Сабельная пила своими руками: Насадка для шуруповерта - сабельная пила своими руками – Сабельная пила из дрели своими руками

  • Home
  • Рукам
  • Сабельная пила своими руками: Насадка для шуруповерта — сабельная пила своими руками – Сабельная пила из дрели своими руками

Содержание

Насадка для шуруповерта — сабельная пила своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «Mistry MakeTool» расскажет Вам, как он изготовил сабельную пилу на основе шуруповерта.

Материалы.
— Стальной пруток 10 мм толщиной
— Подшипник с центральным отверстием 10 мм
— Стальная пластина
— Болты М6
— Гвозди
— Полотно от ножовки
— Стальной квадрат.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок
— Сварочный аппарат
— Надфиль, напильник
— Молоток
— Болгарка, отрезной и зачистной лепестковый диски
— Тиски.

Процесс изготовления.
Итак, первым делом автор надевает подшипник на стальной пруток, отмечает место надпила.



Затем, зажав пруток в тисках, делает разметочный надпил надфилем. Далее — два косых спила с обеих сторон прутка, уже используя широкий напильник.

Теперь подшипник одевается на пруток, а в сделанные прорези — встает уже под углом.

Затем автор приваривает центральную часть подшипника к прутку.


Следующими деталями мастер изготавливает две опоры для прутка. Он это делает из толстой стальной пластины. Размечает центр, кернит, и сверлит отверстия.

Теперь необходимо изготовить дно для приспособления, и высверлить в нем четыре крепежных отверстия.

Продев пруток в боковые опоры, мастер примеряет крышку, и размечает места крепления к опорам.

Высверливает отверстия для болтов, нарезает в них резьбу.


Теперь предварительно собирает конструкцию.

И размечает места для сверления отверстий под шпонки на валу.

Высверливает два сквозных отверстия в прутке.


Забивает в них подходящего диаметра гвоздики.

Излишки шпонок обрезает болгаркой.

Итак, вал с эксцентриком готов, мастер надевает на вал шайбы, и собирает нижнюю часть конструкции.

Вот такой элемент механизма получился на данном этапе.


Из стального квадрата автор планирует сделать направляющие для подвижной части механизма. Он примеряет их к изготовленной части, и размечает места сверления.

Высверлив в них сквозные отверстия, наживляет болтики.

Примеряет будущую подвижную часть, проверяет — нет ли люфтов.

Затем наносит разметку для двух упорных болтов в подвижной части. Высверливает в ней отверстия.

Теперь нарезает в полученных отверстиях резьбу, и делает продольный пропил для фиксации полотна.

Перпендикулярно пропилу также просверлил два отверстия, и нарезал в них резьбу для прижимных болтов.


Затем вкручивает упорные болты в подвижную часть, и надевает их на подшипник.

Устанавливает и прикручивает вторую крышку, прижимая ее болтами через направляющие.

Итак, основной механизм готов, осталось сделать упор для полотна. Он его изготовит из стальной полосы.

Делает надрез по разметке, сгибает заготовку под углом 90 градусов.

Высверлив необходимые крепежные отверстия, и сделав пропил для полотна, прикручивает уголок к механизму.

Как и планировалось, при вращении вала происходит смещение подвижной части.

Автор фиксирует в ней полотно от ножовки по металлу.

Остается зажать вал приспособления в патроне шуруповерта — и насадка готова к работе. Также можно использовать обыкновенную электрическую дрель.

Вот так легко приспособление справляется с досточкой.

ПВХ труба — тоже не проблема.


Испытания показали, что даже толстая стальная пластина поддается обработке без особых проблем.

Спасибо автору за очень интересную насадку для шуруповерта!

Всем удачи, хорошего настроения, и оригинальных идей!


Источник
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Сабельная пила из дрели своими руками

Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.
Сабельная пила из дрели  это возможно

Принцип действия пилы


По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

Изготавливаем насадку для пиления древесины


Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.
Сабельная пила из дрели  это возможно

Делаем вал с подшипником


Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.
Сабельная пила из дрели  это возможно

Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно

Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно

Оборудуем корпус нашего устройства


Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно

Изготавливаем наконечник для сабельной пилы


Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Теперь вставляем ножовочное полотно в наконечник, и закрепляем его следующими двумя прижимными болтами.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Чтобы стабилизировать работу подвижного квадрата с полотном при распиловке, добавляем упорный уголок (фото).
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Закрепляем его на два винта, и центруем паз на его ребре относительно полотна.
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно
Насадка-«сабельная пила» для дрели готова. Ее удобно и безопасно держать в руках, да и занимает она совсем немного места. Такой инструмент действительно стоит сделать для своей мастерской, поскольку он сможет выручить в нужный момент с распиливанием древесины. Остается только опробовать ее в действии и убедиться в широких возможностях своего инструмента!
Сабельная пила из дрели  это возможно
Сабельная пила из дрели  это возможно

Смотрите видео


Сабельная пила из лобзика своими руками. Порядок сборки

В наше время можно купить инструмент, который способен упростить любой ручной труд. К ним относятся и электролобзик с сабельной пилой – обязательные орудия в арсенале дачника. Но зачем тратиться на оба, если, приложив немного усилий, одно можно преобразовать в другое?

Сабельная пила или электролобзик? В чем разница?

По сути, «Сабля» – это электрическая ножовка, появившаяся еще в далеком 1927 году (разумеется, не в том виде, как сейчас). Предназначается для распила деревянных и некоторых металлических материалов, с чем прекрасно справляется. Узкая и длинная форма инструмента позволяет работать в самых тесных пространствах. Кроме того, при подборе нужного полотна «Сабля» распиливает камень, керамику, пеноблоки, некоторые композиты, пластику и стекло. Небольшими сабельными пилами удобно работать на весу.

Сабельную пилу и лобзик можно назвать дальними родственниками. Они во многом схожи и одновременно являются противоположностями, дополняющими друг друга. Поэтому многие и приходят к вопросу: «Что лучше выбрать?». Одно из основных отличий заключается в том, что лобзик позволяет вырезать овальные, круглые и волнистые профили, в то время как «Сабле» доступны только прямоугольные. Кроме того, у лобзика получаются более точные пропилы, в то время как соперник является своего рода «разрушителем», компенсирующим неаккуратность скоростью. Очевидно, оба механизма имеют свои преимущества друг перед другом, поэтому неправильно говорить, что один лучше другого.

Зато при комбинации этих двух устройств, возможно, мы получим что-то особенное. Давайте, наконец, выясним, как самостоятельно собрать этот незаменимый в хозяйстве инструмент.

Сабельная пила из лобзика своими руками

Детали и приспособления, необходимые для изготовления

  • Брусок 180 х 70 х 45 мм (возможно, чуть больше или меньше, в зависимости от габаритов пилы и полотна).
  • Металлическая пластина, предназначенная для соединения лобзика с трубочкой.
  • Трубка из металла около 12 мм в диаметре и 150 мм в длину (можно немного длиннее).
  • Брус под рукоятку (оцилиндрованный).
  • Две плоские детали из древесины, которые фиксируются по краям бруска (примерно 140 х 70 и 140 х 50 мм, в толщину не более 10 мм).

Порядок сборки

  1. Начинаем с того, что с помощью болтов крепим к одной стороне трубки полотно, а к другой пластину.
  2. Для крепления к лобзику сверлим в пластине отверстие соответствующего размера.
  3. В одной из деревянных деталей нужно высверлить квадратное отверстие достаточного размера, чтобы сквозь него легко проходило полотно.
  4. Следовательно, для второй детали нужно проделать узкую прорезь для пилки и закрепить на нее роликовый упор, который будет контактировать с пилкой.
  5. В большом бруске должен быть вырезан паз под полотно.
  6. Используя саморезы, фиксируем обе детали с двух краев бруска.
  7. Закрепляем рукоятку.
  8. Прикрепляем пластину к электролобзику с помощью заводского болта.

Таким вот простым способом электролобзик преобразовался в сабельную пилу, с которой можно начать работать.

Преимущества и недостатки

Зачем же производить эту самоделку, если можно просто вставить в лобзик пилку подлиннее? Чем оправдываются старания?

Ну, во-первых, даже самая длинная пилка электрического лобзика уступает в размере пилке от сабельной пилы. Эта доработка дает возможность распиливать более толстые предметы. Во-вторых, распиливание достаточно толстых брусков упрощает то, что данное изделие позволяет пилить по направлению вниз и в сторону от себя, в то время как лобзик, к примеру, может лишь вперед и от себя.

Конечно, у этой самоделки есть и некоторые недостатки. Например, малая величина амплитуды для достаточно длинного полотна «Сабли». У электрического лобзика менее удобная рукоятка при использовании в качестве преобразованного оборудования.

В любом случае, если использование этого инструмента требуется лишь изредка, тогда он вполне годится в качестве достойной замены оригинала, благодаря которой не придется тратиться понапрасну.

Заключение

В итоге у нас есть оборудование, не уступающее в работе своему настоящему аналогу. Он с той же эффективностью будет пилить арматуру и трубы. Кроме того, послужит отличным помощником при строительстве, отделке дома и садово-ландшафтных работах.

Рукоятка для полотен сабельной пилы


Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».
У меня, наконец-то появилось свободное время, и я смог заняться любимым делом большинства завсегдатаев этого интернет-ресурса.)))

На этот раз я решил сделать рукоятку для полотен от сабельной пилы.
Начну по порядку. Среди моего разнообразного инструмента есть вот такая сабельная пила:

Инструмент, в некоторых случаях, просто незаменимый! Хоть она режет и не так «бодро», как дисковые пилы, но, зато, ею можно «подлезть» практически везде! Можно пилить деревянные доски и бруски, расположенные впритык к бетонным стенам, можно перерезать водопроводную трубу в самом углу, куда «болгаркой» добраться невозможно. Можно легко вырезать отрезок корня дерева, который, по известному «закону подлости», проходит поперёк траншеи, или ямы, выкопанной вами для установки столба … Удобна она и при обрезке ветвей деревьев…
Именно для таких случаев она просто незаменима… Но пользоваться ею приходится достаточно редко — ведь для работ с заготовками, к которым доступ ничем не ограничен, значительно удобнее использовать дисковую пилу, и электролобзик (для дерева) или УШМ (для металла). Более грубые работы с массивными заготовками, легче и быстрее выполнить цепной пилой. А потому, основное время этот инструмент просто лежит на полке и ждёт своего часа!))))

Полотна для этой пилы есть самые разнообразные: по дереву (для грубых и тонких резов), по металлу, по керамике и бетону, по пластику, специальные для шифера.

Сейчас, здесь, где я нахожусь, у меня есть только полотна по дереву:

Все остальные остались на моей стройке, где сейчас базируется большинство инструмента.
У меня давно была мысль сделать какую-то рукоятку для них, чтобы можно было их использовать не только на пиле, но и в ручном режиме. Ведь часто возникает необходимость что-то попилить не в таких масштабах, чтобы использовать электроинструмент…

Но полотна имеют вот такой посадочный типоразмер:


В пиле они крепятся посредством достаточно сложного поворотного быстрозажимного патрона, повторить который в кустарных условиях просто невозможно:

Конечно, так как на хвостовиках имеется отверстие, можно придумать какую-то рукоять, к которой они будут крепиться болтом. Только вот, инструмент со сменной оснасткой удобен только тогда, когда эта оснастка быстро и легко сменяется! А в случае с креплением болтом, эта рукоять, скорей всего, так и останется с этим лезвием, а для пилы просто будет куплено ещё одно!))))

Но я не оставлял мысли что-то придумать… Бросил в машину одно полотно, и, когда приходилось вынужденно бездействовать, у меня было интересное занятие — глядя на него, изобретать какие-то способы быстрого и надёжного крепления… ))))
В итоге, я придумал-таки, и в ближайшую свободную субботу воплотил это «в металле» ))).

И вот что мне для этого понадобилось:

1. Болт М16. (У меня был длинный, но хватит и 60-ти миллиметров)
2. Гайка М16.
3. Гайка М16 соединительная («удлинёная», как её часто в обиходе называют))
4. Обрезок стальной полосы 25 на 4мм.
5. Обломок (хвостовик) сверла, диаметром 3 мм.
6. Обрезок водопроводной трубы ДУ-15.

Набор инструментов тоже минимальный (при работе с металлом) — дрель, «болгарка», сварочный аппарат.

Начал я с того, что замерял ширину посадочного у полотна:


Оказалось — 12 мм. Мне нужен был болт, у которого размер резьбы «по дну впадины» будет больше этого размера. А это — М16.

Я отыскал в своих «закромах» болт М16. (Размер — далеко не тот, который всегда есть в запасе у любого «технического» человека. Но я знал, что он у меня есть. Когда-то специально покупал для одной самоделки, а он «не понадобился»)))

Зажав болт в тиски, сделал в нём «болгаркой» радиальную прорезь:



(Думаю, не стоит говорить о том, что зажимать болты в тисках нужно не за резьбу, а за навинченную на него гайку и шляпку)))).

После этого я повернул болт на 90 градусов, и просверлил в нём отверстие, перпендикулярно прорези сверлом 3,2 мм. Для того, чтобы резьба не мешала начать сверление, я слегка «снял» её «болгаркой»:



Сейчас расскажу, почему я выбрал сверло именно такого диаметра…

Как вы уже, думаю, догадались, задумка моя в том, чтобы фиксировать штифтом полотно, вставленное в прорезь болта. Измерил диаметр отверстия в хвостовике полотна. Он оказался равным 3,8 мм.


Так как штифт должен быть крепким, то я решил изготовить его из хвостовика сверла. Целое сверло было жалко, поэтому покопался среди обломков (Я их не выбрасываю. Иногда они пригождаются… Э-э-э… Или, пригодяются?… Короче, иногда бывают нужны! Вот как сейчас )))) У меня нашлись обломки трёхмиллиметровых свёрл. Их и решил использовать (конструкционно, штифт может быть тоньше отверстия в посадочном. Это ни на что не влияет).


Ну а отверстие, в которое штифт легко будет входить, должно быть чуточку большего диаметра — 3,2 мм.

Следующим шагом я отрезал у болта шляпку. Оставил на ней только несколько витков резьбы. (Она нам ещё пригодится. Для чего — расскажу позже)))


И обточил на наждаке болт до диаметра 12 мм, сняв резьбу почти до самого отверстия под штифт:


(На самом деле, я не использовал наждак. Сточил я резьбу «болгаркой» с наждачно-лепестковым кругом, держа заготовку в одной руке и проворачивая, а «болгарку» в другой! Но вы так не делайте!!! Это — очень и очень опасно! Тем более, что в тисках сделать это невозможно (нужно-же проворачивать заготовку)… Мне — можно!))). Я тысячи кругов так срезал… Большинству из вас — ни-ни!!!) ))). Круг тяжёлый, обороты — дикие, а раны, нанесённые им при малейшем касании — ужасны!!! Он не перережет, он просто уничтожит ваши мышцы и сухожилья! Срастаться будет просто нечему!)

После чего я приступил к изготовлению опорной «шайбы», которую лучше, наверное, назвать гардой. Сделать её я решил из полосы 25 на 4 мм, обрезки которой, конечно-же, нашлись в моём «металлоломе»:


Пока она длинная (чтобы удобнее было удерживать) я просверлил в ней отверстие, диаметром 12 мм:

После чего, отрезал нужный мне отрезок. (Размеры выбирал «по наитию»… ))). Как обычно я делаю — такие, чтоб нормально было! ))))))

В гарде мне нужна прорезь (фаска), в которую будут заглубляться выступы полотна, и не дадут гарде проворачиваться относительно его. Для того, чтобы не делать её слишком длинной, я сменил отрезной круг на «огрызок», которые уже снял «на выброс»:


Теперь уже подошло время «примерки»)))). Прижимать гарду и лезвие я решил длинной соединительной гайкой М16, которую специально купил.

Она значительно длиннее обычных гаек:
Я накрутил её на болт, прогнал за отверстие для штифта, одел гарду, вставил в прорезь полотно, зафиксировал его штифтом, и отвинчивая обратно гайку , плотно зажал всю конструкцию (штифт полностью спрятался в диаметре болта и остался внутри гайки, удерживая хвостовик, гайка же, упёрлась в гарду, стремясь вытолкнуть полотно. ) :


Крепление, как и ожидал, получилось крепким и надёжным…
Теперь можно «облагородить» гарду. Отрезным кругом «отсёк всё лишнее»:

И «причесал» наждачно-лепестковым:


После чего слегка изогнул её ударами молотка ( А надо бы было до шлифовки… ))) Пришлось ещё раз включать болгарку с наждачно-лепестковым кругом и зашлифовывать следы от ударов молотка)))) :


Верхнюю часть её оставил значительно длиннее нижней. Это сделано для того, чтобы получить достаточный рычаг при затягивании гайки.

Саму рукоятку я решил изготовить из обрезка водопроводной трубы ДУ-15, который остался у меня после изготовления трубчатых снегозадержателей..

Хоть у водопроводной трубы ДУ-15 внутренний диаметр должен быть больше шестнадцати миллиметров, но там есть ещё и сварочный шов. И поэтому мой болт М16 туда не вошёл. Пришлось убрать шов круглым напильником, зажатым в дрель. Сейчас понял, что забыл сфотографировать этот процесс. Но, думаю, он всем понятен…

Отрезав нужную мне длину (опять-же, «такую, чтоб нормально было»)))), я одел её на мой болт …. (теперь, когда срезал шляпку, наверное это уже не болт, а шпилька)))).И зажал с обоих сторон гайками. С одной стороны — соединительной, с другой — обычной. Так как я собираюсь приварить обе гайки, то затягивать их нельзя! Ведь потом придётся выворачивать болт одновременно из обоих! Поэтому закрутил легонько, лишь бы соприкоснулись. (Не забываем защищать при сварочных работах резьбу! случайно залетевший в гайку и прилипший ма-а-аленький шарик окалины создаст вам потом большую кучу проблем! ))

И приварил обе гайки к трубе:

Вывернуть шпильку всё равно, было трудновато — сваркой ведь гайки чуть «потянуло». Но у меня получилось.
Теперь обрезаем шпильку, оставив лишь длину, необходимую для вворачивания её в нижнюю (длинную) гайку:

А почти готовую рукоятку обрабатываем наждачно-лепестковым кругом. Верхнюю гайку при этом я сточил до диаметра трубы… Увлёкся))))


Нижнюю оставил «под ключ»… Мало ли, как в жизни бывает))) Может, когда-нибудь, не смогу руками открутить… Вот, чтоб плоскогубцами, или трубным ключом её не «шкрябать», пусть там останутся грани под рожковый.))))

Теперь, при помощи более мелкого круга и наждачной бумаги готовим рукоятку к покраске:


Кстати, хочу озвучить небольшой совет, как в разы ускорить время высыхания окрашенных металлических деталей. Я делаю так: подвесив деталь на проволоке, я разогреваю её техническим феном и ,уже горячую, крашу из баллончика нитрокраской. Через час, она уже сухая

А пока она сохнет, займёмся изготовлением очень нужной составляющей — пробки-шляпки.))). Помните, срезая шляпку болта, я оставлял на ней несколько витков резьбы?

Вот теперь её можно завернуть в торец моей рукоятки. (именно для этого я на другом конце приваривал тоже гайку).
Но я хочу сделать мой инструмент максимально удобным в работе, а потому, решил снабдить его ещё одним нужным приспособлением — «щупом» для выталкивания штифта. Ведь, устанавливая сменное полотно, мы будем вкладывать штифт. Чтобы это было удобнее делать, отверстие под него, с «тыльной» стороны я чуть «заплющил» тупым пробойником (пробовал фотографировать, но этого совсем не видно). Теперь, когда мы забрасываем штифт в отверстие, он не пролетает насквозь, а остаётся ровно внутри шпильки.

Когда полотно снимаем, достаточно, удерживая гарду (для этого она и длинная с одной стороны) отвернуть рукоятку и освободив штифт, перевернуть её, и он выпадет….

…А если не выпадет?… ireful

..Ведь, бывает всякое с металлом… Вот «залипнет» внутри (грязь попала, стружка мелкая, шпилька чуть деформировалась и т.д.), а под рукой не будет как раз чего-то тонкого и достаточно длинного, чтобы его оттуда вытолкнуть!!!!

И я решил снабдить мою рукоятку этим «тонким и длинным» на постоянной основе.)))). Для этого я, сверлом, диаметром 2 миллиметра, высверлил в пробке «глухое» отверстие на глубину … миллиметров 5-7…

ireful
…Получилось чуток не в центре… Лень было кернить!))))..Ну да, не важно…

Я подобрал гвоздь, толщиной 2,5 мм:

ireful

И забил его в это отверстие:

ireful

Сел он достаточно плотно:

ireful

Теперь осталось срезать шляпку гвоздя, и наш «щуп» готов:

ireful

Сейчас можно не опасаться «залипания» штифта — достаточно отвернуть пробку, и «щупом» вытолкнуть штифт… Он всегда под рукой. И извлечь легко — там всего несколько витков. Не нужно долго выкручивать-закручивать…

ireful

Вот и всё! Рукоятка готова:

ireful

Но я не удержался, и решил покрасить её в «фирменные» цвета:

irefulireful

Вот такая удобная ручная пила по дереву у меня получилась, когда я установил нужное полотно:

irefulireful

А вот, тоже по дереву, но для более тонких работ (для чистых резов):

ireful
Как уже писал, здесь у меня есть только «деревянные» полотна. Остальные «примерю» потом.))) )Они лежат на другом конце города, а ехать специально не хочется))). Но уже заранее знаю, что удобной будет и пила по металлу с жёстким лезвием, не требующим «растяжки», и, пила «по кирпичу» (собираюсь камин делать скоро).ireful

Ну что-ж… «Сезон открыт».)))). Немного размялся… Буду приступать к самоделкам посложнее! )))))

ireful Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Пила из дрели » Изобретения и самоделки

Простая циркулярная пила из обычной дрели

В этой публикации из обычной дрели мы сделаем простенькую циркулярную пилу с параллельным упором. Конечно же эта подделка не заменит полноценный станок, но на первое время эта поделка может здорово выручить.

готовый станок

В принципе для этого станка много чего не нужно, несколько брусков на ножки на параллельный упор, и два куска фанеры на столешницу.

Для начала давайте засверлимся на фанере там, где должны будут крепится ножки.

сверлим отверстия для крепления ножек

Для пущей надежности, на места крепления ножек можно нанести эпоксидную смолу.

усиливаем крепления ножек эпоксидкой

Ставим ножки и с обратной стороны закручиваем саморезы

прикручиваем ножки

Теперь наш станок сможет стоять на своих ногах.

у станка появились ноги

В обычном прямоугольном куске фанеры просверлим коронкой отверстие. Диаметр этого отверстия должен быть равен диаметру патрона дрели, можно немного больше, затем мы зафиксируем все это дело болтом.

крепление для дрели

Эту деталь нужно закрепить под столешницей нашего станка. Советую сразу сделать разметку там, где будет выходить пильный диск. Эту деталь крепим саморезами с обратной стороны, для надежности можно конечно же добавить эпоксидного клея.

прикручиваем саморезами деталь для крепления дрели

Как видно на этом фото, я уже разметил прорезь для выхода пильного диска. Следующим шагом просверлим отверстие в разметке, а затем аккуратно лобзиков выпилим прорезь.

делаем прорезь для выхода пильного диска

После этого нам понадобится еще одна фанера, равная по размеру первой, и на этой фанере нужно сделать идентичную прорезь для выхода пильного диска. На этом куске фанеры нужно сделать прорезь равное ширине бруска, и она должна быть под углом в 90˚ от предыдущей прорези. Получилось немного сумбурно, но по ходу публикации все станет ясно. Эта прорезь будет направляющей для параллельного упора.

прорезь для паралельного упора

Приклеиваем вторую фанеру поверх первой.

склеиваем обе фанерки

Ну вот и вырисовываются черты будущего станка. Давайте попробуем установить дрель и надеть пильный диск. Для этого просто всуньте ее в заранее заготовленную деталь с круглым отверстием, которую мы ранее прикрепили под столешницей.

Пильный диск нужно закрепить на болте с помощью гайки, вставив с каждой стороны диска по шайбе.

Давайте закрепим болт в дрели. Не забываем, что пильный диск должен быть под углом в 90˚ по отношению к столешнице.

устанавливаем дрель

А теперь закрутим саморез и дрель зафиксирована.

фиксируем дрель

С обратной стороны зафиксируем дрель парой хомутов.

фиксируем дрель с обратной стороны

Осталось дело за упором. Вставим брусок в канавку, а спереди, под углом 90˚, приклеим ровный кусок фанеры.

собираем параллельный упор

А теперь вот таким способом крепим параллельный упор к столешнице. Болт сверху нужен, что бы после того как упор выставлен его можно было бы зафиксировать.

фиксируем параллельный упор

Вот так вот эта конструкция крепится снизу.

так эта конструкция крепится снизу

Ну в принципе все, можем пользоваться.

готовый станок

в работе

zen.yandex.ru

Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу

Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.

В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Принцип действия пилы

По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

Изготавливаем насадку для пиления древесины

Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.

Делаем вал с подшипником

Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.

 

Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.

 

 

Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.

 

 

Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.

 

Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.

 

 

Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.

Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!

 

Оборудуем корпус нашего устройства

Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).

Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.

На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)

С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.

Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.

Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.

 

Изготавливаем наконечник для сабельной пилы

Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.

 

Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.

 

Теперь вставляем ножовочное полотно в наконечник, и закрепляем его следующими двумя прижимными болтами.

 

Чтобы стабилизировать работу подвижного квадрата с полотном при распиловке, добавляем упорный уголок (фото).

 

Закрепляем его на два винта, и центруем паз на его ребре относительно полотна.

 

Насадка-«сабельная пила» для дрели готова. Ее удобно и безопасно держать в руках, да и занимает она совсем немного места. Такой инструмент действительно стоит сделать для своей мастерской, поскольку он сможет выручить в нужный момент с распиливанием древесины. Остается только опробовать ее в действии и убедиться в широких возможностях своего инструмента!

 

Смотрите видео

Насадка сабельная пила для дрели своими руками

Всем привет. Предположим, что произошла такая ситуация. Вам понадобилось отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Других вариантов нет, а  работу необходимо выполнить в срок. Такая ситуация знакома многим мастерам, и сегодняшняя самоделка во многом решает такие проблемы.
Данная самоделка поможет решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее без проблем можно сделать в домашних условиях. Данный инструмент выполнен как насадка для шуруповерта, что очень расширяет его возможности, но обо всем по порядку.

к оглавлению ↑

Принцип работы насадки

Все очень просто. крутящий момент от шуруповерта или дрели преобразуется в  возвратно — поступательные движения с помощью криво посаженного подшипника. Данный механизм приводит в движение полотно, которое и зафиксировано но конце всего механизма.  Насадка закрепляется на валу, который в свою очередь затягивается в патроне шуруповерта.

к оглавлению ↑

Изготовление насадки для пиления

Из подручных средств такое приспособление собрать не реально,  так как большая его часть должна быль проточена на токарном и фрезерном станке. Если у Вас таких станков нету, то не беда, всегда можно с кем то договорится, у кого такие станки есть.

Перед началом работ необходимо сделать чертеж самоделки, предварительно посчитав размеры деталей. Все детали собраны из металла, так что тиски и напильник обязательны в процессе сборки.

к оглавлению ↑

Видео по изготовлению сабельной пилы своими руками.

Описывать можно много, но в видео ролике показан весь процесс изготовление сабельной пилы из дрели своими руками.

Приятного просмотра.

Post Views: 0

Столярная пила своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It» расскажет Вам, как он изготовил весьма необычную столярную пилу.

Материалы.
— Древесина твердых сортов
— Полотно от старой пилы
— Пара болтов М8
— Пропитка для дерева
— Двухкомпонентная эпоксидная смола.

Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Торцовочная пила
— Фрезерный станок
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ножовка по металлу
— Напильник, надфиль
— Шлифовальный станок
— Циркулярная пила
— Болгарка
— Струбцины, стамеска
— Наждачная бумага
— Тиски.

Процесс изготовления.
Шаблон для ручки пилы автор позаимствовал в интернете см. ссылку. Вместе с тем, Джон привнёс несколько изменений. Избавившись от некоторых, с его точки зрения, лишних элементов (вычурных завитушек). Также он усилил верхнюю часть ручки.


Он подбирает подходящий по размеру древесный материал для рукоятки. В инвентаре у мастера предостаточно досок толщиной 3/4 дюйма и нужной ширины, но для того, чтобы вырезать из них рукоятку пилы, толщина доски должна быть на дюйм больше. Склеивать два деревянных элемента не желательно: это может сказаться на прочности ручки. Наконец нужная доска найдена — она достаточно толстая и примерно 4 дюйма в ширину. Мастер обрезает её на нужную длину при помощи торцовочной пилы.


А затем на циркулярной пиле за несколько проходов срезает её до толщины немногим более дюйма.

Теперь на обрезанную доску он прикладывает готовый шаблон, стараясь ровно выстроить спинку будущей пилы. При этом он намеренно располагает доску так, чтобы древесные волокна проходили по длине вдоль спинки пилы.


Далее мастер прикладывает линейку и продлевает на заготовке линии шаблона, поскольку не хватило длины бумаги, чтобы нарисовать пилу в полном размере.

Два больших отверстия получились по 1 и 1/4 дюйма, а меньшее — 1 дюйм. Высверливал их автор при помощи сверл Форстнера.

После того, как отверстия высверлены, можно приступать к выпиливанию формы рукояти на ленточной пиле, стараясь подобраться как можно ближе к линии.

Однако не все элементы формы поддаются выпиливанию на ленточной пиле. И автор вновь перебирается к сверлильному станку и просверливает два отверстия для болтов, которые должны пройти насквозь, чтобы закрепить полотно пилы в рукояти.

Следующая операция, которую проделывает мастер, это уменьшение толщины стержня/спинки пилы до 3/8 дюйма. Умелец оставляет немного материала на самом конце для поддержки во время спиливания на пиле, поскольку вся остальная часть материала должна быть снята. Так постепенно вырисовывается спинка на 5/16 дюйма. Далее умелец снимает излишки материала по ширине. И вот спинка пилы приобретает нужную толщину.

Теперь автор несёт заготовку к фрезерному станку и заглаживает края ручки. Это первый подход.

Затем идёт обработка на шлифовальном станке. Здесь происходит финишная затирка всех изгибов. А после он снова возвращается к фрезеру, и снова проходит все закругления.

После того, как основная работа по приданию рукояти нужной формы закончена, автор пробует подержать инструмент в руке, чтобы оценить, насколько удобен захват.


Затем стамеской на 3/4 дюйма он снимает излишек материала на конце и закрепляет рукоять зажимами на верстаке. Снизу он подкладывает поддерживающий брусочек такой же толщины, как и сам материал, который он удалил.


Далее стамеской на 3/4 дюйма он старается максимально загладить поверхность, используя инструмент, как скребок. при этом он держит стамеску под незначительным углом, чтобы та не проваливалась в бороздки, оставленные пилой. Таким образом он пытается снять большую часть материала на переходе с рукоятки на спинку.

Закончив формовку на переходном сегменте, автор снимает оставшийся материал на шлифовальном станке. Впрочем, здесь можно применить и напильник со скруглёнными краями. Либо черенок, обёрнутый наждачной бумагой. И так мастер будет затирать края и скругления, пока не доведёт их до совершенства.

Перед Вами старая ручная пила. Автор собирается использовать её лезвие. Правда, на нём имеется некоторый изъян, зазубрина. Но Джон уверен, что ему будет достаточно того, что есть, без дефектов. Первое, что собирается сделать мастер, это несколько спилить зубцы пилы напильником так, чтобы они были заподлицо с поверхностью лезвия. Это нужно для того, чтобы бороздки на зубцах не порвали наждачную бумагу, когда Джон станет удалять ржавчину с полотна.

Теперь с помощью болгарки он срежет лезвие пилы до нужного размера.

Лезвие необходимо полностью очистить от ржавчины. Это делается довольно агрессивными методами — наждачная бумага сотой зернистости и аэрозольный очиститель в качестве смазки

Теперь, когда основной слой ржавчины снят, автор переключается на бумагу с более мелкой зернистостью и работает ею до тех пор, пока полностью будет доволен её внешним видом.

После того, как лезвие полностью очищено, Джон обрезает его до окончательного размера.


Затем очень аккуратно и постепенно начинает прорезать паз по центру спинки и рукояти будущей пилы. По его расчётам, полудюймовая фанерка из балтийской берёзы как раз обладает нужной толщиной для поддержки лезвия. И здесь важна предельная аккуратность и точность, пока мастер не дойдёт до того момента, когда изделие пора снимать с приспособления.


Затем автор зажимает лезвие в тисках и завершает прорезь. Теперь уже лезвие точно не соскочит в сторону. Автор постарался погрузить лезвие в спинку, пройдя чуть более половины её глубины с тем, чтобы обеспечить лезвию максимальную опору.

Далее автор наклеивает пару полос клейкой ленты на лезвие, чтобы то не скользило туда-сюда в то время как он станет размечать отверстия, которые придётся просверлить в лезвии для его окончательной фиксации.

Поскольку лезвие не планируется когда-либо вытаскивать, мастер не видит причины, почему не посадить его на клей. Он оборачивает кромку спинки клейкой лентой, разрезает её по центру и заливает внутрь прорези немного эпоксидной смолы.

Затем вставляет полотно в спинку, и вкручивает болты. Это крепёжные винты M8, которые он завинчивает туда, предварительно смазав их эпоксидной смолой.

Выждав некоторое время, пока смола застынет, мастер разгибает зубцы на лезвии.


После он спиливает заподлицо болты, обрабатывает напильником, а потом наждачной бумагой.

После всего автор проводит финишную заточку лезвия, и пила готова к использованию!

Джон наносит на ручку пару слоёв полиуретана для того, чтобы она выглядела более гладкой и была защищена от влаги, идущей от руки. Некоторые читатели интересуются, сколько по времени занял этот проект. Ответ: автор начал в 8.00 утра и закончил процесс в 18.30 вечера, часть времени ушла на полимеризацию смолы.

Несколько пробных резов торца доски под шип «ласточкин хвост».


Спасибо Джону за подробный мастер класс!

Всем хорошего настроения и удачи в Ваших проектах!


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *