Как делать офорт:): reylana — LiveJournal

Муж на 8 марта подарил мастер-класс по созданию офорта в одной из московский школ иллюстрации. Двухдневный) как раз на прошедших выходных. Так что я два дня моталась в столицу, работала с медью, хлористым железом и офортным станком. Это было очень круто, интересно и познавательно)

Эстамп, изначальный эскиз тоже мой, Прага. Техники — травлёный штрих, акватинта и сухая игла
Что такое офорт? Это один из видов гравюры. Оказывается, я очень мало знала о гравюре в целом. Во-первых, существует три вида печати — высокая (штампы, линогравюра и всё, что накатывается на выступающие части доски), глубокая (офорт, краска забивается в углубления, а потом под прессом оттуда выдавливается на бумагу) и плоская (литография, монотипия). + трафареты, к которым относят и шелкографию.

Юлиана рассказывает нам теоретическую часть

Гравировка тоже бывает нескольких видов — прямая (сухая игла, резцовая гравюра, мецотинта) и химическая (травленый штрих, акватинта, резерваш, открытое травление…). Мы в основном химичили)
Сначала выбирали, что кто будет травить — преподавательница принесла на выбор кучу картинок, в основном — ботаническую иллюстрацию. Я решила выпендриться и попытаться «заофортить» один из своих пражских скетчей. Его отсканировали, отразили — и, собственно, можно было начинать работу.

Подготовленная к работе медная доска

1) обработать медь (можно использовать не только медь, впрочем, но и, например, латунь или цинк) — зашкурить края, закруглить углы, отполировать в меру сил своих

2) обезжирить и закрыть заднюю сторону — лаком или чем-то специально-клейким. Покрыть сверху специальным лаком — как вариант, подкрашенным воском

3) На воске процарапывается рисунок — так, чтобы доставать до меди. Со сложными рисунками мы прикладывали наши отзеркаленные картинки, накалывали основные точки, а потом уже дорабатывали картинку, просто ориентируясь на изначальный эскиз. Потом, во второй день, я ещё травила скетч кошака — там обошлась без предварительного накалывания, сразу по лаку железкой рисовала.

4) Работа проверяется, если сцарапнули что-то лишнее — на этом этапе можно закрыть это лаком.

5) Опускаем доску в раствор хлористого железа (мин на 15-20 — но все зависит от того, насколько глубокий протрав нам нужен), достаем, промываем, смываем лак

Доска с Прагой после первого протрава

При необходимости доска дорабатывается — делаются новые протравы, создаётся фон акватинтой (доска посыпается крошкой канифоли, подплавляется, места, которые должны остаться светлыми, покрываются лаком, все опускается опять в раствор хлористого железа) или открытым травлением… В общем, мы развлекались, как могли.

Немного инструментов

Во второй день мы занимались в основном печатью. Понятно, что мы не соблюдали все-все заветы старых мастеров и наш технологический процесс был максимально упрощён — периодически использовались перчатки, для втирания краски пользовались не только ладонями, но и газетами и т.д. Зато бумага была хорошая, офортная от Фабриано — ее надо предварительно вымачивать в воде, но не очень долго — хватит и 20 минут. А вот если использовать, например, акварельную, срок будет куда дольше — чуть ли не до суток, чтобы клей вышел и все в этом роде. Кстати, Фабриано даёт гарантию в 200 лет, вроде бы, на сохранность офорта на своей специальной бумаге — при условии использования еще и качественных красок, конечно.

Процесс втирания офортной краски

Печатается всё это дело на специальном офортном станке — кладётся табличка лицом вверх, на неё — подсушенная бумага, накрывается войлоком или чем-то в этом роде и все это прокатывается по прессом.

Офортный станок, доска и эстамп

Краски можно использовать как специальные офортные, так и типографские, а также масло — при условии, что оно немного полежит на какой-то ненужной бумаге и само масло оттуда немного впитается в подложку. Цвета можно смешивать. Я делала отпечатки с доски с Прагой, а потом быстренько вытравила бабушкиного кота и работала также с ним.

Собственно, кот

В итоге у меня десяток оттисков Праги и шесть — кота. А ещё несколько картинок, сделанных с дощечек преподавательницы

Маленькие доски называют «тараканчиками»
Как я это всё домой везла — отдельная история. Все же недосохшее… А, сушить надо под прессом, кстати. В итоге каждую работу прокладывала газетами, кое-как замотала в мешок, а дома заменила газеты и вновь положила под пресс. Теперь надо будет найти время, чтобы всё это богатство обработать (не везде ровно бумагу на доску накладывала — придётся края обрезать, сделать для них паспарту и оформить в рамочки. И раздарить:)
Пробовала печатать маслом — голубая ФЦ

то же самое, но уже офортной краской — использовала сепию

В целом работать с гравюрами было очень интересно — но за неименеем дома станка, который стоит каких-то немерянных денег, придётся пока что положить этот опыт на полку.

reylana.livejournal.com

Статья графика станковая офорт | Бодяев Дмитрий

 

 

И так в предыдущей части мы остановились на том, что изготовили готовую к печати пластину, и теперь нам нужно напечатать с нее оттиск.

Печать во всех манерах глубокой печати происходит примерно одинаково, потому вся эта часть относится к разделу общее.

 Василий Фенчак «Матрица» экслибрис, офорт.

Чтобы сделать оттиск, сначала пластина набивается краской, потом помешается в некое приспособление, которое может крепко прижать пластину к бумаге, на которую должна, оттиснутся краска.

Абрахам Босс «Мастерская гравера», хорошо видны два гравера по бокам композиции, один вероятно гравирует пластину в манере твердый лак (травленый штрих), другой очевиднее всего делает резцовую гравюру, либо правит (дорабатывает) пластину.

Начнем по порядку, а именно с набивания пластины краской.

Обычно в офорте используется специальная офортная краска, которая продается в художественных салонах (если конечно в вашем городе на нее есть спрос, если это так, то это хорошо, потому что у вас под боком, кто-то занимается офортом и есть, у кого проконсультироваться в живую). Сейчас, как правило, это импортные краски (кстати они дорогие, и для первых опытов их лучше не использовать). Раньше в Торжке выпускались отечественные но, на сколько мне известно сейчас выпуск отечественных офортных красок прекращен. Если офортная краска не доступна, то можно использовать, офсетную либо обычную масляную, или их смесь.

Виве Толли, «Укрытие от ветра», офорт, смешанная техника, 1972г

Для набивки пластины нам понадобится ровный стол, если он изготовлен из нержавеющей стали, или твердого отшлифованного камня, например гранита, то это просто замечательно но, как правило, рассчитывать на такие столы не приохотится. Тогда можно взять, любой другой прочный стол, например канцелярский и покрыть его линолеумом, с верху можно положить лист ровного стекла не тоньше 3мм, а лучше миллиметров 10, причем линолеум под стеклом должен лежать без складок, иначе стекло может во время работы лопнуть от деформации. Зачем такие сложности дело в том, что некоторые операции мы будем делать с использованием растворителей на основе нефтепродуктов, соответственно нам нужна рабочая поверхность устойчивая не разрушаемая этими продуктами (столы, покрытые краской, или лаком мгновенно облазят, а частички лака или краски будут мешать работе).

Обычные канцелярские столы, приспособленные для офортных работ.

На одном краю стола мы будем смешивать краску  на другом набивать этой краской пластину. Для начала нам надо забить краску в выгравированные углубления. Делается это кусочками линолеума, или очень удобно это делать пластиковыми карточками, с помощью которых производятся всевозможные платежи, разумеется, использованные, еще можно использовать плотный картон, или пластиковые шпатели (продаются в хозмаге), либо куски любого другого пластика, не сильно твердого, чтобы не царапал пластину. Пластик или картон нарезают квадратиками примерно 50х50 мм можно больше или меньше зависит от ситуации, важно чтобы стороны квадрата были максимально ровными тогда набивание будет производится всей гранью.

Набираем немного краски на одну из сторон получившегося у нас инструмента и поставив его почти перпендикулярно (под небольшим углом) и равномерно наносим краску на пластину стараясь чтобы она попала в углубления, наносим ее в разных направлениях.

Набивание пластины, кусочками плотного картона.

Когда вся пластина, таким образом набита, нужно удалить лишнюю краску с поверхности пластины. Сначала тем же инструментом  убираем как можно тщательней всю лишнюю краску, потом нам нужно взять сольно накрахмаленную (чтоб колом стояла) марлю, делаем из нее тампон, то есть, сминаем марлю в шар размером с два кулака, после чего этим шаром легкими движениями без сильного нажима как бы смахиваем краску с пластины. Зачем такие сложности, дело в том, что если делать это обычной тряпкой, да еще сильно давить на нее, то можно выбрать краску из штрихов (выгравированных углублений) и оттиск не получится.

 Тампон из марли, для смахивания лишней краски.

После марли, когда на пластине останется очень тонкий слой краски, продолжают работу ребром ладони (смотрите иллюстрацию) постоянно вытирая ладонь от краски об тряпку. Можно при вытирании использовать газету или кальку, взяв небольшой кусочек размером с ладонь, в руку прихватив один край пальцами к внутренней стороне ладони, а остальная часть кусочка бумаги должна обтекать ребро ладони.

Вытирание пластины ладонью.

Положение бумаги в ладони при вытирании пластины с помощью бумаги.

Тут принцип такой если краска хорошо сидит в штрихах (глубокие штрихи) то работаем не защищенной ладонью, если краска плохо сидит в углублениях, то чтобы не вытереть ее из штрихов мягкой ладонью, используем, например кальку, ладонь, таким образом, становится менее пластичной и краска вытирается только по вершкам. Те же проблемы можно решить с помощью краски. Например, если штрихи не глубокие и краска там плохо задерживается, то можно использовать более вязкую краску. Офсетная краска очень вязкая настолько, что с ней часто бывает неудобно работать, добавляя в нее масляную краску ее можно пластифицировать до нужного состояния, и таким образом добиваться оптимальной для данной пластины вязкости. Завершить процесс вытирания можно ватой накрученной на кончик зубочистки, то есть в местах где должны быть самые светлые места (например, блики) можно этим инструментов просто порисовать по пластине вытирая ее таким образом до чистого метала, ватку можно окунуть в порошок из мела, или в зубной порошок, либо непосредственно куском мягкого мела произвести данную заключительную операцию.

Вытирание ватной палочкой, мест, которые должны быть наиболее светлыми.

Процесс набивания пластины это очень творческий момент, можно вытереть краску, так что печататься будут только штрихи, можно оставить тонкий слой краски она будет печататься фоном, этому слою можно придать при вытирании какую-то фактуру тогда при печати получатся все возможные эффекты, например таким образом можно изобразить дождь или ветер.

Студенческая работа, манера сухая игла на пластике, хорошо виден слой краски, который специально оставили на пластине и с помощью которого формируются всевозможные ритмы.

Еще можно забивать пластинку разными красками то есть делать цветной офорт в одну пластину.

 Цветной офорт в одну пластину, студенческие работы.

Можно совмещать на одной пластине глубокую печать с высокой (высокая печать это когда краска наносится на выступающие части) то есть набить пластину, например черной краской, а сверху катнуть резиновым валиком белой краски, а напечатать на серой бумаге, в данном случае важно не переусердствовать когда будете закатывать валиком это делается в одно движение, почти без нажима чтобы не закатать краску, которая набита в штрихах.

Не традиционное печатание  офорта на пластину предназначенную для глубокой печати нанесли краску валиком как в высокой печати, да еще разных цветов, получился интересный эффект. Студенческая работа.

И много чего еще можно делать во время набивания пластины, тут главное не боятся экспериментов, со временем у каждого мастера нарабатывается свой арсенал всевозможных приемов и уловок.

Заключительная операция при набивке пластины, вытирание фасет, делается это тряпкой влажной от какого-нибудь растворителя, или можно окунуть место которым будем вытирать в порошок мела. И аккуратно надо вытереть всю краску с фасет от края пластины до края изображения и до чистого метала.

Вытирание фасет.

И так пластина набита, теперь нам с нее нужно сделать оттиск. Оттиск, как правило, делается на бумаге. Бумага для печатанья офорта выпускается специальная, в продаже сейчас в салонах в основном импортная, опять же достаточно дорогая, для пробных оттисков и экспериментов лучше использовать какую ни будь другую, например обычный ватман. У меня хорошо себя зарекомендовала акварельная бумага, которая продается большими листами, первого формата. Есть тонированная и белая, первая лучше, композицию цельней держит. Она имеет разные фактуры (скорлупа, холст и т. п.) но это для печати не существенно, под прессом все фактуры сгладятся, останутся только на полях, что можно использовать как декоративную деталь при оформлении работ.

Вообще, для печати, подойдет любая достаточно плотная бумага, даже на бумаге для офисной техники можно напечатать, но лучше брать бумагу сопоставимую по плотности с акварельной, или чертежным ватманом. Еще есть мнение что бумага не должна содержать в себе клея, который в некоторых сортах добавляется в состав, если есть возможность то лучше это правило соблюдать. Хотя при современном качестве бумаг можно печатать практически на любой. Еще интересно печатать на самодельных бумагах, сама бумага может быть изготовлена так, что может рассматриваться как самостоятельное и уникальное произведение искусства, но способы производства бумаги мы рассматривать в этой статье не будем.

Перед печатью бумагу смачивают, то есть помещают в ванночку с водой, если вы печатаете большой тираж и хотите замочить сразу несколько листов бумаги, то погружайте в воду каждый лист отдельно. Если положить в воду сразу стопку бумаги, то в нутрии стопки листы не намокнут. Перед набиванием пластины достаем один из листов и помещаем его на вертикально стоящий кусок стекла, давая таким образом стечь лишней воде.

Бумага, замачиваемая в ванночке, хорошо виден лист, прилепленный к стеклу. Для того чтобы стекла лишняя вода.

А непосредственно перед печатью бумагу помещают на кусок чистой хлопчатобумажной материи (простыня) накрывают сверху другим краем этой же материи и прижимают материю к бумаге руками, поглаживая с усилием, до той поры, когда бумага не перестанет бликовать на свету. Таким образом мы добились, того что бумага у нас влажная а не мокрая что дает возможность краске свободно на нее ложится. И в тоже время бумага у нас не сухая и достаточно пластичная, что позволяет ей под давлением проникать в углубления на печатной форме и выбирать оттуда краску.

Бумага в «промокашке» куске хлопчатобумажной материи.

Бумага перед обработкой на промокашке, видно как она бликует от влажности, и бумага уже обработанная, лишняя влага с нее удалена и она не бликует.

Следующий этап это печать оттиска. Печатается офорт на офортном станке. Который состоит из станины, на которой закреплены валы, верхний и нижний, между ними вставлена пластина (чаще всего металлическая, хотя бывают и фанерные и пластиковые) которая называется талер, также к станине прикреплена шестереночная передача с маховиком (колесом) по средствам, которых происходит вращение верхнего вала, а от него движение передается на талер, который движется в горизонтальной плоскости между валов, от него движение передается на нижний вал, который вращается вокруг своей оси. Верхний вал, имеет регулировки, для выставления давления.

Абрахам Босс «Мастерская гравера-печатника», офортная мастерская в средние века, посредине композиции хорошо виден офортный станок, с валами между которыми двигается талер.

Выставляем давление (тут главное не переусердствовать, иначе можно сломать станок или  испортить пресс форму), берем набитую пластину, сверху укладываем подготовленную описанным способом бумагу, сверху кладется так называемая кирза (кусок набивной не имеющей текстильной основы материи, это может быть; фетр или мелкий войлок).

Пластина на талере, и накрываемая листом подготовленной для печати бумаги.

Пластина с бумагой, накрыта кирзой. Прокатывание пластины на офортном станке.

 Теперь вращая маховик (колесо) прогоняем пластину, накрытую бумагой и кирзой, между валов. Снимаем кирзу, снимаем бумагу, и смотрим что получилось, если удовлетворены оттиском, то кладем его под пресс в данном случае это несколько листов плотного картона с грузом на верху, чтобы оттиск при высыхании не коробился и остался ровным.

Бумага с оттиснутым изображением снимается с пластины после прокатывания. И кладется под пресс.

Если оттиск не получился то надо проанализировать почему, устранить выявленные недочеты и напечатать качественный оттиск. Все на этом процесс печатания завершен. Для того чтобы напечатать следующий оттиск надо весь процесс повторить с самого начала.

По поводу офортных станков и других способов печати. Офортные станки сейчас можно свободно купить, в интернате, можно найти их в большом ассортименте, от не больших настольных и относительно недорогих, до больших напольных.

Современные офортные станки.

Но если по каким-то причинам станок не доступен, а печатать хочется можно обойтись подручными средствами, любое устройство между двумя частями которого создается достаточное давление, можно использовать как печатный пресс, или офортный станок.

Самое доступное это столовая ложка, которой вы суп едите. Если взять ее, так как показано на иллюстрации, и перемещать по бумаге, помещенной с верху печатной формы, то при большом желании можно умудрится напечатать не большой офорт (хотя это может быт красивой легендой, но при наличии крепких рук попробовать можно).

Таким образом, можно напечатать небольшой офорт.

Еще способ, берется прочная квадратная или прямоугольная рама, например дверной проем. В него помещаем два ровных листа, например толстой фанеры. Между которых помешены пресс форма, с бумагой и кирзой. Сверху помешаем автомобильный домкрат, который упирается в верхнюю перекладину рамы, и поддомкрачиваем, создавая давление, между листами фанеры, которые в свою очередь, прижимают бумагу к пластине, заставляя краску перейти на бумагу, и осуществляем оттиск. Этот способ вполне действенный, я видел работы, напечатанные таким образом, они имели вполне удовлетворительное качество.

Таким, или подобным образом, можно приспособить все возможные струбцины, тиски, и промышленные прессы. И хотя, подобные приспособления имитируют способы печати на плоско печатном прессе, на котором печатается высокая печать, но при достаточной степени усердия и сообразительности можно напечатать и глубокую.

Также можно использовать некоторые приспособления близкие по устройству к офортному станку. Например, валы от старых (очень старых) стиральных машинок, это через которые пропускались отстиранные вещи с целью удаления из них лишней воды. Такие валы почти готовый настольный офортный станок (самое интересное, что такие машины выпускают до сих пор).

Стиральная машина с валами, которые можно приспособить для печатания офорта, вставляем между ними, подходящую по размеру пластину (талер) и делаем две опоры для нее, чтобы она имела всегда горизонтальное положение и офортный станок готов.

 Еще вариант, смотрел я недавно один каталог по станковой графике, там описывался какой-то фестиваль, проводившийся пот открытым небом в каком-то парке, на большой асфальтированной площадке, где печатались огромные офорты. Я удивился сначала, каким образом они умудряются их напечатать. Оказалось все гениально просто, они укладывали несколько пластин, одна к другой как мозаику, на большой лист фанеры накрывали большим листом бумаги, кирзой, сверху ложили еще лист фанеры, и внимание!!! Аккуратно прогоняли по этой конструкции каток, которым асфальт укатывают, идеального качества, конечно, не добивались, но оттиск все-таки получался.

После проведения всех работ рабочий стол, весь инструмент, и офортный станок нужно тщательно отмыть от краски,  уайт-спиритом иначе после ее засыхания это будет сделать трудно, а иногда просто невозможно, а не отмытая и тем более засохшая краска будет мешать дальнейшей работе.

Зорин Л.Н. «Шкала ценностей» офорт, 1997г.

Завершающий этап это подготовка пластины для хранения, то есть сначала пластина отмывается  от краски уайт-спиритом, нужно очень тщательно отмыть, чтобы в штрихах не осталось краски. Это удобно делать с помощью зубной щетки, то есть кладем на стол пластину, наливаем на нее целую лужу уайт-спирита, и трем щеткой пока полностью не отмоем, вытираем насухо тряпкой. Если краска останется в пластине, то после ее высыхания отмыть ее будет почти невозможно и пластина будет испорчена. После того как пластина отмыта, ее можно завернуть в бумагу и хранить в сухом месте. Для длительного хранения пластину можно покрыть слоем воска либо, слоем твердого лака (о нем будет рассказано в части посвященной манере травленый штрих).

И так мы теперь знаем, как напечатать офорт, конечно у каждой манеры есть свои особенности и нюансы, но основная схема почти всегда одна.

Мягкий лак. Название и автор не известен. Из метод фонда Куб ГУ, ХГФ, кафедра графики. 

 Мягкий лак. Название и автор не известен. Из метод фонда Куб ГУ, ХГФ, кафедра графики.

 Если возникнут сложности, или вопросы вы можете всегда написать мне на [email protected] я постараюсь ответить на ваши вопросы или подсказать, как решит тот или иной технологический вопрос.

Никиреев С.М. «Церковь Возрождения в Торжке», офорт.

В следующей части будут освещены манеры, внешне очень напоминающие акварель, туш и другие техники, исполняемые мягкой кистью и пером.

Дмитрий Бодяев.

 

Предыдущая                                                                                                                   Следующая

www.bodu9.ru

Техника офорта — Самый сок! — ЖЖ

Пишет Xeni_Nephidei: Привет, я хочу рассказать вам об офорте. И показать картинки, собственноручно полученные в офортной мастерской, где я им и занимаюсь.

Офорт — это графическая техника, а точнее, это гравюра по металлу. Обычно используют тонкие пластины таких металлов, как медь, цинк, железо. У нас в мастерской в основном делают гравюры на меди, и я сама тоже использовала только этот металл. Процесс создания немного отличается в зависимости от металла.

Вот, для начала, фото главного жителя любой офортной мастерской. Знакомьтесь — печатный станок. Подобные станки использовались и в 19 веке, и раньше. Ничего не меняется.

Итак, принцип гравюры на металле в том, что произведение создается на металлической пластине, с которой потом можно делать отпечатки на бумагу. Таким образом, возможно делать тираж оттисков.

Раньше художники поступали так: печатали определенный тираж оттисков, а затем резали пластину на столько же частей. Покупать оттиска получал кусочек пластины в придачу — в качестве гарантии того, что больше оттисков уже печатать не будут, и цена каждого оттиска из тиража не будет падать.

Прежде всего, медь подготавливают к работе. У нас в мастерской медь лежит прямо в рулонах, и ее поверхность сперва нужно отполировать.

Для этого медь сначала шкурят, затем полируют специальной пастой, добавляя уайт–спирит в качестве растворителя. Затем вся поверхность тщательно обезжиривается с помощью мела в виде порошка. В конце–концов пластина становится зеркально гладкой.

Этот этап — самый грязный. Приходится повозиться. Но отполировать медь как следует очень важно, особенно, если будешь делать акватинту.

Гладкую сухую медь кладут на плиту и начинают грунтовать. Для этого ее намазывают специальным лаком, который предохраняет от химических растворов вроде азотной кислоты. В состав лака, если не ошибаюсь, входит воск и асфальтовая крошка, а также канифоль. Горячая пластина равномерно закрывается тонким слоем этого лака.

После этого пластину коптят на огне, прямо поверх слоя лака. Это делается лишь для того, чтобы поверхность пластины стала черной, и рисовать было удобнее.

Затем на черную рабочую поверхность надо перевести рисунок с эскиза. Хотя можно рисовать прямо на пластине без предварительных манипуляций. Некоторые художники, например, вообще брали загрунтованные пластины с собой на пленэр и царапали рисунок с натуры.

Но мы обычно делаем сначала эскиз. Лист с контурным карандашным эскизом опускается в ванну с водой, кладется поверх пластины, которая затем проходит через печатный станок. От давления графитный рисунок отпечатывается на черной поверхности. Таким образом, рисование на пластине происходит как бы в зеркальном отображении.

Итак, начинается самое важное — рисование.

Вот, например, полностью отрисованная работа, самый первый подход.

Слева лежит офортная игла, сделанная из стали. Она очень острая. Рисовать нужно с достаточным нажимом, ведь штрихи должны царапать поверхность меди сквозь грунт. Посл трех часов работы у меня обычно ужасно болит большой палец.

Нужно отметить такую особенность рисования по медной пластине. Здесь принцип набора тона отличается от просто рисунка. То есть, если в рисунке темнота достигается в том числе за счет более сильного нажима на карандаш, то в офорте нажим роли почти не играет. В офорте все завязано на глубине штриха. Чем глубже штрих — тем больше краски войдет в него при печати. И тем темнее этот штрих выйдет на бумаге.

Ну а глубина штриха зависит от того, насколько долго этот штрих взаимодействовал с кислотой при травлении.

Именно поэтому пластина с рисунком травится в несколько приемов. Самые светлые места работы травятся от нескольких секунд до 1–3 минут. Самые темные могут травиться чуть ли не больше часа. Конечно, от концентрации кислоты многое зависит.

Итак, травление. Когда на пластину нанесен весь рисунок, пластину пора помещать в раствор азотной кислоты. Перед этим задняя сторона пластины покрывается разведенным защитным лаком — тем самым, который накладывался в качестве грунта на рабочую сторону пластины.

Затем пишут план травлений. Это просто список областей работы, которые различаются между собой по тону. Сначала пишут, что на рисунке должно быть самым светлым, в конце — самые темные и контрастные детали. Обычно слоев 4–5.

И наконец, пластина погружается в страшную кислоту:

Здесь раствор азотной кислоты находится в самом левом корыте. Он ярко–голубого цвета. Жутко въедливый. На руках остаются желтые пятна. Если попадет на одежду — то будут желтые и зеленые пятна на светлой ткани и красные на темной. Ужасно щиплет.

Пластина в кислоте выглядит как–то так:

Штрихи словно светятся — значит, реакция идет хорошо. На поверхности штрихов появляются маленькие пузырьки образовывавшегося кислорода. Их нужно убирать, иначе они очень быстро будут разъедать медь. Мы сгоняем их птичьими перьями)

Скорость реакции зависит от площади поверхности травления. Чем больше голых штрихов — тем быстрее и лучше травится работа. Конечно, нельзя забывать про концентрацию.

Когда первый по глубине слой штрихов был протравлен, пластину достают, ополаскивают в воде и сушат. Когда вода полностью выветрится из штрихов — разведенным лаком закрашивают все самые светлые места на работе. Когда лак высохнет — пластину снова травят. В самом конце травится все самое темное — все части работы, которые еще не закрыты лаком. Они потом получатся самыми глубокими.

Когда травление окончено — пора делать пробный оттиск. Смываем весь лак с пластины. К сожалению, не могу сейчас сфотографировать медную пластину после травления и без лака от нормальной работы. Поэтому покажу вам маленькую пластиночку — мою самую первую. Это шкала — для того, чтобы потом смотреть, насколько темные штрихи получаются после разного времени травления.

Для того, чтобы напечатать оттиск, пластину сначала промывают ацетоном, потом еще затачивают фаски — напильником подшлифовывают края пластины, чтобы получился красивый «скос». А затем начинают набивать краску.

Очень удобно делать это пластиковыми карточками. Особенно банковскими) Краска тщательно забивается в штрихи. Краску используем специальную офортную — на масляной основе. Очень стойкая. Оттиски потом можно в ванну класть — ничего, естественно, не растечется и не смоется. Такая краска сохнет три дня.

Когда краска размазана карточкой по поверхности — берут проклеенную марлю и ею начинают «чистить» поверхность:

А в конце еще и калькой полируют, снимая лишнюю краску с чистых участков пластины.

Затем пластину с краской кладут на талер станка. Накрывают вымоченной в воде офортной бумагой (ну или просто ватманом. Но офортная бумага мажорнее). Потом сверху кладут сукно. Один или два слоя, а то и больше. Регулируют давление валика станка. И вот, начинается прекрасное: нужно ровно, без остановки крутить колесо станка. Чувствую в такие моменты себя то ли штурманом корабля, то ли Фортуной… (фото старое, простите)

Если на оттиске видно, что что–то нужно доделать — снова грунтуем его, снова рисуем все, что надо доделать, травим…печатаем..
И так долго. А потом лежат эти оттиски стройными рядами, разных цветов, сохнут.

А вот пластина рядом с оттиском. Только здесь помимо травленого штриха использована техника акватинты.

ibigdan.livejournal.com

Офортный станок « Попаданцев.нет

Конечно, хотелось бы построить сразу печатный станок и гнать многотиражку. Только кто это будет потреблять?
Поэтому — мелкие тиражи и поэтому ручной станок для глубокой печати (то есть для гравюры по металлу, офорта).

Однако, высокая печать (гравюра на дереве, линогравюра) и плоская печать (литография) вообще станка не требуют.
То есть он желателен, но если нет — то можно и ручками накатать. И даже не валиком а банально гладким камушком.

Что же такого в глубокой печати?…

Проблема в том, что глубокая печать забирает краску из узких щелей в металле и для этого нужно давление.
Давление не сильно катастрофическое — пару сотен кило, и, вообще-то можно прокатать валиком вручную.
Но тут вступает в дело точность: нужно дать равномерное давление как на обе стороны валика, так и во время всей прокатки листа.
Если это не обеспечить, то лист частично не пропечатается, а бумага в те времена — развлечение дорогое. Поначалу даже дороже пергамента.

Такие требования были одной из причин, почему офорт появился в 1458-м году. Потому что, кроме всего прочего, металлургия и обработка металла к этому периоду поднялись настолько, что станок стал стоить вменяемые деньги.
Обращаю внимание — это не касается вопроса постройки такого станка как такового. Вопрос о простоте постройки и как следствие — его цене.

На картинке — современный ручной печатный станок. Даже самодельный печатный станок. Такой можно найти за пару сотен долларов (сильно зависит от размера). Но в любом случае, в сети плавает достаточно чертежей, по которым его можно выточить самому или заказать у мастера.

На первый взгляд это вещь сложная для средневековья. Шестеренки, винтовое соединение. Вот только по большому случаю можно обойтись без этого. По крайней мере Дюрер с Рембрандтом обходились. Шестеренки тут нужны только чтобы уменьшить усилие вращения при протягивании и сделать его плавнее, это лечится увеличением диаметра рукоятки (в древности вместо рукоятки ставилось здоровенное колесо). А резьбовое соединение для сборки-разборки станка и для настройки прижимного механизма.

Рассмотрим прижимной механизм повнимательнее.
Там резьба тоже не обязательна. Просто потому, что даже в современных станках сила прижима регулируется подкладываемыми слоями картона или пластинками мягкого дерева. А резьба нужна чтобы этот механизм подкладки было удобно разобрать и настроить.
Я точно не знаю конструкцию Дюрера, но что-то мне подсказывает, что эти деревянные планочки изобрели подкладывать в те времена и вполне обходились просто скобами с клиньями.

Поэтому офортный станок попаданец осилит. НО… Практика показывает, что умение печатать приходит с годами. Это при наличии всех материалов и технологий. Попаданцу придется потратить времени поболее, даже если он в прошлой жизни и умел это делать. Что сомнительно, ведь сегодня мастеров-печатников на офортном станке заметно меньше, чем настройщиков роялей.

www.popadancev.net

Как делать офорт — Мастер-классы Насти — LiveJournal

В художественных магазинах в продаже есть французские краски и химия для офорта известной компании Charbonnel

Узнать подробнее об этих качественных красках и старинной графической технике вам поможет эта статья.

Последовательное создание офорта. Начиная с эскиза и до оттиска.

Офо́рт (фр. eau-forte — азотная кислота, буквально — «крепкая вода»), также аквафорте (итал. acquaforte) — разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами. Известен с начала XVI века.

Офорт можно делать на меди или на цинке.
Подробнее остановим внимание на офорте на меди. Офорт на цинке происходит с реакцией в азотной кислоте. В офорте на меди понадобиться жидкость , не способная прожечь вам пол руки) То есть мы рассмотрим сперва офорт на меди, потому что это более безопасно для здоровья.
Травленый штрих — одна из многочисленных техник офорта, одна из самых старых техник.

Напечатанный результат травленного штриха очень похож на рисунок тушью, так
что при создании эскиза для офорта старайтесь качественно и тщательно всё прорисовать на бумаге(это нужно для упрощения работы уже на пластине).

Для первой пробы офорта не делайте очень большую работу. Лучше сделать пару пробников и разобраться с техникой штриха, травления, печати. Рисунок при печати будет отзеркален !!! И сперва сделайте пробник шкалы травления.

Печатная графика любит когда при печати вокруг изображения были белые поля бумаги. То есть брать бумагу не впритык к размеру пластины, а чуть больше.Рекомендуем брать бумагу Arches фирмы сanson для офорта. Она лучше впитывает краску, с ней достигается лучший эффект печати.

Медь для травленного штриха не нужно покупать толстую. Достаточно 0,5 – 0,8 мм.
Формат меди должен соответствовать формату рисунка, так что если вы купили медь больше по размеру, чем собрались делать работу, то ножницами по металлу можно её обрезать и подогнать до размера рисунка.После того, как вырезали нужный формат, напильником нужно спилить края пластины под углом 45 градусов. Это делается для того, чтобы при печати уже готовой работы не повредить станок и не порвать острыми углами пластины бумагу и фетр. Чтоб выровнять пластину до идеального плоского состояния прокатайте её на офортном станке с нормальным давлением. После этого следует отшлифовать пластину от мелких царапин на ней. Для этого можно использовать или наждачную бумагу нулёвку или пасту гойя.

Теперь нужно помыть пластину с мылом, чтобы обезжирить её. После этого кладёте мокрую пластину на электро-плитку, которая разогревается до высокой температуры. Когда пластинка высохла и нагрелась, берёте офортный твёрдый лак, например грунт Charbonnel hard black ball ground solid и наносите небольшое его количество на пластину.
Твердым валиком (желательно использовать качественный валик из натуральной кожи ), раскатываете лак равномерно по пластине избегая попадания на пластину пыли, соринок и всякого мелкого мусора. В итоге должна получится равномерно закатанная пластина,с небольшим слоем лака. Держать можно за края, но не касаясь закатанной части. Теперь нужно закоптить пластину. Раньше для этого требовалось банка жестяная из под кофе,в нее запихивались куски ткани обильно политые керосином. Но это настолько грязно и проблематично! Мы предлагаем графикам легкий и простой способ закоптить медную пластину — коптильные конусы Smoking taper. Держа пластинку за края на небольшом расстоянии от огня закоптите её полностью до равномерно чёрного состояния. Теперь ваша медь менее подвержена повреждениям , но всё равно держите её аккуратно.

Наконец то можно перевести рисунок-эскиз на готовую пластинку. Если он сделан карандашом, то простой способ его перевести — это положить пластину на офортный станок, а сверху положить рисунок и прокатать на станке. Под давлением рисунок перебьётся на пластину. Ну или воспользоваться для переноса рисунка калькой (фирмы Canson )).

Теперь офортной иглой рисуете по пластине. Как и карандашом или ручкой прорабатываете форму предметов. То, что вы процарапаете иглой будет после печати станет тёмным , а нетронутые куски будут белыми. В первую очередь проработайте всё самое чёрное на работе и протравите.

Процесс травления:

Покупаете в хим.реактивах хлорное железо (ок.1 кг).Взять трёхлитровую банку насыпать туда килограмм хлорного железа и залить 2 литрами воды, желательно тёплой. Перемешиваете эту смесь до жидкого однородного состояния.
Не забывайте — ЭТО ХИМИЯ! Работать надо при вытяжке, в резиновых перчатках и в фартуке, а также, если не хотите убить легкие, то желательно обзавестись и респиратором!!
После того как раствор готов, вы берёте прямоугольный таз. Наливаете в таз из банки хлорное железо. Заклейте с обратной стороны медную пластину скотчем или прокрасьте равномерно жидким битумным лаком (bitumen), а спереди прикрепите на каждый угол по маленькому кусочку пластилина.Теперь можно опустить пластину в кислоту- рисунком вниз.Пластилин по краям пластины нужен, чтоб пластина не касалась дна таза. Необходимо засечь время начала травления.

А вот теперь пришло время взглянуть на шкалу травления, чтобы знать на сколько нужно класть пластину в кислоту и какой тон штриха и ширина его получится. Примерн

naster-class.livejournal.com

Небольшой ткацкий станок своими руками

Небольшой ткацкий станок спроектировал и изготовил мастер-самодельщик. Правда, для его изготовления нужен доступ к лазерному резаку, но в наше время это уже не проблема. Итак, для изготовления ткацкого станка мастеру понадобились следующие

Инструменты и материалы:
-6 мм МДФ — 600 мм x 400 мм;
-3 мм оргстекло или МДФ — 300 мм x 150 мм;
-1 мм МДФ — 50 мм x 170 мм;
-4 шт 25 x 300 мм — деревянный дюбель;
-2 шт 9 x 280 мм — пластиковый стержень;
-8 мебельных болтов M8 x 75 мм
-4 шт барашковых гайки M8;
-4 шт гайки M8;
-8 шт шайб M8;
-болты M6 40 мм- 4 шт:
-4 шт гайки M6
-4шт 20 мм болты M4
-4 шт гайки M4;
-2 мм нейлоновый шнур;
-6 шт канцелярских кнопок с плоской головкой;
-Лазерный резак;
-Дрель;
-Сверло 25 мм;
-Сверло 8 мм;
-Ключи слесарные;

Шаг первый: лазерная резка

Сначала мастер вырезает нужные детали. Ниже приведены ссылки для лазерной резки при размерах станка 600*400 мм.
RigidHeddleLoom_CUTx1_6mmMDF.dxf
RigidHeddleLoom_CUTx1_6mmMDF.svg
HeddleAndShuttles_CUTx1_3mmMDF_orPerspex.dxf
HeddleAndShuttles_CUTx1_3mmMDF_orPerspex.svg
HeddleHook_CUTx1_1mmMDF_Perspex_orCard.dxf
HeddleHook_CUTx1_1mmMDF_Perspex_orCard.svg
DIY_Laser_Cut_Rigid_Heddle_Loom.zip
Шаг второй: дюбели
Пока детали вырезаются нужно подготовить деревянные дюбели. По центру дюбелей нужно просверлить отверстие 8 мм. Для того, что бы сверло не ушло в сторону, мастер делает шаблон из деревянного бруска. В бруске высверливает 25 мм углубление. По его центру сверлит сквозное 8 мм отверстие. Дальше каждая из сторон всех четырех дюбелей вставляется в углубление в шаблоне и сверлится отверстие.

Затем в отверстие вкручивается мебельный болт.

Шаг третий: сборка
Размещает детали как на фотографии. Вставляет в отверстие болты. Накручивает гайки.

Устанавливает дюбели.

Прикручивает противоположную сторону станка.

Окончательно затягивает соединения.

Шаг четвертый: стержни

Для того что бы начать прясть необходимо нить закрепить на стержне. В данном случае мастер использует стержни из пластика. Давайте разберем, как их подготовить.

На расстоянии 30 см друг от друга закрепляет две струбцины.

Отрезает нейлоновый шнур длинной 65 см и завязывает его вокруг струбцин.

Отмечает на столе расположение струбцины, а затем сдвигает ее ослабляя петлю Или можно сделать сразу шесть петель).

К нижнему дюбели, с обеих сторон, мастер привязывает петли (край-середина-край). Не знаю, как правильно называется этот узел, у нас его называют «колхозным». Второй конец петли мастер закрепляет на пластиковых стержнях.

Что бы узлы не двигались вокруг дюбелей мастер закрепляет их канцелярскими кнопками.


Шаг пятый: разделитель нити
Теперь нужно собрать разделитель нитей и закрепить его на станке.


Что можно сделать с помощью такого станка? Ну например вот такой шарф.

Я думаю, у кого есть дети, такой подарок для девочки (я имею ввиду станок) будет очень интересен. Ниже будут размещены ссылки на две статьи этого же мастера самодельщика.
В первой ссылке мастер подробно рассказывает, как работать на таком станке.
Во второй ссылке приводится другая работа автора, со станком попроще и инструкцией, как на нем работать.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Брутальные визитки для брутальных стимпанкеров:) Ну или просто людей, знающих как подать себя дорого. / Блог им. Asgar / Коллективные блоги / Steampunker.ru

Идея напечатать с помощью офорта визитки конечно появляется у всех студентов кафедры графики, однако доходят до воплощения далеко не все идеи:) и спустя много лет.

Офорт- это разновидность гравюры. На металле. Весьма и весьма старый:) Где есть медь и латунь, там есть я!
Этот мастер-класс я уже публиковала на других ресурсах, захотелось сделать это и здесь, ближе к теме.

Итак, мы берем медь(или латунь или цинк) царапаем на ней картинку(или травим или режем):

Берем типографскую черную краску(или масло или не черное) и…

… и наносим краску на наши медяшки, так, чтобы краска осталась только! в углублениях в меди(т.е в рисунке) то бишь мы стираем все лишнее сверху, выкладываем «набитые краской» медяхи на…

… и тут надо торжественно объявить этого героя: Офортный станок! Он же пресс по сути, который нехитрым способом позволит нам тиражировать мини-гравюры…

… итак, выкладываем, сверху кладем вымоченный предварительно лист бумаги, сверху накрываем защитным слоем войлока, прокатываем.

Смотрим что вышло:)

Теперь самое приятное:)
Центруем, режем…

… и подписываем:)
Здесь я вырезала линогравюрный штамп со своим именем(он фиксирован к основанию бронзовой фигурки) и сделала оттиски на всех визитках.

По правилам хорошего тона, офорты подписывает мастер карандашом, каждый оттиск вручную. Так же сделала и я, подписав почту на каждой визитке, вторя древней традиции:)

Тадада таааам:) Визитки готовы!

Такая роскошь весьма специфична, но уникальность гарантирована, в отличие от надоевших типографских клонов.
Однако надо отдавать отчет в трудоемкости такой печати: от изготовления клише, до готовой пачки. Поэтому готовые визитки обходятся моим заказчикам дороже стандартных.

Процесс изготовления самих досок (железных пластин) весьма разнообразен и очень широк, поэтому здесь я этого освещать не буду.Офорт- техника гравюры весьма древняя и удивительная. И этот мастер-класс задумывался еще и для того, чтобы заинтересовать людей вот таким вот благородным видом искусства:) Поэтому если есть какие-то отдельные вопросы (по акватинте, травленому штриху, сухой игле, по лакам и материалам) задавайте! Что знаю сама — могу рассказать:)

steampunker.ru