Струбцина – это вспомогательный инструмент, который встречается практически в каждой домашней мастерской или гараже в различных видах. С помощью струбцины различные заготовки можно потно фиксировать, что позволяет удобно проводить их обработку. Также это устройство позволяет плотно сжимать между собой разные детали.
Чтобы зафиксировать угол между деталями конструкции, мастера применяют угловые струбцины. Приспособление такого типа не обязательно покупать в магазине – его можно сделать своими руками.
Что это за инструмент
Вы можете прилично сэкономить, если изготовите данное устройство своими руками, угловая струбцина особенна тем, что благодаря наличию специальных монтажных отверстий она может быть закреплена на верстаке. Приспособление используется обычно, чтобы фиксировать детали рамы, уголков, других похожих конструкций. Инструментом часто пользуются, когда собирают мебель. Угловая струбцина несомненно пригодится плотникам, токарям, слесарям, сварщикам. Она будет полезна и в домашней мастерской.
Как сделать струбцину самостоятельно
В магазине такой инструмент стоит немалых денег, к тому же домашний мастер с таким инструментом одного размера будет ограничен в своей работе. Из-за этого многие умельцы берутся делать угловую струбцину своими руками.
Чертежи угловой струбцины
Первый этап
Это приспособление визуально делится на две части – основание и прижимную часть.
Сначала нужно изготовить основание – для этого берем профильную трубу 25х60, как на фото.
Сперва можем собрать на прихватках, потом целиком провариваем швы и тщательно зачищаем болгаркой.
Далее нужно взять ту же профтрубу, отрезать два отрезка по 160 мм, и приварить их по краям. Варим только с внешней стороны и с торцов, поскольку с внешней стороны будет прижата заготовка, шов может мешать.
Внешние и внутренние прижимы нужно располагать точно под прямым углом друг к другу. Когда сварка будет закончена, нужно убедиться, что прижимы не сдвинуты.
После этого переходим к изготовлению крепления для прижимной части.
Нужно отрезать часть трубы 40х40 и длиной 30 мм, и срезать одну сторону, сделав буквой “П”, после чего приварить к основанию. Чтобы прикрепить винт нужно просверлить пару отверстий на 8 и третье (внизу) на 10, чтобы через него мог пройти торцевой ключ, зачем – увидим дальше.
Второй этап
Следует взять ту же самую трубу 25х60 и из нее изготовить внутренние прижимы – губки. По внешним сторонам вышло 105 мм.
Их нужно прижать струбцинами ко внешним прижимам, и сварить друг с другом.
Дальше следует вырезать пару треугольников, толщина 2 мм, потом сверху и снизу приварить ко внутренним прижимам. Затем – просверлить в двух треугольниках сквозное отверстие на 8.
Чтобы закрепить винт в одной и другой части, нужно сварить друг с другом гайки на 8 и 14, как показано на фото. Нужны две пары.
Винт нужно обточить по кругу слегка больше, чем ширина гайки, и в торце нарезать резьбу на 8. Потом следует одеть на него шайбу – важно, чтобы ее диаметр был меньше резьбы винта. После этого нужно одеть крепление, которое сварено из трех гаек, и затянуть болт. Нужно, чтобы крепление свободно вращалось.
Проточка делалась с той целью, чтобы при вращении винта на него не накручивалась гайка – она должна свободно вращаться.
Затем следует прикрепит винт к основной и прижимной части, и сделать на него вороток, который сварен из гаек и прутка (подойдет длинный болт). Теперь струбцина готова! Последний штрих – покраска, и можно пользоваться.
Угловая струбцина: видео
На момент механической обработки заготовок для повышения качества должна проводится их надежная фиксация. В противном случае поставленная задача существенно усложняется, при работе с ручными инструментами поверхность может смещаться. Довольно большое распространение получили струбцины, которые применяются для непосредственного зажима и фиксации заготовки. Встречается довольно больше количество различных вариантов исполнения струбцин, в набор мастера часто включается угловая. Для серьезного снижения затрат сборка механизма проводится с подручных материалов.
Что такое угловая струбцина?
В большинстве случаев при изготовлении основной части конструкции применяется дюралюминий. Именно поэтому она характеризуется высокой прочностью. Удобство в эксплуатации обеспечивается за счет наличия специальных крепежных элементов. Среди особенностей угловой струбцины отметим следующие моменты:
- В большинстве случаев инструмент используется для деталей типа рамы, а также различных уголков и подобных конструкций.
- Часто встречается ситуация, когда при сборке мебели проводится фиксация отдельных элементов. Это требуется при применении клея и проведении других подобных работ.
Угловая струбцина приобретается слесарям и верстальщиками. При этом подобная оснастка пригодится также при работе в частной мастерской. Конструктивными элементами можно назвать следующее:
- Зажим в двумя элементами, выступающими в качестве упора.
- Блок, который характеризуется повышенной подвижностью.
- Рычажный механизм, за счет которого обеспечивается передача высокого усилия.
- Винт, который применяется для зажима подвижной части в требуемом положении.
- Бегунки для приспособления, предназначенный для более слабого зажима заготовки.
Зная основные элементы угловой струбцины можно изготовить ее самостоятельно. При этом могут применяться самые различные материалы, чаще всего металл, характеризующийся повышенной устойчивостью к воздействию повышенной влажности.
Типы струбцин
Выделяют несколько видов струбцин, которые могут обеспечивать надежную фиксацию заготовок. Все они условно делятся на три основные категории:
- Простые предназначены для фиксации изделия относительно рабочей части верстака.
- Угловые характеризуются конструкцией, которая позволяет фиксировать две детали относительно друг друга в требуемом положении.
- Объемные характеризуются более сложной конструкцией, позволяющей проводить фиксацию трех заготовок относительно друг друга в требуемом положении.
Первый тип характеризуется С-образной формой, который имеет специальный кронштейн с резьбовым зажимом. Заготовка может быть самой различной – пластик, дерево, металл и многие другие материалы. Второй тип встречается крайне часто, так как требуется для выполнения больших однотипных работ.
Заводские приспособления весьма дорогие, но характеризуются при этом более высокими эксплуатационными характеристиками. Угловой вариант исполнения изготавливается на основе простой конструкции. Основные характеристики, как и прочность, во многом зависит от типа применяемого материала.
Фанерные струбцины
При сборе мебели часто применяются листы ДСП, которые считаются весьма распространенным материалом. Они могут фиксироваться относительно друг друга под прямым углом. Для проведения подобной работы требуется инструмент, который может быть собран самостоятельно. Создается струбцина из фанеры при применении следующих материалов:
- Основа изготавливается при применении фанеры или ДСП, толщина около 8-12 мм.
- Упор создается при применении прямоугольного или квадратного бруса из различны пород дерева.
- Для работы также потребуется ножовка.
- Также требуется дрель с различными сверлами.
После нахождения всех требующихся материалов и инструментов можно приступить к непосредственной сборке механизма. Последовательность действий выглядит следующим образом:
- Из фанеры проводится создание двух треугольников с катетами, длина которых составляет 30-40 см. При этом важно выдержать угол 90 градусов между сторонами треугольника, так как в противном случае получаемое изделие будет характеризоваться низкой точностью.
- В каждом углу созданных заготовок просверливается отверстие. Их размер выбирается в соответствии с тем, какие будут применяться зажимы.
Создав рассматриваемое изделие можно приступить к применению самодельной конструкции. За счет применения металлического фиксирующего элемента обеспечивается высокая надежность крепления, так как даже незначительное смещение заготовки может привести к серьезным дефектам.
Угловые зажимы для металлических заготовок
Применение зажимного приспособления возможно также при необходимости обеспечения надежной фиксации металлических элементов. Также для крепления металлических деталей используются угловые струбцины, изготавливаемые при применении металла. Это связано с тем, что металлические заготовки должны крепится более надежно, так как во время обработки возникает серьезная нагрузка.
Стоит учитывать, что металлическая угловая струбцина изготавливается по той же схеме, как и деревянная.
При этом в качестве основы применяется листовой металл, толщина которого составляет 8-10 мм. Для существенного повышения крепления проводится сваривание отдельных элементов.
Преимущества инструмента
У рассматриваемого инструмента есть довольно большое количество преимуществ. Основными можно назвать следующее:
- Длительный эксплуатационный срок. Как показывает практика, угловая струбцина может прослужить в течение нескольких лет, главное не прилагать критическое усилие. В противном случае есть вероятность деформации основных элементов.
- Устройство надежное. При правильном применении приспособления исключается вероятность смещения заготовок.
- На момент работы обеспечивается надежная фиксация заготовок относительно друг друга. За счет этого обеспечиваются наиболее благоприятные условия для обработки заготовки.
- Широкая область применения. В некоторых случаях проводится склеивание, в других обработка.
- Относительно невысокая стоимость. Даже промышленные механизмы обходятся недорого. При этом в продаже встречается просто огромное количество различных вариантов исполнения.
- Возможность сборки конструкции своими руками. За счет этого можно существенно сэкономить, так как при работе применяются подручные материалы. Самодельный механизм практически не уступает промышленному, также характеризуется широкой областью применения.
В целом можно сказать, что есть просто огромное количество различных преимуществ, которые определяют распространение угловых струбцин.
Назначение
Угловая струбцина получила весьма широкое распространение. При этом основное предназначение лишь одно – фиксация заготовок относительно друг друга. Среди особенностей отметим следующее:
- При механической обработке нужно проводить надежную фиксацию. В противном случае есть вероятность существенного снижения качества получаемой поверхности.
- Угловой вариант исполнения обеспечивает сильный прижим и надежную фиксацию двух элементов при их склеивании.
Конструкция струбцины может несколько отличаться, все зависит от конкретного случая. При фиксации хрупких материалов предусматривается применение упругой прокладки, которая исключает вероятность повреждения поверхностного слоя.
Правила использования
Есть несколько различных правил, касающихся применения устройства. Среди особенностей отметим следующее:
- Нужно уделять внимание тому, чтобы поверхность прилегала полностью к рабочей части инструмента.
- При зажиме следует уделять внимание прилагаемому усилию. Слишком высокий показатель становится причиной повреждения поверхностного слоя.
- Не стоит забывать о том, что сама угловая струбцина при механической обработке заготовки также должна быть надежно закреплена. В противном случае проводимая обработка существенно усложняется.
Простота механизма определяет то, что пользоваться им достаточно просто. При этом не нужно обладать какими-либо особыми навыками.
Как сделать столярную струбцину своими руками пошаговые инструкции с чертежами?
Если нужно снизить затраты угловая струбцина своими руками может быть создана из различных подручных материалов. В интернете можно встретить довольно большое количество различных чертежей, по которым проводится сборка приспособления. Стоит учитывать, что важно правильно подобрать подходящий материал. Угловая струбцина для сварки может изготавливаться исключительно при применении металла, так как раскаленный сплав может повредить дерево. Для изготовления угловой струбцины, которая будет применяться при сборке мебели, требуются следующие материалы:
- Пластина.
- Два бруска.
- Болты из коррозионностойкого металла.
- Саморезы.
- Некоторые инструменты, которые часто встречаются в домашнем наборе.
Для сборки мебели самодельная конструкция подходит только при применении мягких губок, которые исключают вероятность повреждения поверхностного слоя. Рекомендации по сборке выглядят следующим образом:
- На рабочем столе размещаются две длинные рейки, одна ребром, вторая более широкой частью.
- При помощи дрели проводится создание нескольких отверстий, которые требуются для соединения отдельных элементов.
- Одна из пластин крепится к нижней части бруска, после чего параллельно закрепляется вторая. Провести регулировку зазора можно при помощи самореза.
- На концах просверливается отверстие и прикрепляется к ним пластина. Между отдельными элементами должен строго выдерживаться угол 90 градусов.
В интернете можно встретить чертеж и спецификацию, которые применяются при самостоятельном изготовлении угловой струбцины. При рассмотрении того, как сделать угловую струбцину своими руками уделим внимание тому, что все отдельные элементы должны фиксироваться относительно друг друга с высокой точностью.
В заключение отметим, что без рассматриваемого приспособления практически не обойтись. При этом оно обходится недорого, может прослужить в течение длительного периода. Рекомендуется приобретать металл с повышенной защитой от воздействия влаги, так как коррозия может существенно снизить эксплуатационный срок.
Прибить две рейки или приварить две детали под прямым углом часто очень нужно, но, казалось бы, простая задача оборачивается сплошным кошмаром, если нет под рукой специальных приспособлений. Струбцина — нехитрый инструмент, но очень нужный, сделать струбцину своими руками не составит никакого труда.
Классификация струбцин
Струбцина — это несложное приспособление для крепления двух соединяемых деталей под определённым углом, чаще всего под углом 90 градусов. Существует два основных вида подобных инструментов:
- Столярные — предназначены для работы с деревянными изделиями;
- Слесарные — для работы с металлическими деталями.
Также простые тиски могут отличаться размерами, функциональностью, конструкцией крепления и зажимного устройства.
Подготовительный этап работы
Теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для изготовления приспособления. На этой стадии важно проследить, чтобы не забыть чего-нибудь. Ведь порой один забытый маленький винтик может заставить опять ехать в магазин, а это может стоить не одного потерянного часа драгоценного времени. Когда всё готово, приступаем непосредственно к работе над самодельной струбциной.
Процесс самостоятельного изготовления
Существует несколько вариантов изготовления этих приспособлений своими руками.
Угловая для сборки мебели
Те, кому доводилось самостоятельно собирать мебель, не раз ругались по ходу сборки из-за неудобств при соединении больших частей друг с другом. Особенно трудно это делать, если нет помощника. Таким помощником могут стать несложные мебельные тиски, точнее, несколько простейших зажимных устройств и прочный прямоугольный стол или столярный верстак, о изготовлении которого можно узнать из данной статьи.
На столе устанавливаются пазы для закрепления деталей собираемой мебели, а столярные струбцины служат фиксаторами. Есть очень много разных вариантов того, как сделать такие приспособления.
Столярная струбцина
Простейшая винтовой зажим изготавливается по принципу штангенциркуля. Для этого понадобится несколько брусков прочного дерева и небольшой лист фанеры. Для фиксации такого устройства в определённом положении используется винтовое приспособление с фиксирующим бруском на рейке этого нехитрого инструмента.
Для прижатия обрабатываемой детали к столу часто используют самозажимные струбцины. Принцип действия их очень прост. На верстаке такое приспособление фиксируется с помощью винтовой шпильки, а зажим производится специальным рычагом с закруглением на зажимном конце.
Такие инструменты очень удобно использовать для обработки большого количества деталей одной формы. Например, при фрезеровании или шлифовании, а также при сверлении и пилении.
Для сварочных работ
Сегодня сварочный аппарат в гараже уже не редкость, а порой и необходимость. Для сварочных работ зажатие деталей под определённым углом порой бывает нужно, как воздух. Покупные инструменты часто подводят из-за недобросовестности их изготовителей, поэтому лучше сделать струбцину угловую для сварки самому.
Найдя нудный чертёж или сделав его самостоятельно, готовим нужный материал и инструменты. После этого приступаем к изготовлению по нехитрой схеме:
- Изготовление зажимного устройства. Для этого можно использовать гайки большого диаметра. Их закрепляем с помощью болта, чтобы можно было менять в случае срыва резьбы. Можно найти винтовые устройства с поломанных тисков или верстаков. Опять же важно проследить, чтобы зажимные лапки были под прямым углом или тем углом, на который рассчитано наше устройство.
- Сборка изделия и крепление. Когда основа и зажим готовы их соединяют в зависимости от конструкции изделия: сваркой или с помощью болтов и гаек. Здесь можно продумать вариант закрепления приспособления к неподвижной поверхности. Для этого можно просверлить в основании несколько отверстий для такого крепления.
Изготовление любого варианта требует немало усилий и стараний. Всё это окупится сторицей, когда очередная сварка или соединение двух реек под прямым углом пройдёт быстро и гладко. Ведь у вас будет надёжный помощник, который всегда рядом и готов исправно служить тому, кто его сделал своими руками.
В этом описании умелец рассматривает, как изготовляется быстрозажимная угловая струбцина. Данное приспособление будет полезно в домашней мастерской при сварочных работах. Для изготовления можно взять металлические обрезки из профильной трубы и листа толстого металла.
Напомним, ранее мы описывали как сделать угловую струбцину, для ознакомление перейдите на эту страницу.
Описание основных работ по изготовлению струбцины
В первую очередь мы берем металлический лист толщиной 3–4 мм в виде квадратной заготовки со сторонами 25х25 мм. Она выступит основанием угловой струбцины, которую мы сделаем своими руками.
Берем прямоугольную профильную трубу 40х20 мм, отрезаем пару кусков длиной 20 см каждый. Привариваем их на основание.
Дальше переходим к сверлению в основании крепежных отверстий для фиксации к верстаку. На профильных трубах торцы завариваем, используя металлические пластины.
Следующий этап – берем круглую трубу с большим диаметром и отрезаем от нее небольшой кусок, режем его надвое поровну. На одну половинку приваривается пластина с отверстием.
После этого подготовим пару отрезков круглой трубы – короткий и длинный, также в ход пойдет квадратная шайба и пружина. На торец длинного отрезка трубы привариваем болт.
В отверстие в пластине вставляется болт и фиксируется с другой стороны – накручивается гайка.
На длинный отрезок трубы надевается пружина, затем квадратная шайба и второй отрезок трубы, который приваривается на основание. На трубу приваривается ручка. Сварные швы зачищаются болгаркой.
Подробности изготовления быстрозажимной угловой струбцины для сварки выложены на видео внизу.
Струбцина угловая своими руками :: SYL.ru
Чтобы зафиксировать угол между деталями конструкции, следует использовать такой инструмент, как струбцина угловая. Ее применяют в домашних условиях не так часто, но без нее все же не обойтись. Дабы сэкономить средства домашнего бюджета, существует возможность создать приспособление самостоятельно. Следует ознакомиться с особенностями и разновидностями струбцин, чтобы понять, какой инструмент подойдет для выполнения требуемых действий.
Общая характеристика
Угловой струбциной называют определенный тип инструмента, способный зафиксировать детали в определенном положении. Это необходимо, когда требуется время для высыхания клея или проведения сварочных работ.
Выполняя сборку мебели, применяют данный инструмент. Струбцина угловая поможет без смещений собрать все детали, просверлить крепежные места в применяемом материале. Чаще всего инструмент обеспечивает фиксацию составных частей конструкции под углом 90 градусов.
В зависимости от типа производимых работ от угловой струбцины, выполненной своими руками, требуется определенная прочность. Ее могут применять для фиксации плотники, слесари, токари и сварщики. Даже просто собирать раму для картины в домашних условиях следует с применением данного инструмента.
Многие мастера называют струбцину «третьей рукой», что говорит о ее важности и функциональности.
Достоинства
Существует несколько достоинств такого инструмента, как угловая струбцина своими руками. Самодельный инструмент весит не очень много, что облегчает работу мастера и при этом хорошо фиксирует все необходимые элементы. Благодаря этому свойству струбцину легко переносить с места на место, чего не скажешь об обычных строительных тисках.
Можно создать довольно прочный и долговечный инструмент самостоятельно. Например, для сварки создаются струбцины угловые из металла. Необходимая прочность достигается даже в самодельных вариантах фиксаторов. Встречаются такие самодельные струбцины, которые превышают по качеству покупное оборудование. Детали фиксируются настолько крепко, что они не проскальзывают между зажимами. Самостоятельно допустимо создавать необходимую для работы жесткость.
Благодаря всем этим качествам каждый уважающий себя профессионал должен иметь в своем наборе самодельную угловую струбцину.
Конструкция
Конфигурация представленного инструмента может отличаться, однако есть одинаковые по своей функциональности части.
Зажим любой угловой струбцины, сделанной в домашних условиях, имеет два упора. Неотъемлемой частью оборудования является блок-зажим. Этот элемент обладает хорошей подвижностью, что позволяет использовать его для разного размера материалов.
Угловая струбцина своими руками может иметь рычажный механизм и винт, если требуется хорошая жесткость фиксации. Для столярного инструмента более слабого типа зажима допускается использовать бегунок и планки. Однако подвижность деталей упора является неотъемлемой характеристикой любой струбцины.
Выгода самодельного инструмента
Одной из причин, почему люди решают создать инструмент самостоятельно, является дороговизна заводских струбцин. Хороший набор потребует затрат семейного бюджета. Также не удастся обойтись даже в домашних условиях одним размером такого инструмента, как струбцина угловая. Калибр заводского оборудования заставит приобретать струбцины набором.
Однако, экономия является не единственным преимуществом этого самодельного инструмента. Подобранная под определенный тип работ калибровка струбцины угловой поможет лучше зафиксировать детали.
Самостоятельно можно создать необходимую прочность инструмента. В случае когда проводимые работы носят единоразовый характер, применяют дешевые, простые материалы. Сама же конструкция будет легкой, транспортабельной, а выполняемый процесс не потребует больших физических усилий.
Выполняя более сложные работы, созданные самостоятельно струбцины выигрывают перед заводскими их разновидностями. Собрать оборудование для фиксации металлических деталей несложно. Этот тип инструмента будет обладать прочностью и повышенной надежностью.
Деревянная угловая струбцина
В столярном деле применяются инструменты определенного типа. Угловая струбцина для мебели также может быть выполнена при помощи подручных средств. Для этого необходимо обладать хотя бы самыми простыми навыками работы с деревом.
Первоначально следует подобрать правильный тип материала. Лучше всего применять ясень, дуб, березу, бук или граб. Древесина должна быть влажностью не более 12 % и не иметь сучков, повреждений или неровностей. Из такого материала делают 2 пластины по 20 см длиной и 15 см шириной. Их толщина должна быть около 2 см. Еще два бруска имеют длину до 25 см и ширину, толщину 2 см.
Понадобятся также крепежные материалы. Чтобы собрать угловую струбцину для монтажа мебели, необходимы металлические болты и саморезы. Для максимально качественной сборки 2 самореза имеют длину 20 см, а еще 2 — около 12 см. Диаметр всех четырех деталей — 5 мм.
Метод сборки струбцины из дерева
Угловые струбцины для сборки мебели создаются определенным способом. Две длинные рейки размещаются на столе. Первая укладывается ребром вверх, а вторая — наоборот. В них дрелью просверливают отверстия для соединения.
Одна пластина плотно крепится к нижнему бруску. Отверстия для крепежа обеих деталей должна совпадать. Параллельно первой пластине крепится вторая. Для этого используется проходящий через них саморез. Он будет регулировать степень зажима детали между двумя пластинами.
На концах реек также просверливаются отверстия. К ним крепятся еще пластинки или пайки. Угол между ними должен составлять ровно 90 градусов. Для соблюдения этого требования понадобится прибегнуть к помощи соответствующей измерительной техники.
Выполнив монтаж всех деталей угловой струбцины для сборки мебели, можно проверить ее работу, закручивая саморез для фиксации уровня зажима пластин.
Струбцина из фанеры
Для единоразовой фиксации, не требующей высокой жесткости, применяют листы фанеры. Это самый простой и легкий способ. Как сделать угловую струбцину быстро и незатратно, ответит технология применения этого материала. Перед началом работы берутся куски фанеры 10х10 см. Квадраты вырезают лобзиком. Толщина фанеры должна быть около 1,5 см. Затем следует разметить квадраты, разделив заготовки по диагонали на 2 части. Следует наметить отверстия на расстоянии 20 см от края. Между ними должно быть не менее 8 см, иначе зажимы будут мешать друг другу. Просверливаются отверстия в намеченных местах диаметром 40 мм. Сторона вдоль отверстий врезается. Три угла также опиливаются. Это позволит убирать излишки клея под фиксаторами.
Струбцина из фанеры готова и может использоваться в работе.
Струбцина из металла
Еще одним вариантом изготовления струбцины является металлический ее тип. Такой инструмент обладает хорошей жесткостью фиксации и может использоваться в работе долгое время.
Струбцина угловая для сварки обязательно выполняется из металла. С ее помощью фиксируют элементы конструкций под разными углами, чаще всего 90 градусов. При помощи металлического оборудования легко выполнить предварительный монтаж деталей, выровнять их относительно друг друга. Данный инструмент состоит из крепкого, надежного корпуса, подвижного механизма. Этот элемент конструкции обеспечивает жесткость фиксации при помощи винта.
Виды металлических струбцин
Все угловые струбцины для сварки, выполненные своими руками, делятся на два типа:
- двухкоординатные;
- трехкоординатные.
Угловая струбцина для сварки своими руками позволяет зафиксировать две детали металлоконструкции для дальнейшего их соединения в одном положении. Самые простые виды оборудования обладают хорошей функциональностью, облегчают проведение сварных работ, делая их более комфортными. Встроенные магниты повысят безопасность труда.
Качество швов при использовании струбцины выходит наивысшее. В сочетании со значительной экономией времени и легкостью проведения манипуляций с деталями конструкции этот инструмент просто незаменим для сварщиков.
Струбцина для сварки самодельная
Изготовить подобный инструмент в домашних условиях довольно несложно. Для начала потребуется подготовить такие материалы, как:
- стальной лист 10 мм толщиной;
- гайки в количестве 3 штук;
- шайбы большого диаметра;
- труба с наружной резьбой по размеру гаек.
Самодельная угловая струбцина изготавливается по следующей технологии. Из листа стали вырезаются полоски длиной 50 см и шириной 4 см. Такие заготовки потребуются в количестве 2 штук. К основной части заготовки приваривается вспомогательная в виде буквы «Г». На короткий край плашмя приваривается опорная деталь. Три гайки свариваются вместе. То же самое следует сделать с шайбами. Гайки располагаются ребром к подвижной части. Их приваривают так, чтобы вкручиваемый стержень проходил параллельно основанию инструмента. Затем части привариваются по внешнему краю. Между ними вставляется полоска струбцины. После этого производится сварка по внутреннему краю, присоединяя к частям подвижную планку. На край металлического стержня привариваются большие шайбы. Надежная и крепкая струбцина угловая готова.
Применение струбцины в работе
Проводя слесарные, столярные работы, заготовка надежно зажимается между фиксаторами оборудования. Инструмент легко закрепляется на аппарате или другом оборудовании. Этот инструмент значительно ускоряет время проведения работ. Струбцина может заменить одного помощника. Настройка подвижных элементов позволит соединить детали под углом 90 градусов или другим уклоном при необходимости.
Ознакомившись с видами и способами создания такого инструмента, как струбцина угловая, не составит большого труда собрать ее самостоятельно. Вид конструкции зависит от требуемой прочности фиксации. Применяя различные материалы для изготовления зажима, можно сделать как одноразовый инструмент из фанеры, так и долговечный его вариант из металла. Это полезное и востребованное приспособление как в домашнем хозяйстве, так и в профессиональной деятельности.
Как сделать струбцину своими руками
Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.
Суть устройства струбцины
Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа – саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.
К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:
- Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
- Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.
Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.
Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:
- Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
- Монтажные струбцины большой жесткости;
- Слесарные упорные струбцины.
Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.
Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения – это все же сделать струбцину нужного размера и формы.
Деревянная универсальная струбцина своими руками
Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.
Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:
- Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
- Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
- Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.
Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.
Классическая F образная струбцина
Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое – неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.
Общий вид струбцины приведен на фото.
Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, – тополя, липы, березы.
Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.
Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.
По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.
Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.
Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.
Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.
Струбцина, собранная из дерева и стали
Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.
Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:
Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.
Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов
В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.
В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.
Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.
На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.
Деревянный зажим из деталей вешалки
Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.
Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.
Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.
Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.
Быстрая С образная струбцина для дерева
Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.
Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.
В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.
Струбцина из металла своими руками
Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:
- Высокая прочность металлических деталей;
- Длительный срок службы даже при большой нагрузке.
Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.
Длинная стягивающая струбцина
Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.
Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.
Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.
Самодельная сварная струбцина из арматуры
Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.
Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.
Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.
Самодельная G-образная струбцина
Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.
Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.
Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины
Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:
- Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
- Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.
Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.
Зажим для наворачивания проволоки на оправку
Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.
Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.
Угловые струбцины своими руками
Использование специализированных струбцин на сегодня остается единственно возможным способом собирать любые прямоугольные или квадратные конструкции из дерева и металла с идеально выставленным прямым углом.
Например, система из готовых треугольников, которые охватывают плоскости стыкующихся сторон и прочно удерживают их в нужном положении, до момента установки крепежа или окончания сварочных работ.
Зажим универсальный под любой угол
Прямой угол, как правило, не представляет особой проблемы при работе со струбцинами, значительно сложнее сделать угол произвольной величины. Для решения подобных задач нужно сделать приспособление к струбцине, как на фото.
В основе дополнительного устройства используется обычный сосновый брусок с вырезанным по центру сектором прямого угла. Второй деталью является обычный прямоугольный треугольник, который можно сделать из еловой или сосновой рейки.
В вершине угла сектора высверливается сквозное отверстие, диаметром 5-6 мм. Именно отверстие позволяет треугольнику качаться и менять угол наклона струбцины на 3-7о.
Угловая стальная струбцина для сборки
Соединить две детали под прямым углом намного проще, если закрепить их в угловой струбцине. В простейшем случае приспособление представляет собой две направляющие из обрезанной профильной трубы или стального уголка.
Направляющие необходимо выставить с помощью угольника под углом в 90о и соединить дополнительными накладками из листового металла.
Для того чтобы заготовки при работе не выпадали из приспособления, на каждой из направляющих дополнительно устанавливают по две G-образных струбцины.
Струбцина быстрозажимная своими руками
Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.
Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.
По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.
Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.
Зажим для удержания и фиксации мелких деталей
Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.
Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего ди
При выполнении многих работ возникает необходимость зафиксировать заготовку в определенном положении. Для этой цели используются зажимы и зажимы. Основные типы этих инструментов мы представляем в этом обзоре.
Существует большое разнообразие различных зажимов. Для выполнения основной работы в домашней мастерской достаточно иметь классические винтовые и практичные быстросъемные зажимы. Но если вам нужно обработать какую-то заготовку необычной формы, то вам нужен целый набор специальных зажимов.
Классика: винтовой зажим
Винтовые зажимы отличаются по форме — некоторые напоминают латинскую букву F, а другую букву G. F-образные зажимы состоят из металлической шины с установленными на ней неподвижными и подвижными губками. Иногда фиксированная губка составляет одно целое с шиной. Подвижная губка оснащена зажимным винтом с деревянной, пластиковой или металлической ручкой.
Г-образные зажимы расположены так, что шина, верхняя и нижняя губки представляют собой единую, цельную конструкцию.Зажимной винт установлен на нижней челюсти.
В качественных продуктах нажимные челюсти снабжены съемными пластиковыми накладками для предотвращения образования вмятин на мягких материалах и для оптимальной фиксации головки на зажимном винте подвижной.
Хороший зажимной винт всегда оцинкован и имеет трапециевидную резьбу. Хорошая ручка из дерева или пластика — не должна скользить в ладони.
Гофрированные края на внутренней стороне шины обеспечивают надежную фиксацию при сжатии.
Быстрозажимные зажимы
Чтобы закрепить традиционный винтовой зажим, вам понадобятся две руки. Иногда вам даже приходится прибегать к помощи помощника, чтобы зафиксировать заготовку в правильном положении. Особенно проблематично что-то починить, стоя на лестнице. Но зажимные зажимы можно открывать и сжимать одной рукой, не перехватывая ручку.
Быстрые зажимные зажимы открываются и закрываются нажатием одной руки на рычаги. Зажимы такого типа имеют различную конструкцию, наиболее распространенные зажимные зажимы состоят из металлической шины, на которой установлены пластиковые прижимные губки.
Практичные аксессуары
Wolfcraft предлагает полезные инструменты для превращения зажимов с быстрым зажимом в многофункциональные инструменты. Некоторые устройства, такие как настольные зажимы, также могут использоваться в качестве обычных быстрозажимных зажимов.
Зажимы на все случаи жизни
Помимо винтовых и зажимных зажимов, существуют и другие модели, некоторые из них подойдут каждому домашнему мастеру. Зажимы с храповым механизмом незаменимы при моделировании и при работе с небольшими заготовками, где сильное сжатие не требуется.Тем, кто часто стоит за верстаком, не будут мешать зажимы, закрепленные в отверстиях на рабочей плоскости стола. Рычажные зажимы используются в случаях, когда требуется очень сильное сжатие. Они намного прочнее хомутов из пружинной стали, но требуют больше места для установки.
Зажимы с храповым механизмом
1. Способность тонко дозировать сжатие и малый вес делают эти зажимы незаменимыми при изготовлении небольших поделок.
2.Зажимы в форме зажима с храповым механизмом стоят недорого. С их помощью можно соединять очень тонкие материалы с большей или меньшей степенью сжатия.
Зажимы из пружинной стали
Хомуты из пружинной стали (на фото с захватом для металлических труб) обладают определенной гибкостью при сжатии и поэтому прочно удерживают заготовку, даже когда конструкция встряхивается.
Рычажные зажимы
Рычажные зажимы — это профессиональные инструменты, обеспечивающие экстремальное сжатие.
пружинные зажимы
Для склеивания небольших заготовок без сильного сжатия лучше всего использовать простые и недорогие пружинные зажимы.
Зажимы для верстаков
Удобные зажимы для рабочих столов устанавливаются в 20-миллиметровые отверстия на рабочей поверхности.
Два или более зажима могут надежно зафиксировать обрабатываемые детали.
Узкие специалисты
Если вы хотите делать предметы необычной формы или выполнять другие нестандартные работы, то вам не обойтись без специальных зажимов. Некоторые из них довольно недорогие, другим придется заплатить много денег, например, за зажимы для крепления кромок при изготовлении мебели.Но если такую работу нужно выполнять только изредка, тогда вместо краевого зажима вы можете использовать деревянные клинья, как описано в информации справа.
Угловые зажимы: для быстрой и простой фиксации досок и рам под углом 90 градусов используйте угловые зажимы. По углам с их помощью вы также можете сделать Т-образные соединения.
Деревянные зажимы: эти инструменты используются для склеивания рельсов, плинтусов и опалубки всех типов, для которых стальной зажим не подходит из-за веса.В деревянных зажимах сжатие происходит не путем затягивания винта, а путем нажатия на рычаг, расположенный сбоку. Давление создается непосредственно рукой на рычаге и поэтому может быть измерено более тщательно, чем при работе с винтовыми инструментами.
Ленточные зажимы: с помощью этих устройств клеящие ящики и мебельные шкафы. Эти зажимы также используются при изготовлении предметов А нестандартных Н-форм, например, для гексагональных корпусов мебели. Инструменты обеспечивают равномерное давление на все соединения элементов.
поможет клиньям
При наклеивании кромочной ленты на мебельную заготовку можно обойтись без специального зажима. Возьмите два деревянных клина и введите их острыми концами навстречу друг другу в пространство между шиной неподвижного винтового зажима и кромочной лентой. Перемещая клинья навстречу друг другу, вы можете приложить необходимое давление к краю.
Дешево, но не сердито
Нестандартные материалы часто не выдерживают высокого давления. Шина на инструменте на фотографии была выгнута от натяжения.Зажим еще можно использовать, но из-за неправильной геометрии заготовка будет выталкиваться из-под зажимной губки.
Запасные части
Даже самый лучший зажим изнашивается за эти годы. Однако не всегда в этом случае необходимо покупать новый инструмент. Многие известные производители предлагают запчасти для своей продукции. В итоге всегда выгодно покупать качественную продукцию.
См. Также: Рабочие зажимы и варианты их использования
Струбцина своими руками — отличное видео
© Автор: Николай Леман
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Практически невозможно найти подходящую угловую скамейку в строительном супермаркете или специализированном магазине. В отделе садовой мебели среди стандартных прямоугольных изделий вы редко найдете скамейку с поворотом. Заказывать его в столярной мастерской хлопотно и дорого. Между тем, вы можете самостоятельно изготовить скамейку-трансформер.Он состоит из прямоугольных и трапециевидных модулей, которые позволяют получить изделие угловой, сегментной и даже круглой формы. Нужен линейный магазин — пожалуйста.
Разбираем полукруглую конструкцию с «хвостом» и строим модули в ряд. Такая универсальность достигается за счет хорошо продуманных геометрических связей. Например, угол скоса для сидений указанных размеров должен составлять 22,5 °. Наконец, мы советуем вам приложить все усилия, чтобы все модули были изготовлены качественно.
Начать производство угловых скамей-трансформеров можно только с трех модулей, а затем увеличить длину и разработать форму универсальной скамьи.
Как сделать сад-скамейку-уголок из дерева — описание процесса изготовления к фото
1. Все модули будущей скамьи нарисованы на тонкой фанере в 1 масштабе: 1. Чтобы построить угол в 22,5 °, используйте гониометр ручной работы, вырезанный из доски или фанеры.
2.Лиственничные бруски нарезаются под определенным углом к длинам необходимой длины
3. На поперечных перекладинах сиденья и спинки имеют маркировку для двух отверстий под болты, которые в дальнейшем будут соединены (под прямым углом) с ножками скамьи.
Угловая скамья-трансформер для сада: Чертеж схемы 1 (а)
Внимание: Разборная скамья (Схема 1 (б))
Если скамья в форме четверти или полукруга расположена вокруг дерева, отдельным модулям потребуется съемная спинка, которую можно легко разобрать.Чтобы решить эту проблему, в поперечном элементе спинки и в фанерном оголовье модуля для сиденья просверлены два отверстия, в которые намотаны болты с гайкой. В щели между ногами спинки и скамейками вставляются рейки — они работают как проставки и обеспечивают устойчивое положение спинки.
Также читайте: Летний душ на даче своими руками
4. В поперечном болте на маркировке делаются глухие отверстия диаметром 10 мм (с помощью сверла Форстнера), а затем отверстия сверлятся с помощью шестимиллиметрового спирального сверла
5.Ригели и колонны крепятся водостойким столярным клеем. Когда он схватится, в шестимиллиметровые отверстия вверните болты до самого дна десятимиллиметровых глухих отверстий.
6. Заглушки закрыты деревянными ключами. Дюбели надеваются на водонепроницаемые столярные изделия. Все крепежные элементы должны быть близко к отверстиям и друг к другу
7. После затвердевания клея язычки деревянных ключей режут долотом. Слайсеры отполированы и отшлифованы так, что поверхность панели ровная, а клавиши не видны
8.Ровно на расстоянии 30 см от основания ножек спинки и в 2 см от края штанги просверлите отверстия под болты. После этого с помощью клея и болтов прикрепите нижнюю перекладину назад. В дальнейшем перекладина соединена со скамейкой
9. Ножки и поперечный болт скамейки склеены и стянуты вместе зажимом, который удаляется при затвердевании композиции.
10. Как только клей затвердеет, соединение фиксируется с помощью двух болтов, которые прикручены по диагонали
11.Из ламинированной фанеры вырежьте прямоугольник, чтобы заполнить заднюю часть скамьи. Длина пластины должна точно соответствовать расстоянию между столбами на свету. От переднего края стойки отмерь 10 мм. С внутренней стороны закрепите рельсы сечением 20 х 20 мм. Затем к этим рельсам крепят фанеру обратно
12. Каркасы сидений, образованные ножками и болтами скамейки, также заполнены водостойкой и прочной бакелизованной фанерой, что повышает жесткость всей конструкции. Ширина рамы составляет 39,5 см (с учетом толщины деревянных стоек)
13.То же самое относится и к длинной стороне скамьи. Между ножками вставьте ламинатную фанеру. Выступ здесь также равен 10 мм. Для крепления используйте рельс квадратного сечения. Поверхность соединяемых деревянных элементов должна быть гладкой
14. Чтобы получить скошенные элементы, необходимо спилить планки для каркаса скамьи под углом 22,5 °. Перед выполнением этой операции необходимо передать на дерево и фанеру рисунок в масштабе 1: 1
15. Чтобы оживить геометрический дизайн скамейки, фанерная спинка прикреплена с небольшим наклоном относительно ригелей и каркасов стоек.Угол наклона крепежных рельсов не должен превышать 4-5 °
16. Сиденье изготовлено из трех строганных досок шириной 14 см, между которыми остается зазор 1 см. Платы связаны со стойками. Куски рельсов прикручены к спинке сиденья. Они должны быть расположены на расстоянии от края так, чтобы сиденье не ложилось на раму скамьи. Чтобы снять сиденье, его нужно поднять. Размеры досок, угол резки должны быть перенесены с чертежа
Ссылка по теме: Садовые качели своими руками — фотографии и рисунки
Водонепроницаемость древесины, из которой изготовлена угловая скамейка
В течение всего летнего сезона садовая скамейка поливается дождями, а затем пекется солнце.И есть периодические летние и ранние осенние морозы, холодные туманы и сильный град. Чтобы чудо-магазин прослужил долгие годы, для его изготовления нужно использовать прочные и влагостойкие материалы.
В нашем примере ножки и перекладины спинки и скамьи, а также съемное сиденье изготовлены из лиственницы, которая отлично противостоит гниению и другим видам биологического повреждения. В качестве наполнения спинки и каркаса модуля для сидения использована бакелизированная фанера. Этот материал не боится дождя или снега.И даже химически агрессивная среда его не выдерживает.
Бакелизированная фанера имеет износостойкое ламинатное покрытие и не требует покраски. Что касается деревянной конструкции скамейки, то она обработана антисептическими составами. Сначала наносят бесцветный бактерицидный праймер, а затем антисептик для поражения. Вы также можете использовать яхтенный лак или натуральные масла, предназначенные для защиты садовой мебели и паркета (доска для террасы (подробнее об устройстве летней террасы)). © Т. Гагарина
Лавка в саду своими руками — фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Простой инструмент для тонкого шлифования
Если вам нужно удалить довольно много материала, подгоняя деталь по длине, используйте простое устройство, выполненное в виде квадрата для стропил. Закрепите его двухсторонним скотчем на столе шлифовального станка или, если в столе есть направляющая канавка, добавьте направляющую в угловую планку, выпейте ее из твердой древесины.
Самый дешевый угловой зажим
Вместо того, чтобы покупать специальный набор угловых зажимов для сборки рам с переходами, вы можете сделать их самостоятельно.
Для этого возьмите несколько дешевых пластиковых зажимов-прищепок, удалите накладные губки и просверлите отверстия для шурупов диаметром 2,5 мм. Для сжатия заусованных деталей вверните отверстия под винты так, чтобы их острые концы составляли лишь небольшую часть дерева, и снимите угловое соединение, как показано на рисунке. Если зажим сдвинется, закрутите винты немного дальше.
Медный крепеж не будет проблемой
Медные винты, гвозди, а также винты с кольцом трудно найти в продаже.Чтобы стальной или латунный крепеж соответствовал медным фитингам, повесьте винт или гвоздь на тонкую проволоку или скрепку и погрузите ее в раствор сульфата меди. Чтобы получить более толстый и прочный слой меди, процедуру повторяют несколько раз.
Самодельная прижимная лапка
Ничто не сравнится так удобно с так называемым «мошенником» — постоянным зажимом, прижимающим заготовку к столу, где обычный зажим не поможет.
Чтобы сделать это самостоятельно, возьмите болт М20х200 и отпилите голову.Согните кусок толстой стальной полосы, как показано на рисунке. Просверлите 20-миллиметровое отверстие на одном конце куска и наденьте его на болт, затем зафиксируйте его гайками. Сделайте полдюжины этих зажимов, и вы удивитесь, насколько они могут быть полезны.
Простой способ маркировки прямоугольников на панелях
Пометить правильный угол на большой доске или фанерном листе непросто, особенно если вы не уверены в точности угла вашего плотника. Существует простой способ сделать точную разметку даже с таким несовершенным инструментом.
Перед нанесением правильного угла вы должны разрезать экран по ширине пилообразного зуба так, чтобы оба края были параллельны. Затем отметьте середину ширины панели. поставив этикетку.
Совместите квадрат вашего плотника по краю панели, отметьте край в точке A и на пересечении со средней отметкой. Переверните квадрат, выровняйте его по другому краю, выровняйте по центру и пометьте край в точке B.
Теперь используйте прямую линию, чтобы соединить точки A и B с прямой.Вы можете увидеть конец панели вдоль этой линии и использовать его в качестве основы для измерений, чтобы рисовать параллельные линии под прямым углом к краям панели. Если края щита параллельны ивам, они ставят отметки относительно центра, даже с плохим квадратом, вы можете получить гарантированный прямой угол.
Смотрите также: Полезные советы для плотника: как мастера, так и новичка — выпуск 6
Подставка для склеивания идеально плоских щитов
С нестабильными трубными зажимами и растягивающимися досками нелегко добиться точности при склеивании экранов.Это устройство удерживает трубные хомуты, предотвращая их опрокидывание, а куски алюминиевого профиля поддерживают заготовки на одинаковой высоте, так что края досок находятся точно напротив винтов, а экран не изгибается под действием усилие зажима зажимов. Кроме того, заготовки не касаются зажимов, которые могут оставлять темные пятна на дереве.
Маленькие клинья помогают закрепить шлифовальный круг
Клеевая основа абразивных дисков дает только один шанс правильно приклеить их к лицевой панели, поэтому для замены их на моей шлифовальной машине требуется твердость рук.Чтобы упростить задачу, я вставляю тонкие клинья между лицевой панелью и защитным кожухом, предотвращая вращение лицевой панели. Кроме того, эти клинья помогают точно выровнять край абразивного диска с краем лицевой панели.
Эксцентриковая ручка для фрезерного элеватора
При изготовлении сложных профилей на фрезерном столе с использованием различных фрез, каждый из которых требует тщательной регулировки, необходимо время от времени поворачивать ручку, которая контролирует радиус действия фрезы.Руки быстро устают, а. Чтобы ускорить процесс, вы можете сделать ручку обычной клавиши более удобной, добавив эксцентричную ручку.
Для его изготовления вырежьте две квадратные заготовки из плиты МДФ толщиной 12 мм, стороны которой равны длине ручки-ключа, а если она имеет L-образную форму, то удвойте длину ее изгиба. , Выберите паз в середине каждой заготовки, в который ключ-ручка должен плотно прилегать, и просверлите центральное отверстие в нижней заготовке для шестигранного стержня.Затем просверлите установочные отверстия с потайной головкой в нижней заготовке и закрепите обе заготовки винтами, как показано на рисунке.
Ленточной пилой придать пачке из двух заготовок форму диска. Разделите детали, просверлите верхнее 10-миллиметровое отверстие и приклейте в него дюбель длиной 50 мм. Снова прикрепите детали, вставив ручку ключа.
Патрон в патроне ускоряет замену сверл
Работать со сверлильным станком стало проще благодаря быстродействующему патрону, извлеченному из старой дрели-отвертки.Я просто ввернул болт с подходящей резьбой в патрон и отпилил его головку. Теперь болт служит хвостовиком, который зажимается в патроне сверлильного станка. Заменить сверло намного проще, особенно когда речь идет о небольших диаметрах.
Дополнительным преимуществом этого метода является то, что теперь нет необходимости часто поднимать и опускать стол сверлильного станка из-за значительной разницы в длине буровых долот. Я просто вынимаю быстродействующий патрон и вставляю на его место длинное сверло.
Самодельные переходники для шланга пылесоса
Одной из основных трудностей при создании хорошей системы пылеудаления является разнообразие насадок и отсутствие необходимых адаптеров. Раньше для соединения шланга с патрубком мне часто приходилось использовать прочную клейкую ленту. Теперь нам удалось решить проблему с помощью простых адаптеров.
Просто обведите контур шланга или шланга в обрезках, прорежьте или фрезеруйте отверстия и отшлифуйте внутренний профиль, чтобы обеспечить плотную посадку соответствующих частей оборудования.Приклейте обе обрезки лицом к лицу, и вы получите дешевый и эффективный адаптер.
Дополнительное освещение на пильном станке
Работая с пильным диском, важно четко видеть, что вы делаете, поэтому рабочая зона должна быть хорошо освещена.
Установка светильников на большинстве машин не представляет особой сложности, но пила является исключением — источник света не должен мешать работе, и если он установлен далеко от диска, выгода от него невелика.
Простое решение: сделайте отверстие в краю деревянной накладки продольного упора и вставьте в него ножку светильника на гибком стержне. Лампа не будет мешать работе, и свет попадет прямо на пильный диск.
Ссылка по теме: Полезные советы для плотника: как мастера, так и новичка — выпуск 5
Фрезерование идеальных гнезд для петель
Раньше, чтобы точно установить петли на коробке, приходилось действовать методом проб и ошибок.Разработанный мной метод фрезерования гнезд для петель гарантирует, что гнезда будут точно расположены как на шкатулке, так и на крышке, и их положения окажутся зеркально симметричными. Вырежьте картон толщиной 6 мм шириной 10 2 мм и длиной, равной длине вашей шкатулки. Отметьте желаемое положение карты петли на нем. Поместите спиральный резак диаметром 6 мм в цангу на фрезерном столе с верхним отводом стружки и опустите его ниже уровня стола.
Прижимая устройство к продольному упору, установите продольный упор для фрезерования отверстия во внешнем углу отмеченного положения гнезда, как показано на рисунке.
Включите маршрутизатор и проделайте отверстие в устройстве, подняв нож. Затем прикрепите фиксирующую планку к продольному упору хомута на противоположном краю устройства, чтобы зафиксировать его положение. Из картона толщиной 6 мм вырежьте проставку размером, равным длине используемой петли.Поместив проставку на боковой стороне устройства, как показано на рисунке, прикрепите второй блок-стоп рядом с ним. Снимите инструмент и проставку, отрегулируйте глубину фрезерования в соответствии с толщиной петлевой карты, а затем соедините петли с петлями на одном конце гроба и крышкой. Длина гнезда будет определяться положением стоп-блоков.
Затем снимите стопорные блоки, измените ориентацию устройства и проставки, переустановите стопорные блоки и фрезеруйте вторую пару гнезд.Очистите углы гнезд с помощью долота и установите петли. Шкатулка и крышка будут отлично сочетаться.
Защитная крышка будет работать как раньше
Чтобы улучшить качество резов, я закрепил на подошве циркулярной пилы противозадирную подушку из 3-миллиметрового картона, но мне не нравится тот факт, что нижний складной корпус всегда поднимается, а пильный диск остается открытым ,
Вскоре выяснилось, что для правильной работы противоскользящая накладка нужна только в передней части, где диск выходит из заготовки.Затем, используя лобзик, я расширил заднюю часть паза до 2/3 его длины, создав отверстие, которое позволяет защитному кожуху снова упасть.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Как сделать зажимы для ручного винта
Я всегда хотел несколько ручных винтовых зажимов, но никогда не имел их, по той простой причине, что я хотел сделать их, а не покупать их. Так много раз я планировал начать делать один, но отвлекся на другие проекты. Недавно я нашел время, чтобы начать работу над несколькими из них в магазине. Они сделаны из общедоступных материалов и довольно просты в сборке.
Это первая часть из четырех видео, охватывающих многие детали сборки:
Проблема, с которой я столкнулся в предыдущих попытках проектирования, заключалась в том, из чего изготавливались гайки ствола.Осмотрев мою мастерскую, я увидел, что обычная стальная труба (тип, используемый для хомутов) была бы довольно хорошим вариантом.
Я выложил восемь цилиндрических гаек и разметил их для направляющих отверстий, прикрепил их с двух сторон к V-образному блоку и просверлил с помощью бита 3/16 ″:
Я тогда увеличил отверстия до 11/32 ″. 11/32 ″ слегка увеличен для 3/8 ″ метчика, но все равно дает хорошую глубину резьбы:
Я заточил ровное место на краю метчика, чтобы оно не вращалось в патроне сверла.Я делаю это с каждым моим нажатием, так как я не использую ничего, кроме сверла, чтобы пробить отверстия. Небольшое количество масла на кране делает его намного лучше.
Я держу сеялку как можно более вертикально и провожу кран через обе стенки трубы:
Четыре из восьми цилиндрических гаек имеют резьбу 3/8 дюйма, а четыре других просверлены больше. Здесь я использую шаговое сверло, чтобы убедиться, что резьбовой стержень 3/8 ″ легко проскальзывает через отверстие.
Закончив отверстия, я отмечаю гайки для резки. Хороший способ нарисовать прямую линию вокруг трубы — просверлить отверстие в куске дерева и использовать его в качестве ориентира:
Обрезка гаек по длине лезвием на мельнице.
И очистка пореза на ленточной шлифовальной платформе. Это хорошая идея, чтобы избавиться от острых краев. Я также использовал круглый файл для очистки внутренней части:
Обрезка древесины по размеру для челюстей.Я использую обыкновенный каркасный пиломатериал — ель 2 ″ x 6 ″, который некоторое время сушился в моем магазине. Я считаю, что это хороший выбор, так как он недорогой и простой в работе. Традиционно эти зажимы изготавливаются из твердых пород дерева, но я думаю, что хвойные породы будут хорошо выполнять те обязанности, которые будет выполнять этот зажим .:
Древесина, вырубленная до толщины 1 ″, готова к планированию. Несколько проходов через рубанок толщины уменьшают его до 7/8 ″ толщины.
Затем они обрезаются до конечной длины 14 ″, обрезаются до ширины 2-1 / 4 ″ и скручиваются попарно.Каждая челюсть состоит из двух частей, которые будут склеены позже. На данный момент винты временно удерживают их для операций обработки.
Выкладывая места для сверления отверстий, я обводю линию вокруг каждой челюсти:
Это дает мне отверстия на всех четырех гранях, так что челюсть может быть точно просверлена.
Здесь я сверляю отверстия 3/4 ″ на полпути через край. Это зазоры для гайки с цилиндрической гайкой (двойные гайки 3/8 ″ с обеих сторон от гайки с цилиндрической головкой), позволяющие ей вращаться по дуге:
Другое место сверлится с долотом 1/2 ″.
Затем отверстия 7/8 ″ просверливаются для каждой гайки ствола:
Наконечник нарезается на ленточной пиле и разглаживается на дисковой шлифовальной машине.
Щели очищены долотом:
И я начинаю сборку:
Две половины челюсти склеены вокруг гаек ствола и плотно зажаты. Да, самодельные зажимы для самодельных зажимов!
Рукоятка выполнена из двух частей, плотно прилегающих к стержню с резьбой.Я использую полиуретановый строительный клей, чтобы держать ручку и склеивать ее.
Собранный зажим, отшлифован и готов к некоторой отделке:
Я пошел с гранатовым шеллаком, чтобы придать зажимам немного цвета, чтобы они лучше выделялись в моем магазине. Два ворса на пальто также защищают его.
,