Как сделать Кофейный столик из дерева своими руками?

Как приятно бывает провести время за приятной беседой с чашечкой чая или кофе или просто отдохнуть, сидя на уличной террасе, в саду или на балконе, попивая какой-нибудь прохладный напиток и любуясь открывающимся видом…

Где бы Вы ни находились, простой деревянный столик будет только способствовать Вашему приятному времяпрепровождению, так как на нём запросто можно разместить все принадлежности для чаепития.

Кроме прямого назначения этот столик можно использовать в качестве подставки под вазон с цветами или кашпо.

Следуя простым шагам, которые подробно описаны ниже, Вы без особых затрат сможете обзавестись таким же необходимым в быту предметом мебели.

Кофейный столик из дерева своими руками

Узнайте, как сделать журнальный столик-этажерку своими руками с фото инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

1. Рисуем эскизы и вырезаем шаблоны.

В любом деле самое главное – это иметь какие-то исходные данные. В нашем случае необходимо для начала определиться с размерами и формой будущего столика.

Так как вся мебель предназначена для создания удобства и комфорта человека, то значит и отталкиваться будем от антропометрических параметров среднего человека.

Общая высота – 680 мм. Это обеспечит удобство пользования столиком при сидении в кресле или в качестве подставки для повседневных полезных мелочей.

Диаметр столешницы – 430 мм – достаточно для размещения подноса с чайными или кофейными принадлежностями, при ещё большем диаметре выше вероятность нестабильности геометрической формы и коробления.

Диаметр основания – 470 мм – немного больше, чем диаметр столешницы, так как это обеспечит бОльшую устойчивость.

Размеры, естественно, могут отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от Ваших условий ти потребностей.

При помощи совсем несложной техники черчения – используя простые карандаши, циркуль и линейку – отрисовываем от руки сначала общий вид изделия (так называемый эскиз, чтобы представить в общем виде изделие), а затем уже более детально в натуральную величину, согласно ранее определённым параметрам и размерам, рисуем на плотной бумаге или картоне детали. Во-первых, это будет способствовать проверке наших расчетов с размерами, а во-вторых – облегчит дальнейшую работу по переносу контуров деталей на заготовки

(фото 2, 3, 4 и 5).

Сразу же необходимо продумать каким образом детали будут скрепляться между собой – для достижения наибольшей крепости и надёжности во всех соединений. Это, опять-таки, будет зависеть от назначения и эксплуатации изделия.

В данном случае четыре фигурные ножки будут крепиться к опорной ноге при помощи шипового соединения «ласточкин хвост» на клею, а столешница через небольшой переходный элемент будет крепиться к опорной ноге с помощью цилиндрического шипа – также на клей.

Кроме того нельзя забывать и о свойствах материала, из которого будут изготовляться детали, так как различные породы дерева ведут себя по-разному в одинаковых условиях, имеют различную твёрдость, внешний вид и т.д.

Ну и, конечно же, немаловажный фактор – это финишное покрытие, поскольку от этого в большой степени зависит внешний вид готового стола.

Для этого столика был выбран дуб, как наиболее доступный из имеющихся в наличии твёрдолиственных пород дерева. Дуб – твёрдолиственная крупнососудистая порода, имеет очень красивую и выразительную текстуру. И поэтому в качестве финишного покрытия было выбрано покрытие в несколько слоев бесцветным лаком, как наиболее выгодно подчёркивающее всю природную красоту и прелесть этой древесины с перламутровыми переливами сердцевинных лучей.

Цены на кофейные столики

кофейные столики

Фото 2Фото 3Фото 4Фото 5

2. Отбираем заготовки.

Для данного проекта был выбран дуб. По предварительным расчётам определяем примерно необходимое количество с учётом чернового раскроя на заготовки. Получилось три заготовки шириной примерно по 20 см, толщиной 30-35 мм и длиной 80-85 см

(см. фото 6).

Фото 6

Очень важно при этом быть уверенным в хорошем качестве отобранных заготовок – они должны быть хорошо просушенными (как минимум два года естественной сушки), не иметь трещин и больших сучков, визуально они должны быть ровными и не иметь заметных изгибов, не должно быть гнили и плесени.

Кроме того для большей стабильности будущей плоскости столешницы (чтобы она не выгибалась при изменении внешних условий) для неё необходимо отобрать заготовки радиального распила. Это легко увидеть на поперечном разрезе заготовок – годовые слои должны быть расположены под прямым углом (или близким к нему,

см. фото 7).

Фото 7

Теперь с помощью длинной металлической линейки, рулетки и карандаша размечаем заготовки для чернового раскроя (см. фото 8). Заболонь (светлые участки древесины у коры) необходимо обрезать как негодные к использованию.

Фото 8

3. Черновая обработка заготовок.

С помощью универсального станка разрезаем отобранные заготовки по заранее нанесённой предварительной разметке. Для начала выравниваем строганием одну из боковых кромок на каждой заготовке. 

(см. фото 9).

Фото 9

…и, выставив боковой упор, разрезаем заготовку на делянки для последующей склейки (см. фото 10). Ширина делянок должна быть примерно 1,5-2 толщины делянки, то есть около 6-7 см.

Фото 10

Распределяем делянки для склейки заготовок деталей столешницы, опорной ноги и переходного элемента (см. фото 11). Так как четыре опоры имеют криволинейную одинаковую форму, то для них оставляем цельную заготовку, чтобы было меньше отходов.

Фото 11

Строгаем на станке одну из плоскостей каждой делянки (см. фото 12).

Фото 12

И теперь, с помощью рейсмусового станка (см. фото 13-2), строгаем противоположные плоскости делянок – в результате они становятся строго параллельными, ровными и одинаковой толщины, что очень важно, удобно и намного упрощает дальнейший процесс обработки (см. фото 13

).

Фото 13-2

Если нет такого станка, то не беда – эту операцию можно заменить строганием на универсальном станке или на фуганке. Но нужно будет не забывать почаще делать замеры для контроля толщины.

Фото 13

В результате мы имеем одну большую и широкую заготовку для четырёх опор, три делянки для квадратной заготовки опорной ноги и пять делянок для столешницы и переходного элемента (см. фото 13).

4. Склеивание заготовок.

Приступаем к склеиванию заготовок.

Для начала подготавливаем к склейке столешницу – отрезаем от делянок необходимое количество отрезков, чтобы набрать нужную нам ширину щита (диаметр 430 мм), плюс 2-3 см припуска на дальнейшую обработку. Следовательно, для ширины щита 455 мм отрезаем 7 делянок по 65 мм шириной каждая. Разложив делянки в нужном нам порядке, делаем отметину двумя сходящимися линиями – чтобы впоследствии не перепутать делянки местами (см. фото 14).

Фото 14

Подготавливаем боковые кромки делянок к склейке – доводим их до строго прямого угла строганием на станке по выставленному с помощью угольника боковому упору (

см. фото 15 и 16).

Фото 15Фото 16

Проверяем на отсутствие зазоров в местах примыкания… (см. фото 17)

Фото 17

… раскладываем делянки на подготовленных заранее трубных струбцинах и обезжириваем склеиваемые поверхности ацетоном… (см. фото 18)

Фото 18

…наносим тонким валиком клей из тюбика… (

см. фото 19)

Фото 19

…притираем делянки между собой возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока клей равномерно выделится из клеевого шва… (см. фото 20)

Фото 20

…и затягиваем склеенный щит струбцинами через деревянные подкладки (чтобы более равномерно распределить давление) – но не стоит слишком усердствовать, иначе из клеевого шва выдавится много клея и склейка будет ненадёжной (см. фото 21).

Фото 21

Оставляем щит зажатым в течение двух-трёх часов, а пока займёмся склейкой заготовки для опорной ноги. Здесь всё то же самое, отличие только в нанесении клея – после обезжиривания ацетоном наносим клей… (см. фото 22)

Фото 22

… равномерно распределяем его шпателем по всей плоскости (см. фото 23)…

Фото 23

… и равномерно затягиваем струбцинами. Так как площадь склейки большая и нужно обеспечить необходимое давление (12-14 кгс/кв.см), то двумя-тремя струбцинами не обойтись (см. фото 24).

Фото 24

Через два три часа снимаем давление струбцин, счищаем металлическим шпателем выделившийся и затвердевший клей (см. фото 25) и оставляем склеенные заготовки для просушки – влага из клея должна равномерно распределиться и заготовки должны хорошо от неё просохнуть и стабилизироваться в течение одного-двух дней.

Фото 25

5. Обработка склеенных заготовок.

После просушки и выдержки можно приступать к обработке склеенных заготовок.

Выстрагиваем две смежные пласти заготовки для опорной ноги таким образом, чтобы между ними был строго прямой угол (см. фото 26).

Фото 26

Затем при помощи того же рейсмусного станка, используя две выстроганные до этого под прямым углом смежные пласти в качестве базовых, выстрагиваем две остальные стороны, пока не получится квадратная заготовка сечением 80*80 мм (см. фото 27 и 28).

Фото 27Фото 28

При отсутствии рейсмусного станка, эту операцию можно заменить тем же строганием на фуганке, каждый раз прижимая к боковому упору одну из уже выстроганных сторон. Но, опять же, необходимо почаще контролировать толщину заготовки.

Склеенный щит для столешницы обрабатываем электрорубанком (см. фото 29), так как его ширина 450 мм не позволяет обработать его в рейсмусном станке, что было бы, конечно же, намного быстрее, удобнее и точнее.

Фото 29

Обязательно в процессе обработки проверяем ровность плоскости щита во всех направлениях металлической линейкой и толщину штангенциркулем. Толщину щита доводим примерно до 24-27 мм (см. фото 30 и 31).

Фото 30Фото 31

6. Точение ноги.

Теперь приступаем к наиболее сложному, но не менее интересному, этапу – точению опорной ноги на токарном станке.

Размечаем центры с обеих сторон квадратной заготовки – они будут на пересечении диагоналей (см. фото 32) и устанавливаем заготовку в центры токарного станка, крепко её зажимая (см. фото 33).

Фото 32Фото 33

Переносим на заготовку контрольные точки с ранее вырезанного шаблона (см. фото 34). Особенно уделяем внимание месту крепления четырёх опор – так как заготовка в этом месте должна остаться квадратной.

Фото 34

Сначала необходимо из квадратной заготовки выточить простой цилиндр. Для предварительной обработки используем полукруглый резец для черновой обработки (см. фото 35). Обороты устанавливаем самые малые – примерно 600-800 об/мин. – так как заготовка довольно массивная и необходимо снизить вибрацию от неё для удобства и безопасности обработки (см. фото 36).

Фото 35Фото 36

После черновой обработки заклеиваем малярным скотчем часть заготовки, которая должна остаться квадратной – чтобы избежать сколов на углах, и заново размечаем контрольные точки на цилиндрической части заготовки (см. фото 37).Обороты теперь можно и установить высокие – около 2000 об./мин., благодаря высоким оборотам и остро-заточенным резцам обработка будет идти чище и качественнее.

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 37

В верхней части заготовки (которая на фото справа) формируем цилиндрический шип длиной 40 мм и диаметром 35 мм – для крепления столешницы.

Теперь, используя отрезной резец толщиной 4 мм (см. фото 38), делаем в заготовке проточки в отмеченных местах на необходимую глубину (см. фото 39).

Фото 38Фото 39

Диаметр заготовки в местах проточек контролируем штангенциркулем (см. фото 40), нужные нам значения берём, измеряя в этих точках шаблон и прибавляем 2-3 мм к этому диаметру на припуск дальнейшей обработки.

Фото 40

И после всех этих подготовительных операций приступаем к постепенному формированию профилей оставшейся части. Используем в работе полукруглый резец, простой резец-косяк, отрезной резец и циклёвочный (см. фото 41, 42, 43 и 44).

Обработку необходимо вести аккуратно и не торопясь, каждый раз сверяясь с шаблоном. Особой точности не требуется, конечно же, и по большей части можно довериться своему глазомеру. Но при этом нужно помнить, что отклонения в диаметре на 3-4 мм могут существенно изменить окончательный вид детали, и иногда не в лучшую сторону.

Фото 41Фото 42Фото 43Фото 44

Длину оставшейся квадратной части измеряем посередине – она должна быть не меньше, чем ширина опор в месте их крепления к точёной ноге (см. фото 45).

Фото 45

При помощи наждачной бумаги различной зернистости – сначала крупной (80-120 ед.), а затем более мелкой (180-220 ед.) – шлифуем деталь на средних оборотах (порядка 1200-1500), чтобы не было прижогов (см. фото 46 и 47). При этом особо тщательно надо шлифовать торцы, а шип для крепления столешницы не шлифовать вовсе.

Фото 46Фото 47

И последний момент – если всё же на углах появились небольшие сколы или вырывы волокон, то квадратную часть можно слегка прострогать со всех сторон (см. фото 48).

Фото 48

7. Вырезаем опоры для ноги.

Приступаем к изготовлению опор для ноги.

На широкой заготовке с помощью шаблона размечаем простым карандашом контуры четырёх опор, причём размещаем их таким образом, чтобы их осевая линия шла вдоль волокон – таким образом опора не сломается при нагрузке на неё. Ну и при разметке не забываем, конечно же, про рациональное использование материала (см. фото 49 и 50).

Фото 49Фото 50

Вырезаем опоры по разметке электролобзиком, линию реза ведём в 2-3 мм от разметки (см. фото 51 и 52). Заготовку надёжно и крепко фиксируем быстрозажимной струбциной.

Фото 51Фото 52

Одну из опор будем использовать в качестве шаблона, поэтому с помощью ленточной шлифовальной машинки выравниваем боковые кромки (см. фото 53).

Фото 53

После этого на двусторонний скотч приклеиваем сверху следующую опору (см. фото 54), устанавливаем в ручную фрезерную машинку кромочную (копировальную) фрезу с нижним подшипником и фрезеруем поочерёдно кромки на оставшихся трёх опорах (см. фото 55, 56 и 57), тем самым все четыре опоры имеют одинаковую форму.

Фото 54Фото 55Фото 56Фото 57

8. Вырезаем столешницу.

Осталось вырезать столешницу и переходной крепёжный элемент.

По угольнику размечаем одну из осевых линий,  находим центр и при помощи циркуля размечаем окружность диаметром 420 мм (см. фото 58).

Фото 58

Вырезаем электролобзиком круг по разметке с припуском 2-3 мм (см. фото 59 и 60).

Фото 59Фото 60

Фрезерной машинкой с установленной копировальной фрезой и простым циркульным приспособлением формируем у столешницы ровную кромку – так как вырезать ровный круг электролобзиком очень трудно и неизменно будут присутствовать неровности и перекосы (см. фото 61 и 62).

После этого фрезеруем столешницу с нижней стороны профильной фрезой (см. фото 63), а с верхней стороны просто закругляем, используя фрезу для скругления.

Фото 61Фото 62Фото 63

Маленький переходной элемент делаем по тому же принципу – размечаем окружность диаметром 220 мм на заготовке толщиной 25 мм (см. фото 64) и вырезаем по разметке круг с небольшим припуском (см. фото 65).

Фото 64Фото 65

После этого необходимо выполнить профилирование кромки. Так как фрез с таким профилем отсутствуют, то было решено сделать это другим, более оптимальным и простым способом – а именно используя токарный станок и одно из приспособлений для него – планшайбу. Прикрутив заготовку к планшайбе саморезами, закрепляем её в центрах и выполняем обработку профиля (см. фото 66). Используем для этого желобчатый и отрезной резцы. Обработка выполняется на малых оборотах (порядка 800-1000 об./мин.), так как диаметр заготовки большой и в месте резания будет большая линейная скорость – что чревато перегревом режущей кромки резцов и их порчей, соответственно. После этого шлифуем поверхности.

В результате мы получаем готовую, уже отшлифованную деталь с нужным профилем (см. фото 67).

Фото 66Фото 67

После этого электродрелью со сверлом Форстнера диаметром 35 мм сверлим в центре сквозное отверстие для соединения с точёной ногой (см. фото 68). В центре столешницы сверлим глухое отверстие такого же диаметра 35 мм на глубину 20 мм (см. фото 69).

Фото 68Фото 69

9. Вырезаем пазы и шипы «ласточкин хвост».

Теперь приступим к изготовлению самого сложного и самого важного конструктивного элемента – это узел соединения точёной ноги и четырёх опор.

Выбор типа этого соединения обусловлен его основательностью и надёжностью крепления. Даже несмотря на то, что столик сам по себе не несёт большой нагрузки, такое соединение послужит залогом долговечности конструкции, поскольку оно крепкое даже без склеивания.

Опять же самое главное – это точная разметка остро заточенным карандашом и аккуратное выполнение работ.

Глубина паза и высота шипа должны быть практически одинаковыми – высота шипа может быть на долю миллиметра меньше, чтобы не было заклинивания.

Все операции можно легко и удобно выполнить с помощью фрезерной машинки, закреплённой в стол – некоторое подобие фрезерного стола (см. фото 70). Вылетом фрезы регулируется глубина паза и высота шипа, что очень удобно, так как они в этом случае получаются одинаковыми.

Фото 70Фото 71

Установив высоту фрезы и закрепив боковые упоры из деревянных брусков, приступаем к фрезеровке (см. фото 72 и 73).

Фото 72Фото 73

Аналогичным образом, поменяв лишь положение боковых упоров и не изменяя высоты фрезы, делаем шипы на четырёх опорах (см. фото 74 и 75).

Фото 74Фото 75

Края вырезанных пазов ровно подрезаем узкой стамеской (см. фото 76).Подгонку осуществляем широкой остро-заточенной стамеской (см.фото 77). Шип должен плотно, но свободно, входить в паз.

Фото 76Фото 77

Шип на опоре подрезаем в длину в верхней части так, чтобы верх опор был на одной линии, а нижние их части заканчивались на срезе ноги (см. фото 78 и 79).

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 78Фото 79

После подгонки обязательно проверяем, чтобы конструкция не шаталась – в противном случае необходима подгонка до тех пор, пока не будет шатания (см. фото 80). Чтобы впоследствии при окончательной сборке не перепутать детали местами, помечаем их с внутренней стороны пазов и шипов парными цифрами.

Фото 80

Фрезерной машинкой заоваливаем кромки на оставшихся деталях (см. фото 81 и 82) и делаем пробную сборку (см. фото 83).

Фото 81Фото 82Фото 83

1. Шлифовка и финишное покрытие.

Убедившись в правильности сборки и точности подгонки, приступаем к шлифовке и нанесению финишного покрытия.

Все плоскости шлифуем ленточной шлифмашинкой (120 ед.) (см. фото 84 и 85). После этого все плоскости шлифуем вручную шкуркой более мелкой зернистости (180-220 ед.). Возможные небольшие трещинки, сколы или вмятины заделываем шпатлёвкой по дереву (примерно на тон темнее) и после высыхания вновь шлифуем это место.

Фото 84Фото 85

Боковые кромки шлифуем нарезанными полосками, закрепляя детали струбцинами (см. фото 86 и 87).

Фото 86Фото 87

Приклеиваем с нижней стороны столешницы переходной элемент, совместив просверленные ранее отверстия по центру деталей (см. фото 88). Направление волокон у двух деталей должно быть взаимно перпендикулярным – чтобы в какой-то мере сдерживать возможное коробление столешницы.

Фото 88

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

После тщательной шлифовки приступаем к нанесению финишного покрытия – бесцветного лака.

Выбор материалов на этом рынке огромен. Самый простой вариант – алкидно-уретановый паркетный лак или просто масляный лак. Его достоинство – в простоте нанесения. Так как у него время высыхания около суток, то при нанесении следы от кисти успевают растечься, и покрытие выглядит вполне приемлемо.

Первый слой наносим более жидким, разбавленным лаком кистью с длинным и мягким ворсом. После высыхания (около суток) тщательно шлифуем все детали мелкой наждачной бумагой и наносим ещё один или два слоя лака нормальной консистенции.

Фото 89

После высыхания собираем все детали на клею по ранее нанесённым меткам – и на этом всё – столик готов (см. фото 90).

Фото 90

Ознакомьтесь с 2 вариантами, как сделать стол для дачи своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Кофейный столик с эпоксидной смолы своими руками

stroyday.ru

Круглый кофейный столик своими руками

Приветствую всем любителям помастерить, сегодня мы изучим инструкцию, как изготовить стильный кофейней столик. Самоделка имеет удобную круглую форму, в итоге вы никогда не ударитесь об острый угол, а также за таким столиком может вместиться много человек. В сборке самоделка не сложна, надежность и внешний вид такого столика будут во многом зависеть от качества используемой древесины. Автор также задекорировал столик латунными стержнями, которые идут вдоль ножек. Смотрится самоделка довольно интересно. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— доски красивой породы древесины;
— брусья или толстые доски;
— мебельные шканты;
— столярный клей;
— латунные стержни;
— колесики;
— масло, воск, морилка для дерева.

Список инструментов:
— торцовочная пила;
— фрезер;
— дрель;
— циркулярная пила;
— зажимы;
— ручная шлифовальная машина (ленточная или орбитальная).

Процесс изготовления столика:

Шаг первый. Изготовление столешницы и нижней части
Из дерева нам нужно изготовить два круга, один будет являться столешницей, а другой будет служить полкой, устанавливается в нижней части.
Для начала нам понадобится собрать древесные плиты, для этого подготовим доски. Само собой, доски должны быть одной толщины, иначе плиты потом придется очень долго ровнять и шлифовать.

Доски соединяются между собой при помощи шкантов и столярного клея. Для сверления отверстий под шканты используется ручной фрезер. Если сразу собрать плиту не получается, ее можно собирать секциями.

Когда древесные плиты будут готовы, можно вырезать из них круги. Для резки автор использовал ручной фрезер, а чтобы вырезать идеальный круг, пришлось сделать для фрезера специальную насадку из фанеры. В итоге автор работал фрезером как циркулем. После резки круги выравниваем рубанком и тщательно шлифуем до гладкого состояния. Также не лишним будет снять комку фрезером.


Шаг второй. Ножки, стержни и сборка
Приступаем к изготовлению ножек для столика, тут нам будут нужны брусья. Если готового материала нет, нарезаем брусья на циркулярной машине из досок. Ножки будут соединяться со столешнице и основой при помощи мебельных шкантов и столярного клея. Тут важно просверлить отверстия в четко заданных местах.

Также в качестве декора нам понадобятся латунные стержни, нарезаем их до нужной длины и сверлим под них глухие отверстия снизу и сверху. Когда все будет готово, столик можно собирать. Хорошо все стягиваем струбцинами и даем клею полностью высохнуть.

Шаг третий. Колесики
У стола нет ножек, вместо них используются колесики, способные вращаться вокруг своей оси. В итоге столик можно без больших усилий переместить в любое удобное место. Крепим колесики саморезами и теперь столик можно устанавливать. Конструкция получилась довольно надежная, стол выдерживает вес автора.


Шаг четвертый. Завершающие штрихи
В завершении остается произвести отделку древесины, при желании вы можете использовать масло или морилку для дерева. Морилка может быть светлого или темного цвета, все зависит от вашего вкуса. В завершении все можно покрыть маслом для дерева и при желании отполировать.

Как итог, столик смотрится красиво и качественно, в обиходе он тоже довольно удобен. Самоделку можно легко и просто передвинуть в нужное место, столик не имеет острых краев и отлично вписывается в интерьер. На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Журнальный/кофейный столик своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы сделаем достаточно банальную вещь, которую каждый из вас видел и каждый из вас пользовался. Но мы попытаемся ее исполнить так, чтобы всех удивить. Надеюсь, у нас это получится.


В самом начале заменяем пильный диск 24 зуба на диск 48 зубов.

Это необходимо для более деликатной резки, а резать сегодня много, в принципе, как всегда, а рез нужен идеально ровный и чистый. Первым делом отмеряем отрезок в 40 см бруса 40 на 40 мм. И отрезаем таких 2 штуки.


Сегодняшняя конструкция будет иметь особую геометрическую форму, поэтому расчет придется делать, так сказать, на живую. Для этого возьмем 2 отпиленных бруска и совместим их так как показано ниже.


Затем переходим к импровизированной разметочной доске. На доске нам необходимо будет рассчитать общую длину нашей конструкции и количество брусков необходимых для данного проекта. Для этого прикладываем оба бруска к доске, проводим две линии, перемещаем брусок ко второй линии, и так продолжаем до угла в 90 градусов.

После этого считаем предположительное количество брусков и добавляем 1 про запас. После этого умножаем получившиеся количество на 2 и думаем, что нам понадобится 20 штук, примерно, только на одну спираль. А так как спирали нужно будет две, соответственно 40 штук.


Теперь, когда все более-менее понятно можно приступить к постройке. После достаточно продолжительной резки получились 40 заготовок одинаковой длины. Время резки увеличилось еще из-за того, что каждый рез мастер проклеивал малярным скотчем. Даже несмотря на то, что автор использует новый пильный диск для деликатной резки, он все равно дерет волокна древесины, поэтому без малярного скотча было не обойтись, а с малярным скотчем получаем практически идеальный рез.

Для следующего этапа нам конечно сильно бы пригодился рейсмус, но так как такового у автора не нашлось он будет использовать обычную болгарку и наждачную бумагу с зерном 180.


Итак, шлифовка заняло у нас больше всего времени, и в итоге все покрылось древесной пылью.
Теперь переходим к самому интересному моменту — будем собирать нашу конструкцию. Чтобы четко наносить клей на склеиваемые детали, предварительно наносим небольшую разметку. По этой разметке будет хорошо видно куда стоит наносить клей.


Клей необходимо наносить, отступая от каждой линии примерно по 5 мм, чтобы он не лез за пределы. Процесс склейки начался неплохо, но после 4 бруска, автор понял, что конструкция не имеет достаточной устойчивости, и нужно было решить вопрос о ее закреплении. Закрепить было решено прямо на верстак, дабы его конструкция позволяет это сделать. Но чем выше становилась конструкция, тем тяжелее было клеить.

Склеив первую спираль, необходимо было дождаться полного высыхания клея. И чтобы не терять время зря, автор решил немного разобраться в гараже.

На следующий день, когда первая деревянная спираль высохла, необходимо было придумать как приклеить к ней вторую спираль под углом в 90 градусов. Немного подумав, мастер придумал следующую конструкцию. Немного позалипаем на спираль, кладем или ложим ее горизонтально, и подкладываем несколько брусков. После этого, зажимаем двумя струбцинами и готово, можно городить вторую часть.

Городить вторую часть будет немного легче, так как уже знаешь какие подводные камни могут встретить тебя при склейке брусков. Пожалуй один самый главный подводный камень — это неидеально ровная поверхность брусков. Поэтому при склейке бывало их заваливало в ту или другую сторону. Приходилось менять стороны брусков или просто менять бруски, чтобы добиться максимально ровного уровня.
После нескольких часов работы, получаем вот такую конструкцию, в которую можно немного позалипать.


Тоже дождавшись полного высыхания клея, убираем струбцины и кладем спиральки горизонтально. Чтобы не закрашивать текстуру древесины, как это часто бывает, в этот раз было решено использовать мебельное масло.


При нанесении эффект слабее, чем у лака, но зато на ощупь получается прям дерево.
Хорошо прокрасив всю конструкцию, нам необходимо высушить быстро те места, к которым будем приклеивать стекло. Ничего лучшего автор не придумал, поэтому хорошо прогрел зажигалкой эти места, поджечь масло, чтобы выгорело и потушить. Способ опасный, но рабочий.


Мастер как всегда съездил к знакомому стекольщику и выкупил у него прямоугольное темное стекло, от которого отказался клиент. Оно конечно же провалялась на складе и уже успело покрыться какой-то фигней, но немного растворителя на тряпку, и стекло приобретает вид нового.


Хорошенько протерев и обезжирив обратную сторону стекла, наносим клей на 3 вертикальных бруска. Автор пользуется проверенным прозрачным клеем, которым уже клеил стекло к древесине.


После нанесения клея, опускаем стекло и хорошо надавливаем, чтобы клей равномерно распределился. Ждем полного высыхания, а выступивший клей срезаем ножом и убираем с помощью растворителя. После этого получаем идеальное и невидимое приклеивание.

В итоге у нас получился, как вы уже поняли, 3d журнальный или кофейный столик высота которого составляет 40 см.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Оригинальный кофейный столик из дерева

Приветствую ценителей замечательного, сегодня мы рассмотрим, как изготовить замечательный кофейный столик своими руками. А делать столик будет просто замечательный мастер, который досконально умеет работать с древесиной. Материалы для изготовления такого столика доступны, ими могут послужить брусья или толстые доски. Такой столик можно использовать в качестве прикроватного, как столик для хранения косметики и так далее. Основным важным инструментом, без которого такой столик сделать не получится сделать, является ручной фрезер. Смотрится все замечательно, особенно на фоне с автором, если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более основательно!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— деревянные брусья или толстые доски;
— столярный клей;
— масло дерева.

Список инструментов:
— ручной фрезер;
— торцовочная пила;
— рейсмусный станок;
— орбитальная шлифовальная машина;
— ручная ленточная шлифовальная машина.

Процесс изготовления столика:

Шаг первый. Изготовление столешницы
Первым делом изготовим столешницу, для этого подготовим исходный материал. Нам понадобятся брусья или толстые доски, материал должен быть одинаковой толщины, поэтому автор прогнал его через рейсмус.

Ну, а далее нужно собрать древесную плиту, ее можно склеить столярным клеем, а для большей надежности используем мебельные шканты.

Как только древесная плита будет готова, вооружаемся ручным фрезером. Автор работает машиной как циркулем, тем самым формируя верхние стенки столешницы. В итоге нужно будет еще выбрать древесину во внутренней части и окончательно вырезать круглую столешницу.

Обрезаем лишнее, шлифуем столешницу по кругу снаружи при помощи ленточной или дисковой шлифовальной машины. Изнутри плоскость можно отшлифовать только с помощью орбитальной шлифовальной машины. Вот и все, полдела сделано, столешница у нас есть.

Шаг второй. Опора и ножки
Делаем опору, это будет также крепеж для ножек. В центре конструкции находится треугольник со специально прорезанными пазами, который автор сделал при помощи фрезера. В пазы треугольника заходят три брусочка с соответствующими пазами на концах. В итоге конструкция напоминает звезду с тремя лучами, это будет простая и надежная опора для столешницы.

Делаем ножки для столика, их будет три штуки. Автор сделал ножки изогнутыми, это достигается путем шлифовки. В ножках также делаем при помощи стамески отверстия под шипы.

Шаг третий. Пропитка и сборка
Пропитываем все части столика маслом или покрываем мебельным воском. Дерево теперь смотрится восхитительно, оно будет долго хранить свой вид, и не будет впитывать влагу. Важно не наносить масло на склеиваемые участки. В завершении столик можно собирать, все соединения склеиваем столярным клеем.

Столик готов, смотрится самоделка отлично, благодаря бортикам на стол можно много чего нагрузить и детали не будут падать.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Кофейный столик «Почему бы не семь» своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье будет описана необычная самоделка, в которой автор решил показать черты минимализма, но так, чтобы это не казалось банально, а было весьма оригинально. Отсюда и название кофейного столика » почему бы не семь», так как именно эта цифра и была принята за форму ножки для будущего стола. Действительные размеры стола таковы: длина составляет 76 см, ширина 43 см, а высота 41 см, конечно же это не значит, что ваш столик должен быть именно таких размеров, их вы можете варьировать по своему желанию.

Для того, чтобы сделать такой столик, понадобится:
* Крышка из стекла размеров 70см*40см*10мм, фаски должны быть сняты по всем сторонам в целях безопасности
* Древесина, желательно твердая
* Прозрачный силикон
* Баллончик белой краски
* Масло для дерева
* Фрезер
* Струбцины
* Столярный клей

Вот и все материалы и инструменты, если они у вас есть, то можно приступать к изготовлению.

Шаг первый.
Для лучшего восприятия можно нарисовать примерный чертеж или рисунок будущего проекта. Он поможет не перепутать стороны и определиться с количеством деталей.

После этого нужно приобрести стеклянную крышку, толщину лучше брать не менее 10мм, так как это стол, который как минимум должен выдержать посуду, стоящую на нем. 10 мм толщиной это и есть та золотая середина, так как при большей толщине вес всего стола тоже увеличиться, что не совсем хорошо. Также при покупке не забудьте чтобы вам сделали фаску на краях стекла, так как это обезопасить вас и других от случайных порезов о стекло.

Шаг второй.
Теперь пора приняться за деревянные детали, их мы сделаем из доски, которую нужно раскроить на рейки необходимой ширины, толщина примерно 3 см.

Нужно сделать рейки разной ширины, одни пойдут на крепеж столешницы, а другие на сами ножки. Перед тем, как кроить доску сначала надо начертить чертеж. На крепление стола были взяты рейки шириной 3,5 см и длиной 23 см. Для ножек были сделаны рейки шириной 5 см и длиной 40 см.

Шаг третий.
Для того, чтобы получилась цифра 7 нужно срезать торцы на четырех заготовках для ножек под одинаковым углом, понадобятся также четыре рейки для крепления стола.


На рейках, которые изначально предназначались для крепежа столешницы нужно сделать пазы, в которые будет устанавливаться стекло, глубина паза 15 мм, длина 18 см, важно чтобы диаметр бора совпадал с толщиной стекла.

В ней же нужно изготовить паз для установки шипа. Для получения ровных углов пазов воспользуемся стамеской.

Также не забываем сделать сами шипы, выбор пал на такое соединение, так как оно достаточно прочное и не требует много времени.

Шипы на ножках должны плотно входить в пазы на рейках крепления столешницы. При необходимости нужно подогнать наждачкой.

Шаг четвертый.
Пришло время собрать ножки и крепления воедино. Для этого нам понадобится столярный клей, намазываем места соединения и фиксируем струбцинами, дабы не держать все руками.

После чего нужно оставить детали на некоторое время, пока клей полностью не высохнет. В среднем полное время от склейки до высыхания занимает сутки.

Шаг пятый.
Пора преобразить наши готовые «семерки». В этом нам поможет белая краска, ее наносим на две из четырех ножек «семерок» и оставляем до полного высыхания. Оставшиеся две ножки красить не нужно, это такая задумка.

Шаг шестой.
После того, как краска полностью высохла ножки можно ставить на их законное место, а именно соединить с столешницей. При помощи молярного скотча защитим кромки около пазов. Затем кладем стеклянную столешницу на ровную поверхность, заливаем силикон в пазы и одеваем на стекло ножку, также проделываем и с остальными ножками. Ножки должны быть установлены под углом 90 градусов относительно стекла. Для того, чтобы торцы ножек располагались в одной плоскости нужно сделать распорки, которые соединяем также на молярный скотч.

Силикону тоже надо дать засохнуть некоторое время, после чего можно приступить к финишному этапу.

Шаг седьмой.
Силикон высох и стол стоит уверенно, теперь осталось покрыть ножки защитным слоем, в нашем случае это масло для дерева. Наносим его кисточкой тонким слоем и даем впитаться в дерево. После этого повторяем процедуру еще раз, затем при помощи сухой тряпки делаем поверхность дерева блестящей.

На этом самодельный кофейный столик «почему бы не семь» готов, его оригинальный вид впишется в любой интерьер, а также подарит вам море уюта и поможет провести вечерний ужин за столом, сделанным своими руками.

Всем спасибо за внимание.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Кофейный столик в интерьере (100+ Фото Новинок) ❤ Модели 2019

Лаконичный интерьер гостиной со столиком из тонированного стекла на оригинальной деревянной ножке

Для обновления дизайна интерьера комнаты человеку достаточно приобрести такую деталь, как кофейный столик, чтобы помещение изменило свой стиль. По статистике именно этот предмет мебели является наиболее востребованным, а выбор той или иной модели отражает не только его непосредственное назначение, но и предпочтения, вкусы и даже возраст хозяина.

Содержание

Изящный столик в стиле арт-деко

Столик со стеклянной столешницей, оставляющей полный обзор необычного материала — цельной древесины

Простой деревянный кофейный столик в уютном интерьере минималистичной гостиной

Выбор по умолчанию для ультрасовременной гостиной — квадратный или прямоугольный низкий столик, выполненный в духе абсолютного минимализма

Общий обзор кофейных столиков

Соответствуя тенденциям современной моды, постоянно меняется или совершенствуется и стиль кофейных столиков. Разрабатываются новые формы, сочетания материалов и цвета. Кофейные столики делятся на следующие группы:

1. Имеющие только столешницу. Являются украшением любого помещения благодаря внешней элегантности.

   Всегда свежо в современной гостиной выглядят аксессуары и мебель со шлифованными и неровными поверхностями

2. С наличием полки, которая служит подставкой для различных предметов и журналов. Функциональные способности выше, чем у первых, поэтому могут стать альтернативой журнальным столам.
3. С одной центральной ножкой. Обычно декорируются вазой с цветами, настольной лампой, подсвечниками или рамками с фото.
4. Придиванные – устроены таким образом, что столешница находится над сидячим местом, а опорная часть под диваном. При помощи колесиков можно регулировать величину выдвижения.

   Медный придиванный столик на одной ножке и низкий сварной кофейный столик с деревянной столешницей

5. Столики, которые изготавливают как уменьшенный аналог обеденных. Также могут быть на колесиках для мобильности перемещения.

   Передвижной столик из лакированных деревянных досок на колесиках

   Коктейльный столик с ножками из натуральной древесины. Может также заменять обеденный стол на двоих

6. Трансформеры, меняющие размеры во всех направлениях. В собранном виде достаточно маленькие.

   Строгий и лаконичный столик из закаленного стекла

   Кофейный и журнальный столик с полками для хранения

7. Столик, имеющий стеклянную столешницу, выглядит, как витрина. Добавив такую же полку, можно разместить различные напитки.

   Стекло — оптимальный материал для тех, кто хочет визуально расширить пространство гостиной

   Дизайнерский кофейный стол со стеклянной столешницей и коваными, в виде сплетенных веревок, ножками

8. Эксклюзивные модели, выполненные на заказ или приобретенные от известных брендов. Чаще всего такие кофейные столики никаких функций не несут, но являются украшением интерьера. Востребованы и маленькие модели, и больших размеров.

   Асимметричный столик из искусственного камня

   Дизайнерский стол «Бездна», имитирующий топографию океанического дна

   Скандинавской стиль в интерьере совмещенной гостиной-кухни

Разновидности столиков

Добавить яркое пятно в привычную обстановку можно покрасив кофейный столик своими руками. Выберите подлежащую реставрации мебель и без особых усилий и затрат подберите новое цветовое решение, гармонирующее с основной обстановкой помещения (белый, черный или цвет натурального кофе). А чтобы определиться, можно посмотреть фото в Интернете.

Винтажный кофейный столик — лучший выбор для гостиной в стиле модерн и кантри

Необычная толщина и форма стеклянной столешницы, подчеркивающая красоту и строгость линий интерьера в стиле арт-деко

Для любителей постоянных перестановок предлагается мебель из нескольких составных деталей. Форма каждого элемента может быть круглой, квадратной или другой конфигурации. Суть в том, что вместе все части являются одним целым кофейным столиком. Но в тоже время каждая из частей передвигается на колесиках в любом направлении и является самостоятельным предметом мебели, причем полноценно используемым. Если окрасить такой трансформер в белый цвет или яркие тона, он может стать частью дизайна в детской комнате.

Изготовленный на заказ столик из искусственных материалов — пластика, металлических сплавов, искусственного камня, — может быть абсолютно любых расцветок и необычных форм

Маленький придиванный столик, который можно использовать как кофейный в небольшой гостиной

Особый уют придаст гостиной как наиболее посещаемому помещению мягкая модель. Такой кофейный столик своими руками может смастерить каждый, кто хоть немного знаком с домашним ремеслом. Рабочую поверхность обить материалом, используя в качестве мягкой прослойки поролон. В качестве учебного пособия воспользуйтесь многочисленными фото.

Столик, обитый мягкой тканью — маленький акцент, который визуально согревает

Стеклянные

Стеклянный столик, отличающийся изяществом и легкостью, идеально сочетает как классику, так и современный дизайн. Прозрачность материала визуально расширяет окружающее пространство. Стеклянный может быть весь стол или одна столешница. Если это маленькая деталь, то удобно наличие колесиков, которые не выдержат большую нагрузку от стекла. В отличие от дерева, материал менее прочный.

Столик строгих геометричных форм

Поскольку кофейный столик – предмет многофункциональный, то может заменить в спальной комнате прикроватную тумбу. Это может быть и совсем маленькая модель, выполненная из любого материала. Эффектно выглядит круглый стеклянный экземпляр. А столик из дерева, окрашенный в белый цвет, добавит уюта общему интерьеру.

В духе эко-дизайна: белый столик плавных форм с мхом, растущим под стеклянной столешницей

Совет! Не приобретайте стеклянный предмет мебели, если у вас в доме маленькие дети и животные.

Акцентный круглый столик из массива дерева в просторной гостиной в частном доме

Деревянные

Журнальные и кофейные столики из дерева всегда были и будут классическим вариантом. Для просторной, светлой гостиной подойдет изделие, выполненное из цельной древесины или утонченного белого цвета. Новаторством в дизайне стала его высота, которая немного меньше привычных нам предметов мебели такой категории. Несмотря на визуальную массивность, пространство не кажется перегруженным.

«Сырые» деревянные доски — хороший материал для столика, декорирующего гостиную в скандинавском стиле

Набирают популярность кофейные столики, изготовленные из ствола натурального дерева. То есть частичка природы у вас в квартире и помогает создать эко-дизайн. Поскольку диаметр ствола чаще всего маленький, то гармонично смотрится ансамбль из нескольких предметов. Только при выборе такой модели необходимо учесть, что небольшие размеры сочетаются с большим весом. Поэтому для удобства эксплуатации выбирайте элементы на колесиках.

Компактный столик из закаленного стекла на фигурных геометрических ножках

Столики с зеркально-глянцевым покрытием, имитирущие цельный срез древесного ствола

Из камня

Еще один вариант для тех, кто желает чувствовать единение с природой. Белый кофейный столик из плиты любой ценной породы или цельного куска камня. Модель нестандартная, для индивидуальных заказчиков. Смотрится хоть и необычно, но интересно, особенно когда в интерьере все детали подобраны в современном стиле.

Кофейные столики бывают как из искусственного, так и натурального камня

Столик, форма которого подражает речному камню

Каменный столик хорош еще и тем, что подходит для патио и террас

Центральным элементом в композиции современного интерьера станет кофейный столик, выполненный из натурального камня. Его природные оттенки позволят добавить гармонии в любое дизайнерское решение, а новейшие технологии обработки камня успешно придадут желаемые формы и размеры. Эффектно смотрятся в таком стиле белые оттенки, а маленький предмет мебели станет изящным дополнением.

Утонченное сочетание белого мрамора с золотом

Эксплуатационные свойства разных видов искусственного и натурального камня в гостиной менее важны, чем для столешниц в кухне, поэтому здесь можно сосредоточиться на внешнем виде

Столики из ротанга

Особое внимание стоит уделить кофейным столикам из ротанга. Одним из поставщиков такой мебели является Малайзия, ознакомиться с ассортиментом этого производителя поможет каталог с фото. Как порода древесины, ротанг обладает высокими эксплуатационными качествами. Он легкий, прочный и влагоустойчивый. Отличительной особенностью изделий из ротанга являются изысканные плетения и нестандартные формы, а также прочность.

Плетеный столик из натурального ротанга. Также можно приобрести и синтетическую плетеную мебель, — она давно пользуется невероятным успехом в оформлении летних площадок кафе и ресторанов, и подходит для беседок, патио и террас

Можно подобрать модель из ротанга белого, шоколадного, оливкового, медового или коньячного цвета, просмотрев фото в Интернете. Производители, в том числе и Малайзия, стараются постоянно совершенствовать каждую деталь плетеной мебели, одно из которых являются колесики. Плетеная мебель из ротанга дешевле, чем из натурального дерева, но по качеству не уступает традиционным материалам. Это один из факторов, объясняющих ее популярность.

Кованый коктейльный столик со стеклянной столешницей — для тех, кто любит классику и переходные стили

Оригинальные деревянные столики необычной формы в центре гостиной

Кофейные столики — только на первый взгляд незначительная деталь. На самом деле такая мебель имеет влияние на общий дизайн помещения и иногда может изменить интерьер больше, чем дорогой мебельный гарнитур.

happymodern.ru

Кофейный столик своими руками | Строительный портал

Кофейный столик – это всегда полет фантазии. Нет практически никаких ограничений в том, как должен выглядеть кофейный столик, какой у него должен быть дизайн, форма, высота, размеры. Это значительно облегчает задачу, главное – чтобы этот предмет мебели гармонично вписывался в общий дизайн помещения. Тем не менее, многим хочется, чтобы кофейный столик был оригинальным, эксклюзивным, неповторимым элементом интерьера. Для этого не обязательно долго искать готовые изделия в магазинах, можно набраться смелости и сделать столик своими руками. Может возникнуть много вопросов: как сделать кофейный столик самостоятельно, какие материалы использовать, какую форму выбрать и другие, в данной статье мы представим на выбор несколько инструкций по изготовлению кофейных столиков, не затрачивая много сил, энергии и финансов.

1. Кофейный деревянный столик из ящиков своими руками
2. Деревянный резной кофейный столик своими руками
3. Кофейные столики из деревянных европоддонов своими руками
4. Столик кофейный из бревна и стекла своими руками
5. Столик кофейный стеклянный своими руками

Самыми популярными материалами для кофейных столиков по праву считаются дерево и стекло. Конечно, бывают и пластмассовые столики, и металлические, и с каменными элементами, но все же классика и обаяние природного дерева перевешивают чашу весов в сторону деревянных изделий. Стеклянные кофейные столики выигрышно смотрятся в помещениях в стиле хай-тек или других, предполагающих использование предметов интерьера в светлых тонах. Именно поэтому мы будем рассматривать только стеклянные и деревянные модели столиков. Высота кофейного столика зависит от интерьера, в который придется ему вписаться. Например, с низкими диванами и креслами будут выигрышно смотреться кофейные столики высотой от 25 – 30 см до 50 см. Если же мебель вокруг имеет стандартные размеры, то столик должен быть такой высоты, чтобы им было удобно пользоваться – чтобы не пришлось слишком низко наклоняться или высоко тянуться, сидя на диване. Стандартная высота кофейного столика – 50 – 65 см. Столики высотой более 70 см считаются высокими и подходят не для всех интерьеров, только там, где ими будут пользоваться стоя. В рассмотренных ниже примерах будут столики из первых двух категорий, а также одна модель, которую можно делать любой высоты, в том числе и более 70 см.

 

Кофейный деревянный столик из ящиков своими руками

Самым простым в изготовлении кофейным столиком по праву можно назвать столик из деревянных ящиков. Такой столик можно сделать из старых или новых готовых винных ящиков, но если их нет, и возможности приобрести тоже нет, то можно изготовить из деревянных реек или фанеры. Например, подойдут деревянные доски шириной от 7 до 20 см и толщиной от 15 до 20 мм. Если захотите делать из фанеры, то учтите, что она должна быть шлифованной, шириной 30 см и длиной 60 см. Помимо деревянных материалов понадобятся саморезы, крепежные уголки, мебельные колесики, морилка и лак.

Вариант 1. Кофейный столик из готовых ящиков.

Готовые винные ящики хороши тем, что значительно облегчают задачу, фактически достаточно их правильно установить, закрепить между собой и поставить на колесики:

• Первым делом необходимо сделать каркас для столика. Он создаст дополнительную опору и увеличит прочность конструкции. Также к каркасу можно будет приделать колесики, чтобы стол можно было передвигать по комнате. Для изготовления каркаса понадобится брус или доска 40х100 мм. Так как форма кофейного столика будет квадратной, то каркас должен представлять собой 4 бруса, сбитых между собой в квадрат, а посередине должен быть закреплен 5 брус, как показано на рисунке.

• Размеры каркаса должны в точности совпадать с внешними размерами будущего столика. Отрезаем две длинных доски и две коротких доски. Кладем длинные доски параллельно друг другу, между ними вставляем короткие доски, упирая их торцы в поперечные доски. Должна получиться ровная фигура. Затем смазываем клеем торцы коротких досок, прижимаем их к длинным доскам. Затем изнутри получившегося квадрата скрепляем доски между собой с помощью уголков и саморезов или шурупов. Пятую доску также вклеиваем внутрь квадрата и закрепляем саморезами.

• Ставим ящики в конструкцию будущего столика. Соединяем их между собой саморезами. Боковые стенки ящиков необходимо прикрутить к рейкам дна соседнего ящика. Креплений должно быть не меньше двух для боковой стенки – одно вверху и другое внизу.
• Устанавливаем ящики на каркас и закрепляем к нему саморезами.

• Приделываем к каркасу мебельные колесики подходящего размера.
• Готовим смесь для покраски столика, если хотим сделать его темнее. Если же светлый кофейный столик тоже подходит, то достаточно вскрыть его лаком. После окрашивания поверхность столика необходимо отшлифовать, в том числе и изнутри.
• Вскрываем лаком кофейный столик и оставляем сохнуть. Количество слоев лака зависит от того, какого эффекта мы хотим достичь. Чем больше слоев – тем более глянцевая поверхность и тем менее видна структура древесины.

Вместо лака можно использовать сатиновый полиуретан, тогда поверхность древесины будет атласной.

 

Вариант 2. Кофейный столик «ящики» из фанеры.

Такой столик можно изготовить полностью от начала и до конца, затратив средства только на покупку 2-х листов шлифованной фанеры, саморезов, столярного клея или клея ПВА. Для большей прочности и схожести с настоящими деревянными ящиками толщина фанеры должна быть 15 – 20 мм. На такой кофейный столик цена будет ниже, чем на столик из деревянных досок. Итак, приступим:

• Сначала нарезаем из фанеры узкие боковые стенки ящиков, они должны быть глухими. На 4 ящика должно быть 8 стенок высотой 400 мм и шириной 300 мм. Срез должен быть ровным, поэтому лучше воспользоваться электролобзиком.

• Зашлифовываем края боковых стенок ящиков, удаляем заусенцы.
• Так как широкие боковые стенки ящиков и их дно представляют собой планки, которые располагаются с зазорами, то следующий шаг – изготовление секций или планок для стенок ящиков. Разрезаем фанеру на планки шириной 100 мм и длиной 600 мм. Зазоры между планками несут чисто декоративную функцию, поэтому если Вы выбрали другие размеры для ящиков, то просчитайте расположение секций и оптимальное расстояние между ними (5 – 10 мм).

• Для каждой длинной боковой стенки ящика шириной 300 мм необходимо по 3 секции шириной 95 мм и длиной 600 мм. Если зазоры делать не планируете, то можно использовать планки шириной 100 мм. Итого, на 4 ящика необходимо 24 таких планки.
• Для донной секции каждого ящика шириной 400 мм необходимо по 4 секции шириной 95 – 100 мм и длиной 600 мм. Для 4-х ящиков необходимо 12 донных планок.
• На всех планках, с узкой стороны, сверлим по два отверстия диаметром 4 мм для закрепления к боковым стенкам.
• Следующий этап – сборка ящиков. Торцы боковых фанерных стенок промазываем столярным клеем или клеем ПВА. Затем крепим к ним планки, прикручивая их саморезами. Шляпки саморезов утапливаем в древесине, чтобы их можно было скрыть отделкой.

• Каждый ящик должен иметь такие размеры: высота 300 мм, ширина 400 мм, длина 600 мм. Установив эти ящики в фигуру, как на фото, получим экстравагантный столик. Соединяем ящики между собой саморезами, стягивая боковые узкие стенки со стенками соседнего ящика.
• Чтобы конструкция получилась еще более прочной, изготавливаем под нее квадратный каркас из деревянного бруса или доски, как было описано в предыдущем варианте.

• Свободное пространство в середине, между ящиками, можно оставить так, как есть, а можно сделать менее глубоким. Для этого из фанеры вырезается кусок, повторяющий размеры отверстия, затем кусок вставляется в свободное пространство и закрепляется примерно на половине высоты ящика. Теперь сверху можно будет засыпать какой-то декоративный материал или поставить вазу.
• Замазываем все шляпки от саморезов мебельной мастикой или шпаклевкой. Затем шлифуем поверхность ящиков.
• Вскрываем фанеру лаком (алкидным или полиуретановым) в несколько слоев.

Кофейный столик готов. Обратите внимание, что для планок можно использовать более тонкую фанеру, например, толщиной 6 – 10 мм. Изделие получится не слишком прочным, но зато больше напоминающим ящики.

 

Деревянный резной кофейный столик своими руками

 

Данная инструкция пригодится тем, у кого в арсенале есть токарный станок, фрезерный, шлифмашинка, струбцины и другой инструмент. Из материалов понадобится деревянный брус 50х50 мм и деревянные доски толщиной 25 мм, а шириной от 45 мм до 10 – 15 см, столярный клей Titebond-2.

 

Изготовление ножки для столика

 

Так как мы решили делать кофейный столик круглый, то нам понадобится только одна ножка. Для ее изготовления берем брус 50х50 мм и склеиваем его вдоль между собой. Для этого понадобится столярный клей Titebond-2 и струбцины или ваймы. Обратите внимание, что для ножки не стоит использовать один брус необходимой толщины, изделие будет более прочным, если склеить два бруса меньшей толщины в один.

• Ножка для кофейного столика будет иметь резную форму, напоминающую балясины для лестниц. Придаем клееной заготовке необходимый профиль на токарном станке.

• Шлифуем поверхность ножки для стола.
• Вырезаем проушины в ножках для закрепления опор – боковых ножек. Лучше всего проушины сделать в квадратной части ножки, по одной на каждой грани. Глубина проушин около 1 см.

• Боковые ножки вырезаются только из цельной доски необходимой ширины и толщины, склеивание не допускается, также не должно  быть сучков и трещин. Вырезаем 4 заготовки и тщательно шлифуем. Грани фрезеруем полукруглой фрезой.

• Боковые ножки должны плотно входить в проушины основной вертикальной ножки. Если форма подобрана верно, то на боковых ножках не понадобится вырезать шипы, вся боковая ножка будет представлять собой шип.
• В верхней части стояка – вертикальной ножки выбираем фрезой сквозные отверстия для крестовины.

• Изготавливаем крестовину из досок шириной 45 мм, толщиной 19 мм, длина зависит от размера столешницы. Торцы крестовины должны упираться в будущее подстолье.

• Вклеиваем крестовину в отверстие в верхней части вертикальной ножки.  

Ножка практически готова, поэтому переходим к подстолью.

 

Изготовление подстолья и закрепление его к ножке

Для круглого кофейного столика прекрасно подойдет подстолье шестигранной формы. Для его изготовления будем использовать деревянные доски толщиной 20 мм и шириной 45 мм.

• Нарезаем заготовки так, чтобы они образовывали прочный шестигранник.
• Тщательно шлифуем поверхность и склеиваем заготовки между собой.
• Для изготовления декоративной окантовки подстолья, по контуру подстолья приклеиваем деревянные планки с заокругленными гранями.
• Закрепляем подстолье к крестовине с помощью саморезов  длиной 65 мм.

 

Изготовление круглой столешницы

Следующий этап – круглая столешница. Для ее изготовления понадобится мебельный щит. В данном случае столешница склеивалась из двух мебельных щитов шириной 300 мм. Самое сложное – вырезать ровную окружность. Для этого необходимо определить центр будущей столешницы, закрепить в нем гвоздь, а на гвоздь насадить что-то типа циркуля. Например, подойдет кусок фанеры необходимой длины. Во время резки фреза упирается в край фанеры, и окружность получается ровной.

Круглая столешница для кофейного столика тщательно шлифуется, а кромка обрабатывается фрезером.

 

Сборка кофейного столика и обработка поверхности

Не стоит крепить столешницу непосредственно к подстолью. В процессе температурных деформаций она может треснуть по шву. Поэтому для закрепления используются так называемые сухари. Сначала изготавливаем сухари, как показано на фото. Затем в крестовине вырезаем фрезой отверстия под них.

Устанавливаем столешницу на подстолье и ножку с крестовиной. Для удобства переворачиваем конструкцию и выравниваем расположение элементов. Затем вставляем сухари в отверстия в крестовине и прикручиваем сухари к столешнице саморезами.

Кофейный столик готов – осталось только вскрыть его лаком. Для этого поверхность всего изделия еще раз шлифуется, затем наносится морилка, после ее высыхания снова шлифуется, так как необходимо удалить поднявшийся ворс. Теперь можно вскрывать лаком. После высыхания лака в нормальных условиях столиком можно пользоваться.

 

Кофейные столики из деревянных европоддонов своими руками

Кофейные столики из дерева бывают самой разнообразной конфигурации и размеров. А в последнее время особой популярностью пользуются столики из поддонов. Затраты на материалы минимальны, а конечный результат зависит только от фантазии того, кто изготавливает столик. В данном случае весь секрет – в отделке. Выбор цвета, рисунка, декора полностью меняет облик столика. И в этом есть скрытое преимущество – достаточно обновить отделку кофейного столика из поддона, и он уже походит под новый дизайн интерьера.

Итак, первым делом деревянный поддон необходимо тщательно отшлифовать, удалив заусенцы. Затем вскрыть лаком или окрасить в однотонный цвет (белый, зеленый, голубой). Обратите внимание, что поддон необходимо окрашивать весь: и сверху, и снизу, и там, где вам кажется, что никто не видит. Можно также нанести рисунок.

После обработки к поддону необходимо лишь приделать мебельные колесики соответствующего размера. 4 колесика крепятся в углах поддона шурупами.

Дальнейший декор кофейного столика из поддона зависит от пожеланий и фантазии хозяина. Внутри поддона можно разложить книги в красивых броских обложках или альбомы. Если же Вы хотите насыпать туда гальку или другие декоративные камни, то поддон необходимо доработать. Для этого еще до закрепления мебельных колесиков снизу поддона необходимо закрепить лист фанеры, точно под размер поддона. Его также придется окрасить или вскрыть лаком, чтобы он не выделялся на общем фоне.

Теперь наш поддон имеет дно, поэтому внутрь можно засыпать декоративные материалы, которые будут видны сквозь щели в верхней крышке – столешнице поддона.

Для тех, кто любит кофейные столики из стекла, дизайн можно доработать, поставив сверху деревянного поддона стеклянную столешницу и закрепив ее на липучки/присоски или с помощью специальных гвоздей. На такой столик уже не страшно поставить чашечку кофе без подноса, вазу с цветами и за ним проще ухаживать. Даже если случайно что-то разольется, стекло легко моется и вытирается.

 

Столик кофейный из бревна и стекла своими руками

Следующий простой вариант кофейного столика, сочетающего в себе деревянные и стеклянные элементы, – столик из бревна. Вряд ли получится купить бревно в обычном магазине, поэтому придется съездить на лесопилку и выбрать подходящий чурбан. Обратите внимание, чтобы древесина не была поражена жучками или плесенью. Желательно там же, на лесопилке, подрезать бревно до необходимой высоты, так как сделать это в домашних условиях сложно.

После покупки чурбана его поверхность шлифуется, а затем он весь покрывается лаком, морилкой или маслом. Иногда чурбаны окрашиваются в темный бронзовый цвет или другой оттенок, подходящий под дизайн интерьера.

После высыхания лака или краски к чурбану крепится круглая стеклянная столешница с помощью специальных присосок или гвоздей. Получившийся кофейный столик будет напоминать гриб с прозрачной шляпкой.

 

Столик кофейный стеклянный своими руками

 

Как Вы, наверное, уже заметили, стеклянными элементами в кофейных столиках являются в основном столешницы. Ножки же можно изготовить из любого подходящего материала – дерева, металла, пластика. Например, можно приобрести готовые металлические ножки в магазине мебельной фурнитуры, заказать столешницу необходимого размера и собрать дома стеклянный кофейный столик.

Крепление ножек и стеклянной столешницы обычно производится с помощью специальных присосок или гвоздей. И даже модель деревянного столика на одной фигурной ножке, инструкция по изготовлению которого описана выше, вполне может иметь не деревянную, а стеклянную столешницу.

Чтобы изделие смотрелось красиво, необходимо будет отшлифовать крестовину и подстолье, а также закрепить столешницу не с помощью сухарей, а с помощью болтов по стеклу или металлических уголков. Также возможен вариант закрепления стеклянной столешницы на прозрачный клей, излишки которого необходимо тщательно удалить.

Учтите, что стеклянная столешница тяжелее деревянной, поэтому она должна опираться на прочное подстолье и ножку. Также сама конструкция кофейного столика может быть такой, что стекло будет на ней прочно удерживаться без дополнительного крепления. Например, если под стекло предусмотрена ниша, в которую оно укладывается.

Кофейный столик своими руками – легко сделать самостоятельно, используя подручные материалы или покупая фурнитуру в мебельном магазине. Работа непыльная и занимает не больше 2-х дней. Изготовить же деревянный кофейный столик с резными ножками можно только с помощью специального токарного плотницкого оборудования.

strport.ru