Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

строим дачу из профилированного бруса под ключ быстро и недорого

Строим маленький недорогой дачный домик. Для этого нам потребуется пошаговая, поэтапная инструкция с фото и примерами. Но можно так не утруждаться и заказать готовый сруб из профилированного бруса. На его основе строительство дачи своими руками будет проходить более быстро и весело.
Хотите построить дачный домик своими руками? Нет проблем! Эта статья для вас – она откроет некоторые технологические секреты, поможет определиться с темпами работы и понять саму структуру распределения времени и усилий.

Стоим дачу из бруса – пошаговая инструкция.

1 шаг — подготовка и заливка фундамента.
Перед этим шагом следует тщательно изучить условия геологии – только после этого можно приступать к выбору типа фундамента, конструкции и материалов для изготовления. Лучший пример – готовые дачи соседей.
Теперь можно смело начинать работы по возведению фундамента, выкапывая траншеи и удаляя плодородный слой. Далее можно выбрать: воспользоваться готовым бетоном с доставкой или же самостоятельно «выкручиваться» дедовскими способами, что тоже неплохо!

Почти готовый фундамент должен «выстояться» перед самим строительством проекта дачи из бруса. Можно попытаться сэкономить на строительстве – не использовать опалубку, применять дешевые местные материалы: камень и песок. В общем итоге может выйти так, что расходы с включением стоимости даже бетоносмесителя окажутся меньше стоимости опалубки и готового бревна.
2 шаг – готовим проект дачи из бруса, заказываем изготовление сруба и собираем его на возведенном фундаменте..

Подготовительный этап.

Строим коробку с помощью бруса размером 150х100 мм, после чего можно приступить к изготовлению нагелей, на которых собирают правильные брусовые дома. Их можно легко изготовить из обрезков доски, которые остались после, к примеру, устройства обрешетки под кровлю. Когда эта работа сделана – самое время заняться утеплением. Вы найдете на строительном рынке рулонный вариант – раскатай – клади на брус – готово!

Косяки – важная часть работы. Они заготавливаются для брусового дома на каждый имеющийся проем. Для этих целей выбирается ровный брус «без сучка без задоринки»!
С укладкой первого венца придется повозиться, чтобы в итоге получить горизонтальную ровную поверхность у фундамента. Как правило, первый венец соединяют «в пол дерева». Такой узел легко можно выполнить дисковой пилой — пилим поперек и вдоль. Там, где не хватает глубины пропила, нужно сделать несколько движений ручной ножовкой, а после лишнее срубить стамеской — готово.

Второй и следующий венец.

Вместе со вторым венцом подготовьтесь к однотипной монотонной работе в строительстве дачи из бруса своими руками.
Нагели. Если смотреть с позиции инженера, в круглое отверстие нужно забивать нагель круглого сечения. Но у плотников несколько иное мнение: нагель квадратный в сечении легче сделать, да и держит он надежнее. Но главное — короткий нагель не мешает осадке дома. Все дело в том, что держа в руке дрель, нет возможности просверлить идеальное вертикальное отверстие. Тогда, когда очередной брус устанавливают на чуть торчащие заостренные нагели, он слегка шатается, а относительно прочно устанавливается после того, как их осадить кувалдой. Подобные нагели работают только на срез и обеспечивают полную осадку за счет усыхания бруса и уплотнения межвенцового утеплителя.
Теперь самое время заняться утеплителем! Очень хорошо забивает щели и зазоры мох! Тепло и полезно, принюхайтесь – чувствуете запах йода. Если использовать натуральный мох, можно еще и здоровье подправить!

Последующий венец укладывается так, чтобы чередовались соединения в углах, а внутренняя несущая стена нуждается в связи с продольной стеной все в том же стандартном соединении— через 1 венец. Как всегда, размечаются и сверлятся отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов, раскладывается утеплитель. Когда все брусья окажутся на своих местах, можно уплотнять угловые соединения.

Каждый последующий новый венец укладывается, размечается, сверлятся отверстия, забиваются нагели, раскладывается межвенцовый утеплитель. Посмотрите – дом оживает…

Когда дом из бруса подрастает до уровня установки окон, необходимо сделать разметку проемов в полном соответствии с проектом. При этом минимальная ширина проема выбирается как ширина оконного блока в совокупности с размерами косяков, не учитывая глубину паза и 4 уплотняемых зазора. Результат: ширина проема приравнивается к ширине блока. Именно по этим размерам и устанавливается венец с оконными проемами. Не забывайте о контроле вертикальности проемов при помощи отвеса.

Когда будет уложен верхний венец, наступает время установки косяков на все проемы, что значительно повышает прочность. Когда мы строим дачу из такого материала, как брус, об этом стоит заботиться.

Дача из бруса своими руками – мечта, воплощенная в реальность!

Это действительно так. Из всех технологических описаний ясно, что при наличии некоторых столярских навыков можно построить хороший дачный домик. НО рисковать не стоит, подвергая опасности других людей и себя – если нет уверенности в своих силах, то и начинать не стоит.
«Рукодельная» дача может значительно помочь в экономии. Так что все плюсы налицо.

P.S. конечно, не стоит ориентироваться на это, как на полноценное руководство при строительстве из профилированного бруса– это лишь только первое знакомство с общими моментами строительства!

Как построить садовый домик своими руками из бруса + по финской технологии

В наши дни большинство людей в теплое время года хочет жить на природе. Дышать чистым воздухом, на время избавившись от атмосферы шумного задымленного мегаполиса и постоянных стрессов – мечта многих горожан. Некоторые годами собирают нужную сумму на строительство капитального дома на даче. Но для того, чтобы переехать на природу, совсем не обязательно ждать, когда же у вас соберется нужное количество денег. Садовый домик может оказаться комфортным временным жильем, на его возведение не потребуется много времени, обойдется он недорого и жить летом в нем будет очень приятно. Садовый домик своими руками построить реально, нужно выбрать подходящий проект, материал, определиться с ценой.

Бюджетный вариант садового домика можно построить из бруса или используя финскую каркасно-щитовую технологию. Это строения одного типа, только при строительстве брусового дома он обшивается брусом (профилированным или простым), а каркасный дом обшивается ДСП, фанерой или ДВП.

Садовые домики по финской технологии – хорошее решения для дачного участка. Для легкой конструкции не требуется массивный фундамент, каркас  быстро обшивается отделочным материалом.

Времени на строительство такого дома нужно меньше, чем брусового, т.к. крупные листы фанеры, которые используются для обшивки, крепить к каркасу намного быстрее, чем брусья. Такой домик можно возвести даже за неделю, причем он будет выглядеть презентабельно, особенно, если для обшивки использовать вагонку из дерева.

Красивый садовый домик из фанеры – декоративная отделка дымохода, ярко окрашенные стены, ажурное крыльцо и крыша из битумной черепицы. Дом может выглядеть эстетично и без деревянной обшивки

Схема каркасного дачного дома с обшивкой из плит ДСП

Этапы строительства:

• Установка опор фундамента.
• Возведение каркаса: работа над верхней и нижней обшивкой, возведение вертикальных опор и стропил. Для монтажа дверей и окон формируются контуры с использованием дополнительных брусьев.
• Для создания чернового варианта пола используются толстые доски – толщиной 20 см  и более.
• Наружная обшивка каркаса фанерой, для крепления используются саморезы. Для внутренней обшивки используются гипсокартон, фанера, ДВП или ДСП. Ночи весной и даже летом иногда бывают довольно прохладными, поэтому домик желательно утеплить. Для этого между слоями обшивки можно проложить слой минерало-ватного утеплителя.
• Монтаж чистого пола – половая доска или линолеум.
• Обшивка фанерой стропил. Фанеру затем покрывают слоем олифы и рубероидом.

Чтобы ваш домик был красивым, ему требуется наружная обшивка из солидного материала. Например, сайдинга или деревянной вагонки. Окна в дачном домике можно устанавливать и пластиковые, и деревянные, это дело вкуса. Но пластик более прост в уходе, да и прослужат такие окна дольше.

Построить садовый домик своими руками можно и из бруса. Это наиболее часто использующийся материал для дачных домиков. Брус смотрится эстетично, а постройка из этого материала способна прослужить достаточно долго. В строительстве можно использовать простой и профилированный брус. В последнем случае сборка домика напоминает конструктор, т.к. соединение элементов происходит благодаря пазо-гребневой системе. Дачные дома из профилированного бруса сегодня предлагает немало фирм, все элементы такого дома уже готовы, их нужно только собрать.

Еще одно оригинальное решение жилищной проблемы на даче – дом на колесах. Подробнее об этом в материале: https://diz-cafe.com/postroiki/dom-na-kolesax-dlya-dachi-kak-bystro-i-deshevo-reshit-problemu-komforta.html

Первым делом, как обычно, делаем фундамент. Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Столбчатый фундамент подойдет, если размер домика невелик. Для фундамента можно также использовать бетонные плиты, их укладывают на хорошо утрамбованный слой песка, заглубляя в грунт примерно на 15 сантиметров. После возведения фундамента на него следует уложить гидроизоляционный слой, подойдет рубероид.

После того, как фундамент сделан, происходит установка каркаса. Венец и лаги (нижняя обвязка из бруса), укладываются на опоры фундамента, потом устанавливаются вертикальные опоры из этого же материала.

Каркас садового дома из бруса возводится за короткий срок, при этом постройка довольно прочная и долговечная

Если вам нравится садовый домик с верандой, нижние лаги продлеваются на ее предполагаемую длину, устанавливаясь на дополнительные опоры. Для создания пола используются толстые доски, как и в вышеописанном варианте.

Интересные идеи для оформления веранды: https://diz-cafe.com/dekor/dizajn-verandy-na-dache.html

После устройства пола, собираем стены из бруса. Для крепления соединений используются нагели, после слоя уплотнителя на готовый ряд выкладывается новый венец.  Уплотнитель необходим для каждого слоя, можно использовать джут или паклю.

Затем обустраиваем крышу. Установка раскосов и стропил из бруса. Следующий этап – обшивка брусом и укладка слоя рубероида. После этого – завершающие работы над полом. Дощатый пол покрывается теплоизоляцией (минераловатным слоем). В качестве гидро- и пароизоляции можно использовать пергамин. В качестве напольного покрытия в дачном домике подойдет толстый линолеум или половая доска.

Домик будет выглядеть очень привлекательно, если снаружи брусья будут обшиты сайдингом или деревянной вагонкой. Теперь можно переходить к установке окон и дверей и подумать о том, каким вы хотите видеть интерьер своего дачного жилища.

Интерьер садового домика из бруса хорош сам по себе – обшитые деревом стены и полы выглядят отлтчно, так что дизайн садового домика внутри может быть выполнен в стиле минимализма – необходимая мебель, минимум аксессуаров, общий фон – деревянная обшивка.

Интерьер садового домика в минималистском стиле. Стены, пол и потолок – деревянная обшивка, минимум мебели и декор в виде зеленых растений и пары картин

Дерево прекрасно сочетается с натуральным камнем, поэтому из песчаника можно сделать столешницу, выложить часть стены. На веранде в сочетании с деревом будут гармонично смотреться элементы ковки.

Веранда садового домика из бруса, где прекрасно сочетаются дерево, кованые светильники и натуральный камень, которым выложена стена, стол и жаровня

Деревенский стиль также подойдет для дизайна садового домика внутри – используйте пэтчворк, клетчатые ткани и занавески, глиняную посуду, грубую деревянную мебель, сухие букеты, если вам по душе стиль кантри.

Также будет полезен материал о стиле кантри на даче: https://diz-cafe.com/plan/sad-i-dacha-v-stile-kantri.html

Если домик изнутри обшит фанерой или гипсокартоном, жилищу можно придать городской вид – оклеить стены обоями или покрасить, пол застелить ковром.

Интерьер садового домика в городском стиле, 2 в 1, спальня и кабинет

План садового домика должен быть простым – это постройка небольшой площади, обычно с одной, максимум двумя жилыми комнатами, кухней, небольшим санузлом, прихожей/кладовой и верандой, если она предусмотрена планировкой.

Как построить дачный дом из бруса?

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке. Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство дачного дома из бруса  нужно начинать с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства. Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.

Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм. Самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.

При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм. После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.

На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией. Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса. Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надежно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.

Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.

В местах соединения наружных стен, рекомендуется использовать замок «теплый угол». Суть такого метода состоит в следующем: в одном брусе вырубается шип определенного размера, а в другом вырубается паз с такими же параметрами. Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми. Tckb vs строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.

Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм. Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.

Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создается каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.
Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши. После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм. Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.

Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей. Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм. На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.

Видео — как построить дачный дом из бруса?

В этом видео сюжете подробно рассмотрена технология самостоятельного строительства дома из бруса, разобраны основные сложные моменты с которыми может столкнуться самостоятельный застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том как построить дом из бруса самостоятельно остаться уже не должно.

Смотрите также:

Что делать, если инородные тела попали в дыхательные пути

Как правильно класть тротуарную плитку?

Как построить дом на сваях?

Как построить пристройку к дому?

Как защитить древесину от гниения?

Строительство домов из бетонных блоков

Дачные дома из бруса – как правильно построить – Свой дом мечты

Строительство дома из бруса на даче гарантировано позволяет получить жилое здание, которое отличается высокой экологичностью, практичностью и экономичностью. Пребывание человека в строении из натурального материала положительно отражается на его самочувствии. В плане применения своих дизайнерских талантов такой дом позволяет полностью их раскрыть.

Преимущества и недостатки дома из бруса

Брус обладает множеством положительных качеств

Популярность использования бруса при строительстве домов объясняется следующими положительными качествами материала:

• сравнительно низкая стоимость возведения дома;
• высокая скорость проведения строительных работ;
• простота технологического процесса монтажа здания позволяет выполнять эту работу самостоятельно;
• благотворное воздействие натурального материала на здоровье человека;
• качество поверхности бруса таково, что нет необходимости в проведении отделочных работ как снаружи, так и внутри;
• достаточно высокая прочность материала и долговечность;
• при правильной обработке бруса дому не грозят последствия воздействия биологических факторов;
• теплопроводность материала позволяет сохранить тепло в холодное время года и создавать прохладу в зной;
• конструкция не обладает значительной массой, поэтому имеется возможность использовать облегченный фундамент.

В основном, недостатки бруса проявляются при нарушении технологии его изготовления и сушки недобросовестными производителями.

Дерево относится к легковоспламеняемым веществам, оно, без специальной обработки, может гнить или быть предметом атаки насекомых. Кроме того, в процессе высыхания деревянного бруса может иметь место его деформация.

Виды бруса

Нестроганный

Нестроганный брус имеет прямоугольное или квадратное поперечное сечение. Влажность его находится на естественном уровне. Экономичность этого вида бруса дала возможность широкого использования его в строительстве. Однако нередко возникает проблема, связанная с надежным уплотнением зазоров между венцами. Поэтому происходит в некоторой степени нарушение привлекательности внешнего вида строения и возникает необходимость в отделочных работах как внутренних, так и наружных. При установке теплоизоляции на стенах дома потери тепла снижаются до минимума.

Нестроганный брус

Следует понимать, что строению их нестроганного бруса требуется время для усадки. Поэтому необходимо, чтобы прошло не менее полугода с момента окончания строительства, чтобы появилась возможность осуществления работ по отделке.

Профилированный

Профилированный брус отличается тем, что в процессе его производства ему придают определенную форму. Часто его выполняют прямоугольного сечения и снизу выполняют выемку. Усадка этого материала незначительна, а уровень теплопроводности сводит потери тепла к минимуму. Кроме этого, практически исключается проникновение влаги в соединения венцов. Наличие таких преимуществ по сравнению с аналогичными материалами делает его наиболее привлекательным для застройщиков.

Профилированный брус

Клееный

Клееный брус

Наиболее качественным среди подобных материалов является клееный брус. Он обладает хорошими прочностными свойствами и высокой надежностью. Достижение этих характеристик стало возможно за счет особой технологии производства такого бруса.

Изготтовление клееного стройматериала заключается в склеивании друг с другом под воздействием значительного давления некоторого количества ламелей, которые прошли предварительно тщательную просушку. Для достижения прочности и привлекательного внешнего вида готовому изделию до начала производства удаляются все дефектные места.

Характеристики бруса, полученного этим способом, не уступают параметрам массива древесины и, при этом, он не подвержен усадке. Поэтому допускается осуществлять отделку поверхностей стен сразу после завершения работ по возведению дома. Кроме этого, показатели тепло- и звукоизоляции находятся на высоком уровне.

Общие характеристики бруса

При строительстве дачного дома из бруса необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и характеристиках материала. Основными характеристиками бруса являются следующие.

Материал

Нестроганный и профилированный брус производится из натуральной древесины, представляющей собой кругляк. Для производства клееного бруса в качестве исходного материала применяется доска с соответствующей шириной. Чаще всего, при этом используются хвойные породы древесины.

Поперечное сечение

Квадратное сечение бруса является самым распространенным типом. Его применяют при возведении стен, несущих нагрузки. Брус с прямоугольным сечением встречается реже. Все большую популярность набирает современный брус, который имеет сложное сечение. Его используют при строительстве зданий малой этажности.

Теплопроводность и прочность

Брус – прочный материал

Теплоизоляционные характеристики материала определяются показателем его теплопроводности. Минимальное значение коэффициента теплопроводности у сосны, характеризующейся мягкостью и рыхлостью, и возрастает в зависимости от структуры древесины и степени ее просушки.

Прочностные показатели бруса находятся в зависимости от типа древесины исходного материала, вида его и размеров поперечного сечения. Если сравнить толстый и тонкий брус, то первый будет обладать большей прочностью. Клееный брус прочнее цельного. При сравнении ели и сосны, первая из-за однородности структуры будет прочнее второй.

Плотность

С точки зрения физики, плотность вещества характеризуется отношением его массы к объему. В случае древесины этот показатель напрямую зависит от степени ее влажности. Прочностные показатели, коэффициент теплопроводности и податливость обработке зависят от плотности бруса.

Влажность

Под влажностью следует понимать отношение массы, содержащейся в веществе влаги, к массе сухого вещества. Этот показатель, например, у свежесрубленного дерева находится в пределах 50-100%. Базовой влажностью считается уровень 15-20%.

Нормальный показатель влажности зависит от марки бруса и составляет 10-12%. При увеличенной влажности материал требует дополнительной сушки.

Сборка дома из бруса: этапы строительства

Подготовка и заливка фундамента

В качестве основания при строительстве дачного дома из бруса чаще всего применяют фундамент ленточного типа. Такой фундамент позволяет достичь требуемой надежности и прочности строения практически на любом грунте. Это обусловлено тем, что деревянные строения не обладают значительной массой.

Создание ленточного фундамента подразумевает на начальном этапе подготовку строительной площадки. Для этого участок тщательно расчищается от различных посторонних предметов.

Далее производится разметка габаритов строения при помощи кольев и бечевки. При этом важно строго выдерживать углы. После этого роется траншея, глубина которой зависит от характеристик грунта и массы дома. На дне траншеи устраивается песчано-гравийная подушка с последующей утрамбовкой.

Фундамент ленточного типа

Ответственно следует отнестись к сооружению гидроизоляции. Для ее создания используется полиэтилен или рубероид.

После этого сооружается опалубка из досок. В ходе ее монтажа важно предусмотреть наличие отверстий для коммуникаций.

В подготовленную опалубку заливается раствор бетона. Этот процесс следует производить послойно с тщательной утрамбовкой каждого слоя.

Возведение стен дома из бруса можно производить только после полного высыхания раствора.

Изготовление нагелей

Для сборки дома из бруса необходимы нагеля. Материалом для них может служить обрезь досок. Более прочная древесина имеет мелкие годичные кольца, что нужно учесть при изготовлении нагелей.
Обрезки с одной стороны необходимо подвергнуть торцовке. После этого материал распиливается на длины соответствующего размера и заостряется с двух сторон.

Заготовка мха

Качественная сборка деревянного строения требует утепления зазоров между венцами. Имеются современные теплоизоляционные материалы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Заготовка мха

Однако настоящие мастера предпочитают использовать для этой цели мох. Во-первых, его не нужно покупать, во-вторых, это растение обладает отличными антисептическими свойствами. Желательно применять мох, который собран и хранится не более двух недель. Хранить его можно в пакетах из полиэтилена.

Изготовление косяков

Для каждого проема окна или двери необходимы косяки. Их изготавливают из бруса, который не должен иметь сучков.

В упрощенном варианте для оконного проема используется только два вертикально расположенных косяка.

Связь в горизонтальном направлении будет обеспечивать непосредственно оконный блок.

Дверной проем упростить нельзя, поэтому необходимо изготовить все четыре детали. При этом можно упростить их форму.

Первый венец

Контур дома из бруса, который представляет собой нижнюю обвязку, воспринимает нагрузки от всего строения, а также в большей степени подвержен воздействию влаги. Это обуславливает необходимость использования подвенечной доски, материалом которой служит лиственница. Она в обязательном порядке должна пройти антисептическую обработку.

Необходимость использования этой буферной детали объясняется тем, что неизбежно нижняя часть дома придет в негодность. Поэтому значительно проще произвести замену доски, чем венца. Между фундаментом и подвенечной доской должна быть устроена гидроизоляция.

Обработка древесины

Угловое соединение брусьев, представляющих собой первый венец, осуществляется в полдерева. Врезка лаг пола первого этажа происходит в этом или во втором контуре.

Второй и следующие венцы

Технологический процесс возведения дачного дома из бруса происходит повенечно. Это означает, что нижний венец является основанием для последующего. Для уплотнения конструкции в зазоры между венцами кладется джут.

Соединение элементов строения происходит нагелями, которые обеспечат жесткость здания, и в процессе высыхания брусьев будут препятствовать изменению его геометрии. В зависимости от используемого материала выбирается способ крепления углов.

Укладка мха и пакли

Раскладка мха и пакли осуществляется по окончании процесса забивания нагелей. Пакля укладывается таким образом, чтобы ее волокна располагались поперек бруса. На нее происходит накидывание мха.

Выравнивание брусьев

При строительстве дачного дома из бруса элементы строения могут располагаться на разной высоте. Для исправления положения используется кувалда, при помощи которой наносятся удары, и геометрические параметры дома приобретают заданную величину. Использование рубанка необходимо там, где имеется очевидное препятствие процессу укладки последующего венца.

Проемы

Для монтажа в доме из бруса окон и двери осуществляет устройство так называемой окосячки. Для этого проделываются пазы в торцах вертикальных частей, в которые осуществляется закладка бруска. Его длина должна быть несколько короче, чем размер проема, чтобы была возможна свободная усадка деревянного здания.

Окна и двери – важная часть строения

К этому бруску происходит крепление оконной или дверной коробки. Помимо того, что окосячка является эффективным решение создания крепления, такая технология служит дополнительным усилителем. То есть при колебании влажности бруса, у проема не будет возможности изгибаться.

Готовый дом из бруса смотрится презентабельно

Летний дачный дом с сауной

В одной из предыдущих статьей мы подробно рассматривали как своими руками построить дом размером 6х4 м из бруса сечением 150х150 мм (ссылка).

Сегодня речь пойдет о похожем домике, но под одной крышей будет находится не только жилые помещения, но и сауна. Таким образом получается постройка, как бы 2 в 1. Впрочем никто не мешает вам вместо сауны сделать отдельную комнату или наоборот, использовать всю постройку как баню с большой комнатой отдыха.

Такую дачу из бруса можно сделать самостоятельно, своими руками за летний сезон. Для этого вам понадобится помощь одного, двух человек. Начинать строительство лучше весной, как только земля немного подсохнет.

Такой дом больше используется как дачный, экономный вариант, для проживания с весны по осень или, как мы уже говорили, шикарную баню. Если у вас возникнет желание сделать из этой летней дачи зимний дом, то воспользуйтесь нашими советами по утеплению стен, крыши, фундамента, пола. Такие статьи есть в соответствующих разделах.

Проект дачного дома

Как всегда, вначале нужен проект дома. На схеме ниже он представлен. В нашем случае дачный дом состоит из жилого помещения размером 4,5 х 4 м, небольшой сауны 2 х 2,5 м, предбанника и террасы. В качестве материала для стен используется брус сечением 100 х 150 мм, который должен быть предварительно высушен и остроган.

Проект этого дачного дома предполагает, что проживание в нем будет сезонное. Если хотите, то брус можно использовать сечение 150 х 150 мм или 200 х 200 мм, тогда постройка получится более теплой.

Для стен можно использовать и другую древесину, например профилированный брус или оцилиндрованное бревно.  Главное, чтобы вы поняли конструкцию дома, а переделать его под себя не составит особого труда.

Фундамент

Строительство начинается с фундамента. Это основа, на которой будет возведена вся конструкция. Поэтому, перед тем как его заложить, нужно понимать, какой тип больше подходит для конкретного строения.

Как мы уже неоднократно писали, деревянные дома считаются легкими постройками, поэтому и основания для них не нужно делать избыточно прочными и массивными.

Для этого деревянного дома из бруса наиболее выгодными будут два типа основания – это ленточный мелкозаглубленный фундамент заложенный на глубине 30-40 см или столбчатый фундамент.

Тут придется выбирать следующем образом: если у вас песчаные грунты, то лучше сделать ленточное основание. Если у вас глинистые грунты, а уровень грунтовых вод весной находиться ниже глубины промерзания, то так же подойдет ленточный фундамент.  В остальных случаях закладывают столбчатый фундамент.

Для примера мы рассмотрим ленточный фундамент заложенный на песчаных грунтах. На рисунке представлен общий план такого фундамента в разрезе. Для этого легкого дачного дома достаточно ширины ленты в 20 см.

Перечислим основные этапы, а более подробно об устройстве фундамента и процессе его заложения своими руками вы можете прочитать в статьях представленных чуть ниже, в конце главы.

• Роют траншею по всему периметру на глубину 60-70 см.
• Дно засыпают гравием, щебнем вперемешку с песком и делают песчаную подушку.
• Сооружают опалубку
• Устанавливают арматурный каркас и оставляют место для продухов и коммуникаций 
• Заливают бетон марки М200.
• Через 7-10 дней делают гидроизоляцию основания.

Это достаточно краткий план действий необходимы для сооружения такого ленточного основания. На нашем сайте достаточное количество статей на эту тему, прочитав которые вы узнаете:

Как устроен ленточный фундамент

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Какой фундамент выбрать

Фундамент для печи

Решили написать небольшую главу по этому вопросу и разобрать некоторые особенности.

Первое что нужно уяснить , фундамент для печи делают независимым от фундамента основного дома если печь тяжелая, построенная из кирпича. Дело в том, что какое бы основание мы не делали, оно все равно дает усадку. Если мы соединим фундаменты дома и печи, то в месте расположения тяжелой кирпичной печи он может разрушится.

В нашем случает печь по плану металлическая, достаточно легкая, то давление от нее будет маленьким. В таком случае делать отдельный фундамент не имеет смысла, а лучше всего усилить конструкцию пола в этих местах.

Возведение стен. Нижняя обвязка

Наш летний дом построен из бруса сечением 150х100 мм. Прежде чем возводить стены необходимо произвести ряд предварительных работ.

Первое. Нужно сделать горизонтальную или как ее еще называют отсекающую гидроизоляцию фундамента. Для это на верхнюю плоскость ленточного фундамента укладывают два слоя рубероида.

Можно использовать другой рулонный материал. На строительных рынках их достаточно много.

Такая гидроизоляция защищает древесину от сырости, которая по капиллярам поднимается вверх по фундаменту.

Второе. Снять фаску со всех углов бруса. Таким образом дождь или снег не будут задерживаться между рядами.

Третье. При необходимости, отстрогать внутреннюю и внешнюю стороны бруса. Делается это при помощи электрорубанка или шлифмашинки. Этот этап можно пропустить, если предполагается обшивать дом.

Как только этап предварительных работ завершен, можно приступать к возведению стен и к устройству обвязки.

Нижняя обвязка дома

Самый первый ряд брусьев является нижней обвязкой для всего строения. Этот ряд должен быть надежно скреплен и не разъезжаться по нагрузкой. Его так же необходимо полностью пропитать антисептиками для защиты от гниения. Как лучше скрепить брус между собой можно прочитать чуть ниже.

Многие неопытные строители забывают о том, что лаги для пола первого этажа лучше и легче закладывать именного на этапе обвязки. Таким образом получается более надежная конструкция. К тому же на эти лаги можно уложить временный настил, что заметно облегчает строительство.

Для этого дома использовались деревянные лаги сечением 100х150 мм с шагом около 70 см.

В последствии пол утеплялся. Для жилого помещения применяли каменную вату, а для сауны экструдированный пенополистирол.

Крепление бруса между собой

Уложить один ряд брусьев на другой не составит особого труда. Для этого нужно понимать, как соединяются брусья и ряды между собой.

Для этого дома использовать одно из простых и надежных способов крепление, называемое в полулапу. Оно показано на рисунке. Это наиболее лёгкий и простой вариант соединения.

Существует множество других вариантов о которых вы можете узнать в статье «Способы соединения бруса».

Перед укладкой следующего рядя расстилают льноватин. Это современный межвенцовый утеплитель. Его пристреливают степлером, чтобы его ну сдуло ветром.

Крепления рядов между собой

Для обеспечения надежности стен, каждый ряд скрепляют между собой используя круглые деревянные нагели. Для толщины бруса 100 мм используют нагели диаметром 20 мм.

Диаметр отверстий должен быть больше диаметра нагелей на 5-7 мм. Это условие необходимо для того, чтобы нагели не мешали усадке стен. В нашем случае 25-27 мм.

Высота нагеля должна быть кратна высоте бруса т.е. 150 мм, 300 мм и т.д. В зависимости от длины нагелей и длины бура можно скрепить 2 и более рядов

На практике порядок действий следующий.

1. После укладки очередного ряда просверливается отверстие высотой 1,5Н, где Н-высота бруса.
2. Забивается нагель до конца на глубину в полбруса. Таким образом он остается ровно по центру.
3. Укладывается следующий ряд, а отверстие сверлится со смещением от предыдущего на 10 см. После чего весь процесс повторяется.

Межэтажное перекрытие

Как только коробка возведена до уровня потолка, необходимо приступить к устройству межэтажного перекрытия

Для этого летнего дачного дома перекрытие производилось по деревянным балкам. Использовался все тот же брус сечение 100х150 мм. Балки укладывались в среднем на расстоянии 45 см.

На эти лаги нужно уложить временный настил, для облегчения дальнейших работ.

Лаги можно уложить и с другим шагом. Например, стандартным считается шаг в 0,6 м и 1 м. При этом сечение бруса изменится.

Устройство данной крыше мы рассматривали в статье «Как построить дом из бруса своими руками»

Крыша

Перед тем как делать крышу нужно знать, какая кровля будет на ней уложена, какой угол наклона кровли. От этих параметров будет зависит толщина, шаг установки стропил, частота обрешетки.

В этой статье рассказывать о том как устроена стропильная система крыши мы не будем. Вариантов достаточно много и каждый из них нужно просчитывать индивидуально в зависимости от климатических условий конкретной местности.

Если предполагается жилая мансарда, то ее нужно обязательно утеплить. Утепление проводят не только для спасения от холода, оно так же сохраняет прохладу в дачном доме при жаркой погоде.

На тему утепления есть статья, которая так и называется «Утепление мансардной крыши»

На этом данная статья подходит к концу. Мы попытались вам показать основные принципы строительства такого дачного дома с совмещенной сауной. Многие вопросы здесь не затрагивались. Ответы на некоторые вопросы вы найдете на просторах нашего сайта.

Желаем вам удачи и терпения в таком увлекательном деле как строительство.

Дом из бруса своими руками: пошаговое строительство

Строительство собственного дома – очень ответственный шаг. А уж если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, то вопросов и сомнений будет еще больше. Сегодня мы обсудим, можно ли построить дом из бруса своими руками, осветим каждый из этапов строительства, постараемся раскрыть все возможные варианты. Имеете ли вы достаточно сил и навыков для этого непростого дела – решать вам. С чего начать? На что обратить особое внимание? Краткие ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.

С чего начать строительство?

Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:

Где строить?

Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.

Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента. Важно обратить внимание на расположение коммуникаций. Трудно себе представить комфортную жизнь без электричества. Газ позволяет упростить и удешевить отопление дома. Проблему с водопроводом можно решить при помощи скважины. Но здесь опять возвращаемся к геологическому исследованию грунтов. Иногда бурение может стать большой проблемой с большими затратами.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Немаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.

Что строить?

Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки. Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.

Из чего строить?

Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.

После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.

Подготовительные работы до начала строительства

До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?

• Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
• Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
• Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
• Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
• Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
• Дома из двойного бруса. Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.

Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.

Мы выбрали размер и материал

Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре. Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.

С готовым проектом предстоит составить смету материалов. Даже если вы уверенны в доступности выбранного проекта, не стоит отказываться от сметных работ. Необходимо хотя бы рассчитать поставку строительным материалов, чтобы не возникало задержек в работе, не было трудностей в их хранении. На этом этапе вы можете позволить себе обзвонить поставщиков и выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству. Нередко нерадивым застройщикам приходится впопыхах искать какой-то материал со значительной переплатой. Почти все поставщики строительных материалов знакомы с постановкой вопроса: «Надо еще вчера…» Они пользуются этим, чтобы заработать дополнительный доход.

В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.

Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.

Инструменты для строительства дома из бруса

Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:

• Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
• Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
• Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
• Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
• Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
• Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
• Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).

При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.

Обустройство фундамента

Итак, пора приступать к строительству. С чего начинается любой объект? Конечно, с возведения фундамента, от него зависит надежность всей постройки. Это является не самым сложным, но одним из самых важных этапов строительства дома из бруса. Не будем рассматривать особенности выбора разных типов фундамента. Мы уже сделали выбор на основе оценки грунтов и веса готового дома. Будем говорить лишь об особенностях работ по монтажу фундамента своими руками.

Фундамент на винтовых сваях

Получил широкое распространение благодаря универсальности и скорости монтажа. Как выполнить монтаж винтовых свай своими руками? Сначала необходимо произвести расчет количества свай и их диаметра. Затем нужно рассчитать расположение свай на участке. Еще на этапе проектирования вы должны иметь чертеж свайного поля под ваш дом. Согласно этому плану производят разметку участка при помощи шнурки и колышков.

Теперь можно приступать к завинчиванию свай. Для облегчения начала завинчивания можно выкопать лунки глубиной не более 20 см. Свая устанавливается в лунку, и при помощи специальной штанги и помощников производят завинчивание сваи строго вертикально. Площадки свай должны находиться в одном уровне, это контролируют при помощи нивелира. Можно приступать к монтажу ростверка. В случае использования деревянного ростверка из бруса или металлического из швеллера их просто закрепляют на площадках свай. Для железобетонного ростверка потребуется монтаж опалубки из досок или фанеры и укладка арматуры.

Фундамент на бетонных сваях

Могут забиваться бетонные сваи заводского производства (потребуется привлечение тяжелой специальной техники) или буронабивные сваи. В случае с буронабивными сваями также производят разметку свайного поля. После этого бурят лунки до глубины промерзания или копают ямы нужной глубины. В лунку устанавливается опалубка из рубероида или досок. Заливается бетон, и в него погружается заранее связанная арматура. Теперь можно приступать к монтажу ростверка. Это делается по аналогии с фундаментом на винтовых сваях.

Ленточный фундамент

Для домов из бруса часто используют ленточный мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно распределяет нагрузку дома. Для монтажа ленточного фундамента производят копку траншеи согласно проекту дома. Дно траншеи отсыпается песком, который трамбуется или проливается водой. Далее монтируется опалубка из досок или фанеры, закладывается специально связанная арматура. Заливается фундамент с контролем уровня.

Плитный фундамент

Монтаж производится аналогично ленточному фундаменту. Отличие лишь в том, что копается котлован под всей площадью дома. На эту же площадь отсыпают песок, закладывают арматуру и заливают бетон.

После затвердевания бетона укладывается гидроизоляция и производится монтаж мауэрлата или первого венца сруба.

Возведение стен

Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.

Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.

• Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
• Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
• Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойного бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.

Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.

Монтаж крыши

Один из самых сложных этапов строительства дома – монтаж стропильной системы. Даже опытные строители относятся к этому этапу работ с самой большой ответственностью. Не будем углубляться в сложные формы крыши. Если вы решились на монтаж кровли с кукушкой, вальмовой или сложной многоскатной кровли – значит, вы обладаете большим багажом собственных знаний. Рассмотрим работы по монтажу двухскатной кровли.

После укладки бруса верхней обвязки производят разметку будущих ферм. Шаг ферм обычно не превышает 1.5 метра. На месте собирается первая ферма, остальные могут по шаблону запиливаться на земле. Сначала устанавливаются две крайние фермы, на которые укладывается коньковый брус. Натягивается шнур для контроля уровня промежуточных ферм. Нашивается обрешетка из обрезной доски или ОСП. Укладывается контур гидроизоляции, нашивается контррейка. Теперь можно укладывать кровельный материал. Ассортимент кровельных материалов очень широк, и подготовку под каждый из них вы можете найти в интернете. Наиболее просты для неопытного строителя профлист, металлочерепица, ондулин и ондувилла.

Отделка

Возведение дома под крышу – это большая победа при строительстве своими силами. Теперь вы можете не беспокоиться о долговечности вашего сруба.

Работы по отделке следует начинать с фасада. Если использовался строганный брус, то требуется лишь его окраска защитными декоративными составами. В случае работы с обрезным брусом производят обработку антисептиком и обшивают фасад отделочными материалами. Для обшивки могут использоваться имитация бруса, блокхаус, сайдинг (виниловый или металлический), фасадные панели, фиброцементный сайдинг или панели. Работа с обшивочными материалами всегда одинакова: монтаж обрешетки из бруса или профиля и крепеж обшивочного материала при помощи саморезов или специального крепежа – кляймера.

Особое место в отделке занимает установка окон и дверей. Усадка сруба по высоте требует установки дополнительных усадочных коробок. Наиболее простым является монтаж черновых Т-образных обсадных коробок. На торцах бруса в пропиленных проемах при помощи фрезера выбирается паз размером 50х50 мм или 50х40 мм. В него закладывается брус, по которому будет скользить оседающий брус стен. К этому брусу крепится сухая доска толщиной не менее 40 мм и шириной, равной толщине стены. Сверху и снизу ставится доска аналогичного сечения враспор. Над верхней доской короба оставляют зазор от 2 до 10 см в зависимости от применяемого материала (сухой или естественной влажности). В эти короба можно смело устанавливать окна и двери в соответствии с их стандартной технологией для кирпичных домов.

О внутренней отделке дома и коммуникациях можно говорить очень много и долго. Разнообразие отделочных материалов, инженерных систем может завести в дебри даже опытного строителя. Постарайтесь изучить вопрос именно по вашему варианту отделки. Интернет и советы специалистов на форумах окажут вам в этом реальную помощь.

Заключение

Мы лишь коротко рассказали вам об этапах строительства дома из бруса своими руками. Теперь осталось принять решение – готовы ли вы пройти этот путь, или все же лучше довериться профессионалам. Безусловно, вы не сможете выполнить все работы самостоятельно. Но какую часть работ взять в свои руки? Решать вам. Помните, что неграмотно выполненные работы могут принести вам только дополнительные расходы, а не экономию.