Электрический шаровый кран + творчество

Представляю обзор электрического шарового крана со вскрытием и описанием обвязки к нему. Приобретался за 20$ с купоном и бесплатной доставкой… Под катом характеристики, вскрытие, описание задачи, «ардуинство», готовое устройство

Шаровый кран с электроприводом понадобился для организации переключения на резервную емкость дачного водопровода.

Пришли краны в «пакете пузыря», сами в коробочках:

Внешний вид не вызвал подозрений:

Вес устройств:

Вскрытие показало пластиковые шестерни, не уверен насчет долговечности, но: 1 — надеюсь переключений не будет очень много, 2 — 3D печать спасает отцов русской демократии в сложных ситуациях.

Блок питания для тестирования (12В, 2А) самый типовой

Кран весело крутится при одной полярности в одну строну, при другой в другую, это не может не радовать. Время полного передвижения от одного положения до другого 4 секунды.

С помощью обжимки и наконечников были сделаны кончики проводов для удобного продолжения работы с устройством

Характеристики на сайте:

резиновая прокладка на фото вскрытия видимо дает ip65.

Измеряем ток:
В режиме покоя — когда кран достиг своего крайнего положения (фактически ничего не потребляет)

В режиме движения (меняется от 39 до 20 мА)

Описание задачи

Шаровый кран с электроприводом понадобился для организации переключения на резервную емкость дачного водопровода.Такие переключения возникают не очень часто, но отсутствие воды в летнем дачном водопроводе, к сожалению, не редкость.Схема раздачи воды следующая: ответвление от водопровода через фильтр грубой очистки идет на чердак бани,
где находится насос повышающий давление, фильтр тонкой очистки, далее разветвитель на водонагреватель (100 литров) и, собственно, труба с холодной водой. Далее уже идут две трубы горячая и холодная, к ним подключены: душевая кабина и раковина в бане, отдельное
подключение холодной воды к стиральной машине, потом 15 метров трубы идут в дом, где обеспечивают водой раковину кухни. Такая незамысловатая схема проработала год. В целом все устраивало, но был ряд проблем: насос работал сильно часто, при отсутствии воды в водопроводе (а для дачного поселка это не редкость) возникали трудности и неудобства.
Первым делом в схему после насоса был добавлен гидроаккумулятор на 24 литра. Насос стал включаться реже, при отсутствии воды давление в водопроводе дачи падало но плавно и вода все таки шла, что позволяло распознать отключение. Бонус — при отсутствии электричества, давление какое-то время сохранялось.
Гидроаккумулятор при отсутствии воды отдавал порядка 12 литров — что не так уж и мало, но всегда хочется большего. После раздумий, был приобретен второй гидроаккумулятор емкостью 100 литров и подключен в параллель к существующему. Теперь короткие сбои водопровода и
электричества уже совсем не ощущались. Водопровод при отсутствии входной воды мог отдать около 50 литров, что довольно не мало. Насос также улучшил самочувствие, так как частота его включения еще более снизилась. Оставалась еще одна проблема, при длительном отключении
воды начинались неудобства…
После анализа возможных вариантов развития событий было принято решение добавить в схему бочку 200 литров, рядом со входом воды в баню. Лучшим вариантом было бы ее поднять на чердак, ближе к насосу, но трудности транспортного характера (а именно несоответствие габаритов входа на чердак и размеров бочки) не позволяли это реализовать. К тому же бочку нужно периодически мыть, менять воду и тп, в общем, решение принято бочка стоит внизу, при отсутствии воды перекрывается входной водопровод и ставится забор воды из бочки, насос вполне в состоянии поднять на такую высоту и создать в системе необходимое давление. Теперь отсутствие воды в водопроводе не было фатальным, но остался ряд неудобств: не известен момент отсутствия воды в водопроводе благодаря гидроаккумуляторам, переключение воды требовало ручного вмешательства, момент появления воды в дачном водопроводе также был неизвестен. В общем морока…
Начал думать как облегчить жизнь в таких условиях. Нужен был датчик давления во входном водопроводе, и туда был смонтирован стрелочный прибор. Стало проще, но не намного. К тому же, жене вся процедура переключения на резерв и обратно показалась сложной, требующей умения работы с измерительными приборами, запоминания какой кран открыть какой закрыть, а еще потом вернуть обратно.

Начал думать над простым прозрачным решением. Первое из того что пришло в голову: какой-то электронный датчик давления с лампочкой и реле с пультом управления: загорелась лампочка нажал кнопку резерв и продолжаешь пользоваться благами цивилизации, погасла лампочка
нажимаем кнопку и и все хорошо опять. Но… после анализа выявились слабые места: ручное слежение за лампочкой, пульт с батарейками, ручное наполнение резервной бочки… В общем вариант был отвергнут так и не реализовавшийся.
А дальше начинается новый этап: поиск какой-то автоматики для этого дела… Типового готового решения не нашел… Подумал и решил его сделать самому.

Приобрел: датчик давления с механической регулировкой порога срабатывания (электронный датчик давления стоил неадекватных денег), кран, представленный в заголовке обзора, электромагнитный клапан, датчик уровня воды ну и… электроника в виде рассыпухи компонентов и модулей.
Заодно задумался об автоматизации других рутинных дачных процессов, процессы строительства и благоустройства отнимали много времени, и до автоматики не доходили руки, зато теперь самое время.

Ток потребления крана заявлен до 100 мА, поэтому для работы вполне сгодиться микросхема L293D (ток 600 мА, в пике до 1,2 А):

Схема подключения микросхемы:

Дополнительная информация

Входы ENABLE1 и ENABLE2 отвечают за включение каждого из драйверов, входящих в состав микросхемы.
Входы INPUT1 и INPUT2 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT1 и OUTPUT2.

Входы INPUT3 и INPUT4 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT3 и OUTPUT4.
Контакт Vs соединяют с положительным полюсом источника электропитания двигателей или просто с положительным полюсом питания, если питание схемы и двигателей единое. Проще говоря, этот контакт отвечает за питание электродвигателей.
Контакт Vss соединяют с положительным полюсом источника питания. Этот контакт обеспечивает питание самой микросхемы.
Четыре контакта GND соединяют с «землей» (общим проводом или отрицательным полюсом источника питания). Кроме того, с помощью этих контактов обычно обеспечивают теплоотвод от микросхемы, поэтому их лучше всего распаивать на достаточно широкую контактную площадку.

Нам не требуется управлять скоростью, так как в данном случае это бессмысленно. Но механические релюшки занимают много места, имеют эффект залипания контактов, требуют обвязки за что и были отвергнуты. Фактически нам требуются входы INPUT, Vs, Vss и выходы OUTPUT.
Собираем на макетке прототип управления, убеждаемся что все хорошо

Далее нужно собрать прототип законченного устройства. Принято решение в прототип вмуровать arduino pro mini — так как цена ее фактически не отличается от цены отдельного контроллера, да и габариты от dip версии тоже фактически не отличаются. А, учитывая входы для программатора, кварц с конденсаторами, кнопку резет и светодиоды — габариты ее меньше и все достаточно удобно. Кто то конечно начнет кидаться помидорами, типа это не оптимально встраивать arduino в готовое устройство, но учитывая аргументы выше, считаю такое дело оправданным.

Тем более, мы говорим о прототипе, а не о каком-то серийном устройстве, впрочем, отдельные контроллеры я тоже использую в поделках, но это другие истории.

Далее, по хорошему, нужно рисовать принципиальную схему… Но я лентяй, не делайте как я… Я сразу начал рисовать печатную плату, представляя схему в голове. Рисовал в программе Sprint Layout 6.

Далее лазерный утюг и китайская заготовка под плату позволили воплотить все в вид куска текстолита с медными дорожками.

Немного оговорюсь про ЛУТ

В сети полно информации по этапам и прочему. Кратко: рисуем плату, печатаем на лазерном принтере на спец бумаге, утюгом переносим на подготовленную заготовку, помещаем все в раствор хлорного железа, достаем текстолит с дорожками, промываем, лудим и сверлим отверстия. Важные моменты к которым пришел я: хорошие беспроблемные дорожки получаются при их ширине 0.5-0.6 мм, если делать уже то процент брака вырастет, хотя многие пишут о ширине 0.2 мм, может криворукость не позволяет мне делать мельче, но скорее нежелание получить брак на выходе и отпугивает процесс вырывания волос в самом конце.
В общем, я делаю 0.6 мм сигнальные и 1 мм питание, получается нормально. Теперь о бумаге: мой принтер наотрез отказался печатать на спец бумаге от китайских
друзей, купил в офлайне вот такую

дела пошли в гору. Из-за толщины бумаги дорожки не плывут на следующем этапе. Хочу попробывать специальную термотрансферную от Lomond для лазерных принтеров и твердой поверхности, возможно получится лучше. Заготовку под плату я прохожу вот такой насадкой для бормашинки

и обрабатываю ацетоном купленной в леруа вот такой тряпкой (по мне она менее проблемная чем ватные тампоны рассматриваемые обычно в материалах про ЛУТ)

Утюг выставляю на максимальную температуру, обычного утюга дома нет — использую вот такой комбайн:

Хлорное железо растворяю примерно 2 к 3 с водой. Одного раствора хватит на долго. Храню в закрытой бутылке рядом с воронкой и чашкой для травления. Перед началом подготовки заготовки для платы ставлю бутылку с раствором железа под поток горячей воды. В уголках платы сверлю дырочки и привязываю нитки — чтобы не контактировать с этой гремучей смесью. Травится плата обычно минут 30-40.
Сверлить удобно вот такой штукой, бормашинка в станине для сверления. машинка из китая а станину (после матов с ручным сверлением) купил в леруа.

Лужу, нанося кисточкой глицерин, ставя вот такое жало в паяльник

сплавом Розе. Варианты с кастрюлей мне показались более трудоемкими.

Ну а далее паяем компоненты. Модулек связи по сети позволит фиксировать отключения и переключать в ручном режиме (например, чтобы забрать воду из бочки и налить туда свежую). От разъема питания дорожки напрямую идут на L293D, чтобы подавать это дело на двигатели. используется маленький DС-DC преобразователь, чтобы получить 5 В из 12, далее стоит LM317 для получения 3.3 В для питания сетевого модуля. Этот сетевой модуль (enc28j60) хорош только ценой, так как программная реализация низкоуровневых протоколов требует много ресурсов и памяти, которые становятся дефицитом. Гораздо лучше использовать вот такой.
Но в данном случае вычислительная нагрузка не большая и можно ставить этот, снижая стоимость конечного решения. Если честно, у меня просто были такие, а нормальные еще в пути, так бы я не стал использовать их. Сетевой модуль подключается к pro mini. На входе питания, на выходе 5В и на выходе 3.3 В поставил конденсаторы на 16 В, 470 мкФ, по правде говоря, просто такие были под рукой. SMD конденсаторы уже стоят в DC-DС преобразователе, но я посчитал что так будет лучше, тем более схема будет работать с
электродвигателями. L293D соединил с pro mini и сделал 4 разъема для подключения датчиков (давление в водопроводе, наполненность бочки, ручная кнопка и давление после насоса). Как видно из рисунка, я задействовал 2 микросхемы, то есть смогу управлять 4 двигателями: -преключение на резервный забор воды, -наполнение резервной бочки, -перекрытие горячей воды, -перекрытие холодной воды.

Вот готовое устройство:

Тестирование показало, что все работает так как хотелось. код тут не привожу, так как он, мягко говоря «сыроват» (написал минут за 20 пока травилась плата). Далее нужно будет запихать устройство в коробку, например: распаячную коробку, подать сеть и питание и все это дело подключить на чердаке бани. Про стабильность и прочее смогу написать только после опыта эксплуатации. Если интересно, опишу другие решаемые задачи по автоматизации.
Спасибо тем кто дочитал до конца.

P.S. Никто ничего не предоставлял, все покупалось за свои деньги для решения конкретных задач.

UPD: Обзор другого устройства (в конце там есть код для управления устройством контроля крана)

mysku.ru

Левше на заметку: Электрический привод крана.

Приветствую всех Левшей (и Правшей)!

В процессе борьбы с инженерными системами для Домика-В-Деревне возникла у меня потребность управлять водопроводными кранами. Поискав по обзорам разные моторизованные краны я обнаружил только описания интегрированных моделей. Те тех, где мотор поставляется вместе с краном.

В основном предлагают фирменные — хорошие, но с ценой плоскости стабилизатора от хвоста от самолета (вот такой к примеру). Перемножение количество точек управления на цену крана (да еще 3/4″ или 1″) сильно огорчило мою жабу и она пошла искать дальше.

И китайские модели (вроде таких). Здесь с ценой все получше, но имеются существенные претензии:
— Мало моделей с удобным переходом на ручное управление
— И самое главное — имеется большой вопрос к составу металла крана. Хотя я использую девиз «Слабоумие и Отвага» чаще, чем это требуется для спокойной жизни, но все же моей отваги (или слабоумия?) не хватает на использование такого крана в горячем контуре системы отопления дома. Моя отвага разрешает использовать его максимум в системе полива — да и то при условии что объем разлитой при аварии воды разумный. Те насос не будет фигачить до опустошения скважины 🙂

Так что же делать?
Неужели нет ничего, что бы подошло левше?
Оказалось все же — есть.
Это вот такой привод крана.

Китайцы запихали его в свой магазин под названием «запорный клапан» — поди догадайся что это! Я бы искал по такому сочетанию слов электромагнитный клапан. А в поиске по «электрическим управляемым кранам» или «моторизованным кранам» этот привод появляется в хз какой по счету странице.
Изучив отзывы и фото я решил — надо брать!
И заказал 3 шт по удачно подвернувшейся распродаже.

В целом этот привод оправдал мои ожидания.
— Шестерни привода крана сделаны из металла.
Внутри металлического редуктора шестерни все же пластиковые.
Все или нет — не знаю, не разбирал. Но через технологические отверстия мелкие пластиковые шестеренки видны.

UPD: В обсуждении пришли к выводу, что есть модели где эта шестерня все-таки силумин.
Но в любом случае это лучше чем вторичный пластик.

UPD2: Камрад Taleks63 не поленился и разобрал привод мотора — фото внизу в обсуждении.

— Есть кольцо, потянув за которое расцепляется механизм привода и ручку крана можно быстро повернуть рукой. Причем внутренняя шестерня привода повернется как надо и при подаче управляющего напряжения действие будет отработано правильно.

UPD: Кольцо подпружинено довольно сильной пружиной.
Те его надо оттянуть и удерживая в вытянутом состоянии повернуть кран рукой.
Когда кольцо отпустите — оно вернется в первоначальное состояние.
Даже если зубцы упрутся — они станут на место как мотор включится.

— Пластик корпуса так себе, но в принципе достаточно прочный. Хотелось бы чтобы ухо, за которое привод крепится к крану было помассивнее.

— Внутри есть микрики ограничения хода и транзисторы для плавного старта мотора.

Товарищ bergovin предоставил схему крана — салют Мальчишу!

Кран управляется напряжением 12в. Открытие\закрытие выбирается сменой полярности.
Управлять приводом с микроконтроллера я планирую через вот такой H-Bridge L9110S.
Либо можно использовать более громоздкий L298N с радиатором. Они позволяют работать с 12в.
Обратите внимание: на Ali есть многоL298N в SOIC корпусах — но у них питание максимум 10v.
На 10v привод не сможет развить полное усилие и есть вероятность, что не сможет довернуть\стронуть кран. А при подаче 12в на такой H-Bridge есть вероятность выхода из него дыма, на котором работает вся электроника.

Несколько экспериментов с приводом:
При повороте не слишком тугого крана 1/2″ (как на моих фото) привод потребляет ~250-300ma При питании от 12,6в.
!!! Не забываем про стартовый ток — он наверняка раза в 2-3 больше, но по идее, должен быть сглажен транзисторами плавного старта.
Время открытия\закрытия ~12 сек.

Я пробовал вешать привод на тугой кран 3\4 — привод кран провернул.

Предположим, что вы собирали водопровод и совершенно случайно забыли в водопроводе отвертку, которую тут же засосало в кран. В этом случае кран конечно заклинит. При заклинивании привод потребляет ~500ma согласно блоку питания. (На тестере ошибка — не в то гнездо кабель воткнул. В нормальном режиме на БП и тестере были одни и те же показания ~250ma)
Я держал его в заклиненном состоянии ~5 минут — привод пережил такое издевательство нормально. Чуть нагрелся транзистор — до горячего не дошел. Мотор стал теплым — не горячим.
В любом случае я планирую управлять краном импульсом около минуты.
Так что даже если привод заклинит — сгореть он не успеет.

Размер привода позволяет с легкостью обернуть вокруг него котика — вот только зачем?

Кроме того, привод можно подключить к котику напрямую и он будет продолжать работать. Включенные красные индикаторы свидетельствуют о том, что система под напряжением и прикасаться к ней опасно!

mysku.ru

Своїми руками — Самодельный электропривод для шарового крана — Электрика и освещение

Присвоїти номінацію темі можна тут
_____________________________________________________________________________________

После создания дровяной системы отопления, которая состоит из печи с двумя теплообменниками, бака-теплоаккумулятора и расширительного бака, было принято решение об автоматизации работы системы. Автоматизировать систему можно с помощью комнатных термостатов и шаровых кранов с электроприводами. Цена магазинных кранов с приводами убивает наповал — 2-2,5 тыс грн за 3/4 или 1 дюйм краники. Идея создания электропривода для существующих шаровых кранов на системе гуляла в голове давно уже. И вот приступил к созданию, и даже пытался модернизировать. Но пока модернизация не удалась. Выкладываю первый рабочий вариант привода для крана 1″.

Основной частью электропривода является мотор-редуктор стеклоподъёмника автомобиля 1117, 1118, 1119, 2123 левый LSA.

Вспомогательными деталями для привода, которые также необходимо приобретать, являются два 5-ти контактных реле автомобильных на 12 вольт, 2 концевых выключателя так же автомобильных, хомуты на трубу, диаметром 3/4. Пара болтов М8х45 и гаек. Остальное мелочёвка, которая будет видна на фото в процессе сборки.

Итак, приступаем к изготовлению корпуса-станины для привода и механизма, передающего вращение на шток шарового крана. Механизм должен иметь разрыв, чтобы краном можно было управлять вручную. Станина делается из жести 1 мм толщиной. К станине крепим мотор стеклоподъёмника через самодельные втулки из трубки 10 мм диаметром. Станину крепим к трубе, на которой установлен шаровый кран через болты и хомуты. Получаем вот такую конструкцию

Далее изготавливаем детали для механизма передающего. Кстати длина болтов к хомутам учитывала размеры будущих деталей механизма передачи. Детали из квадратной трубы 10х10, из трубы 1/2 дюйма и из полосы металла 4 мм. Взята также шайба 10 мм и пружина подходящего размера. Изготовлено при помощи болгарки, гравера, дрели, надфилей и сварки!

Собираем в кучу и получаем конструкцию —

Механизм имеет зацепление, которое можно убрать нажав вот так на детали —

Механизм работает. Теперь необходимо установить вот эти концевики с возможностью регулировки их положения. Для этого из пластика делаем крепления для концевиков.

Монтируем концевики.

При попытке включения мотора с такими концевиками возникли проблемы — концевик терял контакт, потом опять контакт возобновлялся, на концевике искрило, мотор дёргался на месте. Так дело не пойдёт, Было принято решение ставить микропереключатели, которые щёлкают при размыкании. Микрики одним словом. Приобретаем микрики и начинаем их крепить.
— добавлено: 11 бер 2016 у 23:34 —
Микрики на 3 ампера и крепления микриков видны на фото

Также составил электрическую схему подключения деталей.

Или в вот таком виде —

Крепим микрики на место, собираем привод согласно электрической схеме.

Привод имеет две выходные колодки подключения — БП — блок питания и Т — термостат (можно комнатный , а можно просто термостат нагрева воды).
Пока вместо термостата буду использовать обычный тумблер, который размыкает или замыкает контакт, при этом привод либо закрывает кран либо открывает.

Монтирую привод на уже установленный кран 1″

Подключаю блок питания самодельный на 12 вольт и испытую — всё работает. И в ручном режиме тоже. Снимаю видео. Привод закрывается очень быстро — 1 сек. Это его недостаток. Мощности вполне хватает для закрытия крана 1 «. Смотрим видео.

Корпус для привода я уже нашёл, но не успел поставить, так как придумал привод с другим моторор-редуктором. Для испытания другого мотора я разобрал этот привод И использовал станину существующую. Но об этом далее. А поэтому пока что фото с ником есть с разобранными деталями вышеописанного привода, а на станине другой привод.

— добавлено: 11 бер 2016 у 23:35 —
Хочу заметить — стоимость деталей для вышеописанного привода составляет около 400 грн! В отличие от готовых магазинных кранов с приводами , стоящих 2000-2500 грн есть ощутимая разница!

 

krainamaystriv.com

Как сделать проточный водонагреватель своими руками

Можно пойти в магазин и купить кран-проточник, имеющий встроенный тен мощностью 3 кВт. Но придется потратится на 20 – 30 у.е. Также большие траты ожидаются в будущем, ведь электричество является наиболее дорогим энергоносителем. Поэтому принять душ и помыть посуду оказывается не столь дешево, и если делать это все горячей водой регулярно…

Нагревание воды газом намного дешевле, но проблема значительная в установке газового проточника. Можно ли решить вопрос с нагревом воды, соорудив нечто своими руками, из дешевых или подручных материалов… Посмотрим, что получается у умельцев, как можно сделать проточный нагреватель самостоятельно и дешево…

Электрический проточник из недорогих тенов и труб

Проточный нагреватель можно спаять из полипропиленовых трубок диаметром 32 мм и подобрать к ним пару тенов по 1,5 – 2,0 кВт, вкручивающихся на резьбе ¾ или 1 дюйм.

К тройнику с одной стороны подключается подача воды, с другой – муфта под тен, а напротив нее — трубка 30 см, куда этот тен помещается. Важно обеспечить прямолинейность муфты и трубы, чтобы тен не касался стенок. Поэтому во время пайки рекомендуется пользоваться внутренним шаблоном-трубой, чтобы не пришлось позже подгибать в кипятке.

Два таких тройника с трубками под тены, которые соединяются между собой, образуют полный нагреватель. Но есть вопрос – как управлять включением, и главное, как выключить, когда кран закрывается и проток воды прекращается? Посмотрите видео о монтаже своими руками проточного нагревателя работающего на электричестве…

 

На что хватит горячей воды с проточника

Наш самодельный проточный водоагреватель сопоставим по мощности с изделиями заводского изготовления – все те же 3,0 кВт, которые можно включить в любую сеть 220 В. Но расход горячей воды здесь совсем небольшой, приблизительно 1,5 литра при нагреве на 25 градусов и меньше 1,0 литр/мин при нагреве на 35 град, т.е. примерно до 42 – 45 градусов. Душ принять не очень комфортно, воды попросту мало. Но для мытья рук и посуды под краном, в принципе, достаточно.

Таким образом, экономя совсем немного при изготовлении прибора, мы можем понести довольно значительные затраты в будущем по оплате счетов энергосети, если наше изделие будет работать часто.

Хорошо экономить возможно лишь с дешевым газом, энергия от которого минимум в 5 раз дешевле чем от электричества, но как это сделать?

Как делают проточный нагреватель на газовой печке

Во всех квартирах имеется газовая плита с 3 – 4 конфорками, а также кастрюли и мыски большого диаметра. Осталось докупить (достать) медную или стальную гибкую трубку диаметром 10 – 13 мм общей длиной не менее 5 метров, намотать ее в змеевики, и разместить их в паре-тройке кастрюлей. Также приобщить силиконовую гибкую трубочку для соединения нескольких таких бойлеров косвенного нагрева между собой. А также для подключения к водопроводной сети, где использовать стандартный переходник, например, 12 мм на ½ дюйма.

Видео расскажет, как можно сделать самостоятельно проточный водонагреватель на газу. Но польза от него под вопросом…

 

Поможет ли самодельный газовый нагреватель

Мощность трех газовых конфорок не превысит 5 кВт в лучшем случае, но с учетом качества газа и несколько уменьшенной отдачи каждой горелки от паспортной (обычно), можно не получить мощность горения и 4 кВт. Но главное, что КПД самодельного проточного нагревателя на газу будет низким – много тепла уходит на обогрев кухни. При самом оптимистичном прогнозе он не более 70%.

Итого, получаем все те же 3 кВт нагрева воды – ни душик принять толком, ни тем более ванночку горячей водой наполнить. Получается, что целесообразней просто в ведре нагреть воды для ванной за 20 минут до кипения…

Но терпеть эту бытовую проблему — нагромождение на газовой печке и поджигать-тушить конфорки только для того, чтобы тарелку сполоснуть, вряд ли кто-то будет. И перспектива у этого эксперимента по созданию проточного газового нагревателя своими руками только одна – быть разобранным обратно на запчасти.

Что же практичного можно создать самостоятельно?

Котел или водонагреватель из металлической трубы и тенов

Солидный электрокотел своими руками можно изготовить из трубы диаметром 100 мм, если сделать филигранно сварочные работы по монтажу муфт под тены. Так как в отрезке трубы нужно разместить параллельно 3 шт длинных нагревательных приборов.

Как сделать, расскажет уважаемый специалист на видео. Но данные аппарат с успехом может нагревать и проточную воду, если только его снабдить автоматикой на включение и выключение… При мощностях порядка 10 кВт и трехфазном питании это будет уже довольно приемлемый электрический водонагреватель, собранный своими руками…

 

 

teplodom1.ru

Как подключить водонагреватель на даче

Наличие горячей воды на даче обеспечивает комфортное проживание. Лучший вариант – накопительный водонагреватель, работающий от электричества. Недостатки проточного: большой расход энергии, требует высокого давления поступающей воды, одна точка разбора, если бюджетная модель. Монтируется легче, менее функционален.

Накопительный на даче позволяет принять душ, умыться, вымыть посуду, овощи, фрукты, постирать руками. Использует воду из проведенного водопровода, подвесных цистерн. Важно не только подобрать оптимальный прибор, но и правильно установить. Как подключить бойлер на даче своими руками, узнаете в нашей статье.

Накопительный агрегат требует исправной проводки и достаточного напора жидкости в системе. Если обеспечить эти условия, прибор будет работать исправно, долго, постоянно снабжать горячей водой.

Виды нагревателей для дачи

Есть разные типы бойлеров, отличающихся конструкцией, видом питания, способом монтажа. Рассмотрим их.

Накопительный электрический

Самый востребованный. Нагревает жидкость ТЭНом, установленным снизу. Есть регулятор температуры нагрева – термостат. Бывает механическое/электронное управление, дисплей. Форма корпуса цилиндрическая/плоская, подбирается под размеры любого помещения. Преимущества: предварительный ночной нагрев, отсутствует камера сгорания, хорошие показатели мощности.

Конструкция сетевого нагревателя

• Корпус, теплоизоляционный слой.
• Бак внутренний.
• Трубки входа, выхода воды.
• Фланец.
• ТЭН, термостат.
• Терморегулятор, анод.

Проточный электрический

Простая конструкция. Жидкость проходит через емкость с ТЭНом без задержки. Быстро нагревает. Компактный, легкий вес 1-5 кг. Высокая мощность 3000-9000 Вт, потребляет много энергии.

Из чего состоит

• Корпус
• ТЭН в виде трубки со входом/выходом.
• Индикация нагрева.
• Датчик протока.
• Реле, клеммная коробка.

Накопительный газовый

Отдельный тип оборудования, не проточная газовая колонка. Жидкость накапливается во внутреннем баке, согревается энергией сгоревшего газа. Самостоятельная установка нежелательна, газовые работы должны выполнять специалисты. Также требуется правильная сборка дымохода, чтобы вредные вещества после сгорания полностью удалялись из помещения.

Состав прибора

• Внешняя оболочка.
• Полиуретановый теплоизолят.
• Внутренний резервуар.
• Емкость сбора конденсата.
• Трубки горячей/холодной воды.
• Горелка с дымовым рассекателем.
• Блок газовый.
• Вытяжка.
• Анод, термостат.

Оборудование косвенного нагрева

Большой бак без ТЭНа. Источник тепла – отопительные системы с газовым/топливным котлом, солнечными батареями. Крепятся к стене/полу, объемы больше 500 литров.

Конструктивные элементы

• Кожух, изолят полиуретановый.
• Теплообменник.
• Прибор циркуляции.
• Анод.
• Трубки подхода/выхода жидкости.
• Термостат.

Различия объема, мощности

Рассчитать нужный объем нагревателя для дачи несложно. Нужно замерить количество использующейся жидкости для гигиенических процедур, мытья посуды, других бытовых нужд.

Например, за 24 часа три человека расходуют 180 л. Можно купить прибор меньшего объема. Обычно горячая жидкость 60-75 ⁰С разбавляется холодной, в результате выходит 250 литров в среднем. Рассчитайте нужный объем самостоятельно.

---

Важно! Трем людям хватит бака 120 л. Вариант 180 литров будет неэкономным.

---

Мощность влияет на скорость подогрева. Не готовы ждать долго по приезду на дачу? Нагреватели отключаются в период отсутствия хозяев. Берите предельно мощное оборудование – сможете быстро, комфортно принять душ.

---

Важно! При частых отключениях жидкость застаивается внутри. Чтобы не было проблем, оставляйте устройство включенным.

---

Удобны варианты с двумя ТЭНами: два работают на нагрев, один поддерживает нужную температуру. Обеспечивается быстрый нагрев, экономятся ресурсы, когда нет нужды в подогретой воде.

На оборудовании обязательно указывается мощность, максимально высокая температура, скорость согревания. Стоит помнить, зимой вода центральной системе холоднее на 10 градусов, чем в летний период.

Разновидности установки нагревателей

Настенный

Модели 200 л можно вешать на стену. Используют минимум 4 кронштейна, надежные анкера. Монтаж только на несущих конструкциях, иногда дополнительно укрепленные. Подойдет стена из бетона, кирпича.

Проточные вешаются над/под раковиной, в шкафу.

Напольный

Занимает много места, устанавливается с поддерживающей конструкцией, подставкой. Требует прочного, ровного пола. При установке перекосы исключаются.

Вертикальный

Модель объемом 100 л подвешивается на двух опорах, больше – на четырех. Более комфортное использование, нет резкого перепада температур. ТЭН расположен в нижней части – более эффективный нагрев. Стоимость ниже, чем горизонтальные модели.

Горизонтальный

Компактные размеры. Удобен для небольших санузлов, можно крепить под потолок. Нагревательный элемент расположен сбоку, подогрев хуже, чем вертикально. Холодная жидкость постоянно перемешивается с горячей, из крана потечет разбавленная вода.

Принцип работы

Накопительные

1. Внутри расположен нагревательный элемент – ТЭН, согревает поступающую в бак жидкость. Подача холодной снизу, забор горячей – сверху, поэтому не происходит смешивание. Интенсивность нагрева регулируется системой управления.
2. После подогрева начинается процесс поддержания температуры. ТЭН включается, когда жидкость остывает.
3. Открывается кран смесителя – горячая вода вытекает из бака. Одновременно внутрь подается холодная под давлением.

Проточные

1. Вода проходит внутри трубчатого ТЭНа, нагревается.
2. При открывании горячего крана нагретое вытекает из лейки душа/излива.

Устройства косвенного нагрева

1. Нагревая вода поступает в змеевик, расположенный в баке с водой, нагревает ее.
2. Нагретая жидкость долго держится в теплом состоянии благодаря теплоизоляции, функции рециркуляции. Иногда комплектуются ТЭНами для нагрева в период плановых отключений.

Общий план работ по монтажу бойлера

1. Выберите подходящий тип устройства: проточный, накопительный. Решите, какой вид нужнее: вертикальный, горизонтальный, напольный, настенный. Электрический или газовый.
2. Определите количество точек водоразбора: душевая, ванна, умывальник, кухонная раковина. Их число влияет на сложность монтажа и мощность.
3. Выберите оптимальное по габаритам место установки. Сделайте замеры с небольшим запасом.
4. Узнайте всё о проводке помещения. Следует выявить предельную нагрузку и сечение. Отнеситесь серьезно к этому вопросу. Воспользуйтесь услугами электрика, выявите, выдержит ли проводка нагрузки от нагревателя. Слабое напряжение требует проведения отдельного кабеля.
5. Степень загрязненности воды. Она должна проходить очистку перед попаданием в бак нагрева. Плохое качество жидкости требует обязательной установки фильтра на входе, если хотите сохранить работоспособность оборудования.
6. Прикрепите устройство максимально надежно. Недопустимо болтание или шевеление, сдвиги с места на место запрещены правилами безопасности.
7. Крепко загерметизируйте систему. Протечек быть не должно.
8. Используйте материалы хорошего качества, иначе система может потечь. Надежностью отличается медные, стальные, пластиковые и металлопластиковые изделия.
9. Включайте оборудование только с наличием воды в системе. Иначе бойлер сгорит.

Этапы установки нагревателя

1. Осмотреть системы, подготовить инструменты, место для монтажа.
2. Прикрепить бойлер к стене.
3. Подсоединить к водопроводу или бочке.
4. Включить в сеть.

Подготовка систем

1. Осмотрите водопровод на наличие неисправностей, подведите систему к месту установки.
2. Проверьте подходящее напряжение в сети, усовершенствуйте в случае нехватки.
3. Запаситесь нужными материалами и инструментами.

Инструменты и материалы для подключения

Вам понадобятся инструменты:

• Ключи – рожковый и газовый;
• Перфоратор, дрель, буры, сверла;
• Аппараты резки и спайки труб;
• Отвертки – прямой и крестовой шлиц;
• Пассатижи, кусачки;
• Рулетка.

Необходимые материалы:

• Металлопластиковые трубы;
• Шланги;
• Тройники;
• Анкеры;
• Вентили запорные;
• Герметизирующие элементы – фум-лента, жидкий герметик, лен.

Выбираем место монтажа нагревателя

Перед установкой нужно выбрать подходящее место. Что следует предусмотреть:

1. Габариты оборудования. Замерьте заранее нужное место, чтобы агрегат вместился. Оборудование до 200 л можно вешать, более массивное – только напольная установка.
2. Стена. Выбирайте несущую стену, вес бойлера большой. Можно дополнительно построить укрепления или поддерживающие конструкции.
3. Монтаж. Используйте анкерные болты для надежного крепления. Они не входят в комплектацию. Крепление на нескольких болтах повышает надежность конструкции. Модели от 100 л должны иметь минимум четыре монтажных точки.
4. Точка водораздачи. Располагайте максимально близко.
5. Отдельное помещение. Желательно выделить целую комнату-котельную. Узкие модели можно разместить в сантехническом шкафу санузла. Обеспечьте свободный доступ к оборудованию для удобного обслуживания, слива, ремонта.
6. Тип нагревателя. Газовый потребует прокладки системы отведения воздуха.

---

Важно! Розетки должны быть изолированы от влаги крышками или заглушками.

---

Вешаем на стену

Нагреватели обычно крепятся к стене анкерами. В инструкции указываются размеры крепежа. Число анкеров зависит от количества кронштейнов.

1. Разметить зону установки.
2. Просверлить отверстия перфоратором.
3. Вкрутить крепежные элементы, повесить агрегат.

Схемы монтажа

Давление жидкости в дачной системе обычно небольшое. Оно необходимо для полноценного функционирования оборудования. Забор воды осуществляется из водопровода или глубоких емкостей.

Как подключить к емкости

Обычно их крепят на крышу дома, подвешивают. Обратный клапан не используется. Резервуар должен быть в несколько раз объемнее бака нагревателя. Также используется поплавок для отслеживания уровня жидкости. Соединительная трубка должна обладать запорным вентилем. Главное условие – удаленность бойлера от резервуара более 2 м. В холодное время емкости нужно обязательно опустошить.

• Если емкость ближе двух метров, на входе в бак ставится тройник и сливной кран. Тройник от емкости монтируется выше нагревателя.
• Разница высот больше 2 метров – добавляется предохранительный клапан, тройник от резервуара монтируется ниже нагревателя.

---

Важно! Давление воды не более 6 бар. При превышении перед прибором устанавливается редуктор для снижения напора. Это предотвратит поломку.

---

Как подключить к водопроводу

Советы перед установкой:

• Используйте только оригинальные детали, рекомендованные поставщиком.
• Не включайте устройство без воды, он может сгореть.
• Жидкость из бойлера пить нельзя.

Этапы подключения:

1. Определить тип водопровода.
2. Прикрепить устройство к стене.
3. Подключить согласно правилам и схемам, представленным ниже.

---

Важно! Установите фильтр при низком качестве воды. Это продлит жизнь бойлеру.

---

Смотрим на тип водопровода

Метод подключения бойлера зависит от типа системы подачи воды. Рассмотрим популярные разновидности. Перед подключением перекрываем доступ.

Из металла

Стальные. Подсоединять к ним сложно, требуется металлический хомут с врезным патрубком для больших нагрузок.  

Подключаем правильно:

1. Зачистить место соединения, удалить старую краску и грязь.
2. Соединить хомут и трубу, используем прокладку для уплотнения.
3. Просверлить отверстие в трубе через патрубок, ширина отверстия и втулки должны совпадать.
4. Нарезать резьбу и ставим сгоны – резьбовые элементы соединения.
5. Установить краны.
6. Подключиться к кранам и бойлеру.

Из полипропилена

Для подключения потребуются специальные повороты и муфты. Используйте материалы, армированные дополнительным слоем алюминия – стабилизированные.

План работы:

1. Сделать разрез в трубах, припаять тройники.
2. Отверстия тройников спаять с трубами для нагревателя.
3. Подключить к агрегату через оконечную муфту и кран.

Из металлопластика

Современный материал, прочный и легкий. Возможность простого открытого монтажа.

Правила сборки:

1. Разрезать трубу, подсоединить тройники.
2. Сформировать отведение к водогрею.
3. Подключиться к нему.

Устанавливаем запорные элементы

Важные элементы системы водоснабжения, они перекрывают доступ воды. Устройства для горячей и холодной воды различаются.

Для холодной воды

1. К патрубку бойлера поставить тройник.
2. Боковое отверстие тройника подключить к крану слива.
3. Установить обратный или предохранительный клапан на тройник.
4. Ставим после клапана отсекающий кран.
5. Врезаем данную систему в трубу.

Для горячей воды

1. Установить отсекающий кран непосредственно на патрубок агрегата.
2. Соединить с трубой.

Подключаем к сети

Что нужно знать:

• Безопасное подключение возможно только с защитным устройством, предохранителем. Все устройства должны использоваться с устройством защитного отключения – УЗО.
• Оборудование требует кабели определенного сечения. Диаметр должен быть больше 2,5 мм.
• Популярный вариант установки маломощных моделей – через розетку. Важно подключать только в розетку с тремя полюсами и устойчивую к попаданию влаги. Заземление важно.
• Нельзя пользоваться розеткой, если оборудование очень мощное. Это приведет к появлению искр и ослабеванию контактов. Возможно возгорание. Для этого протягивается кабель напрямую от агрегата к электрощитку.
• Предохранитель требуется для безопасной эксплуатации, отключения бойлера. Выбирайте с достаточным уровнем чувствительности, чтобы избежать отключений без причины. Оптимальный – 16 А.
• Соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь услугами профессионалов.

Советы перед подключением:

• Использовать специальные розетки – влагозащищенные. Располагать в не доступном для воды месте.
• Обязательно заземлить оборудование перед включением. Используйте трехжильный кабель и трехполюсную розетку.

Важно! Монтаж проводов выполнять только в сухом помещении.

Способ №1:

1. Отмерить расстояние от розетки до точки монтажа водогрея.
2. Разобрать электровилку, снять изоляцию кабеля.
3. Счистить изоляцию с жил с обеих сторон.
4. Припаять жилы к контактам вилки – к нолю голубой, к фазе красный, к земле остальные.
5. Открыть панель бойлера, соединить жилы с контактами. Закрыть.

Способ №2: подключение к электрощиту

1. Протянуть кабель от нагревателя к щиту питания.
2. Смонтировать автомат рядом с агрегатом, провести кабель.
3. Оголить кабель на 10 см и фазу.
4. Присоединить к нижней фазе кабель водогрея, к верхней – автомата.
5. Оголить кабельные жилы с двух сторон.
6. Снять панель корпуса нагревателя, присоединить жилы к клеммам.
7. Перекрыть подачу питания, подключить агрегат к щитку.

Что делать нельзя

Вы знаете, как подключить водогрей. Расскажем, что не рекомендуется делать при монтаже.

1. Увеличивать давление воды выше 6 атм. Иначе систему разорвет от избытка жидкости.
2. Включать сухое ненаполненное оборудование. Грозит перегоранием ТЭНа.
3. Монтировать агрегат без технических знаний.
4. Сливать бак, не отключив электропитание.
5. Игнорировать правила безопасности.
6. Использовать некачественные запчасти неизвестных брендов.
7. Монтировать без предохранительного клапана.

Выбирая модель, учитывайте размеры места крепления, ваши потребности, требования интерьера. Пользуйтесь услугами профессионалов или делайте сами правильно, используя наши рекомендации.

Как включить уже установленный нагреватель

Конструкционно все устройства похожи, включение аналогичное.

1. Перекрыть доступ горячей воды. Будет слышен характерный звук. Это обязательное условие, иначе нагретая жидкость побежит обратно.
2. Открыть горячие краны смесителя и бойлера, выпустить воздух.
3. Открыть вентиль холодной воды на входе в бак. Дождаться ровной струи.
4. Перекрыть всё, включить оборудование в сеть. Установить нужную температуру. Некоторые модели автономно заработают при достаточном напоре жидкости.
5. Проверить работу. Дождаться нагрева всего объема.

При отсутствии опыта включения, сомнениях доверьте процесс мастеру. Иначе придется тратиться на ремонт, устранять протекания.

Особенности установки газовых и индукционных нагревателей

Газовый агрегат служит альтернативой электроприборам в домах с проведенным газом. Принцип нагрева проточный или накопительный, требуется обязательное использование газовой колонки. Без нее включать бойлер нельзя.

Индукционный бойлер нагревает воду от магнитного поля. Накипь не образуется. Подключается только к автомату.

Советы:

• Размер помещения должен быть больше 7,5 кв. м, высота от 2 метров. Санузел не подойдет.
• Установка принудительной вентиляции и дымохода шириной от 2 см.
• Негорючее покрытие стен, газовая колонка удалена.

Вам потребуется:

• Монтажное кольцо для дымохода нужного размера.
• Оцинкованный или гофрированный газоход толщиной от 1 мм; металлическая/асбестовая для отвода дыма.
• Шланг газа с запасом длины. Тип резьбы и диаметр должны совпадать со входом нагревателя.
• 2 водопроводных шланга/трубы.
• Крепеж для вешания бойлера.
• Водяной фильтр, по необходимости.

---

Важно! Перед установкой проверьте весь газопровод на наличие неисправностей.

---

Демонтаж старой колонки

1. Перекрыть доступ газа.
2. Открутить гайку, фиксирующую газовый шланг. Осмотреть его на неисправность, заменить, если требуется.
3. Перекрыть воду.
4. Снять трубу отвода воздуха, убрать колонку.

Установка газового водонагревателя

1. Определить место, повесить оборудование.
2. Подключить водяные трубы/шланги к нагревателю и водопроводу. Проверить герметизацию, открыв краны.
3. Подвести газовый шланг от доступа газа к отверстию агрегата. Проверить герметичность мыльным раствором: промазать стыки и открыть вентиль газа. Появились пузыри – затяните гайки крепления.
4. Установить гофру. Один конец к выходу дыма прибора, другой – в дымоход.
5. Проверить работу: открыть горячий кран, отрегулировать температуру воды.

Монтаж индукционного водогрея

Установить оборудование, как показано на схеме. Только вертикальное расположение.

Особенности установки настенного водонагревателя

Подробная схема монтажа приведена выше.

Особенности подключения напольного водонагревателя

Электрические и газовые бойлеры представлены в настенном и напольном варианте. Напольные – это устройства косвенного нагрева с вместительным баком и змеевиком. Основное правило: установка прибора рядом с коммуникациями и электросетью. Монтируются рядом с основным нагревателем, обычно еще подключаются к отопительной системе.

Монтаж напольного агрегата одинаков с навесным. Отличие: отверстие слива расположено сверху. Обязательно заземляем устройство.

---

Важно! Низ устройства должен быть ниже верхней точки основного нагревателя/котла.

---

Что потребуется:

• дрель, сверла;
• ключ газовый;
• отвертка;
• шурупы;
• герметик.

План подключения

1. Выполнить монтаж бойлера косвенного нагрева на расстоянии полметра от нагревателя.
2. Устройство имеет несколько выходов. На трубу холодной воды поставить клапан. Подсоединить к нижнему выходу.
3. Второй выход подсоединить к горячему направлению к отопительной системе.
4. Третий – смонтировать с обратным выходом из радиаторов.
5. Четвертый соединить с горячим каналом, подсоединить насос. Он нужен для напора в дальних точках водоразбора.
6. Пятый – поток нагретой жидкости из соседнего нагревателя.

---

Важно! Обязательно требуется заземление оборудования.

---

Особенности монтажа проточного водонагревателя

Советы:

• Удобство расположения. Проверьте, легко ли включать агрегат, удаленность от потенциальных брызг, комфортное пользование душевой лейкой.
• Легкость подключения. Это важно при монтировании устройства своими руками.
• Обязателен хороший напор воды. Иначе выходная струя будет слабой.
• Высокая мощность требует хорошей электропроводки, использования УЗО.
• Заземляйте оборудование.
• Крепите рядом с точкой водоразбора: раковиной, ванной, душевой кабиной.
• Вешайте прибор максимально ровно, иначе образуются пробки воздуха, аппарат быстро ломается.

Правильно закрепляем устройство на стене

Пригодится карандаш, уровень, линейка, дрель, сверло по бетону.

1. Сделать разметку будущего места крепления.
2. С прибора снять верхнюю часть, прислонить к стене.
3. С помощью уровня провести ровную линию по горизонтали, отметить точки крепления.
4. Проделать отверстия, вставить дюбели, повесить устройство, закрутить шурупы.

---

Важно! Обычно в наборе присутствует крепеж, но лучше купить и использовать хороший, подлиннее.

---

Схемы установки проточного оборудования

Облегченная

Подойдет для периода планового двухнедельного отключения летом.

1. Открутить лейку душа, шланг вставить в отверстие входа холодной воды водогрея.
2. Переключить смеситель на душ, потечет нагретая жидкость из нагревателя.
3. При переключении на излив пойдет холодная вода из крана.
4. Централизованная подача горячей воды возобновилась – отсоединить, прикрутить обратно лейку.

Надежная

1. Отключить устройство (кнопка «выкл.»), прикрепить к стене анкерами.
2. Подготовить отверстия для воды.
3. Отключить всё электричество. Протянуть трехжильный кабель в отверстие задней крышки.
4. Зачистить провода, подключить жилы к клеммам. Другие концы подвести электрощиту, подсоединить.
5. Подготовленные трубы подключить к водопроводу фитингами. Провести к прибору, смонтировать.

Подключение к отводу стиральной машины

Нужен запорный кран, тройник, герметик, трубный ключ.

1. Поставить пластиковый разветвитель, после него монтируется кран.
2. Подвести трубу к электроприбору, можно использовать гибкую подводку. Используйте скобы для крепления к стене.

---

Важно! Выбирайте деталь с легким поворотом крана, вы будете использовать его часто.

---

Монтаж для 2 точек водоразбора

Этот способ подходит, когда нужна теплая вода в кране и душе.

1. Подключить прибор водопроводу.
2. На выходе горячей установить тройник с краном, подсоединить гусак и душевой шланг.

Подключение к электрической сети

Проточные водогреи обычно имеют высокую мощность – до 9000 Вт. Для безопасного и правильного подсоединения нужна выделенная линия с УЗО. Простая может не выдержать высокую нагрузку. Позаботьтесь заранее о проводке. В старых домах она не рассчитана на мощные устройства.

Почему нельзя включать в розетку? Приборы выше 3кВт подсоединяют в сеть, потому что розетки недостаточно хорошо заземлены для этого.

Действия

1. Установить автомат отдельно на оборудование. Он должен выдерживать требуемую нагрузку. Смотрите информацию в паспорте изделия.
2. Протянуть кабель.
3. Подсоединить УЗО.

При подсоединении жил соблюдайте полярность – к нулю Р2, N, В; к фазе P1, A, L.

Правильное использование

Используйте инструкцию по эксплуатации, приложенную к товару.

Соблюдайте последовательность: выключить прибор, затем перекрыть воду. При включении наоборот: открыть кран, включить агрегат.

---

Важно! Перед включением заполните емкость! Иначе устройство может сгореть.

---

www.bigam.ru

Водонагреватель проточный электрический на кран – Советы по ремонту

Водонагреватель проточный электрический на кран – это особый вид водогрейных приборов, который является самым маленьким и удобным в установке. С некоторых пор на кухнях пользуется популярностью именно он. Почему так сложилось – постараемся разобраться.

Водонагреватель на кран — компактный и удобный в использовании прибор

Водонагреватель проточный электрический на кран: устройство и порядок установки

Когда в квартире совсем отсутствует горячее водоснабжение, устанавливают мощные бойлеры, способные обеспечить горячей водой все водоразборные точки. В условиях периодических перебоев с горячим центральным водоснабжением, гораздо выгоднее устанавливать проточный электрический водонагреватель на кран. Он представляет собой небольшой прибор, имеющий вид утолщенного в средней части крана. В этом утолщении находится мощный электрический нагревательный элемент и датчик потока воды.

Прибор осуществляет нагрев воды проточным способом. То есть вода, протекая через прибор, контактирует с ТЭНом и нагревается. Мощность регулируется реостатом, рукоятка которого расположена на корпусе изделия. Чаще всего диапазон регулировок определен в диапазоне от 40 до 70 градусов. Так как водонагреватель проточный, то и уровень нагрева может сильно зависеть от напора воды в системе.

Строение проточного электрического водонагревателя на кран

Эти приборы снабжены всегда и обязательно защитным электронным устройством УЗО. Оно предназначено для мгновенного отключения прибора от сети питания в случае пробоя электричества. Это позволяет избежать поражения электрическим током. УЗО установлено прямо на сетевом кабеле водонагревателя. Кроме прочего, внутри корпуса прибора имеется защита от перегрева. Она включается при снижении потока воды в системе.

Полезный совет! Чтобы не проточном водонагревателе не сработала защита, необходимо следить за напором воды в системе, а также не ставить на долго реостат в максимальное положение.

Распространенные размеры компактных водонагревателей, монтируемых на кран

Установка проточного электрического водонагревателя на кран производится проще, чем всех других водогрейных приборов. Здесь не нужны никакие дополнительные компоненты. В первую очередь производим снятие обычного смесителя с мойки, для чего перекрываем воду общей задвижкой на входе в квартиру и откручиваем гибкую подводку. На место крана устанавливаем прибор и подключаем к нему гибкий шланг подводки через резьбовое соединение размером 1/2. Шнур, оборудованный УЗО подключаем к бытовой сети в 220 В. После этого тестируется УЗО, для чего нажимается кнопка «тест» на его корпусе. Прибор должен выключиться.

Если все нормально, то нажимаем на большую кнопку. Во всех проточных водонагревателях установлен датчик потока воды, который сигналит автоматике о включении крана. Поэтому для запуска прибора необходимо просто открыть кран. Через несколько секунд после этого произойдет нагрев воды, и она станет необходимой температуры.

Проточный электрический водонагреватель на кран очень прост в установке

Полезный совет! Чтобы при возобновлении централизованной подачи горячей воды, прибор можно было просто не включать в сеть, нужно становить его независимо от основного крана. Для этого в мойке просверливают отверстие с таким же диаметром, как и у крана. К нему прикручивают водонагреватель и присоединяют гибкой подводкой через разветвитель к трубе с холодной водой. В этом случае демонтаж основного крана не требуется.

Так как мощность проточных электрических водонагревателей на кран небольшая и лежит в интервале от 3 до 5 кВт, то отдельной проводки не требуется. Однако при использовании более мощных приборов необходимо, по согласованию с управляющей компанией, провести отдельный кабель от счетчика нужного сечения.

Внешнее строение проточного водонагревателя на кран

Обзор различных моделей проточных безнапорных водонагревателей

Многие известные фирмы выпускают проточные безнапорные водонагреватели, которые устанавливаются прямо на кран. Все они нужны для снабжения горячей водой только одной водоразборной точки и имеют небольшую потребляемую мощность. Рассмотрим некоторые популярные модели:

• такой бренд, как «Акватерм», хорошо знаком потребителю. Его проточные водонагреватели имеют красивый внешний вид, быстро монтируются, а также оборудованы фильтрами, очищающими воду. Нагревательный элемент в этих приборах имеет очень высокий класс надежности. Устройство имеет защиту от перегрева и УЗО. Вода нагревается очень быстро до 60 градусов с помощью ТЭНа, мощностью 3 кВт. Стоимость моделей этого бренда начинается от 60 у.е;

Проточный электрический водонагреватель для установки в ванной комнате

• «Делимано» — водонагреватель проточный электрический на кран, оборудован реостатом, который позволяет регулировать температуру протекающей через него воды. Обладает очень быстрым нагревом и привлекательным дизайном корпуса. Прибор изготовлен из пластика и выдерживает давление до 0,8 Мпа. Температура воды – 60 градусов при мощности 3 кВт. Его минимальная стоимость 40 у.е.;
• «Аквастрим» обладает очень маленькими размерами и хорошей экономией электроэнергии. При потребляемой мощности 2,5 кВт, он способен нагреть воду до тех же 60 градусов, и все это при стоимости 40 у.е.;

Электронная схема внутри проточного водонагревателя на кран

• проточный водонагреватель «Электролюкс» имеет несколько модификаций различной мощности, которая варьируется от 3,5 до 6, 5 кВт. Приборы этого бренда обладают всеми степенями защиты, как от травмирования током, так и от перегрева. Их дизайн подойдет для всякого кухонного интерьера или ванной комнаты. Проточный водонагреватель электролюкс – это один из самых известных брендов на рынке. При этом, цены водонагреватель-кран, произведенный этой фирмой, начинаются всего от 30 у.е.

Выбирая водонагревательный прибор, нужно обязательно обращать свое внимание на марку и технические характеристики прибора. Их выбор зависит от места установки устройства. Если оно предназначается только для того, чтобы подавать кипяток на кухню для мытья посуды, то подойдут самые слабые по мощности недорогие марки. В случае, когда водонагреватель планируется установить для наполнения ванны горячей водой или для душа, то нужно выбирать гораздо более мощные приборы.

Цвет и дизайн водонагревателя можно выбрать под общий стиль кухни

Полезный совет! Для того чтобы проверить, устраивает ли вас мощность водонагревателя, необходимо найти емкость известного объема. Затем нужно включить кран на необходимый напор и засечь время, за которое емкость наполнится водой требуемой температуры. Если 10 литров набежит за 2 минуты, то этого напора достаточно для душа. Меньший напор можно использовать только для крана.

Отзывы о проточных водонагревателях для крана

Люди по-разному относятся к проточным электрическим водонагревателям на кран. Отзывы об этом приборе являются подтверждением этому.

Компактный водонагреватель способен нагреть воду за короткий промежуток времени

«Наш город не отличается особо от других городов по качеству снабжения горячей водой. Поэтому я купил водонагреватель, который ставится прямо на кран. Мне его посоветовали мои хорошие приятели, которые себе дома его уже давно поставили. Установить его не составило никакого труда. Люди говорили, что будет много электричества расходоваться, но я что-то не заметил большой разницы при оплате электроэнергии. Теперь понял – кран ведь включается на непродолжительное время мытья посуды. В целом меня устраивает, хотя, конечно заменить полностью горячее водоснабжение он не может.»

Алексей Казаков, г.Екатеринбург.

«Проточным электрическим водонагревателям на кран, отзывы о котором я неоднократно слышал ранее, начал пользоваться год назад. Купил его для душа. К сожалению, я ошибся в выборе прибора. Напор у нас в водопроводе небольшой, поэтому вода очень слабо бежит через лейку душа. При этом она очень сильно успевает нагреваться в приборе. Приходится как-то приспосабливаться. В общем, в моих обстоятельствах я прибором разочаровался.»

Николай Устюгов, г.Салехард.

Водонагреватель с электронным индикатором температуры нагрева воды

«Вчера установил на кран проточный водонагреватель. Теперь горячая вода на кухне будет всегда. Наконец то жена перестанет меня пилить. Работает прибор нормально, напор у меня в водопроводе достаточный для него. Прибор я приобрел подороже с регулятором температуры. Это очень удобно, и позволяет установить требуемую температуру без увеличения или уменьшения потока воды. В общем, я вполне доволен своим проточным электрическим водонагревателям на кран, отзыв потому и оставляю положительный.»

Юрий Алексеев, г.Саратов.

Рассмотрев характеристики некоторых видов проточных водонагревателей, можно понять, что использоваться они могут только для одной водоразборной точки. Чтобы снабдить горячей водой всю квартиру, нужны приборы с гораздо большей мощностью.

psk-remont.ru

как сделать магнитный нагреватель своими руками

Магнитный нагреватель воды — это безопасный и экологичный прибор, который работает за счет вихревых токов Фуко. Смастерить агрегат сможет каждый.

Что это такое

Магнитный нагреватель — это простое и экологичное приспособление, которое с помощью вихревых токов Фуко, создаваемых электромагнитным полем, прогревает теплоноситель. Такой прибор применяют для нагрева воды, приготовления еды или даже отопления жилых помещений.

Можно сконструировать различные модели магнитных нагревателей на постоянных магнитах, но для домашнего использования лучше всего подойдет вихревой индукционный прибор (ВИН).

Принцип работы нагревающего агрегата:

1. Через преобразователь ток высокой частоты поступает в цилиндр, изготовленный из медной проволоки, которая выполняет роль индуктора.
2. Вокруг проволоки образуется электромагнитное поле, создающие вихревые токи.
3. Внутри индуктора располагается теплообменник, который за счет поступающих токов Фуко накаляется.
4. Вслед за теплообменником накаляется и теплоноситель.

Конструкции нагревателей могут незначительно разниться в зависимости от целей использования, но общий принцип работы схож. Владельцев частных домов также могут заинтересовать интересные способы использования солнечной энергии для подогрева воды.

Почему выгодно смастерить прибор своими руками

Сразу можно выделить главные преимущества нагревателей, действующих за счет электромагнитных сил:

• высокий коэффициент полезного действия. КПД прибора может достигать 99%, то есть электричество без потерь преобразуется в тепловую энергию;
• долгий срок эксплуатации. За счет простоты конструкции магнитный агрегат может без поломок работать десятки лет;
• безопасность. Газовое оборудование гораздо чаще провоцирует возникновение аварийных ситуаций, пожаров и т.д.;
• экологичность. Людей, которые заботятся об окружающей среде и заинтересованы в альтернативных источниках энергии, порадует отсутствие опасных выбросов и продуктов горения. Чтобы использовать агрегат, не нужно устанавливать вытяжки или дымоходы;
• простота использования. Приспособление не требует особого технического обслуживания. Поле, появляющееся между электрически заряженными частицами, не только дает эффект нагрева, но также создает вибрации, предотвращающие образование накипи на теплообменнике;
• отсутствие шума. Агрегат работает очень тихо, поэтому не доставит дискомфорта;
• небольшой размер. Компактные габариты позволяют использовать приспособление в любом типе помещений.

Основным же минусом считается высокая цена. Однако выход есть: смастерить магнитный нагреватель воды своими руками вовсе не сложно.

Необходимые материалы

Чтобы изготовить конструкцию на дому, следует заранее подготовить:

• кусок пластиковой трубы;
• циркулярный насос для воды;
• тиристоры для создания инвертора — приспособления, преобразующего постоянный ток в переменный;
• 2 вида проволоки: из меди и любого нержавеющего металла;
• плоскогубцы и кусачки;
• переходники и шаровой водопроводный кран.

Такой набор поможет смастерить несложный магнитно-вихревой нагреватель для бытовых нужд.

Пошаговая инструкция

Процесс сборки можно разбить на несколько основных этапов, каждый из которых посвящен подготовке определенного элемента: нагревательной части, индуктора и инвертора. Завершает процесс сборки подключение.

Далее остановимся подробно на каждом этапе:

1. Отверстие трубы с одной стороны зафиксируйте с помощью металлической сетки.
2. С помощью кусачек порежьте проволоку из нержавеющего металла на множество кусочков и заполните ими трубу. Важно: внутри не должно остаться пустот.
3. Закройте второе отверстие трубы сеткой так же, как и первое.
4. Трубу обмотайте медной проволокой. Рекомендованное количество витков: от 90 до 120. Меньше — бессмысленно.
5. Согласно электрической схеме, представленной ниже, конструируется тиристорный инвертор, который преобразует электроэнергию в ток с высокой частотой.

Завершающий этап — подключение магнитного нагревателя воды на вихревых токах к системе отопления с помощью переходников и шаровых водопроводных кранов.

Все, собственноручно собранный прибор можно сразу использовать на дому. Результаты теста агрегата, собранного по такой схеме, показали: если его использовать как проточный нагреватель, то на первых этапах при мощности в 1500 Вт вода разогреется с 15 до 27 °C за 15-20 секунд. Интерпретируя результаты, нужно учитывать, что температура зависит от напора струи из-под крана. В данном тесте поток был слабый.

Собрать магнитный нагреватель собственноручно — это правильное решение для тех, кто желает сэкономить на нагреве воды. Благодаря высокому КПД прибор составит достойную конкуренцию водяным ТЭНам.

altenergiya.ru