Упор для фрезерного стола своими руками: Изготавливаем упор для фрезерного стола

Содержание

Упор для фрезерного стола своими руками (48 фото)

Ниже представлена наша фотоинструкция того, как мы делаем параллельный упор для фрезерного стола. Новый стол для этой фрезы сделан из толстой (3 см) фанеры. Фанера – ламинированная, она сделана из двух листов, толщиной 1.25 см и 1.75 см. Края стола укреплены твердым деревом. Габариты стола – 50 на 100 см. Так как на нем нужно обрабатывать мелкие детали, которые не терпят погрешностей, нужно установить параллельный упор.

Отверстия в столешнице делать не рационально, поэтому используем дизайн, с помощью которого можно прикреплять упор зажимами к столешнице.

Шаг 1: делаем пазы

Так как столешница будет в метр шириной и нужно, чтобы с обеих сторон было 5 см свободного места, фанеру отрезаем по длине 110 см. Этот лист фанеры играет роль второй столешницы, а также пола, на котором установлен упор. Желательно сначала вырезать на нем все необходимые пазы.

Ширина доски в данный момент – 32.5 см. Это шире, чем нужно, но лучше перестраховаться.

Пазы следует располагать около 5 см от краев. В самом деле, их расположение не очень важно.

Кроме пазов в доске следует сделать канавку. Канавка находится на длинном краю доски.

После этого доску распиливают на две разные по ширине части: облицовочная шириной 15 см и основная шириной 14.5 см.

Глубина пазов равна 1 см.

Шаг 2: готовим отверстия для биты

Чтобы сделать отверстие для фрезерной биты, отметим центр доски по длине, а потом пересечем его по ширине, 3 см от края. Ориентируйтесь по лицевой, верхней доске, вернее, по ее краю, на котором выпилена канавка – если вы, конечно правильно расставили пазы.

Отверстия выпиливаем битой, шириной в 5 см. Правильно будет сверлить с обеих сторон, чтобы не торчали острые щепки – особенно это будет заметно на фанере. Сверлите в нужном месте, пока острие биты не покажется с другой стороны. Теперь переверните доску, и, используя это маленькое отверстие для ориентировки, закончите сверлить отверстие для биты.

Но теперь вам надо еще и удлинить это отверстие с одной стороны, чтобы оно было похоже на мышиную норку из Тома и Джерри. Это можно легко сделать ленточной пилой или же станковой.

Шаг 3: сверлим отверстия

Одно небольшое разочарование, связанное со сверлильным прессом – его упор свободно проворачивается вокруг своей оси, поэтому он часто оказывается повернут не той стороной, когда на нем приходится работать. Поэтому в этом проекте будут добавлены столбики для наводки, которые будут его удерживать в нужном положении.

На основной доске отмечаем линию, 2.5 см от края доски (выполняем это для трех краев доски). Внешние отверстия будут иметь диаметр 0.5 см. В них будут вставляться деревянные нагеля. Отверстия в центре имеют диаметр 1 см, они предназначены для болтов.

Выполняем это для обоих концов доски.

Пока сверлильный станок находится в рабочем состоянии, не поленитесь сделать отверстия для шурупов, ведь сейчас это легче всего выполнить.

Шаг 4: делаем места для зажимов

Конструкция этого устройства зависит во многом от вашей столешницы.

Как уже говорилось, в этом проекте столешница состоит из двух склеенных листов фанеры толщиной в 1.25 см и 2 см. Так как упор будет свешиваться на 5 см с каждой стороны, ширина блоков, за которые будут держаться зажимы, тоже будет 5 см. Нижний слой состоит из фанеры, толщиной 2 см, отпиленной по ширине 7.5 см. Это оставляет на нижней стороне стола выступ шириной 2.5 см. Этого вполне достаточно для зажима.

Важно: Всегда оставляйте слишком много места, потому что лучше потом отпилить лишнее, чем пытаться приделать недостающее.

Блок элементарно приклеивается и закрепляется гвоздями. После этого на него надевается зажим, чтобы клей правильно высох. После нескольких минут, не снимая зажимы, удаляем избыточный клей с блока. Запомните, где вы забивали гвозди – если по этому месту случайно прорезать пилой, могут быть проблемы.

Когда клей высох, отрезаем лишнее дерево и обрезаем блоки до длины в 15 см.

Так же, как и на основной доске, отмечаем линию 2.5 см от краев. Внешние отверстия имеют диаметр 1.8 см и проходят насквозь. В них будут помещаться нагеля для наводки. В центре блока есть отверстие, расширенное до 2.2 см – как раз достаточно, чтобы туда закрутить Т-гайку. Но отверстие расширено только сверху – его сквозной диаметр – лишь 0.75 см.

Шаг 5: готовим клинья

Чтобы соединить облицовку и основу, а также держать их под углом в 90 градусов друг к другу, необходимо сделать восемь клиньев.

Начнем с четырех квадратных кусков фанеры шириной 15 см. Теперь распилим их ровно по диагонали, чтобы получить восемь треугольных клиньев. Они немного выступают за края упора, но их можно потом обрезать до правильной длины.

Все острые края шлифуем, что предотвратит занозы.

Шаг 6: обрезка и сборка, потом опять обрезка

Прежде чем приклеивать что-либо, обрезаем облицовочную доску, чтобы она заканчивалась на пазах. Сначала казалось, что лучше оставить ее такой, как она есть, но потом стало ясно, что со временем неподдержанный край может загнуться и испортить всю работу.

Клей работает очень хорошо. Кладем облицовочную доску на скамью, вливаем немного клея в канавку, прорезанную на краю доски. Прижимаем доски друг к другу зажимами под углом в 90 градусов. Один за другим добавляем клинья от центра наружу.

Заливаем в паз немного клея.
Вставляем клин так, чтобы он крепко сидел – при помощи прямого угла делаем его перпендикулярным.
Закрепляем соединение гвоздями.
Чтобы не расколоть дерево, сверлим в нем несколько отверстий.
Добавляем шурупы.

Теперь отпиливаем острые углы клиньев, при помощи любой пилы. Следите, чтобы не порезать пилой другие детали, которые могут оказаться близко.

Шаг 7: столбики для наводки

Эти столбики являются всего лишь нагелями, длиной в 5 см и толщиной в полсантиметра. Их вырезали из длинной палки такой толщины, из твердого дерева. Они вклеены в отверстия на основной доске.

Шаг 8: ручки

Раньше в таких проектах для ручек использовались нагели, толщиной 3 см, но на этот раз будет намного интереснее сделать что-то другое, более оригинальное. Если поискать, то можно найти интересные куски разного дерева, которое обычно для этого и используется – для придания чему-то особого визуального акцента. Здесь нашлись обрезки интересного дерева твердых пород. Дерево имело приятный красно-оранжевый цвет.

Ручка выполнена из склеенных вместе брусков, выпиленных из поддона. Один был толщиной в 2 см, а второй 1.25. К ним прибавили дощечку толщиной 0.5 см, тоже из поддона. Для склеивания их держали струбциной.

Когда клей высох, этот ламинированный кусок обрезали станковой пилой и получили болванку из темного дерева 3 на 3 см и длиной 40 см. Углы тоже обрезали, поэтому конечный результат оказался восьмиугольным. После этого болванка была распилена надвое, что дало две ручки – обе длиной 20 см.

После этого в нужном месте сделали отверстие сверлильным станком. Отверстие под ручку имело диаметр 0.75 см.

Отрезаем длинные болты диаметром в 1 см до длины 15 см. Вклеиваем болты в ручки, используя эпоксидный клей. Также можно, воспользовавшись возможностью, наклеить еще и шайбу. Это не обязательно выполнять, но можно сделать по эстетическим причинам. Приятнее, когда металл прижимается к металлу, а не к дереву. Теперь болт выступает из дерева на 6.5 см.

Эпоксидный клей разогревайте на водяной бане, потому что такое случается, если он замерзнет и его невозможно нанести.

Шаг 9: хранение бит

У многих биты хранятся в шкафу, в мастерской. Хотя это решение устраивает многих, иногда выгоднее держать их еще ближе к столу. Поэтому в этом проекте мы сделаем еще и удобное хранилище для бит на фрезу.

Отпилите несколько листов фанеры, 12.5 на 13 см. Они должны входить в задние отверстия. На эти листы можно легко посадить все нужные биты. На сверлильном станке проделываем отверстия в фанере, чтобы они подходили к цангам бит. Не обязательно делать слепые отверстия – можно просверлить доску и насквозь. Чтобы куски фанеры с битами не вывалились или не сдвинулись от вибрации, их можно закрепить шурупом.

Шаг 10: пылесборник

Берем лист фанеры такого же размера как центральный кусок (10 см шириной) и отпиливаем у него края для более приятного вида. Обрезайте пока не получите полностью подходящую форму. Опиливали фанеру на станковой пиле, крепко держа ее зажимами.

Отверстие для трубы пылесоса сделали битой, шириной 5 см. Потом его расширили фрезой. Но отверстие оказалось чуть большим, чем диаметр пылесосной трубы. Эта проблема исправляется так: обматываем адаптер шланга изолентой, пока он не подойдет по диаметру.

Бита использовалась комбинационная.

Шаг 11: финишируем

При помощи распылителя на стол нанесли брендовое имя.

Для финишного покрытия использовался лак, который наносился щеткой и тряпочкой. Он высох довольно быстро. Двух слоев вполне достаточно для любых целей.

Шаг 12: Заключение

Время покажет надежность этого упора – будет ли он оставаться перпендикулярным. Даже если он сдвинется, эффект будет минимальным.

На двух первых фотографиях вы можете видеть, как работают зажимы. Столбики-нагели для наводки погружаются в отверстия, просверленные в блоке, и не позволяют ему двигаться. Закручивание болта на зажиме прижмет блок к низу стола. Просто и эффективно.

Дизайн также легко подогнать по размеру к любому столу. Вы можете сделать его не только для фрезерного стола, но и для сверлильного станка.

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

+7(499)403 39 91

Доставка подшипников по РФ и зарубежью.

Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Фрезер и упор на коротком столе

Фрезер и упор на фрезерном столе могут существенно расширить возможности вашего фрезера. Но для этого вы должны сделать одно не сложное устройство из серии приспособления к фрезеру. Первое, что нужно, на фрезерный стол — добавить упор. Это важно, чтобы фрезер качественно, надежно и безопасно работал на фрезерном столе. На фото слева показан упор с двойной функцией.

Фрезер и упор на фрезерный стол.

Он может быть использован как короткий упор, в большинстве ваших работ (рисунок выше), или же он может быть перевернут и стать высоким упором, как показано на рисунке справа. T-треки позволяют добавлять и устанавливать дополнительные аксессуары, такие как стоп-блок, шлицевой упор, ограждение для фрезы. Фрезер и упор на стол, начинайте с резки двух кусков фанеры толщиной 3/4″, длина упора равна длине стола фрезера. Нужно вырезать два разных по ширине куска, широкий для высокого упора, узкий для низкого упора. Далее, по центру панелей сделайте вырез для фрез, затем два длинных паза с лицевой стороны каждого куска и установите T-треки. Обеспечить жесткое крепление упоров помогут четыре блока поддержки. Еще один штрих, на внутренней стороне упора добавьте небольшую планку, для устройства вакуумного отбора опилок. Большую часть времени, высокая сторона упора не нужна. Но всякий раз, когда нужно фрезеровать большую панель, высокий упор — это обязательный элемент, для безопасного и точного выполнения задачи. Как я упоминал ранее, фрезер и упор состоит из двух частей, так что перейти от низкого упора к высокому займет времени, несколько секунд. Еще нужно изготовить ряд аксессуаров, которые будут использованы с любым упором. Поскольку вы уже добавили T-трек на лицевой стороне упора, все, что вам нужно сделать, добавить ниже рассмотренные аксессуары.

Борьба с пылью и стружкой.

Добавьте в задней части упора панель с отверстием под вакуумный шланг на фрезер, это позволит сэкономить массу времени по уборке в мастерской. Это пластина из фанеры толщиной 1/2″ имеющая два скошенных угла, для плотного прилегания к упору и просверленное в центре пластины отверстие, размером под сопло шланга пылесоса. Все, что нужно сделать, приклеить пластину между двумя средними опорными блоками и он готов к использованию.

Стоп-Блок.

Стоп-блок — это удобный аксессуар, который позволяет делать большое количество деталей быстро и точно. Изготовление стоп-блока начните вырезав из куска фанеры брусок толщиной 1/2″, длиною немного больше, чем высота короткого упора. Затем на одной из сторон снимите фаски, они помогут удалению стружки во время фрезерования. Просверлите отверстие в блоке под болт, вставьте болт, оденьте шайбу и ручкой фиксируйте блок в T-треке.

Регулируемый шлицевой упор.

Шлицевой упор, что показан на рисунке справа, это важный аксессуар для прижима заготовки плотно к столу фрезера и он помогает удерживать заготовку при ударе ее фрезой. Создание шлицевого упора начинайте с подбора древесины лиственных пород толщиной 1/2″. Торцы упора обрезают под углом 30°. Далее, на одной из сторон, необходимо сделать шлицы, которые будут удерживать заготовку. Сделайте на циркулярном столе, ряд равномерно распределенных пропилов, пильный диск расположите так же под углом 30° к заготовке. Теперь все что осталось сделать — вырезать пару слотов и установить в T-треке упор, закрепив болтами, шайбами и парой ручек.

Ограждение для фрезы.

Для безопасной работы, добавьте ограждение над фрезой на фрезер. Ограждение сделать не сложно, кусок плексиглаза толщиной 1/4″ шурупами крепится к регулируемой деревянной панели. Изготовьте прямоугольник из куска фанеры толщиной 1/2″. Затем вырежьте два слота на каждом краю. Соедините плексиглаз и панель вместе, установите в Т-трек используя для фиксации болты, шайбы и ручки.

Фрезерный стол своими руками. — Лоскутное одеяло. — ЖЖ

Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).

Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ — меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был Калибр ФЭ-650Е.

Фрезерный стол — очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.

Не буду вас утомлять, описывая весь процесс изготовления. Просто покажу со всех сторон и отмечу основные интересные моменты.

Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.

Т.к. мастерская у меня маленькая — столик получился тоже маленький: верх 60х40 см, высота 35см (вместе с угловым упором — 45 см). Вполне влезает на одну из моих полок. (Можно его легко достать, попользовался и убрать). Столешницу и боковой упор сделал из 15мм ламинированной фанеры. На столешнице врезал три рельса для продольного движения различных приспособлений.

Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется — боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.

Для массивности и устойчивости ножки сделал из 22мм ДСП. Передняя панелька основания прикрывает «кишки», при этом дает возможность доступа к тем узлам, которым нужно. Нарпимер: Для этой модели фрезера не требуется отдельной кнопки включения, какую обычно делают на фрезерных столах, т.к. доступ ко включению на самом фрезере удобен и так.

Ножки стола специально сделаны с отступом от края, чтобы можно было при помощи струбцин прикрепить что-то дополнительное. (прижимы, ограничители, шаблоны)

Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.

Эта модель фрезера очень удобна тем, что сам фрезер легко снимается со станины. И, сняв его, можно легко поменять фрезу.

К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.

Под столом — простота и минимализм. 🙂
Стружка отсасывается и сверху через боковой упор и снизу через стружкоотвод самого фрезера.

Отвод стружки получился очень эффективным. Стружка и пыль практически вся забирается пылесосом, не засоряя помещение.

У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)

Доработал станину, добавив так называемый «лифт».

Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.

Специально для этого приобрел длинный полый ключ , но пока не успел его доделать. После переделки он будет длиннее, и у него на конце будет массивная рукоятка, при помощи которой его будет удобно держать и крутить. UPD: Сделано.

Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.

Единственное оставшееся неудобство — для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю — можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.

Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.

Выступ фрезы регулируется передвижением бокового упора вперед-назад, упор у нужном положении фиксируется двумя барашками.

Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.

Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.

Углубление для площадки 6мм в столешнице прорезал фрезером. Окно дорезал лобзиком.

Подгонка стекла под окошко.

Оцените точность подгонки стекла. Ведь, заготовка, двигаясь по столу, не должна ни за что цепляться или куда-то проваливаться.

Стекло легко снимается и ставится. Используя это стекло как шаблон я вырежу еще пару таких стекол и прорежу в них центральные отверстия под другие диаметры фрез.

Первые пробы.

Вот что получается.

Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки спорткомплекса, про который недавно писал.

Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.

Обычно для разных задач используются фрезы различной формы. Вот еще для примера нагугленная картинка с результатом работы различных фрез.

Что мне осталось доделать:
— Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра. Сделано.
— Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
— Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы. Сделано.
— Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
— Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер — опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки — мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
— Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
— Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
— Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
— Приспособление для вырезания «ящичных соединений».
— Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается) Сделано.
— Ну, и еще какие-то мелочи.

Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.

Другие интересные посты о моих самодельных инструментах:

+ Стол для электролобзика своими руками
+ Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками.
+ Контейнер-ловушка для стружки.
+ Направляющая для циркулярной пилы.

…

Фрезерный стол своими руками: чертежи, схемы

В данном материале я покажу вам, как сделать фрезерный стол своими руками. Но для начала немного истории… Появление ручных фрезерных машинок в 1974 г. позволило в небольших мастерских выполнять ряд работ по изготовлению мебели на совершенно ином уровне. Одновременно возникла необходимость создать стол для ручного фрезера. Тут можно изготавливать длинные пазы различной конфигурации. При наличии специальных фрез формируется нужный вид обработанной поверхности детали из древесины или иных мягких материалов.

Фрезерные столы в цехах, выпускающих изделия из дерева, применяют более 150 лет. Эти станки занимают много места, вокруг них создается необходимое пространство для выполнения работы с заготовками большой длины. В частных мастерских проще использовать самодельный фрезерный стол, в котором используется малогабаритная легкая машинка со встроенным электроприводом. Сделать для себя подобное устройство можно за пару дней. Важно определиться со своими потребностями, зависящими от задач на ближайший период.

Небольшой фрезерный стол (чертежи, комплектующие)

Довольно часто устанавливают на опору малогабаритное подстолье, в котором размещают ручной фрезер. Его при необходимости можно снять, и убрать в сторону, освобождая пространство внутри мастерской.

Малогабаритный стол для ручного фрезера

Подобное приспособление изготавливается из массива лиственной древесины (клена) и березовой фанеры. Чертежи сборочных узлов и отдельных деталей приведены ниже.

В процессе фрезерование нужно осуществлять жесткое прижатие деталей к столу и упору. Для этой цели используют гребенки. Попутно показано устройство и стопорного блока.

Чтобы изготовить подобное приспособление, необходимы детали. Их размеры, количество и материалы показаны в таблице 1.

Таблица 1: Комплектующие детали для изготовления стола под ручной фрезер

Наименование детали	Обозначения на чертежах	Размеры в чистовом исполнении, окончательные			Характеристики полуфабрикатов
Наименование детали	Обозначения на чертежах	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Вид материала для изготовления	Количество деталей
Детали стола
Панель А	А	19	522	622	Фанера березовая	1
Панель Б (облицовка)	B	3	522	622	Твердый ДВП	1
Накладки продольные кромочные	C	19	40	660	Массив клена	2
Накладки боковые кромочные	D	19	40	560	Массив клена	2
Ножки	E	19	292	521	Фанера березовая	2
Стяжки	F	19	76	521	Массив клена	4
Планка сетевого шнура	G	19	51	420	Массив клена	1
Упор для стола
Стенка упора вертикальная	H	19	152	661	Массив клена	1
Основание горизонтальное	I	19	76	661	Массив клена	1
Косынки для патрубка пылеудалителя	J	19	64	79	Массив клена	2
Пластины торцевые	K	19	121	191	Массив клена	2
Дополнительные приспособления
Держатель	L	19	127	127	Массив клена	1
Щиток	M	6	70	127	Оргстекло	1
Прижим-гребенка	N	19	45	203	Массив клена	2
Стопорный блок	O	19	45	76	Массив клена	2

Как сделать фрезерный стол своими руками?

Многие мастера приспосабливают в качестве стола под фрезер обычный верстак. Однако, на практике доказано, что лучше иметь отдельную специализированную конструкцию. Объясняется просто:

при работе будет возникать вибрация, которая может привести к неустойчивому положению деталей на верстаке;
для перемещения вверх и вниз потребуется специальное приспособление (лифт). В обычном верстаке свободного пространства часто не бывает.

Важной особенностью фрезера является необходимость установки опорной пластины, связанной со столешницей. Для нее использую металл, оргстекло или прочную фанеру. Фиксация осуществляется с помощью отверстий. Большинство производителей ручного инструмента заранее предусматривают крепеж для своих изделий, предполагая, что значительная часть их продукции будет использоваться и в стационарном варианте.

При работе используются различные фрезы

Способы фрезерования с использованием разных типов фасонных фрез

На основании исследования известных конструкций сформулированы ряд основных требований к фрезерному столу.

Опорная пластина должна располагаться в одной плоскости со столом. При перемещении обрабатываемых заготовок не допускается вертикальное смещение на опоре. Некоторые мастера оставляют базовую подошву. Выводят ее в «ноль» со столешницей. Но большинство сходится во мнении, что нужно изготавливать другую пластину.
Для удобства и безопасного использования станка следует располагать кнопки включения и выключения так, чтобы быстро воспользоваться ими. Может возникнуть ситуация, когда потребуется срочно выключить питание двигателя.
Перемещение обрабатываемых деталей выполняется относительно упора. Он может смещаться так, чтобы у мастера была возможность фрезерования кромок, а также пазов в полуфабрикатах.
Полезно продумать место установки станка. К нему нужен удобный поход. Возможно, придется фрезеровать длинномер. Тогда заготовки должны укладываться с обеих сторон от стола.
Некоторые мастера приспосабливают установку только столешницы на имеющийся станок. Так удается совмещать несколько устройств на одной станине.

Даже обычный стол можно преобразовать в станок. Пример подобного перевоплощения показан в видеоролике.

Чтобы максимально использовать возможности станка нужно минимизировать толщину опорной пластины. Тогда вылет фрезы будет максимальным. Н практике могут применяться длинные пальцевые фрезы для глубокого фрезерования. Прочность обеспечат только довольно жесткие материалы.

Монтаж устройства для вертикального перемещения

Движение ручного фрезера вверх и вниз производится с помощью устройства, получившего название лифта. Здесь применяют самые разные механизмы для движения и фиксации заданного положения.

Возможный вариант лифта оказан в видеоролике.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Боковые стенки, центральная стенка и дно станка.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Позиция на чертежах	Наименование	Размеры в чистовом исполнении, окончательные			Количество	Материал
Позиция на чертежах	Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество	Материал
Каркас
1	Передние и задние горизонтальные рамы	50	40	780	4	Массив сосны
2	Стойки	50	50	860	4	Массив сосны
3	Горизонтальные боковые рамы	50	40	550	4	Массив сосны
4	Передняя и задняя горизонталь	50	20	750	2	Массив сосны
5	Обрамление для боковых окон, вертикальное	50	50	380	4	Массив сосны
6	Обрамление для боковых окон, горизонтальное	50	20	360	2	Массив сосны
Панели
7	Боковые панели	6	740	518	2	Березовая фанера
8	Окна боковой панели	6	600	393	2	Березовая фанера
9	Окно нижнее	6	600	400	1	Березовая фанера
Большие выдвижные ящики
10	Боковая сторона ящика	16	140	550	8	Массив сосны
11	Передняя и задняя боковина ящика	29	140	348	8	Массив сосны
12	Фасад ящика	7	168	348	4	Массив ясеня
13	Дно	6	138	570	4	Березовая фанера
Малые выдвижные ящики
14	Боковая сторона ящика	16	100	550	8	Массив сосны
15	Передняя и задняя боковина ящика	29	100	138	8	Массив сосны
16	Фасад ящика	7	108	138	4	Массив ясеня
17	Дно	6	570	348	4	Березовая фанера
Столешница
18	Верхний слой	18	700	920	1	Березовая фанера
19	Планки отделки передней и задней части	10	38	940	2	Массив ясеня
20	Планки отделки боковых частей	10	38	720	2	Массив ясеня
Упор
21	Стенка упора	18	150	750	1	Березовая фанера
22	Основание упора	18	150	640	1	Березовая фанера
23	Передняя планка упора	10	90	380	2	Массив ясеня
24	Упор верхней грани	10	420	550	1	Массив ясеня

Конструктивное исполнение фрезерного стола

Настольный станок для фрезерования древесины показан ниже.

Вариант изготовления стола для фрезера

Довольно интересное исполнение конструкции стола. Здесь предложили использовать автомобильный домкрат для подъема и опускания инструмента.

Подробное видео о самодельном столе.

Пошаговое изготовление фрезерного стола на базе циркулярного станка

Имеется циркулярный станок промышленного производства. Решено провести его модернизацию для возможной установки фрезерного оборудования. При этом базовая конструкция не претерпевает никаким изменениям. Изготовляемая часть является достаточно простой и съемной, при необходимости ее можно убрать без каких-либо проблем. Фактически будет изготавливаться съемная столешница.

Краткое описание устройства

Технология изготовления съемной столешницы

	Переворот происходит легко. Столешница устанавливается на свое место.
	Она встала вровень с основным столом циркулярного станка. Если утопить фрезы, то дополнительная часть не будет мешать выполнению работ по распиловке деталей. Важно! Изготовленное приспособление ничуть не ухудшило свойства основного станка, на котором предусмотрен монтаж.
	Вырезание окон и фрезерование вспомогательного пространства внутри столешницы заметно ее ослабили. Поэтому потребуется усиление. Для повышение прочности изготавливаемой приставки решено использовать дополнительные бруски. Их в нужный размер выпиливают на распиловочном станке.
	Выпилив продольные и поперечные бруски, их прикручивают к столешнице. Предварительно смазывают клеем, а потом фиксируют саморезами. Все отверстия предварительно сверлятся сверлом Ø 3 мм, а затем зенкуются под головку самореза Ø 8 мм. Используются оцинкованные саморезы по дереву.
	Поставив столешницу на станок, можно видеть, что параллельный упор не сможет перемещаться по своим направляющим. Требуется доработка конструкции самой столешницы.
	Отмечается поверхность, которую необходимо удалить. Выполнить подобное удаление можно с помощью фрезера или с двух проходов на циркулярной пиле.
	Завершив подготовку, столешницу снова ставят на место. Чтобы легче работать на данном этапе, с нее сняты фрезер и вспомогательные приспособления.
	После удаления излишков параллельный упор может перемещаться по всему столу. Его решено использовать в качестве фиксатора для фрезерования. Придется только несколько доработать вспомогательные элементы.

Изготовление лифта для фрезерной столешницы

	Необходимо изготовить несколько вспомогательных элементов, которые помогут двигать фрезер вверх и вниз. Показан вид изготавливаемого лифта.
	Перевернув его, можно рассмотреть особенности устройства. Видны опоры и рычаги. Нужно разобраться, что и как тут будет работать.
	Стрелкой показана неподвижная стойка. На нее приходится основная нагрузка от инструмента. Поэтому к ней особые требования. Она должна быть достаточно прочной. Ей придется противодействовать весу фрезера, а также возвратных пружин, которые установлены на данном инструменте.
	Эта стрелка указывает на ось. Относительно нее может вращаться рычаг. На этом рычаге «висит» сам фрезер.
	Конструкция рычага имеет особенность. Тут присутствует радиальная выпуклость. Она опирается на ту часть фрезера, где нет вентиляционных отверстий. Дополнительно имеет утолщение в пластмассовом корпусе, поэтому давление не будет нарушать целостность конструкции инструмента.
	В показанном бруске располагается гайка. Если вращать винт, то брусок будет перемещаться. Между рычагом и бруском размещается скоба. На ее концах установлены стальные петли. Они позволяют подогнать размеры всех деталей лифта.
	Еще один важный элемент. В нем расположена головка болта. Она опирается на подшипник. Поэтому ее можно вращать в любую сторону, не прилагая больших усилий.
	Из фанеры толщиной 20 мм будет выпиливаться основная опорная стойка.
	Чтобы стойка при работе не смещалась ни в каком направлении, ее усиливают дополнительными косынками. В результате получается изделие, напоминающее ракету. Остается только собрать подобное устройство.
	«Ракета» будет устанавливаться с одной стороны от имеющегося окна.

	Для установки головки болта нужно просверлить отверстие диаметром 20 мм. Здесь в дальнейшем будет использоваться торцевая головка, поэтому подготавливается отверстие с некоторым запасом. Глубина сверления составляет 16 мм (ДСП толщиной 19 мм). Важно! Снизу установлена фанера толщиной 20 мм. Поэтому прочность конструкции нарушена не будет.
	После сверления глухого отверстия сверлится сквозное. Его диаметр составляет 8,5 мм. Здесь будут установлены подшипник и болт.
	Между головкой болта и подшипником ставится гайка. Используется закрытый подшипник, в который не сможет попадать стружка и пыть.
	Перевернув столешницу, виден длинный болт (180 мм). Его нужно зафиксировать так, чтобы он мог вращаться.
	Устанавливается шайба, а потом закручивается гайка с фторопластовой вставкой. Установленный фторопласт не позволит ей раскручиваться. Плотно не ставится, остается зазор около 0,5 мм. Он позволит болту вращаться и передавать усилия в любом направлении.
	Между концом болта и рычагом остается промежуток, который следует заполнить. Нужна скоба и накладные петли.
	Обычных петель не хватает, потребуется установить дополнительные планки.
	Подбирается длина этих планок.
	В брусок вворачивают саморезы. На них будут надеваться петли.
	После надевания петля самостоятельно сняться с головки самореза не сможет. В петлях имеющийся паз уже отверстия, на который надевается шляпка от метиза.

Остается собрать всю конструкцию лифта. Все конструктивные элементы, о которых говорилось ранее, изготовлены.

Установив столешницу в окне станка, можно проверить работоспособность конструкции лифта. Используется шуруповерт, в который устанавливается торцевая головка на 13. Запуская вращения в том или другом направлении, добиваются движение фрезы вверх или вниз. Используя мерительный инструмент, можно выставлять глубину фрезерования пазов на деталях.

Изготовление приспособлений для параллельного упора

Подобная съемная столешница может быть установлена в любую подходящую тумбу. Тогда получится отдельный фрезерный станок, изготовленный в домашних условиях. Это устройство отличается наибольшей простотой и надежностью.

Конструкции столов для фрезера могут быть и иными. Разные мастера оснащают свои устройства различными типами лифтов. Даже упоры в зависимости от потребностей могут иметь свое исполнение. Нужно только подобрать то, которое будет удобно для выполнения определенной работы.

Некоторые профессионалы используют разные типы упоров. Выбор определяется типом используемых фрез и назначения будущих деталей.

В ролике показан вариант самостоятельного изготовления стола для размещения фрезера.

Republished by Blog Post Promoter

Фрезерный стол своими руками

Нестандартный фрезерный стол

Изготовлен с некоторыми особенностями, которые отличают его от аналогов, сделанных своими руками. Это обычная самоделка, но она отличаются от того, что делают другие мастера. Столешница сделана из фанеры. Сверху приклеен гетинакс 5 миллиметров. Фанера клеилась на ПВА. Установлен упор, у которого есть функция параллельного перемещения.

Подробно о каждом узле

Основой стал фрезер ФМ 62-200. Есть еще полный аналог Фелисатти с такой же маркировкой 62/2200. На момент, когда мастер делал этот стол, модель 67 интерскол еще в продажу не поступила, поэтому выхода не было, кроме как разобрать фрезер полностью и переделать его в этот стол. Конечно, конструкция фрезерного стола может показаться сложно, можно было дождаться, пока выйдет 67 модель фрезера, которая обеспечивает регулировку подъема и опускания через подошву. Но мастера такой вариант не устраивает, кроме того, что есть нюанс, этот фрезер подклинивает.

Параллельный упор способен раздвигать щеки для работы с фрезами различного диаметра, он съемный. Имеет отверстие для стружкоудаления, приставляется заглушка с выходом под шланг. Щеки имеют т-треки, в них заложены вставки, зажимающиеся винтами.

Рассмотрим вставки разного диаметра для работы с различного диаметра фрезами. Снимаются и ставятся легко. Это стандартное решение, здесь ничего нового не изобретено. Используются пружинные ушки, которые входят в пазы и обеспечивают надежное зацепление. Вставки имеют различный внутренний диаметр с шагом 5 миллиметров. Минимальный 22 миллиметра, максимальный 75.

Принцип параллельного упора

Рассмотрим механизм работы перемещения параллельного упора фрезерного стола, созданного своими руками. Как вы видите, здесь т-треки, в них вот колодочки. В колодочке два отверстия, одно ровное, другое с резьбой. В параллельном упоре сделаны штифты для позиционирования, а в резьбовое отверстие вкручивается фиксирующий винт. Тоже ничего сложного нет. Принцип параллельного перемещения обеспечивается тросиком. Система роликов. Сзади тросик перекрещивается. Тросик проходит внутри т-трека. Просверлено отверстие, он попадает на ролик под столешницей, возвращается снизу, идет наперекрест на другую сторону.
Далее с 5 минуты о столе, который изготовлен своими руками на видео канала HeARTwood

Источник: youtu.be/lJs9pa6shFo

Далее статья из трех частей автора блога “Душевное Мастерство” (ссылка в конце публикации)

Самодельный фрезерный стол. Часть 1

Как у любого начинающего мастера, у меня есть свои самодельные инструменты и приспособления, заменяющие профессиональное оборудование.
В интернете масса видео и статей на эту тему. Я решил выложить свою версию не случайно. Разнообразие вариантов обусловлено наличием различных исходных условий у мастеров – материалы, место под станок и пр., а также типом самого фрезера, вокруг которого будет спроектирован стол. Основным же фактором является желание (или нежелание) мастера заморочиться и потратить время.
Ближе к делу. В основу моего стола легли принципы: меньше времени на изготовление, меньше материалов и возможность дальнейшего усовершенствования. Как образец, мне приглянулся вот такой вариант исполнения стола, так как он универсальный и компактный, позволяет установить также и другие инструменты при определенных условиях.

Стоит заметить, что основная необходимость во фрезерном столе появляется, когда требуется освободить руки мастера, например, для удержания заготовки двумя руками. Руководствуясь только этой потребностью, а также принципами, описанными ранее, я решил, что для первого этапа мне достаточно сделать широкое плоское основание, к которому будет прилажен фрезер, и которое, в свою очередь, будет в дальнейшем установлено на верстак.

фрезер Интерскол
В моем арсенале имеется фрезер Интерскол, небольшой «квартирный» верстак и лист фанеры, из этого я собрался соорудить первый вариант стола.

Небольшой домашний верстак
Приступим. Берем фрезер, демонтируем подошву. В моем случае это пластиковая пластина, привинченная к алюминиевому основанию фрезера. По пластиковой пластине размечаем на будущем столе отверстия под фрезу и крепеж. В качестве стола я выбрал фанеру 15мм, этого вполне достаточно для получения необходимой жесткости стола, при этом конструкция получится достаточно легкой. Этим же фрезером (с установленной подошвой) фрезеруем по контуру подошвы углубление в фанере, куда будет монтироваться фрезер. Толщина оставшегося слоя фанеры должна быть по толщине такой же как подошва, в противном случае придется менять крепеж.

Подошва фрезера
На этом все. Первый этап окончен. После сборки с фрезером выходит вот такая штука, которая струбцинами монтируется на верстак. Это, наверное, самый простой стол из всех. Требует минимум времени.

Стол собран и установлен на верстак
Почему стол сделан восьмигранным? Проще сделать квадрат, или круг для экономии места. Восьмигранник еще нужно умудриться разметить. Объясняю. Подобная конфигурация имеет место в случае, если планируется дальнейшее развитие стола в универсальный, для использования с другими инструментами. Основное назначение восьмигранника – позиционирование инструмента относительно оси стола как продольно, так и перпендикулярно. Квадрат обладает такими же качествами, однако занимает большую площадь, тем самым снижая жесткость всего стола. Круг же в свою очередь обладая максимальной компактностью не позволит точно и быстро произвести перестановку. Перестановка нужна, например, для циркулярной пилы. Для нее подготовлен такой же восьмигранник, и в будущем, когда я организую общий стол, мои инструменты могут быть легко заменены и/или переставлены.

Восьмигранный стол установлен на верстак
Чтобы восьмигранники для разных инструментов получились одинаковыми, можно использовать первый стол как шаблон, а по нему с помощью фрезы с подшипником копировать его сколько угодно раз.
Основным минусом того что у меня получилось является тот факт, что фрезер, привинченный к столу, перестает быть ручным. В следующей статье я расскажу, как улучшить конструкцию фрезерного стола так, чтобы сохранить преимущества ручного инструмента.

Обеспечение мобильности. Часть 2

В первой части цикла мы гордо приладили лист фанеры к фрезеру, установили это на верстак и окрестили фрезерным столом. В этой статье я расскажу вам, как оптимизировать получившуюся конструкцию так, чтобы сохранить главное потребительское свойство фрезера –мобильность в качестве ручного инструмента.

Новая подошва на ручном фрезере Интерскол
Итак, иногда нам нужен стол, иногда ручной фрезер. Перекручивать крепеж фрезера к подошве или столу (в моем случае шесть винтов) каждый раз – трудоемкое и неудобное занятие, требующее снятия всей конструкции с верстака. Более того, по мимо затраченного времени, портится и сам крепеж. Почему-то на моем фрезере Интерскол применены мягкие потайные винты 5 мм с крестовым шлицем, который, если приложить избыточное усилие, сминается, образуя заусенец. Этот заусенец в последствии доставил мне неприятности, попортив заготовку, оставив на ней царапины.
Чтобы избежать подобной процедуры необходимо предусмотреть некое дополнительное приспособление, которое позволило бы быстро устанавливать фрезер в стол без дополнительного крепежа. При этом очевидно, что и фрезер должен свободно проходить всем своим корпусом сквозь стол для того чтобы его можно было быстро демонтировать. В данном случае быстро означает – без демонтажа стола от верстака.
Для решения поставленной задачи решено изменить форму и материал подошвы таким образом, чтобы фрезер, установленный в стол, фиксировался новой подошвой в осевом направлении, цепляясь своими краями за специальную выемку в столе, предназначенную для выступающей части подошвы. Очевидно, подошву нужно сделать гарантированно больше основного тела фрезера, чтобы он не провалился при установке в стол.

Прозрачная подошва прямоугольной формы с отверстиями для крепления к столу
Я выбрал для подошвы оргстекло толщиной 4 мм, выпилил его прямоугольным по периметру (оргстекло выбрано не случайно, его прозрачность повышает удобство работы с фрезером, дает возможность подсветить большую площадь обрабатываемой поверхности). Ответную выемку в столе по контуру подошвы фрезеруем. Важно выставить на фрезере высоту фрезы, соответствующую толщине подошвы. Ну а для того, чтобы фрезер заходил в стол, выпиливаем лобзиком достаточно забавные в моем случае «дыры» в столе. В итоге наш фрезер с новой подошвой, как хвост Иа, входит и выходит из стола. Для наглядности представлены изображения.

Сквозная дыра забавной формы для свободного извлечения фрезера и прямоугольная обнизка под подошву
Как показала практика, фрезер не нужно крепить дополнительными саморезами к столу, он отлично держится под собственным весом, но конечно это допустимо лишь для тех случаев, когда идет простое фрезерование (например, по прямой линии) по направляющей с прижимом заготовки двумя руками. В остальных случаях не зафиксированная подошва с фрезером может “гулять” в приделах зазоров и испортить нам работу.

Так в итоге выглядит стол без фрезера. Отверстия по периметру нужны для удобства переноса конструкции, облегчения веса и обеспечения прижима направляющих струбцинами

Стол теперь выглядит вот так

Вид сверху. Сквозное отверстие под фрезер в местах, где проходят его ручки, выступает за периметр подошвы тем самым образуя места хвата для выема фрезера.
В следующей статье я опишу проект специального большого стола под два одновременно установленных инструмента.

Проектирование основания стола. Часть 3

Мы остановились на том, что подготовили восьмигранное основание, позволяющее беспрепятственно устанавливать на него ручной фрезер с доработанной подошвой. Пока что мы монтировали это «хозяйство» на складной верстак с помощью струбцин, однако этот способ имеет свои минусы, основными из которых являются ограниченность рабочей поверхности стола и отсутствие возможности применения дополнительных приспособлений, например, параллельных направляющих. Важно также заметить, что на таком столе практически невозможно обработать деталь длинной более метра. Все эти неудобства подводят нас к необходимости изготовления специального стола-основания.

Старый вариант
Каким он должен быть, этот стол? Давайте сформулируем к нему основные требования, которые позволят нам в перспективе максимально облегчить свой труд и экономить время. Для меня это:
– Надежность. Стол должен быть прочным, ровным, не шататься и не скользить по полу от усилий. Столешница должна быть гладкой и не деформироваться со временем, имеется в виду – не рассыхаться, не пучиться и тому подобное.

Основание с диагональными упорами для жесткости
– Оптимальные размеры. Размеры – понятие растяжимое J. Какой размер стола нужен и для каких целей с ходу не ответишь. Определяющий фактор – заготовки, которые вы собираетесь обрабатывать на нем. Для себя определил ширину 700 мм и длину 1515 мм. Ширина подобрана так чтобы можно было дотянуться до противоположного края без неудобств, а длина определена максимальным размером листа фанеры. Вообще, я хотел длинный стол, чтобы на нем можно было расположить два инструмента одновременно, осуществлять распил длинных заготовок и широких мебельных щитов.
– Доступные материалы. Каркас стола будет выполнен из брусков 50х50 мм, есть в наличии в любом строительном магазине и стоят недорого. Для столешницы предпочтение было отдано в пользу фанеры 15 мм. Сложно назвать этот материал надежным и жестким, но учитывая трудозатраты и стоимость, это решение оптимальное. Под фанеру обязательно сконструировать прочную раму с поперечным ребром. Для сохранности столешница будет обработана яхтенным лаком на два слоя покраски.

Каркас из бруса 50х50 мм
– Эргономика. О чем это я? В мастерской любой «Колхоз» должен быть удобным. Даже временные конструкции, которые планируется заменить на профессиональные станки, должны быть максимально удобны и просты в эксплуатации. Недоработка в мелочах приведет к избыточным временным затратам. Определим понятие эргономики непосредственно к нашему столу. Работать должно быть одинаково комфортно со всех сторон, высота стола должна регулироваться в зависимости от роста мастера, про ширину уже было отмечено – должна обеспечиваться доступность всей рабочей поверхности столешницы. Инструмент должен быть под рукой, но при этом не мешать, если не используется. Для этого предусмотрим открытую со всех сторон полку. В зависимости от ширины обрабатываемых заготовок появляется потребность в смещении инструмента относительно центральной оси стола, особенно это касается циркулярной пилы. Для этого восьмигранные отверстия в столе под инструмент разнонаправленно смещены относительно оси стола.

Разнонаправленные “окна” под два инструмента
– Универсальность. Под этим абстрактным понятием я подразумеваю возможность установки на стол дополнительных вспомогательных приспособлений для увеличения возможностей обработки, таких как направляющие, упоры, прижимы и прочее. В представленной модели не отражены данные элементы. Они будут спроектированы и установлены на стол отдельно.
Основные требования определены, материалы выбраны, самое время приступить к проектированию и созданию эскиза. На картинках наглядно представлена получившаяся конструкция.

Так будет выглядеть готовый стол
Согласитесь, если бы вы увидели этот стол, то сказали бы себе “Ничего особенного, просто стол”. Однако, никогда нельзя забывать, что даже за самыми простыми вещами прячется идея и подход (творческий или конструктивный – не имеет значения). Чего только стоит “Черный квадрат” Малевича! =)
Следите за новостями, подписывайтесь на канал!
Источник: zen.yandex.ru

Фрезерный стол своими руками. Часть 4. Промежуточный итог

В последней статье цикла я описал проект будущего стола. Затем, я решил отработать конструкцию «заменяемых восьмигранников» на модельном столе под один инструмент, подготовив столешницу и успешно испытав ее в роли распиловочного стола, применив восьмигранник с «циркуляркой». В данной статье опишу процесс превращения столешницы в стол (наконец-то самостоятельный), а также дам обзор по удобству замены инструмента и работы на нем в принципе.

Каркас из ранее напиленных брусков. Грубо и практично
Сперва сделаю стол. В части про пилу я отрабатывал конструкцию напиливая ножки и поперечины. Полученное я благополучно собрал на клей и саморезы, то что получилось представлено на фото. В качестве ребер жесткости и опорных поперечин для столешницы я применил фанеру 15 мм, нарезал ее полосами по 80 мм и как бы опоясал ножки замкнутым контуром. Применил именно фанеру так как в дальнейшем планирую навесить на нее скользящие направляющие для регулируемой упорной линейки под распиловку и фрезер. Для этих целей простой брусок не годится, так как форму и плоскость он не держит, со временем естественные деформации возьмут свое и он либо треснет, либо «уведет» грань от ровного перпендикуляра. Столешницу креплю к получившемуся каркасу на уголки, много маленьких уголков с ребром жесткости. Дополнительно для «железной хватки» насквозь столешницы в ножки загоняю длинный мощный саморез. Снизу в ножки устанавливаю систему выставки. Ничего сложного и дорогого – обычные мебельные забивные гайки и болты М10. Чтобы стол был устойчивым высота регулирования не должна превышать 30 мм. Для стационарной установки после выставки столик лучше укрепить уголками к полу, но я пока не буду этого делать.

Раскрепляю столешницу на уголки
Маленький лайвхак по мебельным забивным гайкам. Штука эта вообще-то не очень надежная – один неосторожный толчок, и ее выворачивает из гнезда. Чтобы этого не произошло я делаю, как на картинке. Сверлю два отверстия на фланце как можно ближе к внешнему краю и загоняю два тонких длинных самореза (например, для гайки М10 вполне подошли саморезы 3х30мм). Данная доработка значительно повышает надежность узла.

Два тонких длинных самореза надежно держат нашу гайку
Переходим к испытаниям. Начнем с фрезерного стола. Направляющие пока что отсутствуют, так что использую брусок и струбцины. Пользоваться столом удобно как с длинной, так и с короткой стороны, доступ к инструменту не ограничен. Стоит стол достаточно надежно, при работе нет ощущения, что он смещается или вибрирует, можно смело вести заготовку по направляющей. Восьмигранник с инструментом сидит в пазу достаточно надежно, не люфтит. В итоге считаю, что испытания с фрезером прошли успешно.

Фрезер установлен
Поработаю с циркулярной пилой. Перестановка инструмента занимает несколько секунд. Пилу можно разместить как вдоль, так и поперек стола, так что поработаем с обоими вариантами. При распиле сразу заметно, что плоскость лезвия далеко не параллельна оси стола (градусов на 5 – 7), так что направляющая будет немного треугольная, также линейку для ее выставки придется клеить по диагонали, но это не страшно, так как небольшой угол не влияет на удобство. При раскройке листа фанеры 15 м и очередной доски толщиной 50 мм устойчивости столу хватило. Испытания в целом пройдены успешно, пилить можно.

Пила поперек, для коротких и небольших заготовок

Пила вдоль, для длинных заготовок

Вот так выглядит слегка извращенная раскройка фанеры на новом столике. Нужен форматник… Хорошо заметен угол между гранями стола и листа фанеры, это угол отклонения диска инструмента от оси стола
В целом получилось что-то типа станка, весьма неплохо и в целом удобно. Теперь начну экспериментировать с различными восьмигранными приспособлениями для инструментов – на очереди голова для вертикальной установки фрезера, кронштейн для лобзика чтобы сымитировать ленточнопильный станок, а также опора ручной шлифмашинки для ее стационарной установки. На модельном столе я отработаю все эти «полезности», чтобы в итоге сделать полноценный стол и начать его эксплуатацию в достроенной мастерской.
Источник: zen.yandex.ru

Делаем ручной фрезер из обычной дрели своими руками

zen.yandex.ru/media/loftstyle/

Фрезер просто незаменимый инструмент, но у начинающего мастера его просто может не быть. Выход прост, можно сделать ручной фрезер из простой дрели своими руками, и пользоваться им до тех пор, пока не появится возможность купить настоящий.

фрезер из ручной дрели

Он сказал поехали и махнул рукой. Для начала нам понадобится два круга вырезанных из дерева. Вырезать их можно обычной коронкой.

круги из дерева

Меряем основание дрели после патрона.

меряем основание

В одном из деревянных кругов нужно будет сделать отверстие точно такого же диаметра. Просверлим его коронкой.

сверлим

Во втором же нужно отверстие немного большего диаметра. В итоге у нас получилось два круга с отверстиями.

деревянные круги с отверстиями

Давайте отшкурим наши “бублики” снаружи и внутри.

шкурим бублики

Тот бублик, что с отверстием поуже разметим и раскромсаем как на фото ниже:

размечаем и отрезаем лишнее

Сделаем два неглубоких отверстия 10-ым пером или сверлом, что бы спрятать туда головки болтов.

два отверстия, что бы спрятать болты

А затем просверлим их насквозь менее толстым сверлом (соответствующим диаметру вашего болта).

сверлим

Ну и распилим всю эту прелесть надвое.

распиливаем надвое

На бублик с широким отверстием крепим саморезами снизу два брусочка, не забываем спрятать саморезы.

крепим брусочки

Две половинки заготовленной ранее детали, с меньшим отверстием, соединяем между собой на болты и гайки.

соединяем две половинки

И прикручиваем 4-мя саморезами к заготовленной детали с брусочками.

заканчиваем сборку

Осталось вдеть эту приспособу в дрель и затянуть болты с гайками.

фрезер из дрели готов

А вот и результат работы обычной кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

И еще прогон уже другой кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

О том, как сделать станок из бормашины тут.

Пример изготовления фрезерного стола своими руками, особенности и ньюансы

Современный ассортимент обрабатывающего электроинструмента удовлетворит потребности любого мастера. При этом всегда можно превратить ручной инструмент в стационарный станок.

Самый востребованный инструмент мастера по дереву – безусловно, фрезер. Ручным фрезером можно проделать большинство работ, но когда обрабатываются заготовки большого размера – возникают технические сложности.

Покупка фрезерного станка для домашнего использования слишком затратное мероприятие, поэтому мастера стараются сделать стол для фрезера своими руками.

Самодельный стол позволяет манипулировать обрабатываемой заготовкой, в то время, когда сам фрезер жестко зафиксирован на столешнице. Электроинструмент крепится снизу, фреза выступает над уровнем стола.

Самодельный фрезерный стол своими руками из деревянных брусков

Как правильно сделать стол для ручного фрезера

Главное условие – массивная конструкция, которая будет надежной при вибрациях и выдержит вес заготовки любого размера.

ВАЖНО! Поскольку работа с фрезером представляет собой повышенную опасность, падение стола может привести к травмам. Для придания устойчивости конструкции, желательно оснастить ножки стола регуляторами высоты. Тогда можно устанавливать станок на неровную поверхность.

Столешница должна быть выполнена из гладкого износоустойчивого материала, например – покрытие для кухонных рабочих поверхностей. Ножки и раму стола можно выполнить из бруса толщиной не менее 40 мм, или из фанеры 10-12 мм. Пространство под столешницей должно обеспечивать легкий доступ к фрезеру для обслуживания и смены фрезы. Либо верхняя часть делается откидной, как рояльная крышка.

Поскольку самодельный фрезерный стол является ответственным оборудованием – перед началом работ необходимо нарисовать подробный чертеж.

Обеспечение безопасности:

Кнопка пуска фрезера делается выносной. Желательно закрыть ее крышкой, для предотвращения самопроизвольного включения. А вот кнопка экстренного обесточивания напротив, должна быть легкодоступной;
Фрезу желательно закрыть автоматическим откидным щитком, как на циркулярных пилах;
Вокруг стола не должно быть никаких предметов, выступающих частей интерьера, ступеней и проводов. Во время работы можно споткнуться и получить травму;
Электропроводка укладывается в гофру, и надежно крепится на внутренней поверхности стола;
ВАЖНО! Никаких провисающих проводов питания внутри конструкции быть не должно.
Замена фрез производится только на обесточенном электроприборе, с полным отсоединением от сети;
Желательно предусмотреть возможность удаления стружки из рабочей зоны.

Помимо засорения рабочего места, опилки могут попасть в вентиляцию фрезера (поскольку он находится под столом) или между столешницей и заготовкой. Это может привести к проскальзыванию обрабатываемой детали.

Как установить в стол пластину для фрезера

Самой ответственной частью конструкции, влияющей на качество работ – является пластина (или подошва) ручного фрезера. Поскольку при установке в стол, она больше не является опорным узлом, необходимо продумать надежное крепление и управляемое перемещение фрезы по вертикали.

Пластина для крепления фрезера

Крепление электроинструмента к пластине вместо стола позволяет легко демонтировать его для обслуживания или смены насадок.

Что необходимо предусмотреть при изготовлении пластины:

ВАЖНО! Все плоскости должны быть на одном уровне, ничего не должно выступать или утапливаться.

Пластина не должна провисать под тяжестью фрезера, это может произойти со временем;
Отверстие должно быть немногим больше диаметра фрезы. Если предполагается работа со сменными насадками – необходимо предусмотреть сменные вкладыши, укладываемые заподлицо с основной пластиной;
Все крепежные винты с потайными головками должны быть на уровне поверхности, утапливание может привести к зацепам обрабатываемой детали;
После сборки вместе с фрезером и крепежом, пластину необходимо отполировать.

Оптимальный вариант – сэндвичевая конструкция

Изготовить ее можно из прокатной стали или алюминия. Берем один лист толщиной 3-4 мм, и вырезаем из него обе пластины, на одной отверстие 90 мм, на другой соосно 100 мм с проушинами. Листы скрепляются между собой винтами. После окончательной сборки в пластинах сверлятся отверстия для крепления подошвы фрезера.

Из той же заготовки вырезаем вкладыши.

Образец вкладыша для крепления фрезера к столу

Крепить можно винтами впотай или неодимовыми магнитами (вариант подходит для стальных вкладышей). В центре вкладышей сверлим отверстия (строго по центру!) для различных диаметров фрез или копировальных втулок.

Копировальная втулка должна плотно входить в диаметр отверстия вкладыша

ВАЖНО! Если пластина получилась слишком толстой, придется использовать фрезы с длинной шейкой.

Затем в середине стола тем же ручным фрезером выбирается ниша для установки пластины. Если не удалось правильно выбрать глубину – можно использовать тонкие прокладки по всей плоскости пластины. Ими также можно регулировать со временем просевшую пластину.

Видео: как собрать простой самодельный фрезерный стол, за два дня

Следующий этап изготовления стола – лифт для фрезера

Если вы планируете делать лишь простое торцевание или сквозные пазы – фрезер можно закрепить жестко, и при необходимости регулировать высоту фрезы при помощи прокладок между плитой и башмаком. Для полноценной работы вам понадобится лифт.

Конструкций самодельных механизмов подъема фрезера под столом придумано множество. Остановимся на самых эффективных и надежных.

Винтовая конструкция (конструкция с маховиком)

Эскиз винтового механизма с размерами

На выверенном расстоянии от рабочей столешницы устанавливается опорная пластина (например, из толстой фанеры), в которой строго по центральной оси фрезера крепится опорная гайка.
По этой гайке перемещается винтовая шпилька с жестко закрепленным маховиком. Маховик должен быть достаточно большого диаметра, а резьба по возможности с малым шагом.

Тогда можно добиться высокой точности калибровки выхода фрезы. Для того чтобы при вибрации настройка высоты не сбивалась – надо предусмотреть стопор маховика.

В качестве готового решения такого типа можно использовать заднюю бабку от списанного токарного станка, которую можно за небольшие деньги приобрести на ликвидированном заводе или в механическом цехе.

Использование автомобильного домкрата

Домкратом поджимаем фрезер к столу

Такой подъемный механизм гораздо более универсален и надежен. Приобрести домкрат необходимого размера можно на авторынке.

Опорный элемент получается компактным, изготовить его можно буквально из подручных материалов. Однако, необходимо помнить о надежности – выпавший из «гнезда» работающий фрезер может наделать немало бед.

Поэтому направляющие электроинструмента обязательно оснащаются стопорными приспособлениями.

Направляющие для упорных приспособлений

Так же, как и при использовании ручного фрезера – для самодельного станка потребуется дополнительное оборудование. Параллельный упор, направляющая шина, аналог циркуля и пр.

Приспособления для фрезера можно крепить струбцинами, или использовать специальный профиль с «Т» образным вырезом. Обычно при создании самодельных фрезерных столов своими руками применяется комплексный подход к изготовлению крепежа для дополнительного оборудования.

Чертеж самодельного фрезерного стола из фанеры и досок

Если вы имеете опыт работы с ручным фрезером – не составит большого труда самостоятельно разработать все необходимые приспособления, специализированные именно под ваши задачи.

Универсальный стол для фрезера и циркулярки

Поскольку стол не обязательно должен быть узкопрофильным – можно использовать его для смежных работ. Например – изготовить пластину под ручную циркулярную (дисковую) пилу.

Демонтируется фрезер, на его место ставится циркулярка, и вы получаете универсальный деревообрабатывающий станок. При этом вы экономите время, материалы и место в рабочей зоне.

Не забываем о том, что помимо стационарных распиловочного и фрезерного станка, вы по-прежнему можете пользоваться ручными фрезером и циркуляркой, просто демонтировав их со стола.

Преимущество такого решения в том, что при работе с дисковой пилой вы можете использовать основные приспособления для фрезера – направляющую и параллельный упор.

Подведем итог

Все вышеперечисленное осуществимо при наличии элементарных слесарных навыков и подходящего инструмента. Финансовые затраты вы регулируете самостоятельно.

ВАЖНО! При изготовлении фрезерного стола своими руками – необходимо трижды подумать о безопасном его использовании. Если вы допустите просчет – претензию предъявить будет некому.

Если остались вопросы по изготовлению фрезерных столов своими руками, то посмотрите видео, в котором мастер подробно рассказывает как сделать простой удобный фрезерный стол в домашних условиях.

About sposport

View all posts by sposport

как сделать своими руками, чертежи, пошаговая инструкция

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

МДФ-плита;
толстая фанера;
щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

Алюминиевые направляющие.
Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
Лист фанеры.
Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

Фанера любой толщины.
Доски или щиты из них. Бруски любые.
ДСП, ДВП.
Стальной прокат и алюминий.
Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

Любого ручного фрезера.
Дрели.

Инструменты для работы

Для работы готовим:

Столярный клей.
Гайки, саморезы и болты нужного размера.
Материал для крышки (МДФ или фанера).
Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
Наждачную бумагу.
Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

Стальная труба.
Уголок (обрезки).
Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Как сделать монтажную пластину

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

Снимают с электроинструмента подошву, предварительно положив пластину для монтажа «лицом» вверх.
Временно соединяют пластину и подошву при помощи двухстороннего скотча.
Подбирают сверла под диаметр заводских креплений, засверливают на пластине правильные для крепления отверстия.
Дальше соединяют самодельную пластину с фрезером, устанавливают на стол для подгонки.
В цангу ставят сверло на 8 мм, опускают двигатель. Нужно сверлом коснуться пластины, отметить центр.
Далее по отметке делают отверстие нужного диаметра.

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

Для обработки материала удобно размещается само полотно.
Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

Дальше идет монтаж и врезка элементов:

Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Параллельный упор:

Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Затем эти элементы нужно закрепить, высверлив отверстия для монтажа. Готовую «расческу» обязательно шлифуют. Прижимы удобнее всего оснастить резьбовыми фиксаторами. Так, вспомогательный инструмент поддастся быстрой перенастройке. Лучше это сделать на упоре, где заранее будет выточен паз для движения самих гребенок.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
Обязательны защитные перчатки и очки.
Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.

DIY фрезерный стол 2021 — Сделай сам фрезерный стол!

Хотите купить фрезерный стол для работы? Зачем вам тратить столько денег на это; когда можно было собрать фрезерный стол своими руками дома. Вам нужно всего несколько ингредиентов, чтобы приготовить фрезерный стол за несколько часов. Если у вас дома есть небольшая мастерская, вы можете легко сделать это, используя обычные инструменты.

Вы делаете не ту рабочую лошадку, что нашли механический цех. Эта машина имеет вертикальный сверлильный станок с прочными подшипниками.Он способен обрабатывать боковые и торцевые нагрузки.

Мы не собираемся брать на себя такие хлопоты. Для дома подойдет простой фрезерный стол.

Фрезерный стол «сделай сам» 2021 — построите фрезерный стол, выполнив 4 простых шага

На начальном этапе вы не будете трудиться над изготовлением сложной машины или тратить столько денег. Вот почему мы подумали о том, чтобы поделиться экономичным и прочным фрезерным столом, который умеет резать деревянные части.

Если вы когда-нибудь были в сети или на местном рынке, фрезерный стол может стоить минимум 45-300 долларов в зависимости от его характеристик.Многие арматуры, которые часто работают с деревянными, пластиковыми или металлическими деталями, предпочитают либо покупать их, либо делать их профессионалы. Вместо этого вы можете попробовать его самостоятельно, выполнив следующие действия.

DIY фрезерный стол

Необходимые инструменты:

Вам понадобится

Сверлильный пресс
Настольная пила
Торцовочная пила
Метчики M5 (1/8 ″) и M8 (5/16 ″)
Файл
Долото

Необходимые материалы:

Вам понадобится фанера

10 мм (3/8 ″)
Маленькие винты для дерева с шайбами
M8 (5/16 ″) стержень с резьбой
Две муфты
Пять обычные гайки
Два болта M3
Два Т-образных болта с гайками

Шаг 1: Следы

Начните с резки фанеры на настольной пиле.Возьмите древесину толщиной 3 дюйма с одной стороной, срезанной под углом 45 °, а другой — под углом 90 °. Вам нужно сделать четыре таких штуки. Теперь вырежьте прямоугольную древесину для основы. Для этого можно использовать ту же фанеру или другую древесину. Отрежьте кусочки размером 16х8 дюймов. Вы можете отрегулировать размер в соответствии со сверлильным станком.

Теперь возьмите несколько шурупов и соедините основание с направляющей. Не забудьте оставить небольшой зазор для скольжения. Возьмите несколько небольших шайб и добавьте между деталями для некоторого зазора.

Шаг 2: Механизм движения

Стержень с резьбой предназначен для перемещения основания.Чтобы механизм движения был успешным, начните с простой гайки. Затем просверлите и нарежьте отверстие M3 (1/8 дюйма) с одной стороны и пропилите с противоположной стороны как можно глубже. Теперь вырежьте небольшое углубление, используя стамеску в основании, чтобы гайка вошла внутрь. Теперь пропустите болт M3 (1/8 дюйма) через деревянное основание гайки. Плотно затяните винт.

А теперь пора заняться другими делами. Приготовьтесь просверлить две стяжные гайки в осевом направлении с помощью сверла 8 мм (5/16 дюйма), как втулки для стержня с резьбой.Возьмите ножны металлические, четыре болта с гайками и прикрепите их к основанию.

Также необходимо сделать ручку для фрезерного стола своими руками. Для этой работы возьмите кусок алюминия. Вырежьте алюминиевую палочку по форме и подпилите. Теперь просверлите отверстие с резьбой 8 мм (5/16 дюйма) посередине того же размера. Просверлите еще два отверстия на концах диаметром 5 мм (3/16 дюйма). Теперь введите стержень с резьбой в среднее отверстие и наденьте контргайку из найлока, чтобы надежно закрепить ее. Наконец, установите два болта вместе с стяжными гайками в качестве ручек в торцевые отверстия.

Шаг 3: Присоединение и сборка сверлильного пресса

Мы предлагаем вам использовать несколько больших Т-образных болтов M10 (3/8 дюйма) для соединения основания, чтобы проделать отверстие в столе пресса. Итак, начнем с разметки пальцев для просверливания отверстий под болты. Эта партия гарантирует, что они не будут сдвигаться во время застегивания. Эти болты прячутся под фрезерным столом своими руками.

Позже прикрепите тиски к верхней части стола. Используйте здесь большие шурупы для дерева 6 мм (1/4 дюйма) и большую шайбу.Снова нужно подогнать размеры под тиски. Для облегчения обработки начните со спешивания с одной гусеницы сверху. Затем положите его на стол, наденьте сверху и с помощью крошечного сверла найдите отверстия. Пришло время прикрутить гусеницу к вершине. Вкрутите стержень с резьбой и закрепите его в нужном месте, добавив две гайки.

Шаг 4: Фрезерование

Теперь сборка завершена, настало время для тестирования. Вы можете попробовать использовать фрезу с одной канавкой 8 мм (5/16 дюйма), но подойдет и любая фреза.Просто установите сверло в патрон сверлильного станка. Закрепите небольшой кусок дерева в тисках и начните фрезерование. Если вам удастся выполнить все шаги, описанные здесь, скорее всего, это сработает. Этот фрезерный стол своими руками может работать для довольно прямого реза. Но так это небольшая легкая работа своими руками, не исключено, что стол сильно трясется.

Если вы видите, что стол слишком часто вибрирует, будьте осторожны со скоростью подачи. Вы должны опускаться ниже, чтобы избежать вибрации и повреждения мельницы.Эта вибрация вызвана огромным действием на гусеницах. Дело в том, что сверлильный станок не рассчитан на радиальные нагрузки. Выдерживала только ось. Таков резонанс этой интуиции. Однако вы также можете использовать дрель для механической подачи.

Вам также может понравиться:

Вы можете попробовать другие настройки сверлильного станка. Это фрезерное сверло, сделанное своими руками, чрезвычайно разнообразно и легко улучшается. Таким образом, попытка некоторых новых настроек и добавления новых инструментов может быть отличным вариантом для большего количества хороших работ.И мы думаем, что это главное развлечение DIY-проекта. Кто угодно мог применить новую идею и изменить вещи, чтобы сделать их лучше, проще или эффективнее. Если у вас есть идея сделать фрезерный стол или что-то еще, чем вы могли бы поделиться. Мы всегда любим читать новые идеи, истории, вдохновения или опыт из наших чтений. До удачи и сохранения рабочего спрайта!

🔥 Удивительный подъемник фрезерного станка «Сделай сам»

Когда мы покупаем наш первый фрезерный станок, мы тестируем его и открываем возможности, которые он нам дает, мы понимаем, что это станок, который может вывести нашу небольшую мастерскую на новый уровень.После поиска информации в Интернете и на YouTube мы понимаем, что следующее, что нам нужно, — это фрезерный стол. Это если мы умножим возможности нашей столярной мастерской. Мы ищем цены и понимаем, что они обычно стоят даже больше, чем фрезерный станок, и некоторые из нас не могут себе этого позволить. Что это меняет! Простой стол, доска и четыре шурупа — и у нас уже есть самодельный фрезерный стол.

Теперь выясняется, что если на фрезерном станке нет встроенной системы регулировки высоты, отрегулировать ее непросто.И если мы захотим купить подъемную систему для фрезерного станка, мы увидим, что они тоже стоят своей, и я не уверен, что их можно прикрепить к фрезерным станкам, у которых нет круглого корпуса.

Поискав в Интернете, вы найдете все виды подъемников для столов с маршрутизаторами, от самых простых, которые точно выполняют свою работу, до более сложных с подробными планами (как правило, платные, хотя обычно и недорого). Мне нужно было что-то, что не заставляло бы меня залезать под стол маршрутизатора для регулировки высоты, и что я мог бы построить без необходимости быть очень точным и без лишних инструментов или планов.На видео вы увидите, что я использую только лобзик и дрель, хотя, конечно, с помощью ручной дрели это тоже можно сделать. Я должен признать, что идея не моя, я взял ее из этого видео, но я внес некоторые изменения.

Для изготовления подъемной системы стола фрезерного станка я использовал некоторые куски дерева, которые я нашел в своей мастерской, два 75-сантиметровых корпуса для тормозного троса, 2,5-метровый тормозной трос, 2 кабельных зажима, 2 шариковые направляющие (корпуса, трос и кабельные зажимы -> 5 евро в одном веломагазине, шариковые направляющие менее 4 евро), стержень с половинной резьбой, гайки и болты, которые у меня были в мастерской.Да, это было очень дешево. Надеюсь, это сработает.

На данный момент у меня есть проблема, заключающаяся в том, что пружины маршрутизатора, который я использую, очень и очень жесткие (я уже думаю, что это производственный дефект), конечно, с другим моим маршрутизатором он был бы намного мягче. Для обеспечения бесперебойной работы важно, чтобы кабели были идеально параллельны направляющим стойкам маршрутизатора. Если они наклонены, часть силы уходит на отталкивание этих направляющих колонн в сторону, и они будут тереться о кольцо в том месте, где они входят в фрезерный станок.

Я могу только пристыковать систему к столу и проверить ее работу, немного поработав. В следующем посте вы увидите результат.

На данный момент мне пришлось усилить конструкцию, потому что пружины погружного фрезера очень жесткие, но, по крайней мере, усиление того стоит, поэтому подъемную систему можно легко прикрутить под столом фрезера.

Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что проблема жестких пружин усугубляется, поэтому я думаю, что в конечном итоге я разберу стол фрезера, чтобы посмотреть, что происходит с пружинами, поскольку, когда я поднимаю фрезу, иногда она «прыгает» «.Посмотрим, но пока я продолжаю делать самодельный стол для роутера.

03.02.2003

Я опубликовал проект в лесорубах и, похоже, людям он очень понравился. 1 февраля он был в тройке лучших (даже был первым). Спасибо всем, кто его видел и так сильно поднялся.

После небольшого количества лубриканта из молибдена он становится довольно гладким. Сначала казалось, что он собирается прыгнуть с натяжением по воздуху, но теперь он без проблем поднимается и опускается.Я думаю, это произошло из-за производственного брака или, возможно, из-за ржавчины на пружинах.

Можно ли использовать сверлильный станок в качестве фрезерного станка с соответствующей коронкой?

Я бы поддержал комментарий Sphehro Phfhany: в прошлом я использовал дешевые фрезерно-сверлильные станки только с конической оправкой, чтобы удерживать патрон в пиноли сверла. Неизменно вибрации от фрезы и тот факт, что сама фреза пытается тянуть «вниз» из-за канавок в фрезе, она вытесняет весь патрон из станка.Я никогда не был травмирован этим (к счастью), потому что он обычно бросает его вниз на верхнюю часть заготовки, но это часто означает, что работа испорчена. Я пробовал положить туда лист бумаги (старый трюк машиниста для конических оправок на токарных станках), но ничего не помогает, кроме приклеивания, как упоминалось выше. «Настоящие» оправки фрезерных станков имеют на конце резьбовое отверстие. В это отверстие входит дышло с резьбой, которое удерживает коническую оправку на месте. Фото фрезерный станок Конические оправки На оправках на этой фотографии также есть прорезь в буртике в нижней части конуса.Он входит в зацепление с двумя ведущими штифтами, установленными в передней части пиноли: когда их удерживает тяга, а ведущие пальцы находятся в этих пазах, ось + патрон не может проскользнуть.

Если вы знаете кого-то, кто владеет токарным станком, вы можете попросить его сделать новый (более мягкий) конус с резьбовым отверстием на конце, как это, а затем взять большой кусок стержня с резьбой и пропустить его через отверстие в верхнюю часть сверлильного станка (предполагается, что это полое перо), а затем наденьте большую гайку и шайбу сверху, чтобы они действовали как тяга.

С учетом всего сказанного, около 99% китайских сверл для любительских фрез и комбинированных токарных станков + фрез имеют просто стандартный патрон без дышла, поэтому выполнение собственной переоборудования не должно быть более опасным, чем использование коммерческих (если плохо спроектирована) машина.

Ничего из этого, конечно, не поможет с подшипниками, но если вы фрезеруете только легкий материал, этого должно быть достаточно: важная часть состоит в том, чтобы не было машины, которая выбрасывает вращающиеся ножи через случайные промежутки времени …

Еще одно соображение заключается в том, что большинство сверлильных станков имеют круглую стойку (большой вал в задней части, который удерживает всю машину вместе), и рабочий стол просто зажат вокруг этой стойки без возможности фактически остановить вращение стола вокруг нее.Боковые нагрузки от фрезерования даже алюминия могут привести к вращению стола или всей головки вокруг колонны, что, очевидно, нарушит точность вашей работы. В модельных журналах, таких как Model Engineer, было много статей о том, как исправить это как на дешевых фрезерных станках, так и на переделанных сверлильных станках.

TL-DR: Превратить сверлильный станок в фрезу вполне возможно, но это требует значительных усилий и никогда не будет таким жестким, как настоящая фреза. Лучше покупать настоящую фрезу, и я не имею в виду дешевую фрезу для хобби, которая выглядит как просто сверлильный станок со столом X-Y: квадратная колонна (или направляющие в форме ласточкина хвоста) и надлежащая стопорная оправка имеют важное значение.

Home Shop Machinist

Пример заводского фиксатора тисков. Обратите внимание, что заготовка устанавливается в губки тисков с помощью набора параллелей.

Хотя название может предполагать это, это не о параллельной парковке, штрафах за превышение скорости или вождении любого рода. Речь идет об основных, но необходимых повседневных аксессуарах для магазинов: параллелях, остановках для работы и ограничителях хода.

Рабочей остановкой может быть любое количество принадлежностей или методов, используемых для позиционирования детали или инструмента.Упор для фрезерных тисков — самый простой пример. Обычно это две маленькие губки, которые зажимают верхний край одной губки. Он используется в качестве упора для поиска деталей для повторяющихся задач или для изменения положения незавершенной работы. Они используются для экономии времени на обнуление нуля или нахождение кромки каждый раз, когда вы возвращаете деталь на стан для повторных или дополнительных операций.

Спонсор освещения авиашоу:

Купленные в магазине ограничители тисков имеют регулируемую поперечину в качестве дополнительной функции.

Упор каретки на токарном станке — еще один тип рабочего упора.Но вместо позиционирования заготовки он используется как ограничитель хода каретки токарного станка. Это может быть очень полезно при выполнении нескольких проходов до квадратного уступа, например, при уменьшении конца большого вала для подшипника. В то время как большинство токарных станков промышленного класса поставляются с ограничителем каретки, многие небольшие домашние и настольные токарные станки не используют их, чтобы снизить стоимость. Это лишь незначительное раздражение, так как сделать так, чтобы он соответствовал вашей машине, — это простой проект, сделанный своими руками.

Авторский цеховой упор для мини-мельницы.

Редкоземельный магнит обеспечивает удерживающую способность тисков.

Параллели — еще одна форма остановки работы. Параллели продаются подобранными парами, обычно наборами. Они имеют прецизионную шлифовку, длиной от трех до шести дюймов и толщиной обычно 1/8 дюйма. Они используются в основном попарно и по краям для подъема деталей в тисках для облегчения фрезерных операций. Но их также можно использовать в горизонтальном положении в качестве регулировочных шайб или мерных блоков для маркировки или измерения.

Этот заводской ограничитель каретки имеет градуированный циферблат для точной настройки регулировки упора.Два винта на нижней грани прижимают его к станине токарного станка.

Это пример заводского упора каретки для настольного токарного станка 8 × 14 автора. Обратите внимание на регулятор винта «точного положения». Он прижимается к станине токарного станка двумя винтами сверху. Зенковки имеют тенденцию забиваться стружкой, поэтому лучше затягивать винты снизу.

Большинство больших фрезерных станков имеют ограничители хода по оси X (влево и вправо). Обычно это просто болт с втулкой, одна слева, а другая справа, в Т-образном пазу на передней панели фрезерного стола.Сам упор представляет собой выступ, прикрепленный болтами к центру седла. Вы просто размещаете болты там, где вы хотите ограничить ход стола, и затягиваете их. Они должны быть тугими, потому что маховик может прилагать большие усилия для перемещения стола. Вы можете легко сместить их с места, если они недостаточно тугие.

Этот набор трехдюймовых параллелей идеально подходит для мини-мельницы. Они начинаются с дюйма в высоту и доходят до 15/8 дюйма с шагом 1/8 дюйма.

У моего мини-фрезерного станка нет ограничителей хода, поэтому, когда мне нужно неоднократно перемещаться к заданному значению, я просто кладу кусок малярной ленты на переднюю часть стола, где он совмещается с краем седла.Это ни в коем случае не точность, поэтому я использую ее как контрольную линию «двигаться примерно сюда», а затем перехожу на последние несколько тысячных долей в требуемое положение на циферблате маховичка. Как и многие другие вещи в домашнем магазине, иногда вам нужно использовать свое воображение, чтобы добраться из пункта А в пункт Б или перейти из пункта А в пункт Б, в зависимости от обстоятельств.

Параллели позволяют быстро позиционировать детали для фрезерования с уверенностью, что фрезерованная поверхность будет находиться на плоскости, параллельной фрезерному столу. Различная высота обеспечивает гибкость при зажиме деталей для выполнения конкретной задачи.Здесь показана скользящая Т-образная гайка для специального крепления для iPad.

Увеличенное изображение ограничителей хода по оси X, типичных для большинства фрезерных станков. Вы просто сдвигаете их туда, где хотите, и затягиваете гайки, чтобы зафиксировать их на месте.

Мини-фрезерный станок также оснащен довольно прочным упором оси Z (вверх и вниз). Он крепится к «ласточкин хвост» с помощью плавающей губки, похожей на клин, с установочным винтом. Поскольку головка движется вверх и вниз на мини-фрезерном станке как для сверления, так и для фрезерования (на более крупных фрезах колено перемещается, а головка неподвижна), она может иметь тенденцию соскальзывать со своего положения при настройке на фрезерование.Головка имеет блокировку трения, но она не особенно эффективна, поэтому предусмотрен ограничитель хода для стабилизации головки при фрезеровании.

Мини-фрезерный станок не имеет упоров по оси X, поэтому лучше всего провести линию на малярной ленте, чтобы обозначить положение «близко к», а затем повернуть последние несколько тысячных до точного упора, используя цифры на ручном циферблате.

Упор оси Z на этом настольном станке добавляет дополнительную стабильность при выполнении фрезерных операций.Руководство для сверлильного станка

DIY [Советы, модификации и советы]

Насадки для сверлильного станка и обновления сверлильного станка

Низкопрофильный сверлильный станок часто является первым станком, который приобретается в любой мастерской, за которым следуют горизонтальная ленточная пила и настольный шлифовальный станок. Хотя вы не можете очень успешно измельчать с одним (я пробовал, LOL!), Они все еще чертовски удобны. Моя — это немного пошлый китайский импортный напиток, который стоит 60 долларов. Есть гораздо более хорошие сверлильные станки, но в то же время не так уж и сложно подумать об улучшении того, что у меня есть.В частности, как только я получу станцию с ЧПУ, я подозреваю, что мне понадобится простой способ просверлить отверстие без запуска ЧПУ. Иногда мне хочется иметь хороший сверлильный станок Клаузинга или другой сверлильный станок получше. Я могу продержаться одного, вместо того, чтобы обмануть свой дешевый сверлильный станок.

Это мой маленький сверлильный станок импортного производства справа…

Это мои заметки и идеи о различных вещах и идеях для улучшения сверлильного станка. Когда я писал это, я не пробовал ничего из этого, но я надеюсь добраться до этого со временем.Эти идеи расположены в произвольном порядке, хотя все, что я на самом деле реализовываю, скорее всего, будет перемещено наверх.

Super Quill Stop

Получите одну из этих изящных гайки быстрой регулировки Morton 1 / 2-20 от Enco, и вперед в гонку:

Вы сможете установить стоп до 0,010 ″. Плохие новости? Они недешевы (44 доллара), но кажутся прекрасной роскошью. Grizzly предлагает гораздо более дешевую версию, но мне гораздо больше нравится внешний вид.

Гусиное перо DRO

Почему бы не поставить на сверлильный станок УЦИ с гусиным пером? Когда моя фреза работает с ЧПУ, я, скорее всего, перенесу УЦИ гусеницы.

Двигатель сверлильного станка: регулируемая частота вращения и тахометр

Двигатель на моем маленьком китайском сверлильном станке жалок, а работать с ступенчатой системой шкивов очень больно. Двигатель беговой дорожки постоянного тока на моем токарном станке стал прекрасным дополнением. В то время я купил на eBay 2 одинаковых комплекта. Я подумал, что было бы неплохо иметь запасной, и что в конечном итоге я могу поставить его на сверлильный станок.

Пока я занимаюсь этим, мне очень хотелось бы отказаться от клинового ремня и взглянуть на некоторые из этих ремней Fenner Link:

По слухам, они более гладкие и менее подвержены вибрации, чем обычные клиновые ремни.

Фрезерный стол для сверлильного пресса (XY-стол для сверлильного пресса)

Похоже, что вы можете выстроить линию в отмеченной точке намного быстрее с помощью XY-таблицы, и вы, безусловно, можете легче просверлить линию отверстий.

Стол Фрэнка Форда от Grizzly. Самый красивый стол, который я когда-либо видел, что можно было купить новый. 133 фунта! Мне тоже нравятся быстросъемные тиски.

Phase II также производит неплохие модели, и Enco время от времени продает их.

Зажим стола для сверлильного пресса с кулачковым замком

Это удобный гаджет:

Это совсем не сложно сделать, но если вы предпочитаете его купить, у Travers Tool есть зажим, 77 долларов.32 штуки, арт. 61-171-001. Зацепляется за колонну, откидывается, когда в ней нет необходимости, и имеет быстродействующий кулачок.

Большая часть проблем при использовании сверлильного станка связана с правильным зажимом заготовки. Зажим Cam Lock Clamp делает это одним быстрым и легким движением.

Другая возможность — это что-то вроде установки Джона Боландера:

Я придумываю какой-нибудь способ быстро заблокировать эти прижимные зажимы. Эта таблица, кстати, предназначена для нарезания резьбы, следовательно, отверстия для сверления нет.

Колонна с бетонным заполнением

Я заполняю свою мельницу эпоксидным гранитом для повышения жесткости. Не думаю, что мне нужна причудливая эпоксидно-гранитная смесь для колонны бурового пресса, но некоторые люди сообщили, что добавление бетона в колонну сделало их сверла намного прочнее. Почему бы не сделать это для сверлильного станка?

Улучшенные прикрепления к заголовку и столбцу таблицы

Мои ненадежные. Тонны помоя в столе для зажима колонны, а на головке есть всего несколько маленьких установочных винтов, которые крепят ее к колонне.Я должен верить, что это можно было бы значительно улучшить с помощью небольшой осторожности. Я продолжаю думать, что какое-то расположение подшипников, своего рода гигантская версия того, что группа маршрутизаторов делает с круглыми валами для создания собственных линейных подшипников, было бы гладким. Я представляю себе 4 подшипника, которые катятся по колонне, расположенной в форме квадрата, а еще 4 подшипника находятся прямо под ними. Если у меня есть домкрат с электроприводом для подъема стола, я могу вообще отказаться от фрикционного зажима.

Кольцо Lite

Я видел, как это было сделано с хорошим эффектом на некоторых мельницах, но это имело бы смысл и для сверлильного станка!

Laser Cross Hairs

Лазерное перекрестие — идеальный способ приблизиться к месту сверления.Они определенно соответствуют стандартам большинства газетных изданий. Я заказал 3 единицы в DealExtreme, они очень дешевы, по цене чуть менее 5 долларов за штуку. Я слышал о перекрестии DealExtreme из ветки CNCZone. Вот они используются на фрезерном станке с ЧПУ:

Подъемник стола для сверлильного станка

Это было бы еще одним действительно приятным дополнением. Представьте, что вы можете нажать кнопку, и ваш стол плавно поднимается или опускается при включении питания. Я наткнулся на хорошую статью об использовании линейного привода для этого на доске Home Shop Machinist.Вот несколько картинок:

У Джерри на HSM был замечательный стол-подъемник для его сверлильного станка…

Есть линейный привод. Ходят слухи, что этот оторвался от больничной койки. Вы можете видеть, что это всего лишь ведомый ходовой винт…

Вверху винт прикреплен к столу сверлильного станка довольно близко к колонне, поэтому он не заедает…

Здесь он повернут сначала вверх, а затем полностью вниз. Приятно иметь фрезерные тиски на вашем DP!

Улучшенный патрон

Патрон, который поставлялся с моим сверлильным станком, откровенно ужасен.Его собственный ключ даже не очень хорошо подходит. Это, наверное, первое, что мне нужно изменить. Я спорю, останавливаться ли на Джейкобсе или переходить на бесключевой. Мне нравятся мои быстрозажимные патроны Lathemaster, но у них есть недостатки. Например, они расшатываются, если вы включаете двигатель реверсом, что затрудняет постукивание с помощью одного. Во-вторых, они затянутся, если вы загрузите действительно большое сверло в одну до такой степени, что вам придется использовать ленточный ключ, чтобы их снова ослабить. Может быть, хороший большой патрон Jacobs был бы лучшим ответом с точки зрения гибкости, но патроны без ключа правят по удобству и скорости.

Сверлильные станки Gang O ’

Вы часто видите группу небольших сверлильных станков в промышленности. Они часто бывают дешевыми и монтируются на одной базе. И наоборот, можно было бы наверняка найти дешевые небольшие сверлильные станки на гаражных распродажах и тому подобном. Что хорошего в домашнем магазине? Представьте себе, что вы оставляете резьбовую головку на одном, сверло для удаления заусенцев на другом, а некоторые часто используемые биты на других, так что вы можете просто подойти и начать сверление.

Сверлильные прессы Gang O ’в задней части…

Индексатор стола сверлильного станка

Это была отличная идея от Chuck Fellows, отправленная в Правление HMEM.Еще одна вещь, если вы действительно обманываете стол DP!

Индексатор находится на месте обычной таблицы. К стойке прикреплен индексирующий рычаг. В центре находится цанга 5C. Аккуратный! Обратите внимание на вырез, чтобы упростить зажим рядом с прорезью. Этот стол требует зажима camlock!

Вот еще одна точка зрения. Есть 24 отверстия для индексации. Внизу в левом нижнем углу вы можете увидеть мотор-редуктор постоянного тока с регулируемой скоростью, обеспечивающий точную подачу на его токарном станке…

Хранение на сверлильном прессе

Еще одна замечательная идея для сверлильного станка от Джерри Клемента — это поддон с поворотным рычагом для принадлежностей.Очень хорошо сделано и очень удобно!

Маятник приварен и красиво отделан. Между прочим, если вы никогда не видели веб-сайт Джерри, там много отличного мастерства!

Чувствительный сверлильный станок

Это не усовершенствование сверлильного станка как такового, но я всегда хотел иметь небольшой чувствительный сверлильный станок, подобный тем, которые сделаны Дюмор и другими. Они настроены для вращения на очень высоких оборотах, необходимых для крошечных сверл, и идеально подходят для очень маленьких отверстий, таких как те, которые используются при изготовлении моделей двигателей.Очень сложно просверлить эти крошечные отверстия на обычном сверлильном станке на более низких оборотах шпинделя.

Сверлильный станок Dumore sensitive. Обратите внимание, что стол поднимается…

Чувствительный сверлильный станок…

Пара снимков маленького чувствительного сверлильного стола, сделанного Макгайвером. Имеет противовес для поддержания постоянного давления…

Вот кадр из замечательной серии видеороликов на YouTube об универсальном станке для сверления с колоннами типа микродрель:

Подставка чугунная из набора штанги…

Двигатель от миксера для молочного коктейля.Заглушки двигателя представляют собой заглушки для столбов ограждения из звеньев цепи.

Чувствительный сверлильный стол. Корешок — ключевой приклад 1 ″. Вы можете видеть, как стол перемещается на 2 обработанных колоннах, одна из которых подпружинена для возврата. На левой стойке есть установочный винт для регулировки высоты и упор посередине для более низкого хода.

На другой стороне стола виден подъемный механизм. Нет остановки для глубины? Также пригодится цанговое приспособление посередине…

Держатель индикатора точной глубины.Головка шпинделя.

Карандаш показывает, куда уходят прокладки.

Шпиндель. Корпус выточен из буровой штанги. По одному подшипнику с обоих концов. Верхний подшипник больше. Сам шпиндель 12L14 с резьбой для крепления цанг Dremel. Цанги вращаются на токарном станке в шпинделе, чтобы минимизировать биение.

Карданный фонарь и пластина для зажима заготовки…

Готово!

Чувствительная насадка для метчиков с противовесом и регулируемой рукояткой…

Присоединяйтесь к более чем 100 000 ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам с ЧПУ, в том числе:

Подставка DIY для настольного фрезерного станка PM. — FARR Frameworks

Количество машин, которые я передвинул за свою взрослую жизнь, просто ошеломляет. За последние 12 лет я построил и продал 4 различных магазина разных размеров и возможностей. Кажется, каждый раз, когда я устраиваюсь, новая возможность или работа уводят меня куда-то еще, и с этими шагами не всегда было эффективным с точки зрения затрат или времени принести все с собой.Поэтому в каждом новом месте мне приходится постоянно бороться с сильным желанием владеть каждой частью большого производственного оборудования, которое я вижу на CL. Что еще хуже, во время моего последнего переезда в Сан-Франциско недвижимость стоит дорого. Хотя в помещении, которое я снимаю, есть довольно большой гараж, строго с точки зрения площади, он не очень подходит для крупногабаритного оборудования. Во-первых, гаражные ворота действительно маленькие и по ширине, и по высоте. Во-вторых, пол в гараже ужасно неровный. Гараж спускается к огромному склону, который изгибается, как песчаные дюны, на которых он был построен более 50 лет назад.Так что да, большое тяжелое оборудование на самом деле не казалось чем-то, с чем я был бы готов здесь взяться, даже имея опыт.

Но я знал, что хочу мельницу дома. Что-то для создания простых кронштейнов, деталей или прототипов для идей, которые я хотел проверить или просто удержать. Я твердо убежден, что хорошие идеи рождаются из итеративного цикла проектирования и изготовления, что вы должны коснуться, удерживать и использовать то, что вы разрабатываете, чтобы знать, приближаетесь ли вы к решению. Для меня наличие мельницы дома помогло бы раскрыть эту способность в любое время дня.И наличие дома маленькой мельницы избавило бы меня от необходимости придумать, как поставить ее в гараж. Теперь я знаю эти дебаты, на самом деле я всегда был на другой стороне, что больше и жестче — всегда лучше. Я по-прежнему верю, что это правда, но я также считаю, что действовать в рамках своих средств (включая пространство) важнее, чем ничего не иметь, или нарушить банк, или другое ограничение, чтобы что-то иметь. Я предпочитаю обрабатывать медленнее и с меньшей глубиной резания, чем вообще ничего не обрабатывать.Поэтому для этого конкретного места, для этого конкретного магазина я остановился на настольной мельнице. В итоге я выбрал (после обширных исследований) мельницу Precision Matthews PM-727V с УЦИ. Я не буду вдаваться в подробности в этом посте, так как я уже немного болтаю, и это должен быть блог о подставке для рукоделия. Но основными причинами были 110 В, регулируемая скорость и 3-дюймовый ход иглы. Теперь, когда у меня была выбрана мельница, мне нужно было где-то ее поставить. Под словом «где-то» я имел в виду что-то, а под словом «положить» я имел в виду «надеть».

Вы сосете при использовании фрезерного станка с ЧПУ

Двухзубая компрессионная насадка Двухзубая компрессионная насадка.

Форма насадки также имеет значение. Долота с нижней резкой имеют тенденцию прижимать материал вниз во время резки, а долота с верхней резкой тянут материал вверх. Сжимающие насадки создают чистую поверхность с обеих сторон. Затем вы должны учитывать количество канавок или кромок, охватывающих фрезу, которые влияют на скорость подачи и качество обработки кромки. Убедитесь, что у вас есть подходящая насадка для вашей предполагаемой детали.Здесь Худ-Дэниел более подробно обсуждает выбор концевой фрезы.

Вытащите старый One-Two.

«Чтобы вырезать более точные детали с чистыми краями, многие пользователи ЧПУ будут запускать свой станок за много легких и неглубоких проходов», — сказал Худ-Дэниел. «Этот процесс очень медленный и приводит к износу наконечника концевой фрезы».

Вместо этого запрограммируйте две отдельные операции черновой и чистовой обработки, когда вы находитесь на этапе CAM (Computer-Assisted Manufacturing) назначения операций обработки.Первый проход сделает широкий разрез вокруг всей детали, а второй проход очистит края. Мало того, что ваши разрезы станут чище, ваша концевая фреза прослужит дольше.

Отрегулируйте скорость подачи и глубину за проход.

Использование неправильной скорости подачи может иметь некоторые интересные последствия, помимо поломки фрезы и скрипящего, неточного ЧПУ. «Если вы запустите машину слишком медленно, вы рискуете обжечь материал или забить режущий инструмент расплавленным материалом.В случае фрезерования алюминия концевую фрезу можно превратить в сплошной стержень … не очень удобно для резки », — сказал Худ-Дэниел.

Вообще говоря, фанера лучше всего режет со скоростью 80 дюймов в минуту (ipm) и глубиной за проход около 0,4 дюйма. Акриловое оргстекло лучше всего работает при разрешении 130 изображений в минуту и глубине за проход 0,03 дюйма. Худ-Дэниел призывает пользователей ЧПУ помнить, что это общие правила . Такие несопоставимые факторы, как острота концевой фрезы и температура материала, могут повлиять на то, насколько быстро и легко материал будет разрезаться.

Еще один совет относительно глубины резания — установить заданную глубину немного больше, чем истинная толщина вашего материала.

Апрель 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30