• специальное приспособление для сглаживания краев бетонных конструкций.

Направляющая для лестницы

Самостоятельное возведение бетонной лестницы выполняется в несколько этапов. Последовательно выполняйте каждый шаг руководства, и вы получите надежную, прочную и полностью безопасную конструкцию.

Первый этап — опалубка

Возведение лестницы начинается с установки жесткой, максимально прочной и во всех отношениях правильной опалубки. Для возведения этой конструкции используйте доски и качественный деревянный брус … Нижнюю часть опалубки сделайте из влагостойкой листовой фанеры.Такая фанера не промокнет, а значит, не пропустит раствор.

Фанера ФСФ — фанера повышенной влагостойкости

Вырежьте детали для крепления опалубки к стенам. Затем подготовьте опалубку для ступеней лестницы … Используйте доски толщиной 30-35 мм. Чем толще доски, тем прочнее будет конструкция. В завершение подготовьте торцы опалубки.

Железобетонная конструкция будет иметь внушительный вес, это необходимо учитывать при сборке опалубки.Для дополнительного повышения жесткости конструкции закрепите поперечные перекладины.

Соберите элементы опалубки так, чтобы они соединились как можно плотнее. Щели недопустимы — через них будет постепенно просачиваться бетон, что приведет к значительному снижению прочности лестницы.

Вторая ступень — арматура

Уложите стержни арматуры вдоль и поперек опалубки будущих ступенек. В местах стыков обвяжите арматуру стальной проволокой.Армирование поспособствует общему увеличению прочности лестницы.

Третий этап — установка пробок

Установить деревянные заглушки в точках будущей расстановки стоек перил. Вместо заглушек можно использовать металлические пластины.

Четвертый этап — засыпка

Дно ступенчатой ​​опалубки засыпать щебнем толщиной 10 см. Утрамбовать засыпку.

Пятый этап — заливка бетона

Залить бетон в опалубку.Тщательно выровняйте платформы и ступеньки с помощью специально разработанных инструментов.

Дайте бетону затвердеть в течение 1-1,5 месяцев. По истечении этого времени можно приступать к аккуратному демонтажу опалубки. После заливки регулярно смачивайте бетон водой, иначе он может потрескаться.

Варианты отделки лестницы

В заключение необходимо выполнить чистовые бетонные ступени и установить перила. Для отделки можно использовать практически любые существующие облицовочные материалы.

Камень и керамика

Для облицовки бетонных ступеней можно использовать натуральный и искусственный алмаз, а также керамическую плитку … Важно, чтобы материал имел шероховатую поверхность — глянцевое покрытие слишком скользкое.

Для укладки элементов облицовки использовать цементный раствор или специальный клей для плитки.

Перед началом облицовки тщательно выровняйте поверхность лестницы до идеального состояния. Ремонт сколов, трещин и других дефектов цементным раствором.

Длины одного элемента обшивки может не хватить, чтобы покрыть всю ступеньку. В этом случае подрежьте плитку так, чтобы она была уложена симметрично по всем ступеням.

Деревянные панели

Отлично подходит для отделки бетонных лестниц различными панелями из дерева. Главное, чтобы материал был максимально качественным и устойчивым к истиранию. Оптимальный вариант — лиственница и различные прочные экзотические породы.

Перед началом работ все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Ламинат

Отличный вариант отделки лестниц из бетона. Он отличается высокой стойкостью к истиранию, прочностью и простотой монтажа.

Ковер

Отлично подходит для домов, где живут дети и пожилые люди. Материал не скользит. Благодаря ему ступеньки всегда останутся теплыми. В продаже имеется огромный выбор ковролина самых разнообразных расцветок, поэтому с выбором подходящей отделки у вас точно не возникнет затруднений.

Живопись

При отсутствии достаточного бюджета ступеньки можно просто покрасить. Главное, чтобы краска была максимально качественной.

Мозаика

Укладывается по тому же принципу, что и керамическая плитка. Элементы имеют небольшие размеры, что позволяет создавать самые оригинальные и необычные композиции.

Забор

Что касается заборов, то в этом плане ориентируйтесь исключительно на свои личные предпочтения.Перила могут быть самыми разнообразными — от резных до кованых. Установите заборы в соответствии с особенностями выбранного варианта.

Таким образом, вы сможете самостоятельно построить и доработать надежную, прочную и максимально долговечную бетонную лестницу. В этом мероприятии нет ничего особенно сложного — нужно просто следовать инструкции, запоминать полученные рекомендации, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Также читайте статью на нашем сайте — Отделка лестницы ламинатом своими руками.

Видео — Бетонная лестница своими руками

Сделать крыльцо из бетона своими руками несложно. Но сначала нужно продумать все детали, чтобы, входя в дом, не споткнуться о неудобные ступеньки, а сама конструкция прослужит вам долгие годы … Бетонное крыльцо очень популярно у владельцев частных домов и так оно и есть. не ржавеет и не гниет. Материалы недорогие, и вы можете самостоятельно собрать опалубку и залить в нее бетон.К тому же производители предлагают самые разные виды отделки, поэтому никто не узнает, из чего построено ваше крыльцо.

1. Пошаговая инструкция
2. Полезные советы
3. Обзор отделочных материалов

Технология пошагового монтажа

Всегда сложно начать. В голове сразу возникнут вопросы по форме, декору, количеству ступенек и прочему. Красивый рисунок и расчет всех материалов упростят саму работу.

Во-первых, гулять должно быть удобно и безопасно. Поэтому перед дверью обустраивают небольшую площадку, она должна быть ниже двери на 50 мм. Постройте лестницу под углом от 25 до 45 градусов. Рекомендуемая высота ступеней — 200, а ширина — не менее 300 мм, именно такие лестницы делают в многоэтажных домах … Если ступеньки будут выше, детям и пожилым людям будет сложно пройти. . Само крыльцо не должно быть уже 0,8 м, этого места достаточно, чтобы по нему свободно гулял один человек.

2. Фундамент.

На вопрос, строить ли фундамент под бетонное крыльцо или нет, однозначного ответа нет. Все зависит от самой конструкции и типа почвы. Если вам нужна обычная лестница из 3-5 ступеней с небольшой площадью перед дверью, и ваш дом расположен на хорошем грунте, делать глубокий фундамент не нужно. Но если вы уже нарисовали чертеж огромной лестницы с навесом, а дом стоит на глиняном грунте, вам придется заливать бетон на надежное основание.Так как для рассмотрения всех вариантов пришлось бы написать целую книгу, в этой инструкции мы разберем, как сделать крыльцо из бетона с небольшим фундаментом.

Очистите территорию от мусора и растений. Выкопайте яму глубиной не менее 300 мм. Рекомендуем изолировать будущую конструкцию пенополистиролом или другим материалом, непроницаемым для пара и влаги, образующейся в почве. Это не только добавит прочности, но и продлит жизнь отделке.

Если вы решили полностью залить будущее крыльцо бетоном, засыпьте яму слоем из 50 щебня и слоем песка 100 мм, смоченного водой.Чтобы снизить расход материалов для конструкции средних размеров, не нужно делать полное бетонирование всего пространства, для этого на высоту верхней площадки и лестницы добавить песок, хорошо уплотнив ее.

Чтобы построить прочное большое крыльцо на неустойчивом грунте, хотя бы столбчатый фундамент, в Интернете есть подробная инструкция, как сделать и залить столбы бетоном. В противном случае система будет ненадежной.

Еще один вопрос, на который можно ответить, только зная все характеристики.Крыльцо лучше привязать к новому частному дому, не успевшему осесть, в идеале залить фундамент и площадку с лестницей одновременно. Проблема привязки к уже осевшему дому решается в индивидуальном порядке, так как из-за неравномерной скорости усадки в нестабильных грунтовых условиях велика вероятность быстрого растрескивания. Конструкция опалубки будет зависеть от принятого вами решения.

3. Опалубка.

Для боковых и нижних краев опалубки подходит фанера, армированная прутком или массивными досками толщиной не более 20 мм.Если древесина высохла, смочите ее и сбрите те места, которые будут касаться бетона. Опалубка должна быть выше будущего крыльца на 200-300 мм в зависимости от прочности грунта. Используйте винты и уголки, чтобы закрепить детали. Следите за тем, чтобы не было зазоров. Укрепите систему, сделав прочные опоры.

Сначала установите боковую опалубку, она должна быть на расстоянии 100 мм от стены, если вы решили не связывать крыльцо и дом. На это пространство крепится рубероид и наносится слой герметика.Затем монтируются доски, чтобы очертить контур будущих ступенек. После этого опалубку изнутри смазывают специальной смесью для облегчения анализа конструкции.

4. Армирование.

Мы рекомендуем использовать ребристые фитинги. Элементы соединяются между собой мягкой проволокой или свариваются. Чтобы крыльцо было единым целым с домом, просверлите в примыкающей стене небольшие отверстия и вставьте туда концы фурнитуры.

Расстояние между армирующими слоями 150 мм, шаг в обе стороны 150-200.Дополнительно необходимо очертить контуры каждого шага. Минимальное расстояние до опалубки 40‒50 мм.

5. Приготовление бетонной смеси.

Если вы решили купить готовый бетон, подойдут марки М150 — М200. Чтобы сэкономить, вам придется самостоятельно разводить смесь. Бетономешалку бытовую лучше взять у кого-нибудь, так как материал мгновенно замерзает, если он не находится в движении.

Для изготовления бетона необходимо:

• цемент М400 — М500;
• щебень размером 10-35 мм;
• песок с частицами 1.2-5 мм;
• вода.

Таблица пропорций смешивания бетона:

Доля воды может варьироваться от 0,5 до 1 части, в зависимости от материалов. Не переусердствуйте, иначе бетон потеряет прочность.

Чтобы бетонирование прошло успешно, важно от начала до конца соблюдать технологию. Существуют специальные добавки для улучшения свойств. Если вы не используете вибрационный уплотнитель, добавьте пластификаторы, чтобы облегчить работу.

6.Бетонирование.

Чтобы правильно залить крыльцо, начните бетонирование внизу лестницы. После заливки каждой ступеньки равномерно распределите бетон по опалубке с помощью палки или вибрационного уплотнителя.

7. Деформация опалубки.

Так как бетон достигнет заявленной прочности через 28 дней, в идеале подождите неделю после заливки конструкции. Если время поджимает, оставьте смесь минимум на 2-3 дня.

1. Если во время работы очень жарко, поливайте бетон водой каждый день во избежание растрескивания.

2. При бетонировании удобно использовать виброуплотнитель. Такая процедура придаст конструкции прочности, и вам будет проще равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители предлагают вместо песка и гравия использовать щебень из кирпича, битое стекло, камни и прочий мусор. Если вы хотите построить крыльцо, которое развалится после первой зимы, попробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать восхождение одной ногой, поэтому делайте нечетное количество шагов.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура +20 градусов.

6. Поверхность ступеней оборудована уклоном 5 мм, чтобы вода могла свободно стекать с них.

7. Если вы решили сделать крыльцо полукруглой формы, то опалубку для ступеней удобно собрать из тонкой фанеры, оцинкованной.

Варианты отделки

Преимущество крыльца из бетона — это широкий выбор отделочных материалов.Экономные мастера делают чертежи сразу после бетонирования по шаблонам или выкладывают выкройки из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Есть и другие варианты.

• Облицовка гранитом и мрамором. Шикарно смотрится и хорошо держится. Другое дело, что небольшой частный дом на фоне этого великолепия может потеряться.
• Клинкерная плитка. Прочный, нескользящий, смотрится очень презентабельно.
• Керамогранит. По качеству не уступает клинкеру, но стоит дешевле.
• Бетон и тротуарная плитка … Недорогой вариант, но постепенно крошится, а изготовленные методом вибролитья скользят.
• Дерево. Он не всегда надежен, но гармонично смотрится с деревянным домом.

Можно совместить несколько вариантов, чтобы создать по-домашнему недорогую веранду. Например, дерево и бетонная плитка или гранитная и керамическая плитка. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долгое время.

Бетонные лестницы самые прочные и надежные. У них есть ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами продукции.

• прочности;
• прочность;
• огнестойкость;
• бесшумность;
• индивидуальный дизайн;
• широкий спектр отделки;
• разнообразие форм.

Также бетон не боится влаги, но стальная арматура, являющаяся основой конструкции, надежно защищена от негативных воздействий окружающей среды.

Железобетонные лестницы можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Благодаря своему исполнению и разнообразию вариантов облицовки изделия могут стать не только функциональным блоком, но и изысканной деталью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.

Типы и устройство бетонных лестниц — выбор конструкции

Типы бетонных лестниц можно условно разделить по способу изготовления:

По типу конструкции:

По месту установки:

Перед началом монтажа конструкции, необходимо заранее определиться, какое устройство бетонной лестницы лучше всего подходит для конкретного помещения.

Монолитная бетонная лестница

Монолитная бетонная лестница получила свое название из-за того, что изготавливается заливкой цемента в подготовленную опалубку таким образом, чтобы на выходе мы получали литой каркас. Изделие устанавливается в том месте, где оно будет использоваться.

Готовая бетонная лестница

Наружную лестницу можно сделать из готовых железобетонных маршей … Главное, чтобы рельеф местности позволял устанавливать изделие с необходимым уклоном.

Монтаж осуществляется из готовых элементов, выполненных в виде ступеней прямоугольной, угловой или треугольной формы.

Детали лучше всего укладывать на утрамбованный грунт, утрамбованный крупным гравием. Для этого с помощью лопаты вырежьте ступени и подступенки, соответствующие размеру плит. Основание первой ступени можно утрамбовать насыпью: 5 см песка, затем 5 см щебня. В основе бетонной плиты должен лежать качественный цементный раствор толщиной 2-3 сантиметра.

Бетонная винтовая лестница

Самыми популярными в наши дни, благодаря удобству и компактности, являются винтовые лестницы из бетона. Особенно актуальны они в тех случаях, когда проектируется небольшой частный дом, где необходимо тщательно продумать каждую деталь, чтобы сэкономить жилое пространство.

Винтовые лестницы из бетона, благодаря необычному дизайну, прекрасно впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где в конструкции предусмотрено наличие прочных монолитных конструкций, сочетающих в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.

Бетонные перила для лестниц
Обычно изготавливаются из стали или массивной древесины. Ценители элегантности и стиля иногда выбирают металлические заборы с высокопрочными стеклянными элементами.

Бетонная маршевые лестницы

В свою очередь, бетонные маршевые лестницы имеют ряд неоспоримых преимуществ.Он имеет отличный обзор и прост в изготовлении. Его обязательно устанавливают в домах, где живут пожилые люди или дети, потому что это, безусловно, безопаснее. Единственный недостаток — такое изделие занимает намного больше места.

Наружная бетонная лестница

В процессе создания внешней бетонной лестницы вы можете использовать стандартные модели или создать свою индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделять особое внимание качеству материала, ведь уличные изделия подвергаются максимальным нагрузкам.Поэтому, делая приблизительный расчет, добавьте некоторую «резервную» сумму, которая может потребоваться для более качественного решения.

Изготовление бетонной лестницы своими руками — инструкция по применению

Железобетонные лестницы устанавливаются при строительстве здания, в отличие от изделий из других материалов, которые устанавливаются после завершения основных работ. В результате вы можете ориентироваться в них на всех этапах строительства дома, что значительно облегчает завершение и отделку помещения.

Конечно, процессу строительства нужно уделить особое внимание, ведь изготовление бетонных лестниц своими руками — довольно трудоемкий процесс, который при отсутствии опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.

Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать при эксплуатации, ведь даже небольшое отклонение от нормы может вызвать проблемы.

В первую очередь нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеньки не доставит неудобств при подъеме.Также учитывается толщина напольных покрытий, которая впоследствии будет увеличена за счет обшивки ступеней.

Сборка опалубки для бетонной лестницы

Чтобы конструкция была ровной и красивой, для заливки конструкции создана жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего во избежание протечек цемента используют водостойкую фанеру, к которой плотно прилегают строганные доски.

В опалубку обязательно вяжется каркас из арматуры, который впоследствии станет «каркасом» лестницы и убережет изделие от разрушения.Каркас состоит из сваренных вместе металлических прутьев.

Это касается всех видов продукции, независимо от того, занимаемся ли мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.

По стволам лестницы и опорным кромкам уложены стальные стержни, которые надежно скреплены между собой поперечными стяжками.

Перед тем, как заливать раствор в соответствующие места, необходимо установить деревянные заглушки или металлические пластины, к которым в результате будет крепиться перила.

После долгого и кропотливого процесса сборки каркаса и опалубки может показаться, что работа почти завершена, но на самом деле все не так. Самая главная и тяжелая работа — заливка бетонной лестницы .

Бетонирование лестницы следует производить единовременно, при этом начинать необходимо с самых нижних ступенек. Чтобы конструкция не была слишком подвижной, а раствор не вытек из опалубки, до ее высыхания необходимо добавить в нее щебень (фракция 10-20 мм).

Очень важным процессом является уплотнение бетона, потому что если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Лучше всего для этой работы использовать электрический строительный уплотнитель. Если нет, воспользуйтесь подручными средствами.

Марка бетона, используемого для заливки монолитного строительства, должна быть не ниже B15.

По лестнице можно использовать только после полного высыхания бетона.

Видео: бетонная лестница своими руками

Облицовка бетонной лестницы должна производиться на момент чистовой отделки помещения.Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, его желательно обшить профнастилом во избежание появления льда, движение по которому может создать массу неудобств.

Способы отделки бетонных лестниц

Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незаконченной, а потому не вписывается в дизайн любого помещения.

Для того, чтобы, прежде всего, нужно определиться с выбором материалов. На это решение существенно влияет форма марша.Например, для прямой маршевой лестницы любые отделочные материалы, а для изогнутой конструкции или лестницы с забежными ступенями плитка или камень будут совершенно неуместны.

Рассматривая все варианты, нужно учитывать вопрос безопасности. Например, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит выбрать материал, который сможет поглотить удар в случае падения. Лучшим вариантом будет обшивка бетонной лестницы деревом, ламинатом или мягким плотным ковром.

Не менее важным критерием при выборе покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный ворсистый «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят дороже, но они будут звучать на каждом шагу, поэтому облицовка ступеней плиткой может привести к тому, что жители дома будут просыпаться ночью от громких звуков.

Отделка бетонной лестницы деревом
Традиционное решение, которое сделает комнату теплее и уютнее, а также визуально осветлит массивную конструкцию.

Если дизайн комнаты больше классический, чем современный, лучше всего использовать камень в качестве элемента для украшения бетонной лестницы. Фото примеров можно увидеть в Интернете. Чаще всего выбор падает на гранит или мрамор. Для сохранения привлекательного внешнего вида необходимо покрыть изделие специальными пропитками, которые защитят поверхность от помутнения.

Большинство бюджетных вариантов

Наиболее экономичным способом отделки станет обычная покраска бетонных лестниц.В зависимости от предпочтений хозяев дома это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.

Проблема такого решения — быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и вам придется периодически «освежать» поверхность.

Ковролин — тоже один из самых недорогих вариантов, но не все покрытия подходят. Ни в коем случае он не должен быть скользким, так как с эстетической точки зрения он не будет выглядеть красиво. Поэтому, помимо привлекательного внешнего вида, отделка бетонной лестницы ковролином требует использования только самых безопасных материалов.

Видео: бетонная лестница, не нуждающаяся в дополнительной обшивке

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что сделать бетонную лестницу своими руками вполне реально. Главное, следовать основным рекомендациям. Шпон требует особого ухода. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, ее необходимо не только правильно изготовить и установить, но и правильно ухаживать.

Одно из лучших решений межэтажного сообщения — бетонная лестница.Готовые бетонные изделия имеют полностью категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого арендатора, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирически, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которую вы используете и которую считаете удобной.Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступени обычно называют проступью, а вертикальную плоскость — подступенком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы ступня опиралась на нее не менее 80%. Самыми безопасными и удобными являются протекторы с протектором 300 мм; поднимаясь по лестнице с более широкими ступенями, вы можете потерять ступеньку, а более узкая ступенька сделает спуск неудобным. Ширина лестницы должна быть не менее 80 см для беспрепятственного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете переносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступеньки от угла подъема лестницы

Высота подступенка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступеней шириной 300 мм оптимальной будет высота 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, подступенок следует уменьшить на такое же значение и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступенка и ширины проступи должна равняться среднему шагу человека — 400-600 мм.Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому, если в доме живут дети, сделайте лестницу безопаснее, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступеньки.

Зная оптимальную высоту подступенка, разделите на это значение разницу в высоте между этажами, и вы получите количество ступеней лестницы. Дробный остаток от деления — это высота первой ступени фриза. Умножив количество ступеней на ширину проступи, вы определяете длину горизонтальной проекции лестничного марша и определяете, вписывается ли лестничный марш в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не подходит, его можно сделать короче, увеличив угол подъема. Самым удобным и безопасным считается уклон лестницы 26-37 °, по более крутой лестнице подниматься сложнее, а при уклоне более 45 ° спуск возможен только назад. Для определения угла лестницы воспользуйтесь моделью прямоугольного треугольника, в котором ножками выступают проступь и подступенок. Вы можете рассчитать угол, разделив высоту ступеньки на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений касательных углов.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступеньки

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не меняйте ширину и высоту ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней обкаткой или соорудите радиальную винтовую лестницу. Учтите, что в этом случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных клеток

Бетонная лестница — это самонесущая конструкция, требующая дополнительной опоры только в том случае, если угол пролета превышает 180 °.В противном случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка разрушения превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или возведение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой является рекордным по сравнению с другими бетонными изделиями — от 1,7 до 3% сечения по пролету и до 0,8% от поперечного сечения. сечение по ширине. Арматура марки СТ-5 укладывается по пролету с шагом между стержнями:

• 120 мм с диаметром стержня 10 мм;
• 160 мм диаметром 12-14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм диаметром более 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждую сторону.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах осуществляется не столько для дополнительной опоры, сколько ради прочности конструкции и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако монолит лестницы необходимо жестко прикрепить к перекрытиям, отпустив закладную арматуру на 60-80 мм.

Арматура представляет собой сетку, сложенную без зазоров и закрепленную на пластиковых зажимах, регулирующих защитный слой бетона на расстоянии 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестницы с 18 ступенями; в более длинных пролетах требуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный на 5-6 см выше основной сетки.

На перекрестии сетка привязывается проволочными или нейлоновыми зажимами. Каждый арматурный стержень должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах.Следовательно, допускается стыковка закладных элементов:

• трикотажные внахлест 24 условных диаметра;
• сварка односторонним швом с нахлестом 12 диаметров;
• сварка двухсторонним швом внахлест 6 диаметров.

Ступени в армировании не нуждаются, но их целесообразно использовать для защиты от сколов стальной сеткой 4х50 мм под слоем бетона 2 см.

Установка опалубки

Опалубка для лестницы проще, чем может показаться.Сначала монтируется желоб из влагостойкой фанеры или OSB, строго горизонтальный по диаметру и с вертикальными стенками, скрепленными между собой стяжками, по одной на каждую ступеньку. Роль стенок водостока могут играть примыкающие стены. На внутренней поверхности стен толщиномером обозначена высота пандуса — несущей плиты лестницы, равная толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — резьбой фиксированной длины на проведенной линии размечаются вертикальные края ступеней.Длина наклонной линии равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По сделанным отметкам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки отложите горизонтальную линию на новой отметке и измерьте расстояние между точками пересечения с вертикалью и уклоном пандуса: оно должно быть равно длине одной ступеньки.

Согласно нанесенным отметкам доски опалубки ступеней устанавливают вертикально, закрепляя их на стенках водостока, верх каждой ступени остается открытым.Смежные доски крепятся клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина прикрепляется к торцу верхней доски, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание стоит уделить стенкам водостока, они будут нести основную нагрузку.

Опалубка поддерживается снизу лесами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — одна на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса.Для установки опор к низу опалубки снизу прикручивают поперечные бруски 40х40 мм, которые образуют своеобразную перевернутую лестницу.

Лестница наливная

Заливка межэтажного лестничного марша выполняется в один этап. Вручную приготовить такое количество бетона не получится, да и за качество кустарной смеси не поручиться. Следовательно, вам придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему ската плюс объем одной ступени, умноженный на их количество.Бетон класса В30 и выше рекомендуется заказывать с запасом не менее 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек, постепенно продвигаясь по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо утрамбовать, а по окончании заливки дать усадку с помощью вибрации. Проседание смеси на ступенях после усадки можно устранить немедленной заливкой или заливкой цементным раствором М300 на цемент марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность за 14 дней. В период высыхания необходимо обязательно увлажнять поверхность, чтобы не было трещин. Через две недели опалубку снимают и приступают к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестниц, начиная от простой покраски и заканчивая установкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые значительно упростят дальнейшую доработку.

Совет 1. Тщательно подготовьте опалубку. До полного заполнения трещин и шпаклевки. Опалубка — это форма, и если ее поверхность идеально ровная, то после демонтажа остается только устранить мелкие дефекты бетона, чтобы получить абсолютно гладкое покрытие.

Совет 2. Прогладьте ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка установлена ​​правильно, в дальнейшем необходимо будет лишь немного отшлифовать края.

Совет 3. Заранее предусмотрите закладные элементы для перил и ограждений.Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочности конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и опоре для опалубки. Даже небольшая кривизна или перфорация испортят внешний вид.

Совет 5. Сделайте ступеньки одинаковой высоты, за исключением, возможно, фриза.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного ремонта в доме.

Следует ли использовать защиту от падения при установке стальной арматуры, а также соблюдение требований OSHA по изготовлению лестниц к арматурным каркасам.

26 апреля 1995 г.

Кристофер Сенюк, M.P.A. C.S.P. C.I.H.
Помощник вице-президента
Директор по безопасности и охране здоровья
Lovell Safety Management Co., Inc.
161 William Street
New York, NY 10038-2607

Уважаемый г-н Сенюк:

Это ответ на ваше письмо от января 20, в котором вы поднимаете ряд проблем и вопросов по поводу письма Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) от 23 декабря 1994 года в Национальную ассоциацию подрядчиков по арматурной стали (NARSC).Прошу прощения за задержку ответа.

Ваш первый вопрос касался того, следует ли использовать защиту от падения при установке стальной арматуры. Ваше особое беспокойство вызвало письмо OSHA от 23 декабря 1994 года в Национальную ассоциацию подрядчиков по арматурной стали (NARSC), в котором мы заявили, что «защита от падения обычно не требуется, когда сотрудники перемещаются» по арматурной стали. Обратите внимание, что наш ответ относится только к арматурной стали (арматуре), используемой в бетонных конструкциях; буква не распространяется на другие виды арматурной стали.

Что касается того, должны ли выдаваться цитаты до или после того, как будут затянуты соединительные болты сборных железобетонных плит или арматурная проволока будет подвергнута напряжению, обратите внимание, что обязанность по обеспечению защиты от падения возникает, когда существует опасность падения и не зависит от двух перечисленных условий.

OSHA не известно о каких-либо документах, указывающих на наличие проблемы с падением с вертикальных стен или установленных на месте клеток. Если у вас есть такая информация, мы будем признательны, если вы отправите копию в OSHA для проверки.

Четвертой вашей проблемой было применение требований OSHA по изготовлению лестниц к арматурным каркасам. Правильный интервал между стержнями, используемыми в качестве перекладин, конечно, будет важным фактором при оценке доступа, как и другие требования, содержащиеся в подразделе X. Пожалуйста, поймите, наш ответ г-ну Коддингу был ориентирован на вопрос обвязки во время доступ; это не следует понимать как означающее, что OSHA считает все конфигурации арматурных стержней эквивалентными лестнице или что, независимо от расстояния, сборки арматурных стержней могут использоваться вместо лестницы.Например, как вы правильно заметили, несвязанная арматура, используемая в качестве лестницы, может представлять серьезную опасность.

Ваш следующий пункт касается переноски грузов при подъеме по арматурному стержню. Подчасть X позволяет переносить грузы по лестнице при условии, что нагрузка не приводит к потере равновесия альпинистов. OSHA не имеет информации, указывающей на то, что ношение арматуры, как описано в письме NARSC, должно быть запрещено.

Что касается забивателя свай, защита от падения описана в 29 CFR 1926.603 (a) (8).Подчасти M и X не влияют на это требование.

Ваш последний замечание касается необходимости защиты от падения на арматурных стержнях на высоте менее 24 футов. Обратите внимание, что защита от падения требуется на высоте шести футов или более, как только сотрудник достигнет уровня выполняемой работы. Этим же сотрудникам также требуется защита от падения при доступе на высоту более 24 футов.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к г-нуРой Гернхэм или г-н Дейл Кавано из моих сотрудников в Управлении строительства и морского соответствия по телефону (202) 219-8136.

С уважением,

Джеймс У. Стэнли,
Заместитель помощника секретаря

20 января 1995 г.

Г-н Джеймс Стэнли
Заместитель помощника секретаря
Управление по охране труда
Министерство труда США
200 Конституция Авеню Н.З.
Вашингтон, округ Колумбия 20210

RE: 12/23/94 Письмо о толковании Н.A.R.S.C.

Уважаемый Джим:

Недавно я получил копию устного письма от 23 декабря 1994 года от Агентства в Национальную ассоциацию подрядчиков по арматурной стали (NARSC), в котором он ответил на некоторые вопросы, заданные их специалистом по безопасности. Для Вашего сведения копии корреспонденции прилагаются.

При рассмотрении письма с толкованием и пересмотренного Стандарта защиты от падения для строительства, 29 CFR 1926, подраздел M, возник ряд вопросов.

Первый вопрос от NARSC заключался в том, следует ли использовать защиту от падения (страховочную сетку или систему защиты от падения) при установке арматурной стали. Мы информируем наших клиентов о том, что для этой задачи требуется защита от падения. Однако в интерпретационном письме от 23 декабря 1994 г. указывается, что «защита от падения обычно не требуется, когда сотрудники перемещаются» на арматурной стали. Наш обзор стандарта показывает, что защита от падения требуется, если рабочие не соединяют сталь или сборный железобетон.Когда болты вставлены, мы уверены, что необходима защита от падения. Согласны ли с этим в агентстве?

Второй вопрос, заданный в переписке NARSC, связан с тем, что агентство предлагает цитаты за неспособность обеспечить защиту от падения во время работ по установке сборного железобетона и плит. У нас сложилось впечатление, что предлагаемые ссылки на этот вид работ будут опубликованы после того, как соединительные болты будут затянуты или арматурные провода будут подвергнуты напряжению. Согласны ли с этим впечатлением в агентстве?

В прикрепленной переписке NARSC указано, что «проблем с падениями с вертикальных стен или клеток в истории не было».У нас нет документации, подтверждающей отсутствие проблем с падением с вертикальных стен или клеток. Располагает ли Агентство какой-либо информацией, подтверждающей мнение, выраженное НАРСК?

Четвертый вопрос, заданный NARSC, касается использования арматурной стали (арматуры) в качестве лестницы. Мы понимаем требования к строительным лестницам в подразделе X, однако мы не верим, что арматурный стержень можно придать размерам, указанным в подразделе X. Арматурный стержень изготавливается различных размеров и не может быть установлен с допусками, указанными в подразделе X.

Кроме того, использование развязанной арматуры в качестве лестницы может представлять серьезную опасность падения. Письмо-толкование от 23 декабря 1994 г. позволяет рабочим перемещаться по горизонтали и вертикали на сборках арматуры, собранных на месте, без использования защиты от падения. Кроме того, в письме говорится, что «OSHA считает, что множественные опоры для рук и ног на арматурных стержнях обеспечивают такую ​​же защиту ног, как и фиксированная лестница». Допускает ли Агентство изменение допусков и спецификаций, указанных в Подчасти X? Если да, будут ли эти различия в размерах и грузоподъемности применяться к изготовленным лестницам?

Переписка NARSC также указывает на то, что использование защиты от падения усложняет «перенос арматуры по стене для установки».Мы всегда подчеркивали безопасность при подъеме по лестнице, однако мы не можем понять, как перенос арматурного стержня на плече во время подъема может считаться приемлемой рабочей практикой. Допускает ли агентство такое сочетание движения материалов и техники лазания в качестве приемлемой отраслевой практики?

NARSC заявляет, что рабочим в других отраслях разрешается подниматься без защиты от падения, а затем привязывать на месте работы. Хотя вертикальные стандарты для телекоммуникационной отрасли и отрасли распределения электроэнергии допускают свободный подъем квалифицированных рабочих на рабочую зону, NARSC заявляет, что рабочим разрешается подниматься на сваебойные машины без защиты от падения.У нас сложилось впечатление, что сваебойные машины без лестниц подпадают под раздел об опасном оборудовании 29 CFR 1926, подраздел M, требующий защиты от падения. Мы также считаем, что сваебойные машины с лестницами длиной более двадцати четырех футов требуют защиты от падения. Согласны ли с этим мнением Агентство?

Наконец, в интерпретационном письме от 23 декабря 1994 г. говорится, что защита от падения не требуется при подъеме или ином перемещении по арматурному стержню на высоте ниже 24 футов. Интерпретация может привести читателя к мысли, что защита от падения требуется только для арматурных работ, выполняемых на высоте более 24 футов.Мы полагаем, что это толкование отрицает правоприменительное воздействие 29 CFR 1926, подраздел M на рабочих-металлистов, выполняющих деятельность, выходящую за рамки монтажа стальных конструкций.

Пожалуйста, отправьте мне письменный ответ по этому поводу. От имени строителей, которых мы обслуживаем в настоящее время, я хочу поблагодарить вас за ваш быстрый ответ.

С уважением,

Сенюк Кристофер М.П.А. C.S.P. C.I.H.
Помощник вице-президента
Директор по безопасности и охране здоровья

Приложение

23 декабря 1994 г.

Mr.Fred H. Codding
Национальная ассоциация арматурных компаний
Стальные подрядчики
10382 Main Street
Post Office Box 280
Fairfax, VA 22030

Уважаемый г-н Коддинг:

Ваше письмо от 8 декабря, адресованное г-же Барбаре Биласки, с просьбой о толковании Окончательное правило Управления по охране труда и здоровья (OSHA), касающееся защиты от падения при сборке арматуры, было направлено в Управление по вопросам строительства и морского соответствия для ответа.

Что касается того, применяется ли параграф 1926.501 (b) (5) последнего правила по подразделу M к служащим, перемещающимся в вертикальном и / или горизонтальном направлении по вертикальной поверхности сборок арматуры на месте, имейте в виду, что защита от падения не предусмотрена. обычно требуется при переезде сотрудников. OSHA считает, что множественные опоры для рук и ног на арматурных стержнях обеспечивают защиту, аналогичную той, которая обеспечивается фиксированной лестницей. Точно так же защита от падения не требуется при перемещении от точки к точке на высоту ниже 24 футов.

В соответствии со стандартом фиксированной лестницы, работник должен иметь защиту от падения при подъеме или ином перемещении на высоте более 24 футов. Другие положения требований к лестнице могут иметь применение, однако многие будут рассматриваться на минимальной основе.

Если мы сможем оказать дополнительную помощь, свяжитесь со мной или г-ном Дейлом Кавано из моих сотрудников по телефону (202) 219-8136.

С уважением,

Рой Ф. Кернхэм, ЧП, JD
Директор
Управление строительства и судоходства
Помощь

8 декабря 1994 г.

Барбара Беласки, специалист по безопасности
OSHA
Комната N-321
Департамент труда
200 Проспект Конституции, Н.W.
Вашингтон, округ Колумбия 20210

Уважаемая г-жа Беласки:

Цель этого письма — запросить у OSHA разъяснение требований защиты от падения при установке арматурной стали (размещение арматуры), поскольку на них могут повлиять Движущаяся защита от падения OSHA для размещения арматуры из подраздела Q в подраздел M с 6 февраля 1995 г. Запрошенное разъяснение должно быть сосредоточено на требованиях к защите от падения (если таковые имеются) для рабочих-металлистов, когда они поднимаются на свое рабочее место (рабочее место). после того, как вертикальные сборки арматурной стали устанавливаются на месте для возведения вертикальных стен и колонн и перемещаются горизонтально по этим конструкциям.

Мы утверждаем, что рабочие, которые поднимаются или передвигаются горизонтально по вертикальной поверхности арматурных сборок, построенных на месте, должны быть освобождены от шестифутового правила 100-процентной защиты от падений нового Подчасти M по следующим причинам:

1. Нет истории проблемы падения с вертикальных стен или колонн, когда они строятся на месте. Кроме того, в Преамбуле к подразделу Q 1988 г., в частности, говорилось, что «в этом подразделе не требовалось никаких дополнительных требований для защиты сотрудников при монтаже арматурной стали.«

2. Нам не известно, что рабочие-изготовители оборудования поднимаются и передвигаются от точки к точке в соответствии с Положениями о защите от падения в подразделе Q. эквивалент лестницы из арматурной стали

4. Существует большая опасность или невозможность обеспечить 100-процентную защиту от падения для рабочих-металлургов, когда они поднимаются на стены из арматурных стержней и сборки арматурных колонн, которые строятся на месте.

Когда железные рабочие несут арматуру по стене, которую они строят, они делают это на своих плечах, используя руки и ноги для подъема. Практически невозможно сделать это и потянуться вниз, чтобы расстегнуть шнурок (когда используются двойные шнурки). Кроме того, устройство позиционирования (настенный крюк или цепь) имеет длину приблизительно от 18 до 20 дюймов. Подвешивание и расцепление этих устройств при каждом перемещении также создало бы большую опасность при перемещении вверх и поперек этих вертикальных сборок.

Лицам, работающим на лестницах, строительных лесах, сваях, телефонных столбах с ригелями и других стационарных устройствах, разрешается беспрепятственно и без защиты от падения подниматься к месту работы, где они затем привязываются.Специальным альпинистам разрешается подниматься без препятствий и без защиты от падения к своему рабочему месту, где они затем связываются в этой и другой аналогичной работе.

Мы признаем и продолжаем поддерживать требование о том, что когда рабочие Iron Workers достигают своих рабочих мест, они должны быть всегда привязаны. Мы также согласны с теми представителями OSHA, которые заявили, что у них не было проблем с этим. Основываясь на том факте, что рабочие-металлисты не падали во время восхождения на эти стены и колонны, мы просим OSHA обратиться к параграфу 1926 с разъяснениями.501 (5) опалубка и арматурная сталь, в которых четко указано, что железные рабочие не обязаны быть привязаны при подъеме или перемещении по горизонтали, но должны быть защищены от падения с высоты 6 футов или более в течение всего времени на их рабочем месте.

Мы со всем уважением хотим подчеркнуть срочность этого запроса о разъяснении. Нашим подрядчикам необходимо четкое и недвусмысленное понимание требований защиты от падений для рабочих-металлургов при любых обстоятельствах и особенно в этой серой зоне при подъеме и перемещении от точки к точке.

В случае, если до 6 февраля 1995 г., когда вступит в силу Подчасть M, потребуется дополнительное исследование, требуется выпустить административное приостановление действия положений по арматурной стали, как обсуждалось на нашем предыдущем заседании. Мы готовы помочь любым возможным способом.

Искренне Ваш,

Фред Х. Коддинг

Декабрь 1994

Разъяснение OSHA по арматуре

Защита от падения в сборе

8 декабря 1994 года я написал в OSHA в качестве продолжения многочисленных обсуждений с официальными лицами OSHA и попросил разъяснений относительно влияния новой части M на требования к защите от падения при установке арматурной стали.(Копия письма была ранее отправлена ​​членам.) Новая Подчасть M вступает в силу 6 февраля 1995 г. и переносит защиту от падений из Подчасти Q.

Параграф 1926.501 (b) (5) Подчасти M буквально гласит, что защита от падений через индивидуальные системы защиты от падения должны использоваться защитные сетки или устройства позиционирования, когда Iron Worker может упасть с высоты 6 футов или более. Мы возразили, что это непрактично, невозможно и создает большую опасность для рабочих-металлистов, перемещающихся вертикально или горизонтально на сборках арматуры, которые строятся на месте.(Начали поступать сообщения от членов о том, что полевой персонал OSHA заявлял, что они намеревались опубликовать цитаты по этому поводу.)

Нам удалось получить прилагаемое разъяснение, только что полученное от директора OSHA по соблюдению строительных норм. Он предусматривает, что Iron Workers не обязаны иметь вышеупомянутую защиту от падения при перемещении от точки к точке на сборках арматурных стержней на высоту ниже 24 футов. Выше этой высоты могут применяться определенные стандартные положения лестницы.

Комментарии, полученные нашим офисом, положительно относятся к этому разъяснению, поскольку оно охватывает огромный объем работы, проделанной нашими членами, и представляет собой реалистичный результат.Мы получили поддержку этих усилий от ряда других групп и отдельных лиц.

Вы можете предоставить это «Разъяснение» и наше письмо от 8 декабря другим подрядчикам, представителям службы безопасности и другим лицам, даже сотрудникам OSHA на местах, если в этом возникнет необходимость.

По всем вопросам звоните или пишите.

Фред Х. Коддинг

29 ноября 1994 г.

Барбара Беласки, специалист по безопасности
OSHA
Комната N-321
Министерство труда
200 Конституция-авеню, Н.W.
Вашингтон, округ Колумбия 20210

Уважаемая г-жа Беласки:

Цель этого письма — запросить разъяснения относительно влияния перемещения защиты от падения при установке стальной арматуры из Подчасти Q в новую Подчасть М.

При подъеме на вертикальную стену или колонну, в связи с установкой арматурной стали, необходимо ли использовать защитную сетку или двойной шнур до того, как будет достигнута рабочая площадка (где закреплено устройство позиционирования)? Было отмечено, что (1) не было дано указание не использовать их в соответствии с положениями о защите от падения в подразделе Q (бетон), которые были перенесены в M; (2) в анамнезе не было проблем, связанных с падением с вертикальных стен или клеток; (3) штангисты поднимаются по лестнице из арматуры; и (4) что есть некоторая путаница в интерпретациях персонала OSHA — один региональный директор сказал, что не будет ссылаться на подрядчика, когда это будет сделано, в то время как другие представители OSHA сказали, что это серая зона и может привести к тому, что правило шести (6) футов будет применяемый.Это было бы серьезной проблемой для монтажников, несущих арматуру по стене для установки.

В качестве примера, когда штангисты (Железные рабочие) несут арматуру по стене, которую они строят, они делают это на своих плечах, используя руки для подъема. Практически невозможно сделать это и потянуться вниз, чтобы расстегнуть шнурок (когда используются двойные шнурки). Кроме того, устройство позиционирования (настенный крюк или цепь) имеет длину от 18 до 20 дюймов. Подвешивание и расцепление этого устройства при каждом движении также создает большую опасность при строительстве стены.

Наконец, тем, кто работает на лестницах, строительных лесах, сваях, телефонных столбах со ступенчатыми перекладинами и других стационарных устройствах, разрешается подниматься на место работы, где они затем привязываются. Альпинисты также допускаются в другие отрасли.

Наша рекомендация состоит в том, что при работе со стенками, клетками и колоннами, работающими на срез, железный рабочий должен привязать их к месту работы.

Сообщите, пожалуйста, если мы сейчас предоставим дополнительную информацию.

Искренне Ваш,

Фред Х. Коддинг

Как безопасно использовать лестницу любого типа

Джон Лунд / Сэм Дифуис / Getty Images

Вам не нужно, чтобы я напоминал вам, что лестницы потенциально опасны, но это именно то, что я собираюсь сделать: по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, в 2012 году около 250 000 американцев нуждались в медицинской помощи по поводу стула или лестницы. связанные травмы.А 16-летнее исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины, показало, что 97 процентов несчастных случаев с лестницей происходят дома. Следуйте этому совету, и это может просто помешать вам стать статистикой лестницы.

Безопасность стремянки

Стремянки бывают нескольких размеров; Три самых популярных размера, используемых домовладельцами, — это 4, 6 и 8 футов. Независимо от размера лестницы действуют следующие правила безопасности:

• Во-первых, открывая стремянку, убедитесь, что две шарнирные металлические распорки, называемые распорками, зафиксированы и выпрямлены.

• Никогда не устанавливайте стремянку на неровной поверхности. Каждая из четырех опор лестницы должна плотно прилегать к земле или полу.

• Каким бы заманчивым это ни было, никогда не садитесь и не стойте на самой верхней ступеньке лестницы. Фактически, производители лестниц и врачи отделения неотложной помощи рекомендуют никогда не стоять выше третьей по высоте ступеньки.

• Поднимайтесь по лестнице только спереди, а не сзади. Не позволяйте одновременно подниматься на стремянку более одного человека. (Исключением является использование специально разработанной стремянки для двух человек, у которой есть ступеньки с обеих сторон.)

• При работе со стремянкой держите бедра в пределах двух вертикальных перил. Слишком большое отклонение влево или вправо может привести к падению лестницы.

• Удалите с лестницы все инструменты и материалы перед ее перемещением. Вы действительно хотите, чтобы этот молот упал вам в лицо?

• Многие люди прислоняют закрытую стремянку к стене, а затем взбираются по ней. Но не надо. Он легко может выскользнуть из-под вас.

• Это должно быть само собой разумеющимся, но я все равно скажу: никогда не стойте на полке с краской.

• Наконец, не оставляйте стремянки без присмотра, особенно рядом с детьми. Когда вы закончите работу в течение дня или если вы сделаете продолжительный перерыв, закройте лестницу и уберите ее или, по крайней мере, положите ее.

Меры предосторожности при использовании удлинительной лестницы

Удлинительная лестница обеспечивает самый простой и удобный способ добраться до высоких площадей вокруг вашего дома, но чем выше высота, тем выше вероятность получения более серьезных травм. Так что будь осторожен.

• Чтобы выдвинуть лестницу, сначала положите ее на землю, упираясь ногами в дом.Затем поднимите верхний конец лестницы и держите ее в вертикальном положении, держась за руки. Как только лестница станет почти вертикальной, возьмитесь за перекладину примерно на уровне бедра, слегка приподнимите лестницу и отведите ее основание от дома.

• Как только лестница окажется на месте, возьмитесь за веревку и поднимите телескопическую секцию лестницы, известную как муха, на желаемую высоту. Убедитесь, что оба крюка для перекладины надежно зафиксированы на перекладине лестницы, затем привяжите конец веревки к нижней перекладине.

• Чтобы установить правильный угол наклона лестницы, используйте соотношение 1: 4: разделите высоту лестницы на 4, затем переместите основание лестницы подальше от дома.Например, если высота лестницы составляет 16 футов, ее основание должно находиться на расстоянии 4 футов от дома.

• Обе ножки лестницы должны плотно прилегать к земле. Если одна нога не соприкасается, не кладите под нее деревянные бруски. Вместо этого выкопайте немного земли из-под другой ноги.

• Никогда не ставьте удлинительную лестницу на мокрых, грязных, обледенелых или заснеженных поверхностях.

• Не стойте выше четвертой ступеньки сверху.

• Никогда не устанавливайте лестницу вблизи линий электропередач.

• При подъеме и спуске всегда лицом к лестнице. И держитесь обеими руками за перекладины, а не за поручни.

• При необходимости наденьте инструментальный пояс или кобуру для переноски инструментов и принадлежностей. Таким образом, у вас будут свободны обе руки при подъеме и спуске.

• Как и в случае со стремянкой, держите бедра в пределах вертикальных боковых перил. Не перегибайте палку влево или вправо.

• Я не рекомендую забираться на крышу, но при необходимости убедитесь, что верх лестницы выступает как минимум на 3 фута над точкой контакта.Когда вы дойдете до края крыши, возьмитесь за верхнюю часть перил обеими руками, затем осторожно обойдите лестницу.

Рейтинги

Каждая стремянка и удлинительная лестница имеют рейтинг, основанный на том, какой вес они могут выдержать. Рейтинговая система разделена на разные типы лестниц. Например, лестницы типа III предназначены для легкого домашнего использования и могут выдерживать 200 фунтов. Лестница типа II рассчитана на коммерческое использование средней грузоподъемности и может выдержать 225 фунтов.Лестницы типа I рассчитаны на тяжелое промышленное использование и имеют предел в 250 фунтов. Лестницы типа IA предназначены для сверхтяжелого промышленного использования и могут выдерживать до 300 фунтов. И, наконец, есть лестница типа IAA, которая считается специальной профессиональной лестницей, способной выдержать 375 фунтов.

Обратите внимание, что все значения веса представляют собой общий вес на лестнице, включая человека, инструменты и материалы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Какие травмы колена можно получить при падении на бетон?

24.10.2019

К сожалению, падения на бетон — довольно частое явление. При таких падениях часто возникают травмы колена разной степени тяжести. После того, как вы избавитесь от первоначальной боли, важно внимательно следить за своим прогрессом в течение следующих нескольких дней. Постоянная или усиливающаяся боль может указывать на гораздо более серьезную травму.

Правильный диагноз и лечение зависят от того, как произошла травма. Как правило, травмы колена о бетон возникают при прямом контакте колена с бетоном каким-то тупым предметом. Эти травмы могут привести к:

• Переломы надколенника или коленной чашечки: может возникнуть, когда колено согнуто под углом 90 градусов, что заставляет коленную чашечку поглощать всю силу веса вашего тела.
• Вывих коленной чашечки: может произойти в результате прямого контакта или скручивания.Это часто приводит к видимому смещению коленной чашечки к внешней стороне колена, и она может даже застрять.
• Переломы бедренной кости и / или голени: Переломы большеберцовой кости (большеберцовой кости) или бедренной кости (бедренной кости) могут возникнуть при падении на бетон. Чаще всего это происходит при падении с большой высоты, например, с лестницы или высокой ступеньки.
• Растяжение связок колена: Повреждения связок колена или растяжения могут возникать при скручивании или при приложении силы только к одной стороне колена.Чаще всего вызывает беспокойство медиальная коллатеральная связка (MCL).
• Разрыв мениска: Это может произойти во время внезапного поворота колена, когда оно несет нагрузку. Часто возникает ощущение, что колено «поддается», особенно когда вы несете что-то тяжелое или находитесь в неудобном положении. Мениск состоит из хряща и является амортизатором колена, предохраняя кости обеих ног от прямого контакта друг с другом.
• Передняя крестообразная связка (ПКС) Травмы: Травмы ПКС не распространены при падении на бетон, поскольку обычно для них требуются большие углы, разгибание или вращение сустава.

Любая из вышеперечисленных травм со временем может усугубиться. Серьезные травмы колена, оставленные без лечения, могут привести к деформации костей, раннему развитию артрита колена или даже к проблемам при ходьбе. Если вы получили эту травму во время работы, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы обеспечить безопасное возвращение к работе.

Признаки серьезной травмы колена

Признаки серьезной травмы колена, которые должен осмотреть специалист-ортопед по коленному суставу, являются следующими:

• Колено более чем незначительное опухание.
• Имеется явная деформация.
• Когда вы это делаете, вам не удастся опереться на него или на коленные пряжки.
• Вы не можете выпрямить пораженную ногу.
• Вы почувствовали или услышали «хлопок».
• Колено кажется расслабленным и неестественным, когда вы пытаетесь его повернуть или напрячь.

Не позволяйте боли в коленях задерживаться. Обратитесь в нашу службу неотложной ортопедической помощи или запишитесь на прием к одному из наших специалистов по коленным суставам в OrthoNebraska.

Лестница абстракции: определение и пример — видео и стенограмма урока

Пример лестницы

Перед тем, как перейти к каждой ступени, может быть полезно увидеть полную лестницу абстракции с использованием одной концепции.В этом примере концепцией будет учитель, мистер Хьюз. Взяв за основу мистера Хьюза, вы увидите, как меняются концепции и идеи по мере продвижения по служебной лестнице.

В этом примере лестницы имя мистера Хьюза указано у основания, потому что это наиболее точный способ его идентифицировать. Следующая ступень — его должность учителя начальной школы, которая немного более абстрактна, но все же довольно конкретна. Над этим — представление о профессии учителя в целом.Наконец, вверху находится широкая концепция образования в целом.

Теперь, когда мы обсудили это в целом, давайте рассмотрим еще один пример того, как работает лестница абстракции. Мы рассмотрим, как ребенок по имени Хлоя поднимается по лестнице; вы заметите, как меняются ее язык и навыки рассуждений по мере того, как ее идеи становятся более абстрактными.

The Bottom Rung

Хлоя — маленький ребенок, который быстро осваивает новый словарный запас. Однако большинство слов, которые она изучает, используются для обозначения вещей, которые она видит или слышит в своем окружении.Например, однажды Хлоя учится определять несколько вещей и людей вокруг своего дома, в том числе печь, свою собаку Спот и свою маму.

Большинство слов, которые выучивает Хлоя, являются конкретными словами, которые существуют на нижней ступеньке лестницы абстракции. Это слова, которые Хлоя использует для обозначения вещей и людей вокруг нее. Категория на нижней ступеньке состоит из слов, которые люди используют, чтобы идентифицировать и думать о конкретных объектах и ​​людях, и являются наименее сложными словами, которые мы используем.

Вторая ступень

Поднимаясь по лестнице, Хлоя в конце концов достигнет второй ступени . Эта ступенька состоит из слов и идей, которые немного менее конкретны и более абстрактны, чем нижняя ступень. На этой ступеньке вместо того, чтобы думать или говорить о очень конкретной концепции духовки, Хлоя начинает думать о приготовлении пищи или еде в более широком смысле.

Другой пример — то, как Хлоя думает о своей собаке. На нижней ступеньке она думала только о своей собаке и называла ее Спотом.Теперь ее мышление становится более абстрактным, и она может думать или говорить о собаках в целом.

Третья ступенька

По мере того, как Хлоя продолжает подниматься по лестнице абстракции, она достигает третьей ступени , которая является даже более абстрактной, чем предыдущая. Эта ступенька поможет Хлое думать и говорить о вещах в более широком смысле.

Например, вместо того, чтобы думать только о собаках, Хлоя может думать о домашних животных в целом, включая больше животных, чем просто собак.Кроме того, вместо того, чтобы думать о еде или ингредиентах, она будет думать о кулинарии как о хобби или профессии.

Вершина лестницы

Наконец, Хлоя достигнет вершины лестницы , которая характеризуется способностью использовать слова, используемые для обсуждения и обдумывания абстрактных идей. Это слова, которые она может использовать, чтобы обсуждать и обдумывать идеи, не имеющие четких образов или определений. Однако важно отметить, что идеи, обсуждаемые или описываемые на этом высшем уровне, действительно должны подкрепляться словами и идеями, основанными на других ступенях.

Например, теперь Хлоя задумается о концепции владения домашним животным. Это может включать в себя то, что значит быть ответственным владельцем домашнего животного, вещи, необходимые животным для выживания, и даже понятие любви к животным. Она также больше не будет думать только об одной духовке, а будет думать о питании и о том, что значит использовать пищу для выживания.

Использование всей лестницы

Хотя метафора лестницы полезна для того, чтобы увидеть, как язык и мысль переходят от конкретного к абстрактному, важно помнить, что когда мы говорим, думаем или пишем, мы объединяем слова и идеи. со всей лестницы.Например, говорящий, который использует только абстракции при разговоре или выступлении, вероятно, не будет иметь особого смысла, потому что у него нет конкретных примеров, подтверждающих его идеи. Кроме того, оратор, который использует идеи и слова только из нижней ступени, покажется простым, потому что он не включает более крупные идеи в свои мысли и речь.

Также важно помнить, что лестница абстракции не состоит строго из четырех ступенек. Слова и категории могут перемещаться через более широкий спектр абстракций.В этом уроке использовались четыре ступени, чтобы дать хорошее представление о том, как конкретное слово может перейти к более абстрактному понятию.

Резюме урока

В этом уроке вы узнали о лестнице абстракции , концепции, впервые определенной С.И. Хаякавой в его книге Язык в мысли и действии и использованной для описания того, как язык и рассуждения переходят от конкретного к абстрактному. . В примере с Хлоей вы можете увидеть, как эта концепция иллюстрируется ребенком, овладевающим языком и навыками мышления, необходимыми для перехода от конкретных и непосредственных понятий, таких как собаки, к общим представлениям, таким как владение домашними животными.Комбинируя слова со ступенек лестницы, мы можем говорить, писать или думать, используя интересный и выразительный язык!

Как укрепить бетонную столешницу

Правильное армирование и хороший состав смеси идут рука об руку, чтобы предотвратить проблемы с бетонными столешницами. Материалы, которые вы используете для усиления бетонной столешницы, так же важны, как и те, которые вы выбираете для своей смеси. Чтобы понять, какие материалы лучше всего использовать для армирования вашей бетонной столешницы, вам сначала нужно понять, как работает армирование.Бетон имеет большую прочность на сжатие, чем на разрыв, поэтому, чтобы выдержать вес, столешница нуждается в усилении внизу.

Бетонные столешницы — это, по сути, балки, перекрывающие открытое пространство. Когда сила прикладывается к верхней части столешницы, она вызывает сжатие на верхней поверхности и натяжение на нижней поверхности.

Бетон имеет гораздо большую прочность на сжатие (например, 3000 фунтов на квадратный дюйм), чем на разрыв (например, 400 фунтов на квадратный дюйм). Поэтому ему нужна помощь там, где возникают растягивающие усилия — внизу плиты / балки.

Эти растягивающие силы возникают по прямой линии по длине плиты, как если бы натянули веревку в перетягивании каната. Поэтому арматуру следует укладывать прямыми линиями по длинной оси плиты. Вам действительно нужны поперечные нити, потому что есть некоторая сила вдоль короткой оси плиты, но длинная ось является основной проблемой.

Теперь, когда вы понимаете силу натяжения и принцип перетягивания каната, вы знаете, куда положить арматуру. Но какие материалы использовать и почему? Неидеальное армирование бетонной столешницы.Фотографии и изображения любезно предоставлены Институтом бетонных столешниц

Поскольку бетон является слабым на растяжение, вам нужны материалы с высокой прочностью на разрыв, которые соответствуют строительным стандартам и обладают известными характеристиками. Материалы должны быть подходящего размера, чтобы поместиться в тонкие плиты.

Давайте рассмотрим материалы, обычно используемые (или неправильно используемые) для армирования, и посмотрим, как они складываются.

Такие материалы, как проволочная сетка, штукатурная сетка, сетка из проволоки, просечно-вытяжной металл, заборная проволока или стеклоткань никогда не должны использоваться в качестве первичного армирования, поскольку их свойства слишком изменчивы или они недостаточно прочны.Вы не можете полагаться на эти материалы. При размещении арматурной проволоки для бетонных столешниц основное внимание следует уделять длинной оси плиты. Красные линии, нарисованные на картинке, показывают лучшее расположение. Фотографии и изображения любезно предоставлены Институтом бетонных столешниц

Rebar

Армирующий материал можно представить себе как пружину, которая растягивается больше, когда вы прикладываете к ней большую нагрузку. Вес бетонной плиты — это то, что вызывает изгиб, и тем больше прядей из стали

Используется арматура

, тем ниже нагрузка на каждую отдельную прядь стали.

Вам следует использовать много маленьких армирующих прядей, а не одну большую прядь, чтобы ограничить степень растяжения и, следовательно, волосных трещин. Если вы используете арматуру, вы не сможете уместить достаточно прядей в плиту столешницы. Столешницы, на которых для прочности используется арматура 3/8 дюйма, могут образовывать телеграфные трещины на верхней части стержней. Арматурная проволока не вызовет этой проблемы.

Кроме того, даже арматурный стержень № 3 (диаметр 3/8 дюйма) слишком велик, чтобы поместиться в плиту столешницы толщиной 1,5 дюйма, не вызывая растрескивания телеграфа.Над арматурой просто не хватает бетона. То же самое относится к любой большой стальной арматуре, такой как решетка для крупного рогатого скота. Эти материалы очень прочные — они просто слишком велики.

Хорошее практическое правило — использовать арматуру диаметром менее 3/16 дюйма для бетона толщиной менее 3 дюймов.

Волокна

Использование фибры в бетоне для контроля усадочного растрескивания. Полипропилен и нейлон — типичные волокнистые материалы. Эти материалы не являются конструкционными — они не обладают прочностью, чтобы выдерживать растягивающие усилия.

Существуют волокна, обладающие структурной прочностью, такие как сталь с крючками, рубленый углерод, поливиниловый спирт (ПВС) и колотое устойчивое к щелочам (AR) стекло. Эти волокна помогают контролировать размер трещин, распределяя растягивающие напряжения по всей балке. Вместо одной большой трещины балка с адекватным армированием волокном будет иметь много мелких трещин, которые трудно увидеть. Если клиент не видит трещину, то ее фактически нет.

Однако волокна не обеспечивают первичного структурного армирования и не могут заменить сталь.Они обеспечивают контроль вторичной усадки и трещин.

А как насчет GFRC?

Подобно другим смесям, армированным волокном, стекловолоконный бетон (GFRC) не может заменить железобетон, когда требуется истинная несущая способность. Лучше всего использовать для сложных трехмерных оболочек, где нагрузки невелики.

Ориентация волокон важна. Чем более случайна ориентация, тем больше волокон вам понадобится, чтобы выдержать нагрузку. Это потому, что в среднем только небольшая часть случайно ориентированных волокон ориентирована в правильном направлении.Распространенная ошибка производителей бетонных столешниц — пренебрежение раскатыванием волокон. Это оставляет волокна в беспорядочном расположении, которое намного слабее, чем свернутые волокна.

Лестничная проволока для кирпичных блоков

Используйте лестничную проволоку для устройства стен из кирпичных блоков. Проволоку проложите в шве между горизонтальными рядами блока.

Лестничная проволока — это обычно конструкционная проволока 9-го калибра, соответствующая стандарту ASTM A82. Этот провод имеет предел прочности на разрыв 80 000 фунтов на квадратный дюйм. Арматура имеет предел прочности на разрыв всего 60000 фунтов на квадратный дюйм.

Лестничная проволока имеет диаметр менее 3/16 дюйма, что делает ее идеальным размером для армирования бетонных столешниц. Это в сочетании с прочностью делает лестничную проволоку идеальным армирующим материалом.

Карбоновая сетка

Сетка из углеродного волокна — это полугибкая сетка из плоских лент из углеродного волокна, сплетенных в 1-дюймовую сетку и скрепленных эпоксидной смолой. Сетка очень плоская, в среднем примерно 1/32 дюйма толщиной.

Каждая прядь сетки имеет предел прочности на разрыв около 250 фунтов.Можно заменить одну прядь стальной проволоки 9-го калибра не менее чем четырьмя прядями из углеродного волокна.

Сетка из углеродного волокна очень полезна для армирования тонких секций, консольных секций и криволинейных секций. Будьте осторожны при работе с ним, так как углеродное волокно хрупкое, и любой резкий перегиб или напряжение на волокне порежут или ослабят его.

Сколько арматуры использовать

После того, как вы определились с типом армирования, как узнать, сколько использовать? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от многих факторов, включая размер, толщину и форму изделия.

В общем, чем больше, тем лучше, если только арматура не настолько сильна, что вокруг нее недостаточно бетона, чтобы удерживать ее вместе. Как правило, расстояние между прядями лестничной проволоки в продольном направлении от 1 до 2 дюймов в большинстве ситуаций дает вам достаточную прочность и душевное спокойствие. Добавьте поперечные пряди примерно на одну треть от количества продольных прядей, при условии, что кусок длинный и прямоугольный. Чем квадратнее деталь, тем больше вам потребуется продольных прядей, потому что силы примерно одинаковы в обоих направлениях.

Душевное спокойствие, которое вы получаете, используя правильные армирующие материалы и размещая их в нужном количестве в нужных местах, стоит дополнительных усилий.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

.