Часы наручные «скелетон» своими руками
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как можно сделать уникальные часы-скелетон в стиле стимпанк из стареньких карманных часов «Молния» Советского производства. Среди мастеров данный вид часов очень хорошо ценится за их неприхотливый и надежный механизм, который можно ремонтировать не соблюдая стерильность, как в случае с другими механизмами. Отлично они подходят и для начинающих любителей покопаться в шестеренках))Что же представляет из себя «скелетон» да все довольно таки просто — это часы в которых отсутствует циферблат полностью или же частично, то есть пружины, шестерни и работа механизма наглядна видна через стекло часов. Но наш автор пошел гораздо дальше и создал до селе невиданный образец морских скелетонных часов с фонариком, лазером и подсветкой. Идею для изготовления корпуса он позаимствовал у морского корабельного компаса, а что собственно из этого получилось, смотрим далее…
И так, давайте внимательно рассмотрим весь процесс сборки часов и узнаем, что конкретно понадобилось автору?
Материалы
1. листовая латунь
2. медная проволока
3. карманные часы «Молния»
4. герметик
5. оргстекло
6. стрелки
7. латунная шестерня
8. фанера
9. лазер
10. печатная плата
11. светодиод
12. латунная трубка
13. натуральная кожа
14. белая краска
15. валик от принтера
16. пружина
17. эпоксидная смола
Инструменты
1. токарный станок
2. дрель
3. аммиачная баня
4. ножовка по металлу
5. плоскогубцы
6. штангенциркуль
7. наждачная бумага
8. ножницы по металлу
9. игла
11. мини шлифовальная машинка
12. горелка
Делаем часы «скелетон» своими руками.
Следует начать с того, что автор уже имел небольшой опыт в создании часов подобного рода, но все предварительно потренировался на стареньких часах)) Далее отправился на блошиный рынок и приобрел необходимые запчасти и механизмы для последующей сборки.
А началось все с домашних настенных часов.
Как видите мастер уважает морскую тему и двигается в заданном векторе, так же мастер указал и тренировочные работы перед основной работой.Вполне неплохо для первого раза, а вот дальше пойдет очень серьезная и кропотливая работа, требующая предельного внимания, сил и терпения. Как было оговорено выше, корпус часов будет прообразом корабельного морского корпуса, вот его (фото)
Растачивает небольшим резцом.
Механизм часов.Растачивает вал заводной головки часов на станке.Примеряет.После чего в патрон токарного станка заряжается болван для последующего формирования и оттягивания детали.Вырезана из латунного листа заготовка и установлена.Начинает оттягивать при помощи вальца.Оттяжка производится с периодическим прогревом горелкой, таким образом металл становится мягче и лучше тянется.Практически готово.Извлекается и прорисовывается контур.Автор сделал циферблат.Примерка.А далее самое главное, в самом корпусе механизма сверлятся отверстия, а потом растачиваются, чтобы был виден механизм и шестерни с пружинами.На токарном станке растачивается заводная головка.Подгонка.Точится внешний фланец с 24 отверстиями.Корпус лазера.Кнопки для фонаря, лазера и подсветки.Мелкие детальки автор точит в патроне от шуруповерта.Линза из оргстекла.Линза и латунные кольца.Выкатывается корпус для фонаря.Далее при помощи горелки и твердого припоя происходит пайка деталей в единую конструкцию.Вот собственно что получается в итоге.Полученный корпус был выдержан в аммиачной бане и подвергнут последующему прогреву с полированием.Внутрь впаивается корпус механизма, пайка на ПОС.Задняя крышка с клеймом автора.Расточка композитного материала.Лазер готов к установке.Крепится подсветка к корпусу.Вставлено стекло, посажено на герметик черного цвета, ажурные стрелки подкрашены белой краской.Из китайского фонарика была извлечена плата.Отрезана необходимая часть.Подготовлена батарейка и посадочное кольцо под нее.Печатная плата.Изготовил на холодную.Вклеил посадочное кольцо под батарейку.Установил и закрепил батарею.
Пайка проводов.
Для того чтоб содержимое плотно сидело на месте мастер подложил пенку.
Включаем фонарь.
Работа лазерной указки.
Все часы готовы, но какие же наручные часы да без ремешка, далее автор изготавливает болван из фанеры для обтяжки его мокрой кожей, и так поехали! Несколько обрезков фанеры склеиваются между собой эпоксидной смолой и после просушки заряжаются в токарный станок, для последующей обработки.
Вытачивается внутренняя часть.
Вот такая болванка в итоге получилась.
Далее мастер начинает обтягивать болван кожей вымоченной в теплой воде. Для надежности обтяжка закрепляется резинкой и остается в таком положении в течении суток. 
Корпус пришивается к ремешку при помощи шелковой нити.
Затем занимается созданием застежки.
Вот что получилось.
Ремешок прикреплен на латунные заклепки.
Пять латунных заклёпок с одной и с другой стороны. 
Края ремешка подрезаны, обожжены и натерты смесью гуталина и воска.
Вот что получилось в итоге.
По заведенной среди мастеров традиции сделал контрольные фотографии готового изделия.Работа была проведена очень сложная и кропотливая, но она стоит того. потому как уникальна и не имеет аналогов, что в наше время очень важно. Автор советует больше заниматься творчеством, развивать свой талант, созидать и успех к вам обязательно придет!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях!
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Самодельные механические часы
В этой серии видео я покажу Вам как можно сделать настоящие механические часы своими руками. Мы начнем с построения проекта и закончим работающим механизмом.
Показать / Скрыть текст
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
usamodelkina.ru
Самодельные наручные часы Pong Watch
Пришло время для другого ретро-проекта, на этот раз — Pong Watch. Вдохновленный классической видеоигрой Понг.
Шаг 1: Список деталей
Корпус часов — Дешевые 99p светодиодные часы от eBay. Это делает вещи намного проще, так как я не хотел проектировать или создавать корпус часов. Я просто выполнил несколько модов.
Дисплей — монохромный OLED с интерфейсом I2C.
Процессор — Microchip PIC 12F1840 8-контактный микроконтроллер от eBay.
Батарея — литий-ионная аккумуляторная 052025 25 мм x 20 мм x 5 мм от eBay.
Литий-ионное зарядное устройство — TP4056 Литиевый зарядный модуль от eBay.
Шаг 2: написание программного обеспечения и тестирование
Я использовал Microchip MPLABX для записи тестового кода на C (прилагается), загрузил его через PICKIT3 на PIC 12F1840 и подключил к OLED-дисплею. В этот момент PICKIT3 также подал питание на схему. I2C был немного встроен в код, но PIC 12F1840 имеет встроенный аппаратный I2C, который я действительно должен использовать, так что внутренние часы не должны работать так быстро, экономя энергию. К сожалению, он имеет те же контакты, что и программатор PICKIT3, что мешает подтягиванию I2C, что означает, что мне придется отключить программатор для проверки, что приведет к потере питания устройства. Все работало нормально, и я решил, что просто хочу построить эту штуку, не исследуя дополнительные возможности микроконтроллера.
Скачать код, вы сможете используя ссылку ниже:
https://drive.google.com/file/d/1S4le3Xlb26R2XBLzEnO8LL44_wkIzzTI/view?usp=sharing
Шаг 3: поместите OLED-дисплей в корпус часов
Пришло время немного изменить корпус часов. Мне пришлось снять внутреннюю часть корпуса часов, чтобы в него поместился мой OLED-дисплей. К счастью, OLED-окно имеет тот же размер, что и оригинальное светодиодное окно с часами, поэтому я мог оставить все как есть, просто позор из-за текста «LED WATCH» на передней панели, но об этом позже. Итак, установите дисплей и проведите повторное тестирование.
Шаг 4: Модифицируйте плату для PIC Micro Controller
Теперь пришла хитрая часть. С OLED, установленным в корпусе часов, не было места для каких-либо других печатных плат, поэтому PIC пришлось припаять на свободную область платы. К счастью, большая часть платы заземлена, поэтому, используя острое лезвие, я мог разрезать плоскость заземления и сделать свои собственные прокладки, чтобы припаять PIC, и просто использовать тонкий провод, чтобы соединить его с различными необходимыми местами.
Шаг 5: Добавьте переключатели на плату
Затем нужно было добавить крошечные переключатели вокруг внешней стороны платы, которые бы совпали с кнопками на корпусе часов. Это было очень неудобно, и в одном месте это было невозможно из-за того, что компоненты OLED были слишком близко к краю. Это сработало нормально, так как я решил сделать больше модов на корпусе и добавить мини-USB-разъем, который я мог бы использовать для питания и программирования PIC.
Шаг 6: Модифицируйте литий-ионный модуль зарядного устройства
Модуль зарядного устройства для корпуса был слишком большим, поэтому его размер нужно было уменьшить. IC зарядного устройства не может быть припаяна, так как на нижней стороне есть прокладка, к которой я не мог добраться, поэтому я удалил ненужные компоненты, такие как индикаторные светодиоды и резисторы, переместил конденсаторы ближе к IC и обрезал плату намного меньшего размера, а также отшлифовать его сзади, чтобы сделать его тоньше. Затем я просто приклеил его в пространство на плате OLED и подключил к нему более крошечные провода. Я также подключил коммутаторы тоже. Подавая выход батареи через диод и напряжение 5 В от входа зарядного устройства через диод к шине питания PIC и OLED, я мог заряжать батарею при непосредственном питании часов, и это не мешало бы выходу зарядки для батареи.
Шаг 7: Подогнать доску под часы
Плата была готова войти в корпус часов и подключить USB-разъем, который не только снабжал плату питанием, но и позволял подключить 3 оставшихся USB-контакта к PIC для перепрограммирования. PIC не имеет интерфейса USB, я просто использовал контакты USB для передачи сигналов программирования с PICKIT 3 на PIC. К сожалению, во время модификации корпуса для USB я поцарапал зеркальную поверхность на внутренней стороне стекла, поэтому я решил удалить всю внутреннюю часть стеклянного покрытия и распылить на внутренней части моей собственной черной рамки.
Шаг 8: подключите аккумулятор
Наконец мне пришлось постоянно подключать батарею к цепи. Поместите его аккуратно в корпус и прикрутите обратно.
Шаг 9: Готовый результат
Конечный результат — Pong Watch.
При полной зарядке часы играют в понг в течение всего дня без проблем, поэтому, если я не забуду заряжать их каждую ночь, они никогда не разрядятся.
Часы PIC взяты из внутреннего генератора, который не так точен, поэтому в настоящее время часы выходят на несколько минут каждый день. Моя следующая версия часов с использованием микросхемы часов реального времени для лучшего хранения времени. Я также добавлю код, который позволит мне играть в понг против часов.
meanders.ru
Механические часы своими руками: пошаговая инструкция изготовления
В данной статье мы сделаем «Механические часы» своими руками с пошаговой инструкцией изготовления и видео.
Описание
Механические часы — это часы, которые я разработал, чтобы иметь преимущества Arduino с точки зрения гибкости, но я хотел, чтобы они выглядели и чувствовались настолько профессионально, насколько я мог. С этой целью в этом учебном пособии используется довольно продвинутая электроника для поверхностного монтажа (без открытых соединений с припоем) и фрезерное оборудование с ЧПУ.
Я начну с того, как читается время, с иллюстрации на втором рисунке. Есть два светодиодных кольца, одно — часовая стрелка, а другое действует как минутная стрелка, указывая от 1 до 12, как на аналоговом циферблате. Поскольку минутная стрелка может двигаться только с шагом 5 минут, есть 4 отдельных светодиода, которые показывают любые минуты. В качестве примера на третьем рисунке показаны часы с показом 9:41.
Взаимодействие с часами осуществляется с помощью двухстороннего переключателя на стороне, которая скользит в направлении выступов (вперед / назад). Чтобы установить время:
1. Нажмите и удерживайте выключатель, пока не погаснет свет. Когда он отпущен, время будет мигать, и переключатель можно нажимать вверх / вниз, чтобы изменить час.
2. Нажмите и удерживайте переключатель снова, пока не погаснут огни, чтобы переключиться на настройку минут таким же образом.
3. Нажмите и удерживайте переключатель, пока свет не выключится снова, чтобы сэкономить время
4. Если вы слишком долго ждете, устанавливая время, не нажимая кнопку, часы просто перейдут в спящий режим без сохранения изменений
Это инструктируемое описание того, как сделать все часы, и предоставляет все необходимые исходные файлы.
Схема электроники
Этот шаг обрисовывает в общих чертах специфику электроники. Первое изображение — электрическая схема, показывающая, как все части выделены. Второе изображение показывает, как устроена доска, вид сверху — красная, а нижняя — синяя.
Я хотел, чтобы верхняя часть печатной платы была относительно чистой, с единообразным дизайном, поэтому я поставил микроконтроллер посередине и расположил вокруг него RTC, Crystal и резисторы. Светодиоды окружают снаружи, и даже следы вокруг наружного зеркала выглядят эстетически круглыми.
Для сопряжения светодиодов с микроконтроллером они могут быть расположены в виде сетки, требующей 12 цифровых выводов ввода / вывода для управления ими. Также я хочу использовать часы реального времени (RTC) для сохранения времени, чтобы я мог перевести микроконтроллер в глубокий сон для экономии энергии. RTC потребляет значительно меньше энергии, чем микроконтроллер, обеспечивая до 5 дней между зарядками. Для связи с микроконтроллером RTC требуется связь I2C. Я выбрал ATMEGA328P, потому что он удовлетворяет этим требованиям, и я уже знаком с его использованием (он также используется во многих Arduinos).
Для взаимодействия с часами пользователю нужен какой-то переключатель, поэтому я нашел двухсторонний скользящий переключатель, который возвращается в центр с помощью пружин. Внешний скользящий переключатель крепится к электрическому переключателю с помощью установочного винта.
Я решил использовать литиевую батарею для питания всего и индуктивную зарядку Qi, чтобы перезарядить ее. Я хотел избежать использования каких-либо разъемов для подзарядки часов, потому что они представляют собой отверстия для впуска грязи и воды и, вероятно, со временем будут корродировать, находясь так близко к коже. Прочитав больше информационных листов, чем кто-либо мог бы пожелать, я остановился на BQ51050BRHLT. Он имеет хорошие справочные схемы и встроенное зарядное устройство для литиевых батарей (пространство за дополнительную плату).
Так как не было никакого хорошего способа расположить зарядную электронику Ци сверху, мне пришлось положить ее на заднюю часть платы вместе с аккумулятором. Переключатель также расположен сзади, но это потому, что это лучшее место для подключения внешнего переключателя.
Сборка электроники
Я расположил почти все элементы электроники на первой картинке. Я пропустил несколько конденсаторов и резисторов, потому что все они очень похожи и их легко перепутать или потерять.
Чтобы нанести припой на контактные площадки, я буду использовать трафарет для припоя. Я быстро сделал держатель на втором рисунке, чтобы выровнять печатные платы под трафаретом, но есть несколько более простых вариантов, самым простым из которых является лента.
На третьем рисунке трафарет выровнен по доске. На четвертом рисунке показано смазывание паяльной пасты в отверстия трафарета. Важно, чтобы трафарет был поднят прямо вверх после нанесения припоя. На этой фотографии также показан самодельный способ, которым я делаю это, потому что я никогда раньше не использовал трафарет. В следующий раз я бы не стал покупать рамку. Было бы проще просто прикрепить меньший лист вдоль одного края без рамки, жить и учиться.
Теперь утомительное и сложное задание; поместите каждую из частей на доске с помощью пинцета. Рисунок 5 показывает размещенные детали, а рисунок 6 показывает их пайку.
На видео вместо 6-го снимка показан процесс пайки. Я использую паяльную станцию с горячим воздухом, настроенную на 450 ° C, чтобы расплавить припой, не повредив детали, в качестве альтернативы можно использовать печь для пайки, чтобы сделать то же самое. После пайки дна используйте мультиметр, установленный в режим непрерывности, чтобы проверить наличие коротких замыканий между соседними контактами на ИС. Когда короткое замыкание найдено, используйте паяльник, чтобы вытащить его из чипа и сломать его.
При такой пайке важно медленно нагревать плату в течение пары минут, прежде чем приступать к расплавлению. В противном случае термический удар может разрушить детали. Я бы посоветовал взглянуть на более подробные инструкции, если вы не знакомы с этим методом.
Далее необходимо подключить катушку к 2-х проводному разъему и удерживать ее над зарядным основанием. Если все прошло хорошо, зеленый индикатор зарядки должен включиться примерно на секунду, а затем выключиться. Если батарея подключена, зеленый индикатор зарядки должен оставаться включенным до завершения зарядки.
После того, как зарядка работает как положено, это тот же процесс, чтобы припаять верхнюю сторону платы. Примечание для светодиодов на рисунке 7, есть небольшая маркировка в нижней части светодиодов, чтобы показать ориентацию. Сторона, в которую выходит маленькая линия, является узким концом треугольника на схеме светодиода. Важно проверить это для каждого используемого вами светодиода для поверхностного монтажа, поскольку маркировка может отличаться у разных производителей.
Программирование и тестирование электроники
Используйте AVRISP mkII для программирования микроконтроллера (нажмите и удерживайте Shift при нажатии кнопки загрузки в IDE Arduino). Можно также использовать его, чтобы просто записать загрузчик как обычно и использовать последовательное соединение на задней панели часов с кабелем FTDI. Но, обходя загрузчик и программируя напрямую с помощью AVR ISP mkII, код запускается быстрее при включении питания.
Я также приложил код к этому шагу. Если кто-то захочет посмотреть более подробно, я прокомментировал код, чтобы объяснить, что делает каждая часть. Общая структура кода является конечным автоматом. Каждое состояние имеет кусок кода, который он выполняет, а также условия для перехода в другое состояние.
Большая часть кода, управляющего выводами ввода / вывода, напрямую управляет регистрами, его немного сложнее читать, но его выполнение может быть в 10 раз быстрее, чем digital.Write или Read.
Скачать код можно по прямой ссылке здесь.
Настройка обработки
Настройка обработки для корпуса часов довольно сложна и требует хорошей подготовки.
Мельница, которую я использую, — это Othermill v2 (теперь называется Bantam Tools) с комплектом зажима для пальцев. Зажимы позволяют удерживать заготовку с боков, которые я использую для первой настройки.
Механическая обработка часов выполняется в три этапа. На первой установке только исходный материал прикреплен к станине ЧПУ, и мельница вырезает внутреннюю форму часов и удаляет немного поверхности. Настройка программного обеспечения для обработки показана на 3-м рисунке.
Вторая установка требует специального приспособления для удержания корпуса часов изнутри, так что можно вырезать всю верхнюю внешнюю форму часов. Пользовательский прибор можно увидеть на первом изображении, а на втором изображении в разобранном виде. Небольшой центральный элемент имеет резьбовое отверстие, поэтому, когда винт затянут, он поднимает элемент и вдавливает две боковые части в корпус часов, удерживая его на месте. Программное обеспечение для второй установки показано на рисунке 4.
Третья установка требует другого специального приспособления, чтобы держать часы; этот немного проще. Светильник состоит из основания и детали, которая идет внутрь часов. Часть внутри часов регистрируется с двумя стойками на основании и винтами на месте, чтобы держать корпус часов вверх ногами.
Я обработал детали из больших кусков алюминия и оставил их соединенными защелки. После того, как обе стороны обработаны, я вырезал язычки спиральной пилой и зашлифовал их ровно.
Я включил CAD-файлы fusion360, которые я использовал для изготовления всех деталей (включая корпус часов и боковой переключатель), но при попытке изготовить детали используйте свое собственное мнение. Я не несу ответственности, если что-то пойдет не так и сломается.
Подсказка для того, чтобы сделать приборы более точными: сначала обработайте любую деталь, которая соединяется с машиной, затем поставьте ее на конечное место, а затем обработайте до конечных размеров. Это гарантирует, что многие мелкие ошибки не составят и держат корпус часов в неправильном месте.
CAD — файл можно скачать здесь.
Обработка корпуса
Исходная алюминиевая заготовка видна на первом рисунке. Я использую 1-1 / 4″ кольцевую пилу, чтобы удалить центр, это экономит немного времени обработки.
Как упоминалось в предыдущем шаге, есть 3 настройки для обработки корпуса. Первая настройка после обработки показана на рисунке 2. Сначала я использую концевую фрезу 1 1/8″ (плоская на дне), чтобы удалить большую часть материала. Затем я переключаюсь на концевую фрезу 1/32″, чтобы отрезать 4 винта. отверстия. Для нарезания резьбы в отверстиях под винты я использую резьбовую фрезу M1.6 (от Harvey tools). Конкретные настройки, которые я использую, содержатся в файле Fusion360 CAD.
На рисунке 3 показана вторая установка с окончанием обработки, а на четвертом рисунке показана третья установка перед обработкой.
Вторая установка обрабатывается с использованием концевой фрезы 1/8″ для быстрого удаления большей части материала, а затем я использую шаровую фрезу 1/8″ (с круглым концом) для резки изогнутых поверхностей. Операции одинаковы и для третьей установки.
Вторая установка требует использования другого специализированного инструмента, 3/4″ продольной пилы с модифицированной оправкой, чтобы она могла плотно прилегать к держателю корпуса часов. Продольная пила вращается со скоростью 16500 об / мин и движется со скоростью 30 мм / мин. Эта скорость подталкивает то, на что способен Othermill, поэтому может потребоваться еще больше замедлить его. Этот шаг показан на видео выше.
Просто для справки для тех, кто знает, что это значит, настройки, используемые на othermill v2 для концевой фрезы 1/8 «, составляют 16400 об / мин (163,5 м / мин), 300 мм / мин, глубина резания 1 мм и ширина 1,3 мм. резать.
Поскольку у другой мельницы недостаточно высоты z, чтобы удерживать часы на боку, мне нужно вручную просверлить отверстия для ремешка для часов и отверстие для бокового переключателя. Чтобы помочь найти их по сторонам часов неправильной формы, я 3D напечатал несколько направляющих, показанных на рисунках 5-7. Чтобы повысить точность сверления, важно, чтобы буровое долото было как можно дальше вставлено в патрон; это затрудняет блуждание.
Отверстие для бокового переключателя имеет некруглую форму, поэтому оно требует доработки после начала сверла, которое выполняется с использованием швейцарских файлов. Используя штангенциркули, я измеряю текущее отверстие и заполняю его до правильного размера. Отверстие должно находиться на расстоянии 4,6 мм от верхней поверхности, 3,8 мм от нижней поверхности и 25,8 мм от самой дальней точки каждого выступа.
Обработка бокового переключателя
Файлы, использованные на этом этапе, были включены в zip-файл еще в настройке обработки.
Боковой переключатель обработан очень похоже на корпус MechWatch. Фрезерование осуществляется с помощью концевой фрезы 1/8 «с использованием тех же настроек, что и в случае. Затем следует использовать шаровую фрезу 1/8» на изогнутых поверхностях, те же настройки, что и раньше.
Вторая настройка показана на рисунках 1-2 до и после обработки. Концевая фреза 1/8 «, шаровая фреза 1/8», концевая фреза 1/32 «, а затем резьбовая фреза M1.6 (имеется резьбовое отверстие для крепления ее к переключателю на плате).
Я делаю выключатель из более крупного куска алюминия по двум причинам. Первая причина в том, что я могу зажать стороны и не случайно фрезеровать кусок, удерживающий его. Во-вторых, когда я помещаю его в слот для третьей операции, он все еще может быть зажат (см. Рисунок 3).
Обработка нижний части корпуса
Дно часов выполнено из акрила, оно должно быть неметаллическим из-за индуктивной зарядки. Я использую несколько алюминиевых вырезов, чтобы отделить его от края (каждый толщиной 12,7 мм), и двухстороннюю ленту, чтобы удержать его на месте.
Поскольку пластик гораздо легче обрабатывать, чем алюминий, с настройками ЧПУ можно быть более агрессивным. Начиная с концевой фрезы 1/8″, настройки: 16500 об / мин, скорость резания 600 мм / мин, глубина резания 1,5 мм и ширина реза 1 мм. Для резки мелких деталей используйте концевую фрезу 1/32″ с теми же настройками, но глубина резания 0,25 мм и ширина резания 0,3 мм.
После извлечения зубочистки из бревна (я должен использовать более тонкую заготовку, но это то, что у меня есть), я вернул часы обратно. Он имеет вырезанную форму электромагнита, чтобы держать часы тонкими.
Чтобы снять его с кровати, я вставил шестигранный ключ в Т-образный паз и осторожно приподнял его, переходя к следующей точке, когда он начинает ослабевать.
Последний шаг — взять сверло и аккуратно утопить отверстия на нижней стороне. Я делаю это, поворачивая сверло вручную. Мне легче держать в центре и под контролем.
Снова файлы, использованные на этом этапе, были включены в zip-файл обратно в настройке обработки.
Монтаж компонентов
Это самый полезный шаг — собрать все детали и собрать их в финальные часы. Все расположенные детали (за исключением часового ремешка шириной 24 мм и быстродействующих пружинных стержней диаметром 1,5 мм длиной 24 мм) показаны на рисунке 1.
Первая часть сложная, так как заказанные мной уплотнительные кольца диаметром 40 мм на самом деле ближе к 37 мм, поэтому их нужно быстро растянуть и установить. Используйте торцевой шаровой шестигранный ключ, чтобы прижать его на месте, катя его вдоль канавки, как показано на рисунке 2.
Когда уплотнительное кольцо установлено правильно, плотно прижмите кристалл (диаметр 40 мм, толщина 1,5 мм) в корпус часов. Уплотнительное кольцо должно удерживать его на месте, будучи почти невидимым.
Теперь пришло время установить электронику. Сначала протрите внутреннюю поверхность кристалла безворсовой тканью и поместите электронику в корпус, обращая внимание на ключ, чтобы сохранить ориентацию прямо. Печатная плата должна плотно прилегать к корпусу, но если она не закреплена, ее можно закрепить с помощью небольшой капли супер-клея на ключе, чтобы удержать ее на месте.
После включения электроники боковой переключатель проходит через отверстие и над переключателем, установленным на печатной плате. Установочный винт M1.6 удерживает две части вместе, как показано на рисунке 3.
Затем, более длинные кабели на катушке необходимо сложить и заправить так, чтобы они не терли электрические контакты.
Предпоследний шаг — закрыть все это и снова прикрепить пластиковый корпус с помощью 4 винтов M1.6. Важно обратить внимание, что форма на спине совпадает с формой катушки. Может быть необходимо настроить расположение проводов, чтобы они лучше подходили.
Последний шаг — прикрепить ремешок для часов с помощью быстросъемных пружинных планок (рисунки 7-8). В зависимости от выбранной полосы может потребоваться модификация полосы для работы с пружинными стержнями. Для показанной ленты акулы я использую кусачки, чтобы создать небольшое отверстие для механизма быстрого выпуска.
Заключительные замечания
Часы теперь закончены!
Просто пара замечаний: боковой переключатель может время от времени становиться немного липким, чтобы исправить это, возможно, потребуется увеличить отверстие или отрегулировать положение переключателя, ослабив установочный винт, удерживая переключатель близко к корпусу и повторно затянув винт.
Независимо от того, какое зарядное устройство выбрано, важно отметить, что между катушкой и зарядным устройством не может быть металла. Поскольку группа, которую я выбрал, является металлом, она должна обойти зарядное устройство
Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь, вы чему-то научились. Я рад поделиться «Механическими часами» после нескольких месяцев в разработке.
meanders.ru
Цифровые светодиодные часы своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать цифровые часы со светодиодной матрицей при помощи кит-набора, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Такие самодельные часы будут отличным индикатором времени в вашем доме, а также будут показывать температуру в помещении, что отличает их от обычных часов.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео, где показан процесс сборки данного кит-набора с разбором всех мелочей, и само собой проверкой готовой самоделки.
Для того, чтобы сделать цифровые светодиодные часы своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Крестовая отвертка
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Блок питания 5В с выходом USB
Шаг первый.
Комплект кит-набора достаточно большой. В нем есть инструкция на английском языке, которая поможет собрать схему, настроить ее и посмотреть номиналы радиодеталей, так как на самой плате не все указано.
Также в комплекте есть кабель USB, на конце которого находится штекер под разъем питания на часах, от которого они и будут питаться.
Сама плата выполнена достаточно качественно. Тут же есть и панельки из оргстекла, которые в следующем будут собраны в корпус и пакетик с радиодеталями и крепежом.
Первым делом закрепим плату в приспособлении для пайки» третья рука» и начнем расставлять резисторы.
Их в схеме всего три, номиналы у них одинаковые и даже подписаны на бумажке, на которой они были закреплены в комплекте.
Удобно то, что определять сопротивление резисторов здесь не нужно, поэтому просто устанавливаем на места с надписью на плате R1, R2 и R3 данные резисторы. Для того, чтобы при пайке радиодетали не выпали, подгинаем им выводы.
Шаг второй.
Далее ставим на плате керамические неполярные конденсаторы, их номиналы в данном случае разные и подписаны на корпусе.
В схеме у нас их три, два из них емкостью 22пФ с цифрой 22 на корпусе и один конденсатор на 0,1 пФ с цифрой 104 на корпусе. В каком порядке их поставить смотрим по инструкции.
Шаг третий.
Теперь вставляем фото и терморезистор, первый можно установить вплотную к плате, а вот терморезистор нужно вывести немного за пределы корпуса, чтобы измерение температуры было как можно точнее, для этого припаиваем его, оставив длинные ножки.
Далее припаиваем остальные компоненты на плате, для лучшего спаивания наносим флюс. После пайки удаляем лишние части выводов при помощи бокорезов. Данный способ достаточно хорош, но будьте при этом аккуратны, так как можно удалить и саму дорожку, которую восстановить будет сложно.
Шаг четвертый.
После этого переходим к микросхемам, их в данном случае две, одна имеет восемь выводов, другая 28. Спутать одну с другой тут не получиться, а для их правильной установки нужно совместить ключ на микросхеме, который выполнен в виде полукруга или точки с ключом на плате, также на плате первый контакт выполнен в виде квадрата.
Аналогично делаем со второй микросхемой. В комплекте было два гнезда под установку микросхем, но ставить их или нет зависит только от вас, так как их можно припаять и без этого. При пайке без гнезд не перегревайте микросхемы, так как они могут выйти из строя, плюс гнезд в том, что микросхемы от самого паяльника греться не будут, потому что устанавливаются после пайки.
Шаг пятый.
Ставим кнопки на плату, которые в дальнейшем позволят настроить часы.
Затем устанавливаем гнездо для подключения питания и пищалку, на ее корпусе указан плюс, со стороны которого находится плюсовой вывод, также полярность можно узнать по длине ножек, длиная- плюс, короткая-минус,а на самой плате отмечен плюс в кружочке.
Припаиваем разъем для батарейки, которая будет продолжать ход времени при отключении от питания, после подключения питания время не собьется.
Шаг шестой.
Теперь хорошенько припаиваем все выводы радиодеталей, предварительно нанеся флюс на контакты.
Из электронной части почти все, осталось припаять светодиодную матрицу. Устанавливаем ее на свое законное место и припаиваем.
На этом паяльник можно выключать.
Шаг седьмой.
Пришло время поместить всю начинку в корпус. Перед установкой в корпус проверяем часы на работоспособность, чтобы не разбирать его при какой-либо ошибке или неисправности.
После того, как убедились в исправной работе часов, начинаем снимать с оргстеклянных пластинок защитные пленки. Между собой они скрепляются при помощи специальных пазов и винтиков с гайками, которые проходят корпус насквозь.
Вот и все, цифровые светодиодные часы полностью готовы, подключаем их к блоку питания с USB выходом и настраиваем время.
Данные часы выглядят вполне оригинально, их прозрачный корпус смотрится необычно, а выведенный за пределы корпуса терморезистор позволяет определить температуру в помещении, что лишним точно не будет. Также в них есть удобная функция, которая реализована при помощи фоторезистора, когда наступает ночь, то светодиодная матрица часов понижает яркость и тем самым не слепит глаза.
На этом у меня все, спасибо за внимание и творческих успехов.
Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Самодельные наручные часы — РАДИОСХЕМЫ
Наручные самодельные часы на вакуумном индикаторе, сделанные в стиле стимпанк. Материал взят с сайта www.johngineer.com. Эти наручные часы собраны на основе ИВЛ-2 дисплея. Изначально купил несколько таких индикаторов, чтобы создать стандартные настольные часы, но после размышлений понял, что можно построить стильные наручные часы тоже. Индикатор имеет ряд особенностей, которые делают его более подходящим для этой цели, чем большинство других советских дисплеев. Вот параметры:
- Номинальный ток накала 60mA 2.4V, но работает и с 35mA 1.2V.
- Небольшой размер — всего 1.25 x 2.25″
- Может работать с относительно низким напряжением сетки 12V (до 24)
- Потребляет только 2,5 мА/сегмент при 12.5V
Все фотки можно сделать по-больше кликнув на них. Самым крупным препятствием на пути к успешному завершению проекта было питание. Поскольку эти часы задумывались как часть костюма, не беда что аккумулятор работает всего 10 часов. Остановился на AA и AAA.
Схема довольно проста. Микроконтроллер Atmel AVR ATMega88, и часы реального времени — DS3231. Но есть и другие микросхемы, намного дешевле, которые будут работать так же хорошо в генераторе.
VFD-дисплей управляется MAX6920 — 12-разрядный регистр сдвига с высоким напряжением (до 70V) выходов. Он прост в использовании, очень надежный и компактный. Также возможно для драйвера дисплея спаять кучу дискретных компонентов, но это было непрактично из-за нехватки места.
Напряжение аккумулятора питает также повышающий преобразователь на 5 В (MCP1640 SOT23-6), который нужен для нормальной работы AVR, DS3231, и MAX6920, а также выступает в качестве входного напряжения для второго повышающего преобразователя (NCP1403 SOT23-5), который производит 13V для напряжения сетки вакуумного индикатора.
В часах есть три датчика: один аналоговый и два цифровых. Аналоговый датчик — это фототранзистор, он используется для выявления уровня освещения (Q2). Цифровые датчики: BMP180 — давления и температуры, и MMA8653 — акселерометр для обнаружения движения. Оба цифровых датчика связаны по шине I2C с DS3231.
Латунные трубочки припаяны для красоты и защиты стеклянного дисплея наручных часов, а медные толстые проволоки 2 мм — для крепления кожаного ремешка. Полная принципиальная схема в оригинальной статье не приводится — смотрите подключение по даташитам к указанным микросхемам.
radioskot.ru
Часы своими руками
Привет всем любителям самоделок. В наше время разнообразие наручных часов настолько огромное, что порой становится скучно и хочется чего-то больше. Именно поэтому, в данной статье я расскажу, как сделать наручные часы своими руками, что позволит вам почувствовать себя настоящим часовщиком. Для сборки такой самоделки много деталей не понадобится, главным элементом в основе будет кит-набор, заказать который можно с алиэкспресс по ссылочке в конце статьи.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео про пошаговую сборку данного кит-набора, а также его тест на исправность.
Для того, чтобы сделать часы своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Отвертка крестовая
Шаг первый.
Первым делом нужно расставить все компоненты на плате на свои места.
Для каждого компонента подписана маркировка с указанием номинала.
Устанавливаем резисторы согласно номиналу, который можно узнать при помощи мультиметра, онлайн-калькулятора или цветовой маркировки на корпусе. В случае, если у вас нет мультиметра, можно воспользоваться специальной программой на телефон, которая и определит номинал резистора по цвету полосок. С обратной стороны платы выводы резисторов, а также других компонентов слегка загинаем, это не даст им выпасть при пайке, так как плата будет перевернута.
Шаг второй.
Далее устанавливаем две кнопки, керамические конденсаторы и кварц, который, как и предыдущие детали не имеет полярности.
Затем останется установить крепеж батарейки, микросхемы и экран.
Шаг третий.
Пришло время припаять компоненты, установленные на плате. Фиксируем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим на контакты флюс.
Далее берем в руки паяльник и начинаем постепенно припаивать каждый вывод элементов, при необходимости добавляем припоя.
Шаг четвертый.
Теперь устанавливаем на плату микросхему, на ее корпусе есть ключ, который нужно совместить с ключом, изображенным на плате. Микросхемы в данном кит-наборе две, вторую устанавливаем аналогично первой, предварительно подогнув ножки, чтобы они без труда вошли в отверстия на плате.
Затем также закрепляем в «третьей руке», наносим флюс и припаиваем выводы к контактам.
После того, как микросхемы припаяны, припаиваем электронный циферблат и крепление для батарейки.
Шаг пятый.
Вытаскиваем плату из зажимов «третьей руки» и при помощи бокорезов удаляем лишнюю часть выводов. При откусывании выводов при помощи бокорезов будьте аккуратны, так как можно повредить дорожки платы или же вовсе оторвать ее .
После этого очищаем плату от флюса, для этого отлично подходит бензин «калоша» или ацетон.
Вставляем батарейку в соответствующий крепеж и проверяем работу платы. Электронный циферблат светится и после некоторого времени гаснет, это сделано с целью экономии батареи.
Шаг шестой.
Какие же это часы, скажите вы, если здесь нет корпуса. Исправим это. В комплекте шли пластиковые пластинки, обклеенные защитной пленкой, удаляем ее со всех сторон и переходим к сборке.
Также в комплект положили инструкцию, на которой показано, как и в какой последовательности устанавливать пластинки.
Сначала идет пластинка в которую нужно продеть ремешок, мягкой стороной наружу.
Далее идет пластинка, к которой крепится плата, а затем уже остальные части, которые защищают экран часов от механических воздействий. В завершении скручиваем все при помощи крестовой отвертки и винтиков.
Шаг седьмой.
Примеряем часы на руке и в полной мере проверяем их на работоспособность. Чтобы изменить настройку времени нужно зажать правую кнопку и после этого левой настроить время. В итоге мы получаем такие часы, в которых есть красная подсветка цифр и крутой дизайн.
На этом у меня все, всем спасибо за внимание и удачи в новых самоделках.
Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru