Перемотка статора своими руками: основные неисправности, как прозвонить, подобрать толщину провода для обмотки, фото и видео

Содержание

основные неисправности, как прозвонить, подобрать толщину провода для обмотки, фото и видео

408-317 Статор для BOSCH GWS7-125/GWS7-115 HAMMER. Фото 220Вольт

В качестве электропривода в болгарках применяется асинхронный коллекторный двигатель. Одним из основных узлов его конструкции является статор, который всегда работает в паре с ротором и создает магнитное поле, при помощи которого тот вращается. В случае неисправности статора болгарка выходит из строя и подлежит ремонту. Отремонтировать статор можно основными двумя способами — либо заменить дефектный статор на новый, либо с помощью перемотки сгоревшая обмотка меняется на новую. Такой ремонт при самостоятельном выполнении требует определенных знаний и навыков. В статье описаны советы тем, кто хочет научиться делать его самостоятельно.

Устройство УШМ и статора

Стационарные асинхронные электродвигатели обычно имеют специальный корпус, где надежно крепятся статор и ротор.

В болгарках роль несущего элемента для основных узлов электропривода выполняет собственно сам корпус электроинструмента. Он обычно изготавливается из высокопрочного пластика, в который плотно вставляется статор. Такая конструкция значительно снижает весовые и габаритные характеристики болгарки, что важно для ручных бытовых устройств.

Причины поломок

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Наиболее частой причиной выхода из строя статора болгарки является нарушение условий эксплуатации. Асинхронные двигатели обладают способностью сохранять обороты вне зависимости от величины действующей нагрузки. Это является одновременно и достоинством, и недостатком.

Возможность выполнить работу при больших нагрузках сопровождается перегревом инструмента, что способствует при длительной эксплуатации к возникновению неисправностей в обмотках ротора и статора. Под действием высокой температуры выгорает защитный слой изоляционного покрытия, что приводит к выходу электрических узлов из строя.

Основные неисправности

Основными неисправностями статора являются следующие:

обрыв провода обмотки;
пробой обмоточного провода на корпус;
межвитковое замыкание проводов внутри обмотки.

Как прозвонить

Для качественной диагностики статора болгарки, следует выполнить полную разборку электроинструмента с целью устранения всех других конструктивных элементов, включая ротор, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем его частям. На первоначальном этапе необходимо выполнить визуальный осмотр. Для более полной картины обязательно следует выполнить проверку наличия дефектов с помощью электрических приборов. Какими приборами и как прозвонить статор болгарки, подробно описано по ссылке «Как прозвонить статор болгарки».

Схема обмотки, как подобрать толщину провода

Статоры болгарок имеют очень похожую конструкцию и отличаются размерами деталей, в которых формируется магнитный поток, количеством витков в обмотках и диаметром провода. Стандартная схема подключения болгарок показана на следующем рисунке.

Здесь L1 и L2 обозначают катушки статора.

Важно: катушки после перемотки следует устанавливать согласно представленной выше схеме, где начало и концы обмоток располагаются по диагонали, как показано на рисунке:

Сгоревшую обмотку удаляют, при этом необходимо собрать информацию о старых катушках: определить количество витков, диаметр проволоки, начало, конец обмотки и требуемое направление при перемоточных работах. Количество витков определяется прямым счетом проволочек после разрезки вышедших из строя катушек.

Диаметр проволоки должен максимально близко соответствовать заменяемым обмоткам. Поэтому в качестве измерительного инструмента наиболее пригодным является микрометр с точностью измерения до 0,01 мм. Измерение проводить на зачищенной от изоляционного покрытия поверхности проволоки сгоревшей катушки.

Необходимые инструменты

Слесарный цельнокованый молоток 500 гр. Inforce. Фото ВсеИнструменты.ру

Типовой набор инструмента для ремонта.

Различные молотки: металлические, деревянные, нескольких типоразмеров.
Для манипуляций с катушками применяются плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи.
Зачистка поверхностей статора от загрязнений и изоляции выполняется с помощью металлической щетки.
Требуемую чистоту поверхности статора можно получить, используя электродрель с соответствующими насадками.
Кроме микрометра для менее ответственных измерений применяются штангенциркуль и линейка.
Контролировать электрические параметры катушек после перемотки можно мультиметром.
Кембрики, изоляционный картон, киперная лента специальный лак для пропитки — вспомогательные материалы для технологии ремонта.

Как перемотать в домашних условиях, этапы выполнения работ

Ремонт начинается с удаления вышедшей из строя старой обмотки. При помощи пассатижей (плоскогубцев, круглогубцев) от старой обмотки освобождаются пазы статора.

Важно: обязательно снять данные о количестве витков и диаметре проволоки удаляемых катушек. Зачистить от старой подгоревшей изоляции поверхность статора, промыть его и просушить.

Далее выполняется перемотка катушек статора. Она может выполняться на специальном изготовленном шаблоне или непосредственно в пазы сердечника статора. Это зависит от глубины и ширины пространства для укладки провода.

Важно: определить начало и конец обмотки, направление укладки проволоки. В случае изготовления шаблона не забыть дать припуск на изоляцию и ширину будущей катушки (около 3-5 мм).

Намотанная катушка устанавливается в статор

с обязательным позиционированием начала и конца обмоточного провода, как было описано выше по тексту. Обмотка закрепляется в статоре с выдерживанием всех зазоров (варианты закрепления будут рассмотрены дальше в представленных ниже видео). Статор разогревается в печи примерно до 80°С – 110°С. С помощью кисточки наносится лак или предварительно подготовленная эпоксидная смола с отвердителем. При нанесении важно добиться максимально глубокого проникновения пропитки.

Практические советы по перемотке обмоток статора даются в следующих видеороликах.

Перемотка катушек с помощью шаблона

Важно: диаметр баллончика должен соответствовать диаметру образца из проволоки, сформированного по габаритам пазов статора.

Перемотка обмоток непосредственно на сердечнике

В следующем видео подробно описывается технология ремонта статора болгарки. Автор показывает в

се этапы работ и аргументирует свой выбор перемотки обмотки непосредственно на «железе». В данной модели имеются широкие пазы, и готовую катушку будет сложно плотно в них установить. В качестве направляющего приспособления автор использует пластину, которую подгибает по высоте соответствующей крайней точки укладки обмотки в пазы. Поверхность пластины покрывается изолентой для сохранения от повреждений изоляции провода и фиксируется на сердечнике той же изолентой. Процесс такой перемотки достаточно трудоемкий. При большом количестве витков следует фиксировать свои действия, например, соответствующими записями на бумаге. Это поможет избежать ошибок.

После завершения намотки и снятия направляющей пластины катушка может за счет остаточных напряжений ослабить свою укладку, отдельные витки могут вывалиться из общей массы. В данном случае обвязка с помощью нити из натурального материала (синтетику применять нельзя) позволит сохранить плотность намотки. Плотно уложить катушку в пазы позволяет использование различных клиновых предметов. Однако автор не приветствует их применение, так как это отрицательно влияет на качество пропитки.

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Не всегда удается подобрать правильный шаблон

В следующем видео автор предупреждает делающих перемотку своими руками о сложностях с подбором шаблона. Выбрать сразу правильный не всегда удается. Гарантированно качественную перемотку дает значительно более трудоемкий, но надежный способ непосредственно на «железе».

Технология ремонта с подробным описанием пропитки лаком после перемотки

процесс пропитки, который производится обычным лаком для внутренних работ. Лучший вариант, конечно, это применение шеллака, обладающего хорошими изоляционными свойствами. Однако с некоторых времен этот лак стал дефицитным материалом.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

Как перемотать статор генератора своими руками?

Перемотка статора генератора своими руками

Нестандартная обмотка генератора

Сейчас можно сказать 99% всех генераторов это классические генераторы с трёхфазной обмоткой и соотношением числа полюсов и числа катушек 2 к 3. То-есть если полюсов например 12 то катушек 18, если полюсов 24 то катушек 36, если полюсов 9 то катушек 12, если полюсов 6 то катушек 9. Так-же такая схема работает если наоборот соотношение 3 к 2, она обычно применяется на дисковых-аксиальных генераторах, где делают 9 катушек и 12 магнитных полюсов на дисках. Но с дисковыми всё и так понятно, там нет магнитного залипания так-как статор не содержит железа, а катушки просто залиты смолой.
Но в классических генераторах где статор железный есть магнитное залипание, которое мешает ветроколесу стартовать, и многие борются за снижение этого залипания, чтобы винт стартовал при более низкой скорости ветра. Само залипание это когда магниты на роторе притягиваются к зубцам статора и держат ротор, и чтобы его провернуть нужно приложить определённое усилие, которое измеряется в Ньютон*метр (Нм).
Ранее я уже описывал методы уменьшения залипания, где писал про скос магнитов — в этой статье Уменьшение залипания методом скоса магнитов, но сейчас я хочу более подробно разобрать один интересный метод повышения КПД генератора и уменьшения залипания. Вообще генератор можно намотать с любым количеством катушек и полюсов, и при этом он будет трёхфазный и будет так-же работать. Для расчёта такой намотки сделали сайт где можно рассчитать генератор, вот адрес сайта — http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

Ниже на скриншоте я отметил где какие данные указываются

>
1. Указывает количество залипаний ротора за один оборот, в данном случае 0.86603. Чем больше общее количество залипаний тем меньше по силе каждое залипание в отдельности, Увеличением количества залипаний общая сила притяжения магнитов как-бы распределяется по всему диаметру, и чем больше залипаний тем они слабее, по-этому ротор генератора легче стронуть.
2. Указывает КПД обмотки генератора, в данном случае 36. Соответственно чем выше число в этом поле тем выше КПД генератора в целом. При классической схеме намотки генераторов КПД 0,86, но эффективность, а значит и мощность можно увеличить.
2. Указывает схему намотки катушек, в данном случае ABCABCADCABCABCABC. Это самый сложный для понимания этап и его разберём подробнее. При классической схеме намотки катушек все катушки наматываются в одном направлении, чтобы ток тёк в одну сторону и не-было такого чтобы он двигался навстречу, иначе это уже замыкание и неправильная работа генератора, перегрев и выход из строя генератора.
На схеме видно что буквами «АВС» обозначены фазы генератора, дополнительно они выделены цветами. Как видно все буквы заглавные, значит всё катушки мотаются в одном направлении. То-есть если вы начали мотать катушки по часовой стрелке значит они все должны так наматываться, а соединятся катушки одной фазы между сабой должны (конец катушки с началом следующей). Если взять первую фазу «А» то видно что она мотается начиная с первого зуба и потом через каждые два зуба. Фаза «В» точно так-же, но начиная со второго зуба, и третья фаза «С» наматывается на третий зуб и потом через каждые два зуба.

Например всего у нас 18 катушек, то-есть по 6 штук на фазу, значит первая фаза мотается с любого первого зуба, потом вторая катушка фазы наматывается уже на четвёртый зуб, третья катушка на седьмой зуб, четвертая на 10-й зуб, пятая на 13-й зуб, и шестая на 16-й зуб. А две другие соответственно точно так-же, но начиная со второго и третьего зуба. На скриншоте видно как они соединены, только здесь ротор снаружи, а статор внутри, а вам нужно представить это наоборот. Фазы отмечены разными цветами и видно что в фазе катушки соединены последовательно, то-есть конец катушки с началом следующей и так далее…

Изменение количества полюсов и направление обмоток генератора

Но если изменить количество полюсов, например поставить 22 полюса, как на скриншоте ниже, то изменится схема намотки генератора.
>
Если вместо 12 полюсов на роторе сделать 20 полюсов, то генератор так-же останется трёхфазным, но поменяется размещение катушек на зубах статора, и направление намотки. Из скриншота выше видно что отмеченная красным первая фаза «А» теперь идёт подряд три зуба, и далее через шесть зубов ещё три зуба. Заглавной буквой отмечено что катушка должна наматываться в одну сторону, а прописная буква указывает что катушка должна наматываться в противоположную сторону. Если вы начали мотать первую катушку по часовой стрелке, то вторую мотаете уже против часовой стрелки.
Такая схема намотки позволяет использовать 20 магнитных полюсов на роторе. При этом как видно количество магнитных залипаний увеличилось с 36 до 180, и тем самым в 4 раза снизилось отдельное залипание, и грубо говоря залипание снизилось в четыре раза. При этом КПД генератора вырос с 86 до 94%, что очень неплохо ведь прирост целых 10%. Можно указывать любое количество полюсов и смотреть за изменением КПД генератора и магнитного залипания.

Определение ширины магнитов

По толщине магниты могут быть любые, но конечно не нужно ставить слишком толстые и мощные магниты, так-как это будет дороже, увеличится залипание, и будет переизбыток магнитного поля, которое выйдет за пределы статора и просто не будет участвовать в выработке энергии. А вот по ширине магниты нужно подбирать под конкретный генератор. Если посмотреть на скриншот то видно что магниты чуть-чуть шире зубов статора, то-есть если зуб статора шириной 10мм, то магниты шириной получаются 11 мм. Чтобы точно вычислить можно распечатать страницу с расчётом и вычислить в процентах на сколько магнит шире или уже зуба, и уже далее перенести расчёт на свой генератор. Например если магнит шире зуба на 10%, а у вас зуб шириной 7.5 мм, то прибавляете 0.75 мм и получите 8.25 мм. Значит вам нужен магнит шириной 8 мм.
>
Если вам что-то не понятно, то оставляйте вопросы в комментарии ниже и я отвечу вам. Тут самое главное понять в какую сторону мотать катушки и на какие зубы, а так-же усвоить что ширина магнитов берётся относительно ширины зубов статора, а отношение в процентах вычисляется визуально по рисунку. Если скажем использовать магниты шире или уже чем требуется, то нарушается вся схема и от этого может появится неравномерность залипания, залипание может наоборот стать сильнее. А КПД генератора может заметно снизится.

Источник: http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmotka-generatora.php

Перемотка статора генератора.

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При “силовой” сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя – потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Источник: https://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.html

как правильно провести процедуру своими руками

В устройство электрофицированных инструментов входят силовые агрегаты, состоящие из статора, якоря, щеток. Они требуют ремонта при механических перегрузках, продолжительной работе. Из-за перегрева провода нарушается его изоляция, замыкаются витки. При отсутствии бандажа обрываются концы обмоток от коллектора. Для устранения подобных проблем рекомендуется намотать 1000-2000 витков при помощи специальных приспособлений.

Причины поломок статора

Скачки напряжения, попадание воды, падение и другие явления приводят к искрению щеток. На практике чаще наблюдается обрыв витков, что связано с большими перегрузками. Специалисты считают, что электромотор выходит из строя из-за якоря, разрыва магнитопровода.

Устройство инструмента

При нарушении работы статора повышается напряжение, искрят щетки. Последний процесс связан с проблемной балансировкой. При диагностике в домашних условиях рекомендуется прислушаться к звуку, учесть наличие или отсутствие вибрации. Если наблюдается резонанс, необходимо произвести ремонт электромотора своими руками либо с помощью специалистов.

Якорь ‒ вращающийся элемент, у которого предусмотрена обмотка для создания нужного крутящего момента. Он передается редуктору двигателя. Проводки есть и на статоре, который состоит из нескольких частей. Ток поступает на щетки и якорь. Такой процесс наблюдается до момента задействования всех секторов силового агрегата.

Статор

Статор отличается от других деталей мотора числом оборотов, сечением. Основные причины его ремонта:

разрыв либо замыкание проводов;
пробой изоляции;
сгоревшая обмотка.

Если цепь работает в норме, якорь вращается без остановки.

Ремонтные работы

С помощью редуктора поддерживаются обороты и скоростной режим. Если он вышел из строя, осуществляется разборка. Сдвигается кожух, открывается винт, который фиксирует пластину. Поскольку редуктор находится под колпаком, необходимо открутить болты. Инструмент включается в розетку. Если разгон диска происходит на большой скорости, тогда наблюдается витковое замыкание. Рекомендуется намотать провод с нуля.

Процесс перемотки статора болгарки занимает несколько часов. Предварительно очищается устройство от грязи. Удаляется из пазов старая проводка. Для этого используется стальная щетка.

Если присутствует поврежденная изоляция, она также устраняется. Чтобы упростить и ускорить очистку от изоляции, устройство опускается в теплое масло. Вещество способствует размягчению провода. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

плоскогубцы;
мотор;
щетка;
молоток;
лак.

После удаления заусенцев подтягиваются шпильки, которые держат сердечник. Шайбы покрываются лаком, изолируются пазы.

Восстановление агрегата

Если сгорел статор, срезаются остатки обмотки. Работа осуществляется так, чтобы получить соответствующее количество витков. У проволоки должен быть диаметр с наибольшим уплотнением. Две катушки монтируются в статор. Из обмотки выполняются выводы. Для их изоляции применяются трубочки.

Если проводка не закрывается, для ее защиты монтируются вкладыши.

Катушка укладывается над пазом, который находится снизу расточки. При помощи пластины устанавливаются витки. Чтобы они не перекрещивались, их укладка производится в последовательности, аналогичной намотке на шаблон. Проводки располагаются строго параллельно. Корпус статора монтируется на одно отделение, а прокладки в пазы. Выводы фиксируются шпагатом. Его концы идут параллельно предыдущим элементам. По схожей схеме устанавливается низ катушек. Процесс продолжается до заполнения всех пазов, входящих в шаг.

Если намотка завершена, проводится гильзирование. Параметры изделий зависят от габаритов статора. На специальный картон накручивается пленка с высокими термостойкими свойствами. Конструкция фиксируются скотчем. В пазы монтируются катушки с гильзами.

Если якорь свободно движется, агрегат обвязывается киперной лентой, покрывается лаком. Изделие подвергается сушке. На последнем этапе проводится сборка болгарки с последующей проверкой ее работоспособности. При отсутствии опыта в ремонте электроинструментов рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

особенности смены обмотки статора и якоря двигателя своими руками

Бытовые роторы часто применяются в различных инструментах. Они бывают постоянного и переменного тока. Перемотать электродвигатель в домашних условиях в таких приборах довольно сложно. Сначала производится разборка агрегатов со складыванием всех болтов в коробку. Рекомендуется на её дно положить магнит, чтобы болты, шпильки и гайки не потерялись.

Определение неисправности

Роторы постоянного тока шуруповёртов, миксеров и вентиляторов бывают коллекторные и бесщёточные. У последних двигателей коммутация обмоток, расположенных на статоре, происходит с помощью контроллера. Поэтому перед перемоткой необходимо точно убедиться в исправности ключей и самого контроллера. Электрические двигатели переменного тока делятся на:

асинхронные с короткозамкнутым ротором;
синхронные или щёточные с фазным ротором.

Для определения неисправности обмоток ротора используют специальный индукционный прибор. Установить поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Иногда применяют специализированные электронные приборы для выявления короткозамкнутых витков.

Неисправность роторов чаще всего бывает из-за замыкания в якоре. Отпаивая проводники от контактной группы и проверяя их на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае замыкания последних поломку устраняют путём замены провода. Если мало витков, а провод ротора толстый и без повреждений, то делают его хорошую изоляцию, подкладывая пластинку из картона или ткани, смоченную изоляционным лаком.

В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

Особенности процесса

Для перемотки электродвигателей своими руками необходимо обладать хотя бы минимальными понятиями о способах подключения обмоток двигателей. Если перемотка производится впервые, необходимо хорошо изучить этот вопрос. Следует также обратить особое внимание на полярность обмоток и направление движения витков.

У некоторых заводских катушек провод сначала наматывают в одном направлении, а затем возвращаются обратно. При разборке необходимо витков 10 размотать поштучно, освободив катушку от изоляции, после чего точно определить и записать направление витков в обмотке.

Работа со статором

Сначала составляют схему расположения и подключения обмоток электродвигателя. Если двигатель трёхфазный, то аккуратно составляют схему катушек для каждой фазы. Они намотаны обычно одним проводом. Только после хорошего изучения и правильного составления схемы подключения обмоток можно приступить к их разборке и удалению. Лучше пометить обмотки разной краской и сфотографировать. Также нужно проверить, можно ли разобраться по фотографиям и схемам.

Перед перемоткой статора электродвигателя изготавливают шаблон по его размеру. Ширина равна размеру между пазами, в который будет укладываться катушка. Для изоляции статора от обмотки в пазы вставляют пластинки из картона или специального изоляционного материала. При укладке катушки в пазы используют деревянную или пластмассовую лопатку — трамбовку.

После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

После намотки и укладки катушек одной из фаз обязательно производят обвязку и формируют катушки в ровные пучки, стараясь, чтобы витки были в одной связке и не касались корпуса статора. Если катушка великовата и прикасается к корпусу, то на неё одевают разрезанный кембрик, после чего обвязывают. Касание проводов корпуса вне изоляции недопустимо, так как при вибрации от электромагнитного поля лак может протереться, в результате чего катушка замкнёт на корпус. После укладки проверяют омметром сопротивление.

Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток. Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией. Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

Выводы от катушек заправляют в изоляционные трубки — кембрики. Они должны быть не только из материала с хорошей изоляцией, но обладать устойчивостью к нагреванию провода. Во избежание плавления необходим класс изоляции не ниже ранее используемого. Классы стойкости изоляции к температуре:

У — с пределом 90 ⁰С, материалы — бумага, хлопчатобумажная ткать, шёлк и пряжа без пропитки.
А — с пределом 105 ⁰С, те же материалы, но с пропиткой.
Е — с пределом 120 ⁰С, материалы — органическая и синтетическая плёнка.
В — с пределом 130 ⁰С, материалы — стекловолокно, слюда, асбест с органическими связующими веществами.
F — с пределом 155 ⁰С, те же материалы, но с синтетическими пропитывающими и связывающими материалами.
H — с пределом 180 ⁰С, те же материалы, но с кремнийорганическими пропитывающими и связывающими материалами.
С — с пределом выше 180 ⁰С, материалы — стекло, керамика, кварц, слюда с неорганическими связующими составами или без них.

Проверка и сборка

Далее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5—1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

Во время определения неисправностей электродвигателя необходимо знать, что сопротивление изоляции часто снижается из-за грязи и попадания металлической стружки. В таких случаях двигатель достаточно хорошо очистить, вымыть грязь и просушить феном или тепловой пушкой.
Во многих случаях необязательна вся перемотка. При коротком замыкании под фланцами из-за вибрации поможет устранение повреждений изоляции. После этого нужно провести зачистку и замену изоляции с заливкой места повреждения лаком.
Если при «прозвонке» имеется межвитковое замыкание, то при помощи омметра определяют замкнутый виток. Если удаётся определить испорченный элемент, его заменяют, концы спаивают и изолируют. Далее двигатель проверяют на стенде.
Чтобы перемотать обмотку электродвигателя на шаблон равномерно, нужно укладывать провод к проводу без нахлестов и перекосов по размерам статора. Затем следует внимательно проверить, не выступает ли изоляция обмотки из пазов статора, чтобы при вставке ротора он не цеплял её. Провод должен быть без витковых узлов. Марка провода и его сечение должны соответствовать параметрам оригинала.

При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.

Как перемотать статор генератора — Статьи по автоэлектрике — Статьи

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.

Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При «силовой» сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя — потекут при сушке.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
паяльник;
диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
лак или эпоксидную смолу;
моток толстых хлопчатобумажных нитей;
наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Как производится перемотка электродвигателя своими руками

Причины и признаки поломки статора

Ручные шлифовальные машины, называемые в народе «болгарками» могут выйти из строя по разным причинам. Самая частая проблема – обрывание витков статора, происходящая из-за чересчур сильной нагрузки на аппарат. Сейчас такую неисправность можно исправить самостоятельно – правильно перемотать статор.

Нередки случаи, когда причиной поломки становится выход из строя электрической части устройства. К этому приводят различные факторы:

попадание воды на поверхность, по которой проходит ток;
скачки напряжения;
резкое выдергивание вилки из розетки;
высокие перегрузки и, как следствие, перегрев.

Существует мнение, что перемотать статор самостоятельно невозможно. На самом деле, достаточно разобраться в конструкции устройства. Если есть опыт подобной работы и необходимые знания, ремонт трехфазного устройства запуска провести можно и дома. Учитывая подготовительные работы, процесс может занять несколько часов.

Схема намотки провода.

Нередко двигатель выходит из строя из-за обрыва магнитопровода, нарушения обмотки или якорного коллектора. При повышении напряжения отмечается скачкообразное увеличение силы искры. Обычно это наблюдается только на одной щетке. Такое явление приводит к разрушению изоляции проводов на статорной катушке. Если при включении диск очень быстро разгоняется и набирает обороты, это говорит о витковом коротком замыкании статора.

Искры, возникающие при работе коллектора, сигнализируют о возникновении нарушений в балансировке якоря. Проверку работы коллектора можно осуществить таким образом: при включении звук должен усиливаться постепенно с увеличением напряжения. При этом не должно возникать вибраций. Если наблюдается резонанс, электродвигатель болгарки требует ремонта.

Признаки сломанного статора

Когда повышается напряжение, сила искры увеличивается скачкообразно.

Причем чаще всего этому явлению подвергается лишь одна щетка. В результате пробивается изоляция провода, намотанного на статорную катушку.

Когда коллектор сильно искрит, это значит, что якорь имеет некачественную балансировку. При проверке коллектора увеличивают напряжение, звук работы двигателя обязан медленно и плавно усиливаться, при этом не должно возникать никакой вибрации.

При появлении резонанса можно говорить о плохо сделанной балансировке. Требуется выполнить ремонт электродвигателя.

Вернуться к оглавлению

Она имеет три главных узла:

якорь;
статор;
редуктор.

Якорем является вращающаяся деталь, имеющая обмотки, чтобы создавать нужный крутящий момент, который передается редуктору электродвигателя. Такие же обмотки имеет статор, который поделен на несколько частей. Электрический ток приходит на обмотку через угольную щетку и поступает к якорю. Затем ток приходит на следующую щетку и так далее, пока не будут задействованы все сектора статора.

В этой статоре установлен якорь. Этот элемент конструкции болгарки считается самым сложным, так как в нем запрессованы практически все обмотки.

Статор электродвигателя имеет одинаковый внешний вид. Характерными отличиями являются:

габариты магнитопровода;
число оборотов провода;
сечение провода.

Когда электричество пробегает через якорные обмотки, возникает магнитное поле, постоянно взаимодействующее с таким же полем статора. Такое взаимодействие запускает в работу электродвигатель. Иногда в состав статора входят постоянные магниты. К примеру, такие детали имеет электродвигатель стеклоочистителя легкового автомобиля. Каждый коллекторный электродвигатель способен работать от любого вида напряжения. При изменении ее величины имеется возможность настроить нужное количество оборотов.

Характерными неисправностями статора считается:

разрыв обмотки;
межвитковое короткое замыкание;
сгоревшая обмотка;
пробой изолирующей поверхности.

Когда цепь работает нормально, якорь начинает вращаться и с помощью шестерен диск приходит в движение.

Редуктор поддерживает определенные обороты и нужную скорость. Ремонт болгарки вполне доступен в бытовых условиях. Нужно только предварительно разобрать приспособление.

Для того чтобы сдвинуть кожух, нужно открутить винт, крепящий пластмассовую пластинку. Все детали будут на виду, кроме редуктора, который скрывает металлический колпак. Он не позволяет редуктору иметь сильный нагрев. Для снятия редуктора нужно открутить четыре винта. Таким образом обнажатся все механические детали болгарки.

Когда устройство включается в розетку и разгон диска происходит на повышенных скоростях, это значит, что обмотка статора получила витковое замыкание. Статор требует ремонта, чаще всего требуется его перемотка.

Кажется, что перемотка статора — это работа повышенной сложности. Бытует мнение, что проводить такие работы в домашних условиях практически невозможно. Ведь порой даже опытные обмотчики электродвигателя отказываются от такой работы. Однако, имея соответствующий опыт и определенные технические знания, можно обыкновенный трехфазный статор отремонтировать за несколько часов со всеми подготовительными работами.

Перед началом ремонта и перемотки статор нужно очистить от грязи и удалить из пазов старую обмотку. Эта работа делается с помощью стальных щеток. Кроме того, удаляется поврежденная изоляция. Для облегчения очистки от изоляции статор опускают в нагретое трансформаторное масло, которое размягчает оставшуюся изоляцию.

Вернуться к оглавлению

Типы электродвигателей и особенности ремонта

Данные устройства производятся в разных конструктивных исполнениях. Выход из строя обмотки в промышленности ремонтируется отправкой двигателя в ремонтный цех, где двигатели разбирают, чистят, ревизируют.

Потом неисправные обмотки перематывать стараются на специальных намоточных установках

. После этого собирают и проверяют двигатели на рабочих оборотах с измерением тока холостого хода и под предполагаемой нагрузкой.

Электродвигатели подразделяются на два типа:

с короткозамкнутым ротором моторы представляют собой простоту изготовления, дешевизну и имеют высокий коэффициент полезного;
с фазным ротором, используют такое конструктивное решение при недостаточном напряжении питающей сети, если этого питания не хватает для запуска устройства.

Неисправность таких устройств в быту устраняется совместно с сервисной службой или сдачей этого мотора в мастерскую. Но, что же делать если поблизости нет сервиса и нет возможности отдать в ремонт профессионалам?

Единственный вариант попробовать разобрать в домашних условиях и обеспечить перемотку самостоятельными силами. Перематывать обмотки может человек, обладающий минимальными знаниями

о способе проведения перемотки.

Разборка электродвигателя

Перед разборкой необходимо обработать мотор влажной чисткой, затем очистить ветошью. Откручиваем крышку вентилятора

, снимаем последовательно все болты. После этого спрессовываем вентилятор, предварительно открутив его фиксирующий болт.

Откручиваем крепления подставки

и крепление фланцев. Отсоединяем борно электродвигателя с клеммником. Все крепления и болты надо складывать отдельно, чтобы не было проблем в дальнейшем со сборкой. Откручиваем передний фланец вместе с ротором и вытаскиваем.

Разное устройство электродвигателей заставляет предварительно задумываться: «Какая из обмоток вышла из строя роторная или статорная». С помощью приборов омметра и мегоомметра

проводим проверку обмоток.

Прозваниваем двигатель омметром между тремя фазными выводами на одинаковость сопротивления. Проверяем омметром каждую фазу на землю, сопротивление должно быть порядка нескольких мегоОм и выше. Затем берём мегоомметр и проверяем сопротивление изоляции

каждой обмотки на корпус.

Определились с неисправной обмоткой, в нашем случае неисправна обмотка статора

, а ротор имеет неразборную конструкцию. Демонтаж статора не совсем простая задача, как казалось бы на первый взгляд.

Если обмотка оплавилась очень сильно и электродвигатель вышел из строя от перегрева, то выбивать её не понадобится, она достаточно легко снимется

со своих мест крепления. Случилось так, что обмотка подгорела немного или она в обрыве, то лак очень хорошо будет держать, и даже попытки сбить зубилом не приведут к полному удалению старых частей.

Как вариант, можно развести костёр и нагреть корпус статора

чтобы весь лак внутри выгорел. После таких действий старые отложения высыпятся сами.

Необходимо дать остыть корпусу на воздухе, не прибегая к жидкостному охлаждению, в противном случае корпус не выдержит разности температур

и треснет. Зачистка внутренней поверхности требуется до состояния блеска. Не должно остаться окалин от оплавленного лака и меди.

Потребуется подсчёт количества витков и параметры провода. Подбираем для перемотки именно обмоточный провод

. Эта проводка имеет особенные свойства. По форме бывают округлые и прямоугольного сечения.

Проводка обладает очень малым сопротивлением изоляции

. В мастерских по ремонту имеются механические устройства намотки обмоток, провода берутся с повышенной прочностью изоляции, в маркировке добавляется буква М. Мы проводим перемотку своими руками, поэтому возьмём провод с обычной изоляцией с параметрами соответствующими предыдущей.

Причины поломок

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Проверка электродвигателя после ремонта

Далее производим процедуру проверки. Сначала необходимо опять «прозвонить» устройство, как описывалось в начале статьи при диагностике проблемы. Необходимо исключить возможность обрыва, отсутствия контакта и короткого замыкания любого рода. Если эти проверки двигатель прошел успешно, время приступить к проверке на работоспособность. Для этого не стоит сразу же подключать его к имеющейся сети питания. В промышленных объектах напряжение и вовсе составляет 380 В. Это довольно много. С помощью понижающего трансформатора следует протестировать работу двигателя.

Если он вращается без проблем, не дымится, значит работа выполнена правильно. Двигатель можно использовать по назначению.

Таким образом, инструкция по перемотки электродвигателя в домашних условиях завершена. Удачи всем в новых свершениях!

Проверка и включение

Перед первым после ремонта запуском двигателя его нужно как следует проверить. Для начала все вставленные «катушки» прозванивают. Это поможет узнать наличие обрыва или плохого контакта. Между «укладками» замеряется сопротивление, чтобы при включении не возникло короткого замыкания.

Сразу подавать 220 В на двигатель не стоит, лучше подать пониженное напряжение. Пусть ротор крутится медленно, тут главное выяснить, не греется ли двигатель. Если все прошло хорошо, и не появился дым, значит, ремонт двигателя прошел удачно.

В интернете есть много фото по перемотке двигателей. Это поможет новичкам наглядно ознакомиться с процессом.

Работа со статором

После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом

, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток

Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией

Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

Как перемотать в домашних условиях, этапы выполнения работ

Намотанная катушка устанавливается в статор с обязательным позиционированием начала и конца обмоточного провода, как было описано выше по тексту. Обмотка закрепляется в статоре с выдерживанием всех зазоров (варианты закрепления будут рассмотрены дальше в представленных ниже видео). Статор разогревается в печи примерно до 80°С – 110°С. С помощью кисточки наносится лак или предварительно подготовленная эпоксидная смола с отвердителем. При нанесении важно добиться максимально глубокого проникновения пропитки.

Практические советы по перемотке обмоток статора даются в следующих видеороликах.

Перемотка катушек с помощью шаблона

Автор следующего видео восстанавливает статор болгарки модели «Темп» с помощью предметов, которые можно легко найти в любом домашнем хозяйстве. Так базой (шаблоном) для намотки провода был взят баллончик от освежителя воздуха. Важно: диаметр баллончика должен соответствовать диаметру образца из проволоки, сформированного по габаритам пазов статора.

Перемотка обмоток непосредственно на сердечнике

В следующем видео подробно описывается технология ремонта статора болгарки. Автор показывает все этапы работ и аргументирует свой выбор перемотки обмотки непосредственно на «железе». В данной модели имеются широкие пазы, и готовую катушку будет сложно плотно в них установить. В качестве направляющего приспособления автор использует пластину, которую подгибает по высоте соответствующей крайней точки укладки обмотки в пазы. Поверхность пластины покрывается изолентой для сохранения от повреждений изоляции провода и фиксируется на сердечнике той же изолентой. Процесс такой перемотки достаточно трудоемкий. При большом количестве витков следует фиксировать свои действия, например, соответствующими записями на бумаге. Это поможет избежать ошибок.

Не всегда удается подобрать правильный шаблон

Технология ремонта с подробным описанием пропитки лаком после перемотки

Автор следующего видео описывает все этапы работ: от разборки, определения количества витков, подбору материала проволоки до перемотки с помощью шаблона и пропитки собранного статора лаком. Подробно показан процесс пропитки, который производится обычным лаком для внутренних работ. Лучший вариант, конечно, это применение шеллака, обладающего хорошими изоляционными свойствами. Однако с некоторых времен этот лак стал дефицитным материалом.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

Предыдущая статья: Размеры дисков на болгарку Следующая статья: Ремонт своими руками статора болгарки

Разборка мотора

Ремонт электродвигателя своими руками предполагает самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами. Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен. Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.

Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.

Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.

Открутите болты на крышках, несильно постучите маленьким молотком по крышке с одной стороны, одновременно обеспечив другой натяжение. Простукивания выполняйте аккуратно, чтобы не обломить «ушки», что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Что понадобится для ремонта двигателя, так это аккуратность и умелые действия мастера.

Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.

После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.

Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.

Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.

Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:

Извлеките остатки обмотки.
Сделайте бандаж снова и нанесите на него слой лака, тогда увязка приклеится к обмоткам, она не будет болтаться в процессе эксплуатации и прослужит дольше.

Оборудование мастерской по ремонту электродвигателей

Ремонт электродвигателей в гараже конечно не организуешь, хотя знал я людей начинавших именно с гаража, но мы будем рассматривать реальный вариант. Помещение для заданной цели надо хотя бы 30 кв.м. Мой цех был 12 метров на 6 метров плюс отдельное помещение для пропитки отжига плюс над всем этим раздевалка и склад.

Рекомендую тельфер или подобный грузоподъёмный механизм, потому-то двигатели бывают и 700 кг и больше.

Дальше : испытательный стенд — о нём отдельно, намоточный станок тоже опишу. Сверлильный станок так сказать опционально, меня выручал неоднократно. Сушильная и выжигальная печи — описание тут. Ёмкость для пропитки — раньше у нас была огромная коробка 1,5*1,5*1 метр с крышкой но это стало не эффективно когда сильно подорожал пропиточный лак, сейчас нам достаточно 200-литровой бочки без верха и крышка с приклеенной резиной, чтоб не испарялся лак. Стол для обмотчика, стол для слесаря ну это я думаю понятно. Ну вроде всё. Как Вы заметили оборудования не так много.

Читать также: Активная фреза для мотоблока своими руками

Как ремонтировать асинхронные двигатели

Если в двигателе есть проблемы, то это проблемы или механического, или электрического характера. В первом случае поломка может сопровождаться сильной вибрацией и характерным шумом. Обычно это указывает на проблемы с подшипником – как правило, в торцевой крышке. Не устраните поломку вовремя – и вал может заклинить, а в итоге из строя выйдут обмотки статора. В это же время может не успеть сработать функция тепловой защиты автоматического выключателя.

Практика показывает, что примерно в 90% неисправностей моторов асинхронного типа появляются проблемы в обмотке статора – в виде обрыва, межвиткового замыкания, КЗ на корпус. В это время короткозамкнутый якорь чаще всего продолжает функционировать исправно. Таким образом, если повреждения двигателя имеют механическую причину, электрическую часть обязательно следует проверять.

Чаще всего проблему можно выявить по внешним признакам и характерному запаху (рис. 1). Если поломку не удалось обнаружить эмпирическим способом, тогда прибегаем к диагностированию и делаем прозвонку на обрыв. Если мы ее обнаружили, выполняем разборку мотора (про это детальнее мы поговорим дальше) и тщательно осматриваем соединения. Когда дефекты не обнаружены, можно сказать, что у нас обрыв в какой-нибудь катушке. Поэтому нужно делать перемотку.

Если после прозвонки обрыв не зафиксирован, тогда мы измеряем сопротивление обмоток, при этом учитываем такие нюансы:

• необходимо, чтобы сопротивление изоляции катушек на корпус стремилось к бесконечности;• нужно, чтобы у трехфазного привода обмотки показывали одинаковое сопротивление;• требуется, чтобы у однофазных моделей сопротивление пусковых катушек превышало эти параметры рабочих обмоток.

Также нужно помнить о том, что статорные катушки имеют весьма низкое сопротивление. Поэтому, чтобы его измерить, нет смысла пользоваться приборами, которые имеют низкий класс точности – это большая часть мультиметров. Решить вопрос можно, если собрать простую схему на потенциометре, добавив дополнительный источник питания – к примеру, автомобильную аккумуляторную батарею.

Как проводить измерения:

• подключаем катушку привода к схеме, которая представлена выше;• с помощью потенциометра устанавливаем ток 1 А;• делаем расчет сопротивления катушке, используя такую формулу: где R К и U ПИТ описаны на рис. 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на катушке измерения (на схеме показывает вольтметр).

Намотка провода

Способов перемотки статора асинхронного электродвигателя существует несколько, но при выборе любого из них обязательно запоминаете каждый шаг при разборке. Это позволит облегчить ремонт, причём, значительно. Для намотки потребуется медный провод в лаковой изоляции, его сечение должно быть таким же, как и на ремонтируемом электродвигателе.

Убедитесь в том, что на корпусе и магнитопроводе электродвигателя отсутствуют повреждения. После этого необходимо изготовить гильзы, установить их в пазы на статоре. Чтобы не заниматься подсчетом количества витков, не определять толщину, прочность и термостойкость материалы для изготовления гильз, можно воспользоваться справочной литературой. Для этого необходимо узнать тип и модель асинхронного мотора.

Все работы в специализированных мастерских производятся на станках. Автоматом производится даже подсчет числа витков. Но как в домашних условиях перемотать электродвигатель, если таких условий нет? Придётся всё считать самостоятельно, либо же брать все данные из сервисной книжки к электродвигателю.

СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КАТУШЕК ОБМОТКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

СПРАВОЧНИК РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

На электроремонтных предприятиях при ремонте обмотки низковольтного электродвигателя применяют различные типы намоточных станков выпускаемых отечественными и зарубежными предприятиями. Намоточный станок может быть, как ручной намотки, так и с механизированным приводом. Современные намоточные станки с ЧПУ позволяют в несколько раз увеличить производительность труда обмотчика электродвигателей. Наиболее распространенный намоточный станок представлен на рис 1. Станок позволяет производить различные типоразмеры катушек обмоток низковольтных электродвигателей номинальной мощностью от 0.12 до 100 кВт. Длинна витка катушки обмотки от 225 до 1400 мм. При достижении необходимого количества витков, станок останавливается автоматически. Необходимое количество витков устанавливается на счетчике намоточного станка.

Рис. 1. Станок для намотки катушек обмотки: 1. Электродвигатель. 2. Корпус. 3. Планшайба. 4.Счетчик витков. 5. Регулятор оборотов планшайбы. 6. Педаль управления.

Техника безопасности при работе на намоточных станках: 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.1.1. К работе на намоточных станках допускаются лица не моложе 18 лет, специально обученные и прошедшие проверку знаний ПБЭЭ, ПТЭ и инструкции по охране труда.1.2. На намоточном станке должна быть прикреплена табличка с указанием лиц, имеющих право работать на нем, а также табличка с указанием лица, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станка, а также табличка с указанием инвентарного номера.1.3. У рабочего места у станка должна быть вывешена краткая инструкция по охране труда для работающего на нем.1.4. Металлические части намоточного оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть заземлены и присоединены к общей системе заземления.1.5. При ремонте или осмотре электрооборудования, а также при проведении регулировочных работ необходимо отключить вводной автомат, по окончании этих работ двери щитовой должны быть закрыты на замок.1.6. Не разрешается эксплуатировать станок со снятым ограждением вращающихся частей станка,1.7. При работе станка запрещается производить любую работу по наладке и регулировке станка.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ НАМОТОЧНОГО СТАНКА. 2.1. Обмотчик работающий на намоточном станке перед началом работ должен быть проинструктирован по технике безопасности и строго выполнять правила безопасности.2.2. До начала работы работающий обязан привести в порядок рабочую одежду.2.3. Заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать под плотно облегающий головной убор.2.4. Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона освещалась достаточно и свет не слепил глаза.2.5. Перед включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью.2.6. Проверить:- наличие и исправность ограждения шестеренок, приводных ремней приводов, токоведущих частей, электроаппаратуры, заземляющих устройств;- исправность и достаточность применяемого при работе инструмента, приспособлений, работать им только по назначению.2.7. Проверить работу станка на холостом ходу, при этом обратить внимание на:- исправность органов управления; — исправность смазки;- исправность фиксации рычагов включения, переключения, режимов работы;

Читать также: Пресс гидравлический не давит

— нет ли заеданий или изменений слабины в движущихся частях станка.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА НАМОТОЧНОМ СТАНКЕ. 3.1. Работать только на станках, к которым допущены и выполнять только ту работу, которая поручена руководством цеха.3.2. Не допускать на рабочее места лиц, не имеющих отношения к работе.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения отходами и мусором.3.4. Не опираться на станок во время его работы и не позволять это делать другим.3.5. При перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить станок.3.6. О замеченных недостатках и неисправности на рабочем месте немедленно сообщить администрации цеха и без разрешения к работе не приступать;3.7. Запрещается работать на намоточном станке в рукавицах, а также с забинтованными пальцами, принимать пищу у станка, оставлять спецодежду на рабочем месте.3.8.Устанавливать и снимать шаблоны, шкивы, шестерни, заправлять провод только после полной остановки движущихся частей станка.3.9. Не работать без кожуха прикрывающего смежные шестерни, вращающие части станка. 3.10. Во время работы станка не брать и не подавать через работающий станок какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и др. соединительные детали.3.11. Обязательно остановить станок и выключить электродвигатель:- при уходе от станка, даже на короткое время;- временном прекращении работы;- перерыве в подаче электроэнергии;- уборке, смазке, чистке станка;- обнаружении неисправности в оборудовании;

— установке, замене и съемке деталей обмоток.

3.12. Не тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ НАМОТОЧНОГО СТАНКА. 4.1. Отключить намоточный станок от электросети. 4.2. Привести в порядок рабочее место обмотчика: убрать инструмент, приспособление, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка.4.3. Убрать инструмент в отведенные для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.4.4. По окончании работы о замеченных дефектах станка, вентиляции и др., а также о принятых мерах по их устранению сообщить мастеру.4.5. О всякой замеченной опасности немедленно заявить руководству.5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКА НАМОТОЧНОГО СТАНКА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.5.1. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки работу приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности или опасности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить руководству.5.2. При появлении отклонений от нормальной работы станка немедленно остановить станок и сообщить руководителю.

5.3. При ремонте намоточного станка и пусковых устройств на станке должен быть вывешен плакат: «Не включать — ремонт».

5.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность руководство.5.5. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 001, руководству и приступить к тушению.5.6 При заболевании, травмировании оказать доврачебную помощь, сообщить в медицинское учреждение и руководству.5.7. Доложить мастеру о замеченных неисправностях.

Сборка мотора

Сборка производится в прямо противоположном порядке:

Подшипники нагреваются с помощью специального трансформатора, а потом насаживаются, нет необходимости покупать трансформатор – его можно изготовить самостоятельно.
После установки подшипника наденьте крышку спереди, и тогда подшипник зайдет в предназначенное для него гнездо.
Нагрейте полумуфту и посадите на место, установите ротор обратно, шплинтуя шпонкой.
Наденьте вторую крышку, затяните болты, простукивая аккуратно с помощью молотка или небольшой кувалды.
Проверните вал рукой, чтобы определить, насколько свободно он вертится, при перекосе вал будет тормозить.
Если все нормально, закрепите движок болтами и апробируйте, выполнив пробный пуск, убедившись, что все выровнялось, дайте движку поработать в течение 15 минут.

Зная, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, вы сможете починить долговечный электромотор разнообразных устройств таких, как заточные станки или мини-пилорамы. К самым простым и распространенным неполадкам относятся перегоревший предохранитель или сработавшая защита.

Подготовительные работы

Для начала разберемся, как правильно перемотать электродвигатель. Первое что следует сделать – это определить параметры провода и количество витков в катушке. Тут поможет интернет. На форумах люди обсуждают подобные проблемы, а так же рассказывают о личном опыте, как они перематывали двигатели.

При отсутствии нужной информации в интернете, можно узнать ее самостоятельно при осмотре «движка». При сильном выгорании «укладок» находим наиболее целый участок обмотки. Его нужно почистить.

Чтобы избавить провода от нагара воспользуйтесь растворителями. Теперь «катушки» не стоит жалеть, они уже не пригодны. Если не получается очистить обмотку растворителем, то можно ее обжечь.

Есть различные схемы перемотки электродвигателей

Прежде чем извлекать «катушки», следует обратить внимание, как они соединены между собой. И тогда в точности можно скопировать их сборку.

Выступающую верхушку «укладки» надо срезать. Для этого подготовим соответствующий инструмент, все зависит от сечения провода. Чем оно больше, тем серьезнее инструмент понадобится. Срезанную часть нужно разделить на отдельные провода. Так удобнее определить сечение и количество витков.

Сняв обмотку, проверяем железо, на которую она была намотана. Сталь должна быть гладкой без вмятин и заусенций. Дефекты способны повредить изоляционный слой медных проводов, что приведет к очередному пробою. Поэтому все неровности следует зачистить наждачной бумагой.

Перемотка двигателей дрелей и болгарок

Для начала, устройство следует разобрать и оглядеть движок. Обмотку сразу удалять не следует: в первую очередь надо узнать число ее витков. Сделать это не сложно: достаточно, отделив верхнюю из катушек, отрезать ее. После этого надо обжечь ее при помощи горелки. Теперь можно посчитать количество ее витков.

Если решено выполнять перемотку ротора самостоятельно, то коллектор снимать не нужно. Его стоит оглядеть и замерить величину его сопротивления по отношению к корпусу (эта величина не должна быть менее 0.2 Мом). Коллектор следует очистить от того, что осталось от прежней обмотки и прорезать пазы в его контактной части. Это надо для того, чтобы потом вставить в эти места концы катушек и заделать их.

Якорь после очистки надо загильзовать. Гильзы изготавливаются из картона электротехнического типа, толщиной в 0.2 миллиметра, после чего вставляются в якорные пазы. Только после выполнения этих процедур можно начинать перематывать катушки мотора.

Если решено применять круговую намотку, то катушку следует укладывать последовательным образом до тех пор, пока все пазы не будут заполнены. Направление укладки следует выбирать в направлении, противоположном ходу стрелки часов (если якорь лежит валом к намотчику). Такой тип укладки именуется «укладка вправо».

В районе коллектора обмотка скрепляется при помощи бандажа. Делать это надо при помощи толстой нити из х/б ткани, уложенной в несколько плотных витков и туго завязанной. Капроновые нити применять не надо, поскольку капрон может запросто сплавится при работе устройства.

После этого нужно выполнить проверку изделия на отсутствие замыканий межвиткового характера и обрывов в обмотке. Это лучше всего делать до того, как изделие отправится в пропитку, ведь до пропитки значительно легче поменять обмотку на якоре.

Чтобы закрепить полученную обмотку, нужно выполнить пропитку. Это можно делать при помощи обычной эпоксидки, предназначенной для отвердевания горячим способом с добавлением пластификатора. Если же эта процедура выполняется в бытовых условиях, то можно применять и любые лаки. Когда пропитка закончена и высушена, необходимо выполнить проточку. От того, как вы это сделаете, зависит то, насколько будет искрить якорь. Величина биений не должна быть более 5 сотых миллиметра, резец же необходимо верно заточить для работы с медью. После выполнения всех этих процедур, нужно повторно проверить изделие на замыкания.

Технические этапы перемотки электрических двигателей

Многие аппараты включают в свой состав электродвигатели. Как и любое другое устройство, он может ломаться, выходит из строя. Поломанная деталь не всегда сразу отправляется на помойку, во многих случаях ее достаточно просто починить. При необходимости перемотки электрического двигателя, можно обратиться в ремонтную службу или провести ремонт самостоятельно. Перемотка устройства самостоятельно проводиться в несколько этапов.

Для начала электродвигатель необходимо разобрать,
снять крышку вентилятора,
затем сам вентилятор и
ротор.
При необходимости снимают намоточные детали,
удаляется обмотка,
пазы очищаются от изоляции,
ротор продувается.

вырубают лобовую часть обмотки,
изоляцию размещают в пазы,
проводят замеры длины статора и ширину пазовых изоляций.
Снимают шаблон, вырезают нужные детали для катушек.
Для намоток катушек используют специальный ручной намоточный станок. Катушки наматывают с нужным количеством витков, при этом равномерно распределяют по всей ширине шаблона. Необходимо избегать наматывания витков друг от друга. Катушки рекомендуется укладывать в пазы статора. При укладке обычно используют трамбовку.
После этого изоляцию вкладывают между фазными катушками.
Рекомендуется отделять катушки от разных фаз, проводить обвязку лобовой части. Также нужно собрать схему соединения разных катушек.
Проводим соединения выводов в звезду, далее, втягиваем паяные соединения в трубки диаметра побольше и проводим укладку схемы.
Сварка (пайка) схемы. Процесс происходит путем понижения трансформатора с угольной насадкой. Также их можно просто сварить с помощью паяльника.
Далее — трамбовка пазов. Так как пазовая изоляция, «стрелки», выпирает из пазов, и ротор попросту сдерёт их.
После полностью собираем устройство.
Когда все готово, еще раз «прозваниваем» обмотки статора, так как во время сушки могла произойди деформации лобовых частей.
После чего мотор подключается к сети и производится измерение потребляемого им тока.

Читать также: Сколько весит баллон с газом 50 литров

Процесс перемотки электродвигателей

Ремонт перемотки электродвигателя — это ремонт детали, в процесс которого входит обмотка статора из круглого провода (его еще называют всыпной обмоткой с уровнем напряжения до 660 вольт).

Рассмотрим детально, какие именно технологические этапы входят в этот процесс:

Прием неисправной детали и определение места поломки и ее причины;
Подготовка устройства к укладке;
Изготовление обмотки статора или ротора и непосредственно перемотка;
Испытание статора или ротора, пропитка и сушка обмоток;
Ремонт неисправных деталей;
Сборка и окончательное испытание агрегата.

При ремонте не важно, делаете вы это сами или пользуетесь услугами ремонтной мастерской, главное — использовать самое лучшее оборудование.

Итак, оборудование для перемотки электродвигателей:

Станок для намотки катушек. Применяют разнообразные типы намоточных станков. Они могут быть как ручной намотки, так и механической. Станок дает возможность производить различные виды катушек обмоток низковольтных электродвигателей.
Инструмент обмотчика. В состав этого инструмента входят такие элементы: фибровый язык, обратный клин, выколотка, фибровая пластинка, угловой нож, специгла для бандажировки обмоток, топорик, шаблонный инструмент для правки лобовых частей, ключи для гибки роторных стержней.
Сварочный трансформатор для сушки агрегата. Этот инструмент позволяет устранить увлажнения изоляции. Очень важно, что сварочный трансформатор позволяет сушить деталь, не разбирая её, что очень удобно как дома, так и в мастерской.
Электродвигатель

Перемотка электродвигателей постоянного тока выполняется в несколько этапов:

Осмотр, работники выявляют дефекты;
Замена использованной обмотки на новую;
Непосредственно перемотка;
Тест работы устройства после ремонта;
Покраска (по желанию).

Перемотка электродвигателя постоянного тока занимает много времени, но при использовании высококлассного оборудования, можно все сделать гораздо быстрее, а самое главное — качественней.

Проверяем и собираем

Следующий этап – сборка мотора. Наживляем основные болты, чтобы сделать прозвонку и проверяем ток каждой из фаз. Используя токовые клещи, проверяем токи обмоток каждой фазы через нагрузку и автоматический выключатель. Нужно, чтобы они были одинаковы. После этого мотор собираем, закручиваем все болты и проверяем его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если все работает, систему снова разбираем, чтобы покрыть обмотки статора лаком. Статор помещаем в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. После этого его поднимаем, чтобы лак стек, и сушим, поместив в специальную сушилку или на открытый воздух. Чтобы ускорить сушку, воспользуемся лампой накаливания (мощность 0,5–1 кВт) – ее вставляем в статор и включаем в сеть.

Когда мотор просушен, полностью его собираем, и снова проверяем сопротивление изоляции. Проверяем, как работает электродвигатель на холостом ходу. Для этой задачи лучше воспользуемся понижающим трансформатором и автоматическим выключателем (рекомендуется УЗО). И лишь когда мотор прошел проверку, его можно применять, давая полное напряжение.

Для правильного проведения перемотки стоит следовать таким рекомендациям специалистов:

• Когда мы определяем неисправности электромотора, то учитываем, что сопротивление изоляции часто может снижаться по той причине, что на него может попасть грязь или металлическая стружка. В таком случае мотор нужно аккуратно прочистить, промыть от грязи и высушить, используя фен или тепловую пушку.

• Очень часто не обязательно делать всю перемотку. В случае короткого замыкания под фланцами по причине вибрации следует устранить поврежденную изоляцию. В итоге мы проводим зачистку и меняем изоляцию, после чего заливаем место повреждения лаком.

• Если во время прозвонки происходит межвитковое замыкание, то с помощью омметра определяем замкнутый виток. После того, как испорченный элемент удалось определить – заменяем его, концы спаиваем и изолируем. После этого двигатель проверяем на стенде.

• Если вы хотите, чтобы обмотка электромотора была перемотана на шаблон равномерно, тогда укладываем провод к проводу, не делая нахлесты и перекосы по размерам статора. После этого внимательно проверяем, нет ли выступов изоляции обмотки из пазов статора, чтобы во время вставки ротора он ее не цеплял. На проводе не должны быть витковые узлы. Марка и сечение провода должны быть такими же, как и в оригинале.

{SOURCE}

Подготовка к проведению ремонта и необходимые инструменты

Для перемотки статора понадобятся специальные инструменты:

молотки: деревянный, металлический;
круглогубцы и плоскогубцы;
стальная щетка;
штангенциркуль;
мегомметр;
электродрель;
линейка;
лак.

http:

Первый и самый важный этап – очистка статора от загрязнений. Старая обмотка удаляется из пазов. Все это можно сделать с помощью стальной щетки. Очистка проводится вручную с помощью стальных щеток, электродрелей. Также необходимо убрать старую изоляцию. Чтобы облегчить задачу, можно использовать трансформаторное масло. Его необходимо немного согреть и опустить в него устройство запуска. Такая мера позволит размягчить поврежденную изоляцию и упростить ее удаление. Для очистки также применяется слабый раствор каустика (температура – 80ºС), смешанного со сжатым воздухом.

После обработки статор нужно хорошо промыть водой и высушить. Состояние статора и стальных пакетов нужно хорошо проверить. Затем подтягивают стягивающие сердечник шпильки, пазы зачищают от заусенцев. Сопротивление изоляции измеряется с помощью мегомметра. Части сердечника, нажимных шайб и пазы покрываются лаком. Шайбы и пазы необходимо изолировать.

Облегчить дальнейшую работу может сопроводительная записка, где отображаются основные данные:

схема соединения фаз и их количество;
сопротивление катушки и фазы;
количество пазов и их размеры;
сечение обмотки, шаг катушек по пазам;
способ изоляции паза, количество междуслойных прокладок и их размеры.

Далее убирается оставшаяся лобовая обмотка и наматывается новая. Существует специальный шаблон для изготовления обмотки. Он закрепляется на оси, держащей 2 сделанные из металла пластины большого размера.

http:

Перемотка электродвигателей своими руками

Несмотря на то, что электродвигатели – это очень надежное оборудование, их выход из строя не редкость. Учитывая их немалую стоимость, гораздо выгоднее выполнить ремонт, чем покупать новый агрегат.

Некоторые умельцы при помощи несложных приспособлений делают это даже в домашних условиях. Однако стоить отметить, что перемотка электродвигателей

требует специальных знаний и навыков.

Предлагаем рассмотреть основные операции, которые необходимо проделывать при выполнении этих работ.

ВНИМАНИЕ!Электромонтажные работы следует проводить только с полным следованием правилам техники безопасности. Ремонт промышленных электродвигателей осуществляется в специальных мастерских или цехах

Как правило, на каждом предприятии есть специальные службы, выполняющие эти работы

Ремонт промышленных электродвигателей осуществляется в специальных мастерских или цехах. Как правило, на каждом предприятии есть специальные службы, выполняющие эти работы.

Учитывая, что вес промышленных э/двигателей нередко достигает сотен и даже тысяч килограммов, при их ремонте не обойтись без специального оборудования.

Поэтому речь пойдет не о них, а о компактных промышленных и бытовых моделях, ремонт которых можно выполнить своими руками.

Обмоточные данные электродвигателя

Это очень важные параметры, влияющие на рабочие характеристики агрегата. Самый простой способ их получить – обратиться к соответствующим источникам, самый надежный из которых – паспорт изделия. Найти эту информацию можно и по маркировке двигателя с открытых источниках.

Паспортные данные электродвигателя должны включать следующее:

Тип двигателя
Количество фаз
Частота (Гц)
Номинальная мощность (Вт или кВт)
Напряжение питания (В)
Потребляемый ток (А)
Число оборотов (об/мин)
КПД двигателя
Коэффициент мощности cosφ
Степень защиты
Класс изоляции

Количество катушек можно определить визуально, после разборки двигателя. Диаметр необходимого для перемотки эмальпровода замеряют штангенциркулем. А количество витков эмалированного провода можно определить во время снятия старой. Для этого обмотки проводов одной из катушек аккуратно разрезают и производят пересчет.

Ремонт и перемотка электродвигателей своими руками –
последовательность действий

Отключение от питающей сети
Демонтаж с места установки
Демонтаж защитного кожуха охлаждающего вентилятора
Демонтаж крыльчатки вентилятора
Разборка электродвигателя
Демонтаж ротора

Демонтаж обмотки
Очистка ротора и статора от грязи, нагара и остатков пропитки
Укладка катушек в пазы
Пропитка обмотки
Сушка электродвигателя
Проверка катушек омметром
Сборка электродвигателя
Пробный запуск

Перемотка статора

В качестве примера – перемотка асинхронного двигателя. Перед началом разборки корпус двигателя обычно протирают влажной ветошью и хорошенько высушивают. Намотка катушечных групп производится либо на специальном станке, либо вручную с использованием шаблонов. После того как катушки уложены в специальные пазы, их необходимо обвязать и соединить в единую цепь.

После перемотки электродвигатель необходимо пропитать специальной пропиткой. Для этого корпус нагревают до температуры +40-+50°С и опускают в емкость с пропиточным лаком. После полного высыхания производится замер сопротивления катушек статора (полученные значения должны быть одинаковыми), а так же “прозвонка” катушек и корпуса на предмет пробоя.

Затем двигатель собирают и производят пробный пуск.

Фото процесса перемотки электродвигателей

Читайте здесь! Характеристики электродвигателей: основные параметры и расшифровка маркировки современных электродвигателей

Как перемотать статор

Натан Фишер

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Предназначен для работы в качестве зарядного устройства в небольших двигателях, таких как снегоходы, мотоциклы, квадроциклы и водные мотоциклы, статоры работают аналогично автомобильному генератору. Статоры производят электрический ток путем вращения катушек из медной проволоки, намотанных вокруг отдельных головок, через ряд щеток. Если какая-либо из отдельных катушек проволоки повреждена, чаще всего из-за перегрева, поврежденные головки статора необходимо перемотать новой проволокой.

Шаг 1

Осмотрите каждую головку катушки на статоре на наличие черных меток, указывающих на перегоревшие провода. Осторожно срежьте защитное резиновое покрытие с каждой поврежденной катушки с помощью канцелярского ножа.

Шаг 2

Изучите направление, в котором провод наматывается вокруг головки катушки, чтобы определить, прикреплен ли верхний или нижний конец провода к положительному или отрицательному клеммному зажиму. Снимите клеммные зажимы с основания поврежденных головок катушек с помощью отвертки Phillips.

Step 3

Размотайте пальцами поврежденный провод от головки статора. Очистите поверхность головы куском тонкой стальной мочалки и протрите голову тканью без ворса.

Step 4

Намотайте новый медный провод того же диаметра, что и существующий провод, вокруг очищенных головок статора в том же направлении, что и удаленный провод. Плотно намотайте провод на головки, чтобы не было промежутков или промежутков между обмотками проводов, оставив провода длиной 1 дюйм вверху и внизу каждой головки для присоединения новых клеммных выводов.

Шаг 5

Обожмите новый вывод к концам нового медного провода с помощью плоскогубцев. Присоедините выводы клемм к статору с помощью отвертки Phillips.

Шаг 6

Установите мультиметр в положение «1X» или «Ом» постоянного тока. Коснитесь черным измерительным щупом к любому из основных проводов статора, а затем коснитесь красным измерительным щупом до оставшегося основного провода статора. Любые показания измерителя подтверждают целостность проводов, указывая на то, что статор функционирует нормально.Если на счетчике нет показаний, проверьте соединения еще раз.

Покройте новую проволоку жидкой резиной и дайте резине застыть в соответствии с указаниями по продукту.

Ссылки

Основное руководство по обслуживанию мотоциклов; Марк Циммерман
Yamaha; Руководство по ремонту водных транспортных средств 1993–1996; Randy Stephens

Советы

Чтобы помочь с установкой нового провода, нарисуйте схему на листе бумаги или сделайте снимок с помощью цифровой камеры, прежде чем снимать поврежденный провод с головок статора.

Вещи, которые вам понадобятся

Универсальный нож
Крестообразная отвертка
Тонкая стальная вата
Ткань
Медный провод
Новые выводы клемм
Мультиметр
Жидкая резина

Другие статьи

Электропроводка статора — Homebrew Wind Power

На рисунке показано, как мы будем соединять катушки вместе. Каждая фаза пронумерована и состоит из 3 последовательно соединенных катушек.Мы определяем, что каждая катушка (и каждая фаза) имеет «начало» и «конец». «Начало» — это вывод, который идет изнутри катушки, а «конец» — это снаружи катушки. Единственное, что не показано на чертеже, — это соединение «звездой». (На чертеже начала обозначены A, B и C, концы обозначены X, Y и Z) Чтобы соединить звездой, вы соедините 3 начала (A, B и C). Единственная разница между чертежом и тем, что вы собираетесь сделать, заключается в том, что вы будете выполнять все соединения на внутреннем диаметре статора.

Возьмите 3 катушки и поместите их в форму в правильном положении. Выберите 3 клетки на расстоянии 120 градусов друг от друга. Если вы можете наложить и отобразить наши магнитные роторы на этих трех катушках, вы увидите, что они видят «идентичную» магнитную ситуацию, поэтому они находятся «в фазе» друг с другом. (когда один из них находится на максимальном напряжении, то же самое будет и с двумя другими). Убедитесь, что все 3 катушки расположены одной стороной вверх (начало катушки — это провод, который пересекает внутреннюю часть, и он должен быть направлен вверх — вы должны быть уверены, что никакие катушки не перевернуты вверх ногами.Мы собираемся подключить 1 фазу генератора.

Возьмите «конец» одной катушки и оберните его так, чтобы он указывал на внешнюю сторону формы, и прикрепите липкой лентой к ножке катушки. (Обычно вы добавляете к катушке 1/2 оборота, когда делаете это). Раньше он указывал внутрь формы, теперь он должен указывать наружу. Затем возьмите внутреннюю часть той же катушки и согните ее вокруг островка в середине формы до следующей радиальной линии в форме и отрежьте ее примерно на 1/2 дюйма за этой линией.Этот провод будет подключаться к концу следующей катушки, и начало этой катушки необходимо будет соединить с концом последней катушки в этой фазе. Итак, что вы делаете, это убедитесь, что у вас есть ровно необходимое количество провода для соединения катушек и отрезания лишнего. Лучше быть немного длинной стороной, чем немного короткой, поэтому на всякий случай дайте себе немного дополнительной длины — но не намного, потому что внутри формы не так много места для проволоки. Как только это будет сделано с тремя катушками, у вас будет готовая 1 фаза.Повторите это для следующих двух фаз.

Изоляция на качественном магнитном проводе довольно толстая, и ее очень трудно соскоблить. Я обнаружил, что он обычно имеет двойную изоляцию, а внутренний слой изоляции почти не виден, поэтому даже если вы думаете, что хорошо поработали, сняв изоляцию с провода, это может быть плохо! Наилучший способ — сжечь изоляцию пропановой горелкой на расстоянии около 1 дюйма от конца провода. Обычно я нагреваю ее достаточно, чтобы сам провод стал докрасна.Это также отжигает медь и облегчает скручивание. Сделайте это со всеми отведениями, которые вы отрезали. Вы еще не обрезали конец 1-го витка (он выступает к внешней стороне формы), и вы еще не обрезали внутреннюю часть последнего витка, так что оставьте его — вы разберетесь с этим позже.

Дайте проводам остыть, затем осторожно очистите пригоревшую изоляцию наждачной бумагой.

Поместите 3 катушки обратно в форму и плотно скрутите провода. Вы можете видеть на картинке, как соединения между катушками в значительной степени расположены по центру.Затем припаяйте соединения и согните их плоскогубцами, чтобы можно было изолировать их изолентой и сделать все как можно тоньше. Вы также можете использовать термоусадку для более аккуратного внешнего вида — если вы это сделаете, обязательно наденьте ее, прежде чем скручивать провода вместе!

Если вы строите машину на 12 В с несколькими жилами проводов, может быть сложно хорошо скрутить все вместе. Для машин с несколькими жилами лучше всего выполнять соединения, вставляя выводы катушки в небольшую медную или латунную трубку, а затем обжимая и припаяв их.

После того, как вы соединили одну фазу, осторожно извлеките ее из формы и проделайте то же самое с двумя другими фазами.

Когда все три этапа будут завершены, поместите все три обратно в форму, как показано на рисунке. Сделайте это так, чтобы ваши три «конца» (те провода, которые направлены наружу от формы) были рядом друг с другом. Эти три «конца» будут выводами статора (выходом ветряной турбины).

Теперь необходимо соединить фазы звездой.3 внутренних провода должны быть соединены вместе, чтобы мы могли соединить их вместе. Оставьте достаточно провисания проводов, чтобы мы могли выполнить это соединение, а затем протолкните его между катушками и островком в форме. Определите длину, отрежьте их, обожгите изоляцию горелкой, отшлифуйте, скрутите и припаяйте. Затем заизолируйте соединение изолентой или термоусадочной лентой.

На фото выше готовое соединение звездой, все, что нужно сделать, это прижать его вниз, чтобы оно не выступало над катушками.

Несмотря на то, что катушки подходят и имеют правильный размер, после того, как мы сделаем все эти соединения, все станет немного упругим, и, конечно, катушки не на своем идеальном месте. Сделанные нами соединения и вся эта проволока внутри наверняка вытолкнет некоторые из катушек дальше, чем они должны быть. Используйте клейкую ленту и оборачивайте статор по одной катушке за раз, и закрепите ее точно там, где она должна быть. Держите ленту на «ножках» катушек, как показано на рисунке.

С помощью цианокрилатного клея приклейте прямоугольники ткани к ножкам катушек.Положите побольше — вы поймете, что это хороший клеевой шов, когда ткань станет прозрачной. Это также послужит для того, чтобы немного «забить» ножки катушек и предотвратить вибрацию отдельных проводов друг относительно друга — возможно, это не проблема, но мне нравится, когда в катушках есть много суперклея. Также нанесите клей на ткань между витками, чтобы ткань стала «жесткой» и менее гибкой. Это сделает статор достаточно жестким и легким в обращении перед его отливкой. Старайтесь не приклеивать катушки к форме!

На картинке вы видите, что все катушки соединены между собой стеклотканью.

Теперь вы можете аккуратно поднять неотлитый статор и вынуть его из формы. Положите его в безопасное место, пока вы не будете готовы отлить статор в смоле.

Отливка статора

Статор будет отлит из той же полиэфирной смолы, которую вы использовали для магнитных роторов. Вам понадобится стеклоткань с обеих сторон катушек. Возможно, будет полезно просмотреть раздел, посвященный отливке магнитных роторов, прежде чем делать это, поскольку процедура очень похожа, и меры безопасности такие же.

Если вы правильно сложите ткань, вы можете выложить только 1/4 кольца и вырезать два за один выстрел. Вам понадобятся два кольца из стекловолокна с внешним диаметром 15 дюймов и внутренним диаметром 6 дюймов.

На фото два кольца из стеклопластика. Отложите их и пока катушки в сторону. Смажьте форму статора внутри, сверху и по краю. То же с крышкой —

все должно быть тщательно покрыто жиром или воском. Автомобильный воск или воск для дерева действительно хорошо работают.

Для отливки статора требуется ровно 1/2 галлона смолы.Найдите ровное место, чтобы поставить форму. Важно либо держать края формы за пределами рабочего стола, либо найти верстак (как тот, что на картинке), который обеспечивает доступ для зажимов C по краям формы. Когда вы закончите, вам нужно будет зажать крышку струбцинами, так что думайте наперед! Налейте примерно пол-литра смолы в форму и раскатайте ее так, чтобы все дно и стороны были «мокрыми» от смолы.

Поместите одно из стекловолоконных колец в смолу и обработайте ее палкой, пока она не пропитается.При насыщении — ткань станет практически незаметной. (вы не увидите белого)

Затем налейте еще пинту смолы в форму, еще больше втирайте ее в ткань — постарайтесь избавиться от пузырьков воздуха.

Осторожно вставьте катушки, проткните их так, чтобы смола текла вокруг катушек и поднимались воздушные пузыри.

Затем заполните форму смолой и убедитесь, что все поверхности змеевиков покрыты смолой.

Поместите оставшееся кольцо из стекловолокна поверх катушек и нанесите на него смолу — оно должно почти исчезнуть.

Вылейте оставшуюся смолу поверх ткани. Вмешайте его и попытайтесь избавиться от пузырьков воздуха. Возможно, в это время не повредит немного постучать по форме или встряхнуть ее шлифовальной машиной (или чем-то еще) в течение пары минут, чтобы пузырьки воздуха поднялись наверх.

: Осторожно опустите крышку формы на отливку.

Наденьте шайбу 1/2 «на стержень с резьбой и наденьте на нее гайку 1/2». Затяните гайку — это хорошо прижимает крышку к форме и гарантирует, что готовая отливка будет толщиной 1/2 дюйма.

Поместите C-образные зажимы с каждой стороны формы (используйте 4 C-образных зажима) и равномерно затяните их. Вы поймете, когда смола затвердеет из-за всего, что вылилось сбоку! Оставьте статор в форме, пока смола не затвердеет.

Долото хорошо подходит для соскабливания / снятия смолы с внешней стороны формы. Хорошее время для этого — пока он еще немного гибкий (до того, как станет по-настоящему сложным).

Когда смола станет твердой, снимите С-образные зажимы и гайку в центре.С помощью стамески или отвертки осторожно подденьте крышку, пока она не откроется.

После снятия крышки обычно можно перевернуть форму вверх дном, и статор просто выпадет. В противном случае переверните форму вверх дном и постучите по ней молотком или осторожно подденьте кромку статора. Он должен выйти легко.

Используйте напильник или шлифовальную машинку (или и то, и другое), чтобы очистить края статора. Внутренний диаметр должен быть довольно чистым, потому что между этим отверстием и ступицей колеса, которая будет внутри него, не так много свободного места.

Хорошо, если вы просверлите 3 отверстия для шпилек, которые крепят статор к ветряной турбине, прежде чем выполнять сварку на раме, затем вы можете прижать кронштейн статора к статору по центру и просверлить отверстия 1/2 дюйма Если вы сделаете это таким образом, очень важно, чтобы центральное отверстие статора было примерно точно по центру с кронштейном статора.Также убедитесь, что 3 отверстия выходят между катушками — желательно с тремя идущими проводами. между теми же двумя отверстиями.Вы же не хотите ударить сверлом по меди!

Если вы уже приварили раму, вы можете отцентрировать статор на раме ветряной турбины относительно кронштейна статора и зажать его там — и просверлить отверстия.

Просверлите 3 отверстия диаметром 1/4 дюйма на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края статора — по одному возле каждого выходящего вывода.

Вставьте латунный винт 1/4 — 20tpi через каждый с шайбой с каждой стороны и гайкой с обратной стороны. Отрежьте провода ровно настолько, чтобы их можно было зажать между головкой винта и шайбой.Теперь на каждый винт можно надеть еще пару шайб и по одной гайке. Они будут служить наконечниками, к которым мы сможем подсоединить линию к ветряной турбине.

Статор готов! Мы можем отложить это в сторону, пока не будем готовы собрать генератор.

Продолжить чтение здесь: Создание магнитных роторов Пресс-форма

Была ли эта статья полезной?

Перемотка статора для большей мощности

Я искал мощный генератор переменного тока для своего DR. Они не слишком дороги, но я слышал, что люди находят некоторые из них не самыми надежными, и уж точно не похожими на OEM-устройства.Один парень указал на ужасную обмотку, примененную к катушкам вторичного рынка, а некоторые выглядели так, как будто они были намотаны вручную и в спешке.

Я думаю, что основная причина отказа статора — это нарушение лаковой изоляции на проводе магнита и замыкание на соседний провод. Глядя на то, насколько небрежны некоторые обмотки, могут быть точки напряжения, где провода перекрещиваются друг с другом, в отличие от обмоток, которые размещены аккуратными рядами, идущими параллельно, где это возможно, что, безусловно, требует больше времени, что, вероятно, поэтому не наматывать очень аккуратно.

Похоже, это статор OE DR, обратите внимание, насколько чистыми выглядят обмотки.

Что-то подсказывает мне, что НАСА хотела бы эту катушку намного лучше, чем катушки вторичного рынка, которые намотаны, чтобы больше походить на спагетти, обернутые вокруг вилки

Итак, я думал намотать свой собственный статор, многие другие сделали таким образом, они обошлись им в проволоку всего за 15 долларов и на то, чтобы намотать ее аккуратными рядами, нужно время (есть видео на YouTube, где парень перематывает статор таким образом в хлопчатобумажных перчатках).В любом случае мне нравится делать это, и это хороший опыт обучения, плюс хорошая возможность закрепить винты NSU на другой стороне двигателя.

Я провел небольшое исследование того, какая лучшая формула (количество обмоток, калибр и провод для конфигурации звезды или треугольника), но не получил никаких конкретных сведений о наилучшей конфигурации обмотки для статора DR. Множество формул и выходных характеристических уравнений вплоть до полной путаницы, когда все, что мне нужно, — это базовая проводка и отсутствие необходимости проходить ускоренный курс в магнитных полях, которые я, вероятно, испортил бы.

Мой вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт перемотки статора для более высокой мощности, кто мог бы описать количество обмоток и какой калибр провода использовать? Эта информация может быть похоронена здесь или на ThumperTalk, но я ничего не нашел. Если это нигде не задокументировано, возможно, мы сможем сделать это здесь.

Насколько я понимаю, дельта-конфигурация лучше для общей производительности, но звездочка на выходе при более низких оборотах. Имея это в виду, я думаю, что буду придерживаться конфигурации звезды, как это было на заводе.

Другой аспект заключался в том, что провод большего сечения с меньшим сопротивлением дает больше смородины, в то время как провод меньшего размера с большим количеством обмоток дает большее напряжение (это «упрощенная» версия).

Сейчас я думаю, что самый безопасный подход — это воспроизвести стандартные обмотки, используя провод, который на 2 размера больше, чем тот, который используется в статоре оригинального оборудования. Я бы оставил катушки возбудителя CDI «как есть» без каких-либо изменений, но я слышал предложения о повышении катушек для большего напряжения, что приведет к более горячей искре, но я не думаю, что хочу туда идти.

Я ни за что не собираюсь разбирать свой статор оригинального оборудования, чтобы провести этот «эксперимент» на всякий случай, поэтому я ищу донора. Я нашел это на eBay, это дешево, но это чья-то интерпретация катушки Suzuki, поэтому я могу вместо этого поискать подержанный заводской статор.

http://www.ebay.com/itm/High-Output-Gen … EU & vxp = mtr

Имейте в виду, что мне нравится делать такие вещи (у меня есть опыт наматывания катушек), и я получаю следующие результаты: часто лучше, чем то, что вы можете купить без рецепта, поэтому не принимайте во внимание логику, почему я это делаю, но, безусловно, был бы признателен за любой вклад от кого-то с опытом в этой области.Я могу публиковать фотографии своего прогресса, которые, возможно, послужат руководством для других. Удар на 50 ватт был бы неплохим, я не думаю, что вы можете протянуть достаточно провода между стойками, чтобы получить что-то большее.

Основы намотки катушек | Sciencing

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор S. Hussain Ather

Инженеры-электрики выполняют намотку катушек для использования катушек в качестве частей электрических цепей и для использования в таких устройствах, как тороидальные сердечники, которые связаны с магнитными полями и магнитной силой.Форма и методы, используемые для намотки катушек, позволяют использовать их для различных целей.

Различные способы намотки катушки означают, что вы можете наматывать катушки для конкретных целей, принимая во внимание напряжение электрического тока, протекающего через катушки, и теплоизоляционные свойства самих устройств.

Для электромагнитов, материалов, которые становятся магнитными в присутствии электрического тока, протекающего по проводам, катушки должны быть намотаны таким образом, чтобы обмотки, расположенные рядом друг с другом, двигались в противоположных направлениях.Это препятствует тому, чтобы ток, протекающий через них, не исчезал между слоями катушек.

Способы, которыми инженеры выбирают структуру обмотки и методы намотки, зависят от выбора конструкции, таких как пространство, доступное для намотки при проектировании катушек, или расположение последней части катушки, которая должна быть намотана.

Машины для намотки катушек и методы

Если вы хотите намотать катушку вручную или сделать это как можно бессистемно, без учета оптимальных физических и математических выкладок, этот метод называется wild wing или беспорядочная обмотка . 2n} {b}

d в качестве калибра проволоки,
n — количество витков,
b — ширина намотки.

Машины, которые выбирают спиральную намотку катушек на каждом слое, являются спирально-намоточными машинами. По мере того, как эти машины создают слои и слои катушки, они переключаются между направлениями, двигаясь вперед и назад (или левосторонними и правосторонними, как инженеры используют для обозначения этих направлений). Это работает только для небольшого количества слоев, потому что, когда оно достигает определенного предела, структура становится слишком плотной, чтобы ее вместить, и может возникнуть беспорядочная намотка.

Ортоциклическая намотка — наиболее оптимальный метод намотки катушек круглого сечения путем размещения проволоки верхних слоев в канавках проводов нижних слоев.Эти катушки обладают хорошей теплопроводностью и регулярно хорошо распределяют напряженность поля между собой.

Ортоциклическая обмотка

Инженеры принимают во внимание эффективность своих процессов намотки катушек за счет минимизации материалов и пространства, необходимых для намотки катушек. 2n \ pi bh} {4}

сечение провода d,
количество витков n ,
и bh как основание и высота корпуса катушки, которая дает поперечное сечение как площадь.{\ text {o}}}) d
n как количество слоев
d как максимальная длина сечения провода.
Это учитывает углы промежутков между проводами и слоями проводов с точки зрения поперечного сечения.
Плотно упакованная проволока
Чем плотнее уложены проволоки, тем выше коэффициент заполнения, поскольку машина для намотки катушек может использовать теплопроводность обмотки для предотвращения потерь тепла. Ортоциклическая намотка, оптимальный метод размещения катушек с круглым поперечным сечением, позволяет инженерам таким образом достичь коэффициента заполнения около 90%.
При использовании этого метода круглые проволоки в верхнем слое намоточной машины следует упаковывать так, чтобы они находились в канавках для проволоки в нижнем слое, чтобы упаковка могла вместить как можно больше проволок. Вид сбоку на катушки, расположенные таким образом, показывает, как различные слои располагаются наиболее эффективным образом.
Обмотка должна проходить параллельно фланцам обмотки , опорам, используемым для обеспечения максимально плотной и эффективной намотки катушек.Инженеры должны регулировать ширину обмотки в зависимости от количества витков на слой обмотки. Если площади поперечного сечения этих проводов некруглые, область пересечения между проводами должна быть на малой стороне корпуса катушки.
Инженеры определяют структуру обмотки в зависимости от потребностей и назначения самой катушки. Наконец, провода катушки могут иметь прямоугольную или плоскую форму поперечного сечения, так что между ними не должно быть воздушных зазоров, что является еще более оптимальным методом намотки для еще большего коэффициента заполнения.
Производство ортоциклических обмоток
Создание и эксплуатация машин, которые могут производить ортоциклические обмотки с такой точностью и осторожностью, означает, что инженерам приходится решать некоторые проблемы. Часто инженеры и исследователи могут столкнуться с проблемами, связанными с тем, как намоточные машины наматываются с такой высокой скоростью.
Провода на практике также не такие прямые, как в теоретических расчетах и моделях, а вместо этого объем и масса самого провода еще больше усложняют процесс намотки катушки.Любой вид изгиба, аномалия однородности или формы или любые другие особенности, которые не учитываются в уравнениях оптимальной структуры обмотки катушки, будут компенсировать производство всей катушки.
Когда катушка наматывается через обмотки катушечной машины, даже материал, который используется на поверхности самих катушек, добавляет толщину к диаметру площади круглого поперечного сечения катушек, а материал на поверхность этих катушек влияет на процесс намотки катушек.
Покрытие может привести к скольжению проволоки друг относительно друга, расширению или сжатию из-за изменений температуры, изменению жесткости или прочности и даже к некоторому удлинению в результате действия всех этих сил. Это затрудняет для инженеров определение подходящего уклона проволоки и его изменения в зависимости от диаметра проволоки.
Служба перемотки ортоциклической катушки
Хотя ортоциклическая намотка может показаться оптимальным методом, инженерам необходимо решать проблемы при воплощении идей в жизнь.С параметрами, указанными для управления количеством и конструкцией обмоток катушки, машины для намотки катушек используют итерационный подход для оценки поперечного сечения и пространства, доступного для изолированной катушки. Итерационный подход учитывает деформации и изменения формы на каждом этапе после добавления каждого слоя один за другим.
Инженеры могут решить эти проблемы, убедившись, что каждая отдельная часть обмоточного провода первого слоя входит в определенное положение, которое машина уже рассчитала.Машины для намотки катушек могут использовать геометрию канавки для определения того, как последующие слои вписываются в доступное пространство с помощью аппроксимации. Машина измеряет места, чтобы надлежащим образом разместить каждый слой проводов, учитывая изменения формы катушки, принимая во внимание силы, возникающие в связи с проблемами.
Этот итеративный процесс создает провода, которые имеют исключительную нагрузку для определенных применений, таких как шкивы. Они могут нанести на обмотку соответствующие канавки, соответствующие форме устройства, особенно в тех случаях, когда деформация провода неизбежна.
Перемотка катушки велосипеда
Подобно машинам для намотки катушек, вы можете перемотать статор велосипеда, выполнив ряд шагов. В велосипедах статоры используются в качестве стальных барабанов для защиты внутренней работы электродвигателя. Они используют магнетизм проводов для обеспечения своих процессов.
Вам понадобится нож, отвертка, стальная вата, ткань, медный провод, клеммные провода, мультиметр или омметр и жидкая резина.
Убедитесь, что каждая головка катушки на статоре имеет нормальные провода.Срезать резиновое покрытие нужно на поврежденных или сгоревших проводах, имеющих черные отметины.
Изучите направление провода вокруг головки катушки, чтобы выяснить, к чему прикреплены клеммные зажимы. Снимите клеммные зажимы с поврежденных проводов с помощью отвертки.
Размотайте поврежденный провод от статора и очистите поверхность безворсовой тканью.
Намотайте новый медный провод в виде катушки, используя тот же калибр, что и провод, уже намотанный на статор. Сверните его плотно, чтобы удалить промежутки или промежутки между проводами.Убедитесь, что оставлены отрезки провода длиной 1 дюйм сверху и снизу каждой головки для новых клемм.
С помощью плоскогубцев прижмите новые выводы клемм к медному проводу. С помощью отвертки прикрепите клеммы к статору.
Используйте мультиметр или омметр для измерения сопротивления основных проводов статора, чтобы убедиться, что они правильно подключены. Подключите черный измерительный щуп к любому из основных проводов, а красный измерительный щуп — к оставшейся части статора.Любое показание сопротивления указывает на то, что провод работает.
Используйте жидкую резину для защиты новых проводов.
Различные процессы намотки
Линейный метод намотки
Линейный метод намотки катушки создает намотки на вращающиеся тела катушек или несущие катушки устройства. Пропуская провод через направляющую трубку, инженеры могут закрепить провод на стойке или зажимном приспособлении, чтобы оставаться в безопасности.
Направляющая трубка для проволоки затем укладывает каждый слой проволоки так, чтобы она наматывалась так, что проволока распределялась по пространству намотки корпуса катушки.Направляющая трубка перемещает катушку внутрь, чтобы учесть разницу в диаметрах проволоки, иногда с частотой вращения до 500 с ^-1 со скоростью 30 м / с.
Метод намотки листовок
Намотка листовок или намотка шпинделя использует насадку, которая прикрепляет провода к листовке, вращающемуся устройству на некотором расстоянии от катушки. Вал флаера фиксирует компонент намотки в области намотки, так что проволока фиксируется снаружи флаера. Проволочные зажимы или отклонения тянутся и фиксируют провод, так что компоненты быстро меняются между собой.Эти устройства позволяют соединить различные компоненты проволокой с помощью зажимов, которые крепятся к машине.
Когда вращающаяся катушка находится в неподвижном состоянии, провода вращаются и накладываются на нее с помощью мощных роторов. Роторы состоят из металлических листов, так что флаер не направляется напрямую, а вместо этого проволока направляется через направляющие блоки для канавок или пазов в том месте, где он должен быть.
Метод намотки иглы
Машины, использующие намотку иглы, наматывают проволоку с помощью иглы с насадкой под прямым углом к направлению движения проволоки.Затем сопло поднимается для каждой канавки в слое змеевика. Затем процесс меняется на противоположный, добавляя катушки в другом направлении. Это позволяет инженерам получить точную структуру слоев.
Метод тороидальной намотки
Чтобы создать тороид из проводов вокруг круглого кольца, при методе тороидальной намотки устанавливается тороидальный сердечник, вокруг которого наматываются провода. Когда тороид вращается, машина наматывает провода. Механизм намотки проволоки распределяет проволоку по всей длине тороида.Хотя этот метод имеет высокие производственные затраты, он, как правило, дает низкие потери прочности из-за магнитного потока и приводит к благоприятной плотности мощности.
Электрогенератор | инструмент | Британника
Электрогенератор , также называемый динамо-машиной , любой механизм, преобразующий механическую энергию в электричество для передачи и распределения по линиям электропередачи бытовым, коммерческим и промышленным потребителям. Генераторы также производят электроэнергию, необходимую для автомобилей, самолетов, кораблей и поездов.
Механическая мощность для электрического генератора обычно получается от вращающегося вала и равна крутящему моменту вала, умноженному на вращательную или угловую скорость. Механическая энергия может поступать из ряда источников: гидротурбины на плотинах или водопадах; Ветряные турбины; паровые турбины, использующие пар, получаемый при сжигании ископаемого топлива или в результате ядерного деления; газовые турбины, сжигающие газ непосредственно в турбине; или бензиновые и дизельные двигатели. Конструкция и скорость генератора могут значительно различаться в зависимости от характеристик механического первичного двигателя.
Почти все генераторы, используемые для электроснабжения сетей, вырабатывают переменный ток, полярность которого меняется на фиксированную частоту (обычно 50 или 60 циклов или двойное изменение полярности в секунду). Поскольку несколько генераторов подключены к электросети, они должны работать на одной и той же частоте для одновременной генерации. Поэтому они известны как синхронные генераторы или, в некоторых случаях, генераторы переменного тока.
Генераторы синхронные
Основная причина выбора переменного тока для электрических сетей заключается в том, что его постоянное изменение во времени позволяет использовать трансформаторы.Эти устройства преобразуют электрическую энергию при любом напряжении и токе, которые она генерирует, в высокое напряжение и низкий ток для передачи на большие расстояния, а затем преобразуют ее в низкое напряжение, подходящее для каждого отдельного потребителя (обычно 120 или 240 вольт для бытовых нужд). Конкретная используемая форма переменного тока представляет собой синусоидальную волну, которая имеет форму, показанную на рисунке 1. Это было выбрано, потому что это единственная повторяющаяся форма, для которой две волны, смещенные друг от друга во времени, могут быть добавлены или вычтены и имеют такая же форма возникает в результате.В идеале все напряжения и токи должны иметь синусоидальную форму. Синхронный генератор разработан для получения этой формы с максимальной точностью. Это станет очевидным, когда ниже будут описаны основные компоненты и характеристики такого генератора.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Ротор
Элементарный синхронный генератор показан в разрезе на рис. 2. Центральный вал ротора соединен с механическим первичным двигателем.Магнитное поле создается проводниками или катушками, намотанными в пазы, вырезанные на поверхности цилиндрического железного ротора. Этот набор катушек, соединенных последовательно, известен как обмотка возбуждения. Положение катушек возбуждения таково, что направленная наружу или радиальная составляющая магнитного поля, создаваемого в воздушном зазоре к статору, приблизительно синусоидально распределяется по периферии ротора. На рисунке 2 плотность поля в воздушном зазоре максимальна снаружи вверху, максимальна внутрь внизу и равна нулю с двух сторон, что соответствует синусоидальному распределению.
Элементарный синхронный генератор.
Британская энциклопедия, Inc.
Статор элементарного генератора на рисунке 2 состоит из цилиндрического кольца из железа, обеспечивающего легкий путь для магнитного потока. В этом случае статор содержит только одну катушку, причем две стороны размещены в пазах в утюге, а концы соединены вместе изогнутыми проводниками по периферии статора. Катушка обычно состоит из нескольких витков.
Когда ротор вращается, в обмотке статора индуцируется напряжение.В любой момент величина напряжения пропорциональна скорости, с которой магнитное поле, окруженное катушкой, изменяется со временем, то есть скорости, с которой магнитное поле проходит через две стороны катушки. Таким образом, напряжение будет максимальным в одном направлении, когда ротор повернут на 90 ° от положения, показанного на рисунке 2, и будет максимальным в противоположном направлении на 180 ° позже. Форма волны напряжения будет примерно синусоидальной формы, показанной на рисунке 1.
Роторная конструкция генератора на рисунке 2 имеет два полюса: один для магнитного потока, направленного наружу, и соответствующий полюс для потока, направленного внутрь.Одна полная синусоида индуцируется в обмотке статора за каждый оборот ротора. Таким образом, частота электрического выходного сигнала, измеренная в герцах (циклах в секунду), равна скорости вращения ротора в оборотах в секунду. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии с частотой 60 Гц, например, первичный двигатель и скорость ротора должны быть 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту. Это удобная скорость для многих паровых и газовых турбин. Для очень больших турбин такая скорость может быть чрезмерной из-за механического напряжения.В этом случае ротор генератора спроектирован с четырьмя полюсами, разнесенными с интервалом 90 °. Напряжение, индуцированное в катушке статора, которая охватывает аналогичный угол 90 °, будет состоять из двух полных синусоидальных волн на оборот. Таким образом, требуемая частота вращения ротора для частоты 60 Гц составляет 1800 оборотов в минуту. Для более низких скоростей, например, используемых в большинстве водяных турбин, можно использовать большее количество пар полюсов. Возможные значения скорости ротора в оборотах в минуту равны 120 f / p , где f — частота, а p — количество полюсов.
Как перемотать статор двигателя
Как перемотать статор двигателя

Статор — это неподвижная часть двигателя, и иногда он может быть поврежден из-за перегрева, неисправных подшипников или попадания посторонних предметов внутрь двигателя. В случае повреждения старые катушки необходимо заменить новыми. Если вы хотите перемотать двигатель постоянного или переменного тока, необходимо выполнить три основных этапа.
Удаление катушек
Старые катушки удаляются путем разрезания катушек и последующего удаления медных проводов со статора.Вы также можете сначала нагреть статор, чтобы лак стал мягче.
Намотка новых катушек
Вы можете намотать новую катушку любым из этих трех методов.
Намотка вручную: Самостоятельная намотка катушки — это обряд посвящения для серьезных энтузиастов бытовой электроники. Если у вашей катушки больше, чем несколько витков, вы обнаружите пару вещей: действительно трудно хранить даже преобразователи аккуратно, а боковая намотка требует длительного времени. Чтобы сделать работу хорошо и быстро, вам нужно использовать центр, чтобы обдувать катушку — эти сердечники называются оправками или бобинами.Они могут быть деревянными или металлическими, и на одном их конце должен быть просверлен зазор для закрепления кабеля. Закрепите оправку на верстаке так, чтобы ее можно было повернуть ручкой, затем подайте проволоку на оправку с катушки, в которой происходит проволока. Надеть перчатки и приложить усилие, чтобы поддерживать постоянное давление, при этом хорошо поворачивая оправку.
Намотка сверлом: Использование ручного сверла значительно ускорит процесс — вам не нужно, чтобы тело несло оправку, поскольку намотка сверла выполняется без стабилизирующей платформы.Вставьте один конец оправки в патрон сверла и затяните его. При использовании дрели вам понадобится металлическая оправка, потому что патрон сверла сломает деревянную оправку. Управляйте дрелью, подавая проволоку на вращающееся сверло с катушки. Немного попрактиковавшись, вы сможете сделать простые ярусы, перенаправляя кабель к концу каждой части. Ношение перчаток для намотки дрели может быть опасным, так как перчатка легко застрянет в петлях.
Зажим для намотки: Зажим для намотки — это рамка из настоящего дерева, которая удерживает сверло с удлиненной оправкой и имеет опору на другом конце оправки, чтобы она могла свободно вращаться. Вы должны провести трос от обоих факторов движения сеялки до земли и произвести простую замену с помощью деревянной ножки с сезоном посадки, который поддерживает поворот открытым, пока вы не встанете на него. Благодаря хорошо сбалансированному вращающемуся сердечнику (запускаемому вверх и вниз ногами) у вас есть обе руки, позволяющие подавать проволоку на вращающийся сердечник.Надеть перчатки с приспособлением для намотки действительно безопасно, так как расстояние между руками и оправкой легко регулировать — кроме того, легко поддерживать постоянное натяжение, а это означает, что вы получаете улучшенную катушку.
Лакирование недавно намотанного статора
После того, как катушки намотаны и закреплены в статоре, их необходимо покрыть лаком, чтобы обмотка не открывалась. Сначала нужно разлить лак по змеевикам, а затем запечь его при 300 градусах в течение 6 часов.Его можно повторить для достижения дополнительной твердости. Вы также можете добавить в лак отвердитель, чтобы он стал более твердым.
Базовое руководство по проектированию электродвигателей
Инженеры-проектировщики должны учитывать каждый компонент, который будет занимать ограниченное пространство паза статора. Это означает измерение площади поперечного сечения каждого элемента, умножение этой площади на количество раз, которое элемент помещается в слот (например, количество витков медной катушки), добавление общей площади всех элементов и деление полученного результата. по доступной площади в слоте.
Формулу можно выразить следующим образом:
Общее заполнение прорези включает площадь поперечного сечения всех материалов, входящих в прорезь: проволока, вкладыши, клинья и т. Д. Чтобы рассчитать общее заполнение прорези, инженер начнет с определение общей площади пустого слота. CAD-модель ламинации или геометрии прорези иногда может обеспечить это измерение.
Чтобы определить максимальный уровень заполнения слота, инженер должен решить, где закрыть отверстие слота.Часто это точка, в которой ножка зуба начинает выходить из самого зуба. Площадь фактического открытия слота обычно не включается; здесь клин будет перекрывать отверстие. Клин удерживается на месте основанием зуба, чтобы проволока удерживалась в прорези.
Площадь поперечного сечения незащищенного паза:
После того, как площадь неизолированного паза известна, инженер определяет площадь всех изоляционных материалов, добавляя площадь поперечного сечения каждого куска материала.Для изоляторов, таких как ламинат Nomex или Nomex Kapton, это можно рассчитать, исходя из длины и номинальной толщины материала. Для порошковой изоляции можно использовать толщину, указанную производителем. Это может варьироваться в зависимости от геометрии ламелей, материала покрытия и размера детали.
Поскольку точные размеры трудно измерить, производители склонны делать консервативные оценки. Например, при оценке размера разделителя фаз при изготовлении двигателей по индивидуальному заказу инженеры хотят убедиться, что разделитель фаз полностью разделяет две фазы, которые разделяют один и тот же слот, но размещение границы между катушками будет зависеть от прокладки провода.Если размер материала слишком велик для обеспечения полного покрытия, он также занимает большую площадь прорези.
Площадь поперечного сечения всех изоляционных материалов:
Последнее, что нужно измерить, — это площадь магнитного провода. Это включает в себя толщину изоляции провода, что означает, что общая площадь магнитного провода будет больше, чем площадь медного провода. Также при расчетах необходимо будет учесть зазоры, оставшиеся между витками круглой проволоки.
Начиная с площади одного провода с изоляцией, которую можно найти в каталоге или справочнике магнитных проводов, инженер умножит площадь этого провода на количество параллельных проводов и количество витков катушки, чтобы получить общее площадь катушки.Предполагая, что площадь катушки круглая (что маловероятно из-за неоднородности слоев), инженер может возвести диаметр в квадрат для более консервативной оценки площади катушки. Если возможно, эта расчетная площадь катушки затем умножается на количество катушек на слот.

Декабрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31