Нож из пильного диска своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками – Слабо сделать нож из пильного диска ручными инструментами?

  • Home
  • Рукам
  • Нож из пильного диска своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками – Слабо сделать нож из пильного диска ручными инструментами?

Слабо сделать нож из пильного диска ручными инструментами?

Если сможете найти источник использованных пильных дисков, можете изготавливать из них отличные ножи. Эта сталь должна поддаваться закалке, по крайней мере, многие уверяют, что при изготовлении пильных дисков применяются высокоуглеродистые стали.

Нож делается довольно просто по классической схеме. Может быть, вы узнаете из этой инструкции для себя что-то новое. Автор не использует при изготовлении болгарку, шлифмашину и другие навороченные инструменты, все делается вручную, не считая приспособлений для закалки.

— картон, ножницы, чертежные инструменты для изготовления шаблона;

— древесина и латунные штифты для изготовления рукоятки;

— наждачная бумага разной зернистости и другое.

Процесс изготовления ножа из пильного диска:

Шаг первый. Переносим шаблон на металл
Первым делом сделайте бумажный шаблон. Тип шаблона выбирайте на свой вкус. В первом случае шаблон можно создать на тонкой бумаге и вырезать. А потом этот шаблон просто приклеивается к заготовке и потом вырезается.

Во втором случае шаблон делается из плотной бумаги, например картона, а потом обводиться на листе бумаги маркером. Именно этот вариант и выбрал наш автор. Маркер нужно использовать с максимально тонким наконечником, так как в будущем возникнут проблемы при обработке.



Нож автор решил сделать максимально длинным, так что шаблон был изготовить по всей «длине» пильного диска.

Шаг второй. Вырезаем заготовку
Работы ведутся обыкновенной ножовкой по металлу. Вы можете пользоваться болгаркой или ленточным отрезным станком, автор просто делает нож любительски, так сказать «на спор». Сперва ручной ножовкой получится вырезать очень грубый профиль, он вырезает просто прямые линии. Для дальнейшей работы вам будут нужны тиски или струбцины.


Далее, когда основной профиль готов, понадобится вырезать закругленные места. Для этих целей автор делает несколько поперечных разрезов до линии профиля, а затем вырезает эти места секциями. Это позволяет вырезать нужные формы обычной ножовкой.

Шаг третий. Стачиваем лишнее
Дальнейшие работы принято выполнять как минимум точилом или болгаркой, а в идеале на ленточном шлифовальном станке. Автор все делает, вооружившись хорошими напильниками. С помощью него стачиваем все бугорки, неровности, которые остались после грубой работы ручной ножовкой.
С помощью напильника можно еще производить некоторые замеры плоскости, если на клинке таковые имеются.

Напильники тут нужно использовать разные, чем у вас их больше, тем лучше. Понадобятся не только плоские, но круглые, полукруглые и другие. Ориентироваться тут нужно на фломастер, в итоге эта линия должна быть сточена и исчезнет. Ну или можно стачивать металл до нее, тут кто уже как выберет.


Шаг четвертый. Сверлим отверстия и намечаем профиль лезвия
Сперва автор хотел сделать длинные широкие скосы, но металл пильного диска оказался слишком тонким, и их пришлось уменьшить. Так ил иначе, для создания ровных скосов вам понадобиться их разметить на заготовке все тем же маркером.

Еще вам будет нужно сверло того же диаметра, что и толщина заготовки. Приложив ее и сверло на ровный стол, проведите по всей длине лезвия линию. Это позволит его четко разделить на две половины. Потом будет очень удобно вытачивать скосы.


На этом же этапе автор наметил и просверлил в металле отверстия под штифты, которые будут держать ручку. Дрель он, конечно, использовал не ручную механическую, а беспроводную (на аккумуляторе). Ну, электрическая дрель, я думаю, найдется у каждого.

Шаг пятый. Формируем профиль и шлифуем клинок
Настает самый ответственный и тяжелый этап в изготовлении ножа, ведь от него будут зависеть все режущие данные. Для формирования скосов вам понадобится надежно закрепленный брусок и пару саморезов. Приложите заготовку к бруску и прикрутите ее двумя саморезами. Теперь, вооружившись напильником, можете потихоньку формировать скосы. Не спешите и следите за тем, чтобы скосы были ровными.


Когда скосы будут сделаны, клинок можно шлифонуть. Это уберет царапины от напильника. Тут вам понадобиться наждачная бумага зернистостью 220. Наждачку нужно будет прикрепить к бруску для удобства.
Вот и все, заготовка готова к следующему шагу – закалке.

Шаг шестой. Закалка и отпуск металла
Чтобы нож получился максимально прочным и долго держал заточку, его можно закалить. Хотя в некоторых случаях при изготовлении ножей из пильных дисков их не закаляют и вовсе. Для закалки вам понадобится хороший костер, или же можно использовать небольшую самодельную печь, как в этом случае. Чтобы получить нужную температуру для разогрева, вам понадобиться обычный бытовой фен и кусок длинной трубки (подойдет от пылесоса). Ну а дальше, как, что и куда, думаю догадаетесь сами. Кстати, вместо фена подойдет и пылесос.


Металл нам нужно нагреть до того момента, когда он уже не будет притягиваться магнитом. Если у вас нет опыта, держите возле себя магнит и проверяйте. Еще о степени нагрева свидетельствует цвет металла. Сечение должно быть ярким.

Когда нож будет равномерно прогрет, пришло время его охлаждать. Для охлаждения автор использовал арахисовое масло. Впрочем, любое другое растительное должно подойти. При охлаждении будет выделяться много дыма и брызг, так что делайте это на безопасном расстоянии и в целом придерживайтесь всех правил безопасности.


Неотъемлемой часть закалки является отпуск металла. Если вы это проигнорируете, клинок будет крепким, однако может разлететься на куски при падении на твердую поверхность, так как металл будет слишком хрупким. Чтобы сделать нож устойчивым к механическим воздействиям, вам нужно его немного отпустить. Тут на помощь приходит обычная бытовая духовка. Ее нужно разогреть до температуры порядка 200 градусов Цельсия и потом на час положить в нее клинок. Спустя это время, печь нужно выключить и дать ей остыть с закрытой дверкой. Так происходит отпуск металла. Дальнейшие работы проводятся тогда, когда металл остынет.

Шаг седьмой. И снова шлифуем
Как вы догадались, после закалки на металле будет много жженого масла и других загрязнений. Их нужно будет счистить и довести металл до блеска. Тут вам будет нужна наждачная бумага зернистостью 220 и 400. Еще процесс очистки существенно ускоряет WD-40.

Шаг восьмой. Изготовление ручки
Ручку автор делает из грецкого ореха, тут есть некоторый нюанс в изготовлении. Поскольку заготовка оказалась слишком толстой, автор ее потом разрезает вдоль ножовкой. В итоге образуются две половинки. Тут придется немного помучиться, чтобы получился ровный разрез.
В качестве профиля ручки используем сам нож, просто обводим его фломастером или острым предметом, приложив к дереву.


Вырезав заготовку и разрезав ее вдоль, автор потом формирует грубый профиль ручки. Еще на этом шаге важно позаботиться о том, чтобы плоскости ручки, которые прилегают к ножу, были ровными, это обеспечит хорошее склеивание, да и вообще ручка будет качественной. Так что берем заготовки и гоняем их по куску наждачной бумаги ну или точильному диску.

На этом же шаге сверлим два сквозных отверстия для установки штифтов. Штифты должны заходить в ручку с некоторым усилием, но будьте осторожны, при слишком маленьком отверстии ручку можно легко расколоть при забивании штифтов. Штифты можете выбрать медные, латунные или другие на свой вкус.

Шаг девятый. Приклеиваем ручку
Перед склеиванием не забудьте хорошенько зачистить металл наждачкой, чтобы клей надежно соединил ручку. Ну а далее берете эпоксидку, смазываете две половинки, устанавливаете штифты, и ручка зажимается струбцинами до полного засыхания клея. Обычно эпоксидка полностью застывает спустя 24 часа, но бывает и такой клей, который сохнет быстрее.

Дабы не замазать клеем лезвие, его можно заклеить.


Шаг десятый. Формируем профиль ручки
Вооружившись напильниками разной зернистости, теперь можно формировать профиль ручки. Постепенно уменьшайте зернистость по мере формирования. В итоге вместо напильника на помощь приходит наждачная бумага. С помощью нее ручка формируется окончательно, ее нужно сделать идеально гладкой. В конце автор использовал наждачную бумагу зернистостью 600.

Вот и все, нож почти готов. Ручку пропитываем льняным маслом или другими веществами для защиты от влаги. В заключении ее можно полирнуть, она засверкает, будто находится под слоем лака.

Шаг 11. Точим нож
Хотите действительно острый нож? Используйте для заточки водный камень. Как и в случае со шлифовкой, зернистость водного камня нужно постепенно уменьшать, доводя лезвие до идеала. Не забывайте все время смачивать камень, чтобы он очищался от металлической пыли.

Оригинальный кухонный нож из пильного диска


Привет всем любителям помастерить, сегодня мы изготовим чудесный кухонный нож на западный манер. Самоделка изготовлена без ковки, но клинок прошел закалку. В качестве исходного материала автор использовал пильный диск. Нож прекрасно режет и имеет отличный внешний вид, а для его изготовления не понадобится редкого и дорого оборудования (не считая ленточной шлифовальной машины). Так что если вас заинтересовал подобный проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— пильный диск;
— дерево для рукояти;
— эпоксидный клей;
— масло для дерева;
— латунные стержни.


Список инструментов:
— ленточная шлифовальная машина;
— болгарка;
— печь для закалки и масло;
— духовка;
— ленточный отрезной станок или ножовка;
— стамеска, молоток;
— дрель;
— маркер.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем профиль
Перед изготовлением ножа из пильного диска рекомендуется проверить сталь на предмет закалки. Хорошая сталь использовалась в старых дисках, в более современных вариантах на всем экономят и тело диска может быть сделано из плохого металла. Отрезаем кусок, раскаляем и опускаем в масло. Если закалка удалась, все отлично, идем дальше.

Рисуем на диске желаемый профиль ножа маркером и приступаем к резке, для работы автор использовал болгарку.





Где не получится пройти болгаркой, делаем ряд перпендикулярных пропилов и вырезаем металл кусками. Ну а далее может понадобиться доработать профиль ножа напильниками, бормашиной или другим подобным инструментом. По контуру профиль можно обработать на ленточном шлифовальном станке.

Шаг второй. Рисунок и спуски
На клинке имеется интересный рисунок в виде глубоких царапин. Формируем нужный узор при помощи болгарки, далее, после закалки и шлифовки, эти царапины станут черного цвета.

В завершении можно сформировать спуски и отшлифовать плоскости клинка. Тут нам на помощь приходит ленточная шлифовальная машина. Спуски автор формирует на глаз. Перед закалкой не желательно точить клинок, так как сталь перегреется, металл должен быть не тоньше чем 2 мм.



Шаг третий. Термическая обработка
Первым делом нужно закалить клинок, на фото видно, что на клинке имеется линия хамона. Чтобы получилась такая линия, нам понадобится жаростойкий состав, обмазываем им верхнюю часть клинка. Ну а далее сталь разогревается до ярко-желтого свечения, и опускаем клинок в масло. Нужную температуру можно определить магнитом, раскаленная сталь не должна реагировать на магнит.



После закалки выполняем легкую шлифовку и производим отпуск клинка. Для этого используем духовку, разогретую до температуры 200 градусов Цельсия. Греем клинок около часа, за это время на нем должна образоваться оксидная пленка соломенного цвета. Самое главное, не отпустить слишком сильно лезвие, иначе оно не будет держать заточку.

После термообработки останется произвести финальную шлифовку клинка, тут уже можно работать мелкой наждачной бумагой вручную. Чтобы наждачка хорошо работала, смачиваем ее мыльной водой или используем WD-40.

Шаг четвертый. Сборка рукояти
Подготовим детали для рукояти, основное тело рукояти сделано из дерева, а также у нас есть белые вставки в передней и задней части. В качестве вставок можно использовать белый G10 или фанеру. Рукоять состоит из двух половинок, в одной из половинок делаем углубление под хвостовик. На хвостовике рукоять фиксируется за счет зубчика и эпоксидного клея.

Когда все детали будут готовы, склеиваем рукоять на эпоксидном клею, заднюю вставку можно дополнительно зафиксировать латунными стержнями. Оставляем клей сохнуть в соответствии с инструкцией.





После сушки задаем нужный профиль рукояти при помощи скобеля и шлифуем дерево мелкой наждачкой до гладкого состояния. В завершении рукоять останется пропитать маслом для защиты от воды. Теперь рукоять защищена и шикарно выглядит.

Шаг пятый. Заточка
Точим лезвие, грубую заточку производим на ленточном шлифовальном станке. Если нож нужно наточить до состояния лезвия, в этом нам помогут японские водные камни. Смачиваем камни водой и приступаем к заточке. Постепенно уменьшая зернистость камней, можно добиться лезвенного состояния для ножа.

Вот и все, после этого самоделка готова, нож отлично нарезает помидор довольно тонкими ломтиками. Надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!









Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Топорик из старого пильного диска своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многим из Вас нравятся различные ножи и топорики. Особенно, когда они сделаны качественно, хотя и из простых материалов.
В данной статье, автор YouTube канала «Hassan Abu-Izmero» расскажет Вам, как он сделал вот такой топорик из старого пильного диска.

Самоделка достаточно проста в изготовлении, но потребует наличия некоторых станков.

Материалы.
— Старый пильный диск
— Дубовая доска
— Листовая латунь, пруток, трубка
— Машинное масло
— Наждачная бумага
— Малярная лента
— Двухкомпонентный акриловый клей
— Льняное масло
— Аэрозольная краска.


Инструменты, использованные автором.
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Болгарка
— Зачистной и отрезной диски
— Струбцины
— Ленточный шлифовальный станок
— Точильный станок
— Газовая горелка
— Тиски, нож, карандаш, маркер, молоток.

Процесс изготовления.
Итак, у мастера нашелся старый пильный диск. Он сильно покрылся ржавчиной, и подлежит зачистке орбитальной шлифовальной машинкой.

После этого автор вырезал бумажный шаблон, и перенес его контуры на поверхность диска, просто нанеся слой аэрозольной краски. Затем грубо вырезал заготовку болгаркой.

Зажав ее в тисках, выровнял все грани зачистным диском.

На ленточном шлифовальном станке предварительно формирует спуски.

Разогревает лезвие газовой горелкой, и закаливает в машинном масле.


Для облегчения обработки стали, металл рукоятки ему нужно отпустить.

Намотав на деревянный брусок наждачную бумагу, очищает поверхность заготовки.


При помощи малярной ленты закрывает часть заготовки.

Переносит контуры рукоятки на дубовую доску и латунный лист. Таких заготовок надо две пары.


Вырезает деревянные детали на ленточной пиле, при этом оставляя небольшой запас вокруг контура.


Смазывает машинным маслом места разреза, и выпиливает две пластины.

В рукоятке высверливает отверстия для заклепок и подвески.

Предварительно вставляет штифты, собирая рукоятку. Теперь вырезает контуры уже более точно.

Зашлифовывает края рукоятки.


Смешивает компоненты акрилового клея, и склеивает рукоятку. Забивает два штифта из латунного прутка, а в крайнее отверстие забивает латунную трубку. Затем зажимает изделие в струбцинах, и оставляет полимеризоваться.

Пока рукоятка выглядит вот так.


Теперь ее можно шлифовать, как же красиво выглядят латунные вставки!

Для закругления рукоятки мастер вырезал полоску из наждачной бумаги, и обработал ее вручную.

Теперь можно затачивать лезвие окончательно.


Остается только пропитать рукоятку льняным маслом для защиты от влаги. Кстати, есть еще один хороший рецепт пропитки для древесины, он описан в этой статье.


Вот такая красивая рукоятка получилась. Латунные вставки просто отличные.

Собственно внешний вид готового изделия в различных ракурсах. К сожалению, автор не показал как сбалансирована конструкция.

Благодарю автора за простую, но очень красивую идею для изготовления самодельного топорика!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготавливаем кухонный нож из пильного диска

Изготавливаем кухонный нож из пильного диска
Некоторое время назад я уже выкладывал статью по изготовлению ножа из пильного диска, но она подверглась большой критике. Сомнения вызвал материал, из которой сделано само тело диска, мол он недостаточно твердый и вообще не поддается закалке. Однако я продолжил по интернету встречать такие ножи и обнаружил, что их делают массово, вот и возник вопрос, неужели все такие тупые? dontknow

Порыскав по сети в поиске информации, я понял, что сталь эта довольно таки хорошо поддается закалки и имеет высокое содержание углерода. Чаще всего при изготовлении таких пильных дисков применяется сталь 9ХФ(90ХФ, 9Х1Ф).
Так что изготавливать ножи из пильных дисков можно и нужно. Правда, никто не застрахован от того, чтобы ему в руки попал диск не очень высокого качества. Единственным недостатком этой стали можно считать то, что она довольно активно ржавеет.

Конкретно в этой инструкции вам не нужна будет печь, так как нож не нужно закалять, он просто вырезается и затачивается.

Материалы и инструменты для изготовления самоделки:
Список материалов:
— пильный диск;
— бумага;
— латунь;
— древесина для изготовления ручки;
— большое количество маскировочной ленты.

dontknow
dontknow
Список инструментов:
— болгарка;
— карандаш;
— линейка;
— шлифовальный станок;
— точило и другое.

Также не забудьте для работы собрать все необходимые средства защиты. Вам будут нужны очки, перчатки, респиратор.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем основной профиль ножа
Первым делом нужно придумать профиль клинка и затем нарисовать его на бумаге. Можно еще найти готовый профиль в интернете и просто распечатать его на принтере, правда тогда ваш нож не будет уникальным.

Далее шаблон вырезаете ножницами, берете клей и приклеиваете к своему источнику стали, в нашем случае это отрезной диск.

dontknow
Далее на помощь приходит болгарка, с помощью нее можно вырезать первичный профиль ножа. Работать нужно не спеша, под рукой у вас должна быть вода. Нельзя допускать, чтобы сталь перегревалась, для этого сталь постоянно смачивается водой. Если место отреза посинело, то лучше такую заготовку не использовать.

Конечно, безопасным тут будет работать в перчатках, но в таком случае вы не будете ощущать, насколько сильно нагревается металл, так что спецы в этой области рекомендуют осторожно работать без перчаток. По крайней мере, при резке.

Шаг второй. Шлифовка заготовки
Следующим этапом будет шлифовка заготовки. Это можно делать вручную, но такой процесс утомителен, отнимает много времени, да и качество оставляет желать лучшего. Профессиональным подходом здесь будет использование ленточного шлифовального станка. Стачиваем образовавшиеся зазубрины после резки, а также формируем скосы.

Формирование скосов является очень ответственным мероприятием, так как от этого зависят режущие характеристики нашего ножа. А нож нам нужен острый, который бы легко резал овощи, мясо и другие продукты. Для этого лезвие должно быть тонким, еще в этом случае его будет легко заточить.
Важно также помнить, что при работе на шлифовальной машине металл можно перегреть и произойдет отпуск. Если вы не планируете закалять клинок вообще, то металл нужно стремиться греть как можно меньше. Используйте воду для охлаждения.

Шаг третий. Изготовление ручки
Есть масса способов изготовить ручку, самым популярным, но не самым простым способом считается изготовление ручки из двух половинок, а потом склеивание их и фиксация штифтами. Но в этой самоделке автор решил поступить максимально просто, но практично. Был выбран нужный кусок древесины для изготовления ручки, а затем в нем вдоль было просверлено отверстие. В итоге клинок садиться на эпоксидку, которая почти под верх заливается в установочное отверстие.


Чтобы немного украсить нож и укрепить ручку, автор изготовил из латуни пластину, выточил в ней по размеру клинка отверстие и приклеил к ручке.

Шаг четвертый. Завершающая шлифовка ручки
Теперь нож снова обрабатывается на ленточной шлифовальной машине. Нам нужно сгладить края ручки, сформировать нужный профиль и сделать ее идеально гладкой. Автор постепенно меняет зернистость на станке, чтобы достичь нужного результата. В итоге была использована зернистость 60, 80, 100, 120, 180, 240, 400, 600, 800 , 1200.

После шлифовки ручку нужно пропитать защитными веществами, дабы она не впитывала влагу и не загрязнялась, чего на кухне всегда полным полно. Для пропитки можно использовать различные жиры, включая пчелиный воск, который и использовал автор.

dontknow
dontknow
Шаг пятый. Отметка на ноже
Если вы хотите оставить надпись на самом лезвии, то вам понадобится специальный реагент для протравы или гравер. Автор решил нанести рисунок на ручку ножа. Для этого он взял велосипедную спицу и откусил от нее одну сторону плоскогубцами. Далее этот край нужно расплющить молотком и заточить. В итоге кончик спицы нагревается на газу и с помощью этого приспособления выжигается нужный рисунок или надпись, которую желательно нанести заранее карандашом.

Шаг шестой. Заточка и тестирование
Вот и все, замечательный нож из пильного диска готов. Как можно отметить, кузня здесь не понадобиться, так как нож просто вырезается болгаркой и затачивается. Закалять его нет необходимости. Если при изготовлении металл не был перегрет, то сталь должна держать заточку хорошо.

dontknow
До совершенной остроты лезвие доводиться водным камнем. Его нужно смочить водой и производить до тех пор, пока лезвие не начнет равномерно затачиваться по всей длине. Для этого на лезвие маркером можно нанести линию. По ней же можно наблюдать, в каком месте вы произвели заточку, а в каком пропустили.
dontknow
Такой нож требует бережного хранения и обращения. Не нужно его бросать в раковину с водой, чтобы он там плавал сутками. Сразу после резки нож нужно помыть и положить на хранение в сухое место.

Поскольку выбранная сталь поддается довольно быстрому ржавлению, при длительном хранении лезвие нужно обрабатывать защитным веществом. Это может быть растительное масло, к примеру, оливковое. Подсолнечное лучше не использовать, так как оно вступает в реакцию с металлом и его потом будет крайне сложно отчистить.


Источник dontknow Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Топорик выживальщика из пильного диска


Этот топорик сочетает в себе три функции, это само собой сам топор, а еще тут есть маленькая острая ножовка, а также открывалка для пива. Автор называет это приспособление топором выживальщика, хотя это скорее просто небольшой помощник в туризме.

Изготавливался топорик для альпинизма и в целом отдыха на природе, с употреблением пива, поэтому тут предусмотрена открывалка. Что касается ножовки, то ей удобно пилить умеренно толстые ветви, а потом колоть топориком на щепки для растопки. Делается топор легко, в качестве материала используем пильный диск.

Материалы и инструменты для самоделки, которые использовал автор:

Список материалов:
— пильный диск;
— древесина для изготовления ручки;
— гвозди для изготовления штифтов;
— эпоксидный клей;
— шайба, гайка и болт;
— лезвие ножовки Sawzall (автор использовал на 200 мм).


Список инструментов:
— маркер;
— линейка;
— болгарка;
— дрель со сверлами;
— хороший набор напильников;
— наждачная бумага;
— крайне желательно иметь тиски или струбцины.

Процесс изготовления топорика:

Шаг первый. Придумываем и вырезаем основной профиль
Первым делом вам нужно будет придумать форму вашего топорика. Всегда помните о том, что главные рубящие характеристики топора зависят от его веса. Чес больше будет металла, тем тяжелее будет топор, и тем лучше он будет рубить. Определитесь также с формой лезвия, тут уже все зависит от того, в каких целях вы будете использовать топорик. Рисуем профиль топора на отрезном диске. Или же можно сперва это сделать на бумаге, а потом вырезать и перенести на металл, это более профессиональное решение.


Помимо этого вам понадобится еще одна деталь, которую нужно вырезать. Но она будет нужна в том случае, если вы будете устанавливать в свой топорик полотно пилы. Через всю длину ручки должна проходить узкая стальная пластина, в итоге в ручке образуется паз, в котором будет прятаться ножовка. Само собой форма этой стальной пластины должна быть такой, чтобы ножовочное полотно заходило на свое место беспрепятственно. Поскольку ручка у автора довольно длинная, вырезать эти две детали цельными не получится, вырезаем отдельно топор и длинную пластину, идущую через рукоятку.

Что касается инструмента, то вырезать все это дело можно с помощью болгарки. Старайтесь не перегревать заготовку для топора, так как при этом происходит отпуск металла и он становится мягким. Впрочем, эту проблему решает повторная закалка. Эту работу можно выполнить и ножовкой по металлу, правда, в этом случае металл обычно отпускают путем нагрева, после этого его легко резать. Дошлифуйте оставшиеся фрагменты на точиле или той же болгаркой.

Шаг второй. Изготавливаем ручку
Этот шаг будет довольно простым, если у вас есть ЧПУ. Но это удовольствие дорогое и мало у кого есть такое приспособление. Но вся эта работа вполне просто выполняется вручную. Рисуем на дереве профиль ручки и потихоньку вырезаем. Хорошо иметь электролобзик, если нет, не страшно, все можно сделать и ручными инструментами. Вам понадобится изготовить две половинки. Учитывайте то, чтобы ручка не была слишком толстой. Заготовки потом хорошенько отшлифуйте, чтобы они были гладкими и одинаковыми.


Шаг третий. Сверлим отверстия в металле
Металл пильных дисков закален, он делается из высокоуглеродистой стали. Просто так его просверлить обычным сверлом у вас не получится. Для этих целей будет нужно специальное сверло с твердосплавным наконечником. Обычно это реально сделать тем сверлом, которым сверлят бетон.
Есть еще вариант, вы всегда можете нагреть металл до красна, а потом дать ему остыть на открытом воздухе. В итоге он будет без проблем сверлиться обычным сверлом. Еще не забудьте просверлить два отверстия в длинной металлической пластине, которая проходит по всей длине ручки. Впрочем, этот металл вы можете без проблем отпустить, тут закалка не потребуется.

Шаг четвертый. Открывалка для пива
Так уж вышло, что наш автор любитель накатить пивка у костра с друзьями. Конечно, открыть бутылку можно и о сучок, но гораздо удобнее это сделать подготовленным инструментом, в нашем случае это топор. Открывалку сделать не сложно, просто вырежьте болгаркой зубчик, который будет надежно цепляться за крышку. По словам автора, работает отлично.


Шаг пятый. Пробная сборка
Первым делом вам предстоит разобраться с фиксирующим механизмом ножовочного полотна. Та тонкая металлическая пластина, которая проходит через всю ручку, работает в качестве пружины и фиксатора. Сперва автор собирает все на болтах и проверяет, все ли хорошо работает. Для этого сверлим отверстия в нужных местах, где именно, смотрите на фото. Если что-то не так, еще пока не поздно все подогнать. Попробуйте вытащить полотно и что-то порезать, оно должно быть зафиксировано надежно.

Шаг шестой. Точим топор
Настает самый ответственный момент изготовлении топора – это его заточка. Так как топорик изготавливается без последующей закалки, нам важно его правильно наточить. При заточке лезвие будет греться, а это значит, что может произойти отпуск металла, если температура станет слишком высокой. После отпуска металл будет мягким, и топор будет быстро терять заточку. Перед заточкой запаситесь миской с водой и постоянно охлаждайте в ней лезвие. Точит автор аккуратно при помощи болгарки и шлифовального диска. Так создается скос, а также происходит грубая заточка.

Для более тонкой заточки берем напильники, а также наждачную бумагу. При желании с помощью наждачной бумаги топорик можно наточить до состояния лезвия. Но так как рубить мы им будем дрова, то сильно острым он нам и не нужен, к тому же, это небезопасно.

Шаг седьмой. Склеиваем топорик
В качестве клея используем эпоксидку. Удобно будет использовать двойной шприц, который одновременно наносит смолу и отвердитель. Клей нужно наносить осторожно, так как внутри ручки есть движущиеся части. Перед смешиванием смолы с затвердителем, подготовьте штифты. В качестве штифтов автор использовал обычные гвозди. Режем их до нужной длины, чтобы они немножко выступали с ручки с обеих сторон.


Клей наносим в той части, где крепится топорик, а также склеиваем верхнюю половинку стальной пластины. Нижнюю часть склеивать не нужно, она работает как пружина. Стягиваем все это дело струбцинами и оставляем на 24 часа, именно столько зачастую сохнет эпоксидный клей.

Шаг восьмой. Формируем ручку
Когда клей полностью засохнет, возьмите напильник и хорошенько обработайте поверхность ручки, уберите лишнее. После грубой обработки берем крупную наждачную бумагу и продолжаем шлифовку. В завершении, постепенно уменьшая зернистость бумаги, делаем ручку абсолютно гладкой. После этого топорик практически готов, попробуйте его в деле!



Шаг девять. Завершающие штрихи

В завершении не забудьте защитить дерево от сырости, это очень важный момент. Если это не сделать, ручка будет впитывать воду и быстро растрескается, также она будет впитывать грязь. Для защиты вам понадобится льняное масло или специальная пропитка для дерева. Наносим масло и оставляем сохнуть, после этого оно браться уже не будет.

Топорик готов, его вес составляет всего 300 грамм, поэтому взять его с собой в поход не составит больших сложностей. Для безопасного ношения для топорика обязательно нужно сделать чехол.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Вторая жизнь для старого алмазного диска

Изношенный алмазный диск по бетону или плитке можно переделать на универсальный инструмент, способный пилить оргстекло, ламинат, доску, фанеру, гипсокартон и прочие материалы. Полученный в результате отрезной круг является безопасным, что отличает его от пильных дисков с твердыми напайками. Для переделки потребуется только болгарка и дрель.
Вторая жизнь для старого алмазного диска

Материалы:


  • стертый алмазный диск;
  • канцелярский клей;
  • трафарет для обрезки формы диска.

Переделка диска


Вторая жизнь для старого алмазного диска
Чтобы переточенный старый диск не имел биения, нужно нанести точный контур для обточки. Если не соблюсти симметрию, то возникнет разбалансировка, и в дальнейшем болгарку будет подбрасывать. Оптимально распечатать трафарет с очертаниями универсального диска, и проводить обточку старого круга по нему.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Шаблон можно скачать под видео — https://www.youtube.com/watch?v=1yKEZBgGUz8
Из изношенного диска нужно стереть ржавчину и пыль, смазать его сухим канцелярским клеем и приклеить трафарет. Шаблон нужно ориентировать по монтажному отверстию.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Далее болгаркой с отрезным кругом срезаются выступающие части диска. Остатки металла нужно сточить обдирочным диском, дойдя до краев трафарета. Поскольку металл не закаленный, то все режется легко и быстро.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
После придания формы нужно просверлить на диске демпферные отверстия по надрезам трафарета. Достаточно использования сверла 6-8 мм. Далее нужно подрезать диск до отверстий, получив тем самым 4 зуба. Зарезаться лучше под небольшим положительным углом, чтобы образованные зубья смогли в дальнейшем быстро вгрызаться в материалы.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Чтобы пильный диск не зажимался, нужно провести разводку его зубьев. Если планируется работать только с деревом, то разводить стоит больше. Оптимально, если ширина получаемого реза на 4 мм шире сечения диска.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Далее нужно заточить зубья. Идеальным будет угол 3-6 градусов, как у пил для поперечного пиления. В таком случае кромка будет более устойчивой к твердым материалам и не сотрется за пару минут. Если нужно распускать доски вдоль, то угол стоит увеличить до 15-25 градусов.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Прелесть полученного универсального диска в том, что его зубья хоть и не удерживают заточку долго, зато они не вылетают. Если нужно подпилить доску в труднодоступном месте, то инструмент подойдет идеально. Диск даже может делать выборку в дереве. Его зубья быстро подтачиваются, а если поставить круг в обратном направлении и пилить на себя, то болгарка почти не прыгает. Это хорошая альтернатива покупному инструменту для решения мелких бытовых задач.
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Пилим оргстекло:
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Пилим и обрабатываем дерево:
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска
ДСП и многослойная водостойкая фанера:
Вторая жизнь для старого алмазного диска
Вторая жизнь для старого алмазного диска

Смотрите видео


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.