Дровяник на дачу своими руками: варианты устройства с инструкцией

Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.

Основные требования и виды

По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.

Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.

Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.

Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).

Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.

Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.

Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.

Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.

Размеры

Размер дровяника зависит от многих параметров. Прежде всего это: размеры дачи, вид печи (камина, каминной топки), сезонность проживания или частота посещения в холодное время года. Обычно объем заготавливаемых дров хозяин дачи приблизительно знает по собственному опыту, но при расчете объема дровяника надо учитывать еще и коэффициент полнодревесности дров — соотношения полной меры к складочной мере.

Примечание. Есть нормативная таблица, в которой этот коэффициент прописан для разных вариантов. Чем длиннее и тоньше дрова, тем коэффициент меньше.

Для тонких поленьев длиной 1 м коэффициент полнодревесности равен 0.63-0.7, для средних поленьев длиной 0.25 м — 0.76-0.81. Более точные значения зависят от породы деревьев и вида поленьев — круглые, колотые или смесь. Но лучше заготовить больше дров, и взять за основу меньший коэффициент.

Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

 

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.

Алгоритм строительства выглядит следующим образом:

1. Подготовка площадки. Выбирают на участке место, убирают растительность, проводят разметку, определяют места установки столбов для фундамента.
2. Установка столбчатого фундамента. Снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Трамбуют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. Если грунты влажные, то под блоки укладывают сложенные куски рубероида.
3. Монтаж нижней обвязки. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для правильного монтажа обвязки используют простейший вид углового соединения брусьев — в пол дерева. Для большей надежности каждый брус можно закрепить к блокам с помощью анкеров.
4. Установка стоек. Стойки можно сделать из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки изготавливают разной длины. Для пристройки передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящего строений — наоборот. Стойки выставляют по вертикали, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.
5. Монтаж верхней обвязки. Вначале на земле на каждом брусе верхней обвязки предварительно выбирают пазы «в пол дерева». Как и для нижнего венца, здесь используют брус сечением 100х100 мм. Вначале фиксируют элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты — для этого используют временное крепление в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.
6. Монтаж дополнительных стоек. Это элементы жесткости, которые принимают часть нагрузки от крыши. Они также необходимы для крепления ограждения, а при необходимости и для установки двери. Обычно шаг раскладки элементов должен быть не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х 50мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.
7. Монтаж односкатной крыши. Вначале устанавливают стропила — несущие элементы кровли. Для этого используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли (в одну сторону — для пристройки, в две стороны — для отдельно стоящего сооружения). Обычно такой элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но если дровяник узкий, в один или два штабеля при общей ширине 1 метр, то брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию. Простейший вид — рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Для шифера или ондулина гидроизоляцию укладывать не надо.
8. Укладка пола. Обычно это классический деревянный пол на лагах, но с щелями между половиц (они необходимы для вентиляции и сушки дров). Если дровяник узкий, и внутри него не надо ходить, то доски укладывают поперек и крепят непосредственно к брусу нижней обвязки. Для «полноценного» сарая необходима укладка лаг, шаг которых выбирают в зависимости от толщины доски.
9. Монтаж ограждения. Для обшивки используют обычную обрезную доску толщиной 20 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовые щиты от бывших в употреблении паллет (европоддонов).
10. Обработка. Все деревянные конструкции на открытом воздухе, и дровяник в том числе, необходимо обработать антисептиком. А чтобы сарай для дров служил долго, его необходимо покрасить.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.

В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:

1. Отступив на 1 м от стены бытовки (сарая), «вкапывают» две профильных трубы сечением 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Обычно именно их используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать несколькими способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы (лунки) щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
2. Крепят вертикально к стене бытовки или сарая два бруса 100х50 мм. Длину бруса выбирают такой, чтобы он был выше надземной части трубы.
3. Каждую пару «труба-брус» связывают между собой несколькими рядами из доски. К брусу доски крепят гвоздями или саморезами по дереву, к трубе — саморезами по металлу в заранее просверленные отверстия.
4. В качестве пола используют поддоны, установленные на строительные блоки.
5. Крышу делают в виде навеса, опирающегося на торцы труб и закрепленного к стене основной постройки.

Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.

По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.

Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.

Загрузка…

Экономный дизайн садового участка — интересные идеи своими руками

Не всегда есть возможность делать финансовые вложения в строительство дома и облагораживание территории одновременно. В ситуации, когда приходится делать выбор, приоритет, естественно, отдается жилому дому. Но это не значит, что ландшафт должен оставаться не разработанным. Существуют простые способы оригинально украсить территорию участка без больших денежных затрат.

Планировка участка

Составить план участка удобнее всего во время визуального осмотра. Для этого нужно просто выйти во двор, пройтись по территории и проанализировать ее состояние. На заметку берутся наиболее освещенные и тенистые места, низины и возвышенности. Осмотр и выделение особенностей земельного надела поможет разделить его на основные зоны: огород, сад, вспомогательные постройки (гараж, сарай), место отдыха и прочие объекты, необходимые в конкретной ситуации.

Как планировать относительно степени освещенности:

Большая часть земельного надела отводится под сад и огород, а вся остальная территория, свободная от технических сооружений, может быть занята местами отдыха, окруженными цветниками и деталями декоративного ландшафта.

Составление плана работ

Чтобы яснее представить себе картину предстоящих работ, начать рекомендуется с очистки территории от мусора, сухой травы и сорняков. Освобожденный от лишнего, участок кажется просторнее, и на нем легче нарисовать будущий ландшафт. Далее следует действовать по плану, а чтобы каждый раз не ломать голову, что же делать дальше, нужно просто составить список работ в том порядке, в котором они должны выполняться.

План работ:

1. Выравнивание неровностей, то есть, срезание бугров и перемещение лишней земли в низины;
2. Посадка плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников;
3. Строительство гаража и технических сооружений;
4. Строительство навесов или беседок в местах отдыха;
5. Возведение приподнятых клумб и овощных грядок;
6. Обозначение границ между зонами;
7. Прокладка дорожек;
8. Разбивка цветников.

Совет. Террасирование со строительством подпорных стен, дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому заниматься им следует при острой необходимости, когда на участке есть достаточно крутые склоны.

Подпорные стенки из камня

Где взять недорогие материалы для обустройства участка

Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

Клумбы и грядки из б/у материалов

Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

Из чего еще можно сделать клумбу:

• Шифер плоский, волновой;
• Черепица керамическая, цементно-песчаная;
• Строительные блоки: пенобетон, шлакоблок, ракушечник;
• Кирпич, можно использовать половинки.

Дешевые дорожки

Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

Совет. Если нет досок, но есть бревна, можно наделать поперечные спилы и использовать их для устройства дорожек. Уложить кругляшки вплотную одна к одной не получится из-за округлостей конфигурации, да это и не нужно. Главное, чтобы по ним можно было пройтись после дождя, не испачкав и не замочив обувь.

Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

Забор из подручных материалов

На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

Важно. Забор из шин или плетень не подойдет для масштабного ограждения территории, но зато его можно применить для зонирования участка.

Старая утварь в оформлении ландшафта

Покупая что-то новое для дома, иногда приходится ломать голову над тем, куда девать старую вещь. Выбрасывать на свалку жалко, а хранить, занимая полезное место, не хочется. Такие предметы всегда можно приспособить для украшения ландшафта.

Клумбы и цветники

Ненужную детскую коляску, мебель и предметы сантехники легко превратить в клумбу. Проще всего поступить с мебелью, оснащенной ящиками: в ящики комодов, шкафчиков и столов насыпается земля, и высаживаются цветы.

Неожиданно в роли клумбы выступает умывальник или унитаз. В случае с унитазом не обязательно ждать, когда прорастут семена, а затем вырастут цветы. Можно просто поставить внутрь горшок с уже развитым цветущим растением.

Очень оригинально смотрится тележка-цветник, установленная на зеленом газоне. Она является достойным украшением не только экономного, но и утонченного, изысканного ландшафта.

Из резиновой обуви получаются отличные подвесные вазоны. Внутрь насыпается слой керамзита, плодородная земля, и в готовый «горшок» высаживается ампельное растение. Такой импровизированный вазон подвешивается на крючок, вбитый в забор, стену сарая или просто на нижнюю ветку дерева. Остается только не забывать вовремя поливать цветок.

Водоем

Украсить ландшафт водоемом, это не прерогатива богато оформленных усадеб. Сделать пруд можно из старой ванны или другого сосуда, например, большого таза, пластиковой бочки. Емкость вкапывается в землю, наполняется водой, и обкладывается камнями. Вокруг водоема высаживается влаголюбивая растительность.

Если подходящей емкости нет, просто выкапывается котлован нужных размеров, его дно и стенки застилаются плотной полиэтиленовой пленкой, концы которой выводятся наружу и придавливаются камнями. Внутрь наливается вода, и водоем готов. Чтобы не покупать садовые фигурки, можно запустить в пруд детские игрушки водной тематики: уточки, лягушата, кораблики. Подойдет даже резиновый мячик или надувной круг для плавания.

Место отдыха

Зона отдыха нужна в любом случае, так как нужно где-то принять гостей или собраться в узком семейном кругу. Если в ближайшее время не планируется строительство капитальной беседки, можно обойтись навесами и самодельными перголами.

Проще всего пристроить навес к дому. Для строительства понадобится две трубы и металлические поперечины (уголок, квадрат, арматура сечением от 15 мм, полоса). Длина поперечин зависит от размеров навеса.

Как сделать навес:

• Отступив от стены дома около 2 м, вкапываются трубы, которые будут служить в качестве опор. Их высота должна быть на 20 см ниже кровли, чтобы был свободный сток дождевой воды;
• Верхние углы опор соединяются с домом поперечными перекладинами, противоположные концы которых заводятся под крышу;
• На поперечинах сваривается обрешетка из арматуры;
• Укладывается кровля из шифера, устраиваются сливы.

Аналогичным способом не сложно сделать навес из деревянных брусков.

Боковые стороны в этом случае декорируются решетками, по которым пускаются вьющиеся растения. Внутренняя часть меблируется недорогой пластиковой мебелью или стационарными скамейками и столиком, сделанными из древесины. Если в доме есть старые диваны и кресла, которые не жалко выставить на улицу, они очень кстати подойдут для оформления места отдыха.

Пристроить навес к дому лучше всего на заднем дворе возле стены без окон. Здесь можно создать уютное скрытое местечко, задекорировав его тонкими занавесками и подвесными вазонами со свисающими плетями ампельных цветов. Рядом можно поставить мангал или сделать очаг для барбекю.

Дизайн сада и огорода

Овощи «участвуют» в создании стильного ландшафта наравне с цветами. Иногда они даже способны соперничать с ними по декоративности и взять на себя роль доминантного растения в дизайне участка.

Создание красивого огорода, 7 полезных советов:

1. Каждая грядка четко ограничивается. Это придает огороду более ухоженный вид и помогает в планировании посадок. В качестве границ служат дорожки различной ширины;
2. Если почва на участке нуждается в улучшении, прекрасным выходом являются высокие грядки. Не обязательно поднимать всю площадь огорода – только наиболее проблематичные участки;
3. Высокие грядки следует сделать такой ширины, чтобы их было легко обрабатывать, стоя на тропинке. Длина может быть любая;
4. Высокорослые культуры высаживаются таким образом, чтобы они не затеняли низкие растения;
5. На маленьком участке помидоры, зелень, капуста и другие овощи могут мирно соседствовать с цветами на клумбе: и красиво, и практично;
6. Растения, требующие наиболее частого полива, располагаются ближе к источнику воды;
7. В огородном дизайне применяется принцип комбинирования растений. Огород смотрится интереснее, когда на одной грядке выращиваются разные культуры: капуста с луком, огурцы с кабачками, зелень с морковкой.

Некоторые овощи декоративны сами по себе, благодаря чему их можно использовать даже в парадных цветниках. Красиво смотрится в окружении однолетних цветов вилок синей капусты, болгарский перец, декоративные сорта помидоров. Очень эффектны красные фонарики физалиса, раскидистые листья ревеня или кудрявые розетки салата.

Внося каждый год новое в ландшафтный дизайн участка, можно создавать интересные композиции без больших денежных вложений. Главное, не бояться экспериментировать, уметь находить применение старым вещам, искать свежие идеи для оформления своего участка.

Также, полезные советы от нашего специалиста:

Загрузка…

Что построить на дачном участке?

Дачный участок или дом за чертой города — это место покоя и отдыха от всех сует шумных мегаполисов. И если потратить усилия на грамотное размещение построек на участке, прилегающем к дому, то время, проведенное за городом, будет наполнено особым комфортом и уютом.Поэтому есть смысл разобраться в том, какие же постройки на даче являются уместными.

Правила, о которых стоит знать

Основой успешного распределения территории возле дома является план, в котором будут учтены все нормы и правила, прописанные в законодательной базе РФ.

Касаясь темы нормативов более подробно, стоит обратить внимание на следующую информацию: согласно п. 6.7. СНиП 30-02-97 при возведении построек на территории дачного участка необходимо придерживаться четких правил:

• граница участка соседей должна находиться минимум в 3-х метрах от построенного дачного дома;
• среднерослые растения сажаются на расстоянии 2-х м от границы, высокорослые — от 4-х м;
• постройки, в которых будут содержаться птицы, а также мелкий скот — от 4 м;
• любые другие конструкции можно возводить в метре от черты участка соседей.
• расстояние от постройки любого типа до так называемой красной линии (пешеходная зона, дорога) не должно быть меньше 5 м — пункт 6.6. СНиП 30-02-97.

Таким образом, дом и другие конструкции можно возводить, отступив всего-лишь 5 м от забора, прилегающего к улице.

Теперь стоит уделить внимание тому факту, каким должно быть расстояние между постройками на территории участка.

Согласно СНиП 30-02-97, владелец загородного дома обязан придерживаться следующих минимальных ограничений:

• между домом и постройками для мелкого скота допустимое расстояние — 12 м;
• такое же ограничение справедливо и в случае с погребом;
• баня, а также душ не могут быть построены ближе чем в 8-и метрах от дома;
• компостное устройство, равно как и уборная с колодцем также должны располагаться минимум в 8 м от дома.

При этом стоит учитывать и правила, касающиеся противопожарной безопасности. Чтобы легко ориентироваться в данной группе стандартов, можно использовать следующую таблицу:

Материалы из которых выполнены ограждающие и несущие конструкции		Расстояние в метрах
		А	Б	В
А	Железобетон, камень, бетон и прочие негорючие материалы	6	8	10
Б	Негорючие материалы, имеющие деревянные элементы перекрытия и покрытия, которые защищены трудногорючими стройматериалами	8	8	10
В	Конструкции ограждающего и каркасного типа, выполненные из трудногорючих, негорючих и горючих материалов, а также дерево	10	10	15

Эту схему стоит использовать, рассчитывая расстояние между постройками как на территории собственного участка, так и по отношению к соседским конструкциям. Не стоит забывать и о том, что согласно действующим нормативам, общая квадратура всех построек, не может быть выше 30% от площади участка.

Разобравшись с тем, как должно выглядеть грамотное расположение построек на дачном участке, логично уделить внимание видам конструкций, которые помогут облагородить территорию возле загородного дома.

Баня — залог здоровья и качественного отдыха

Касаясь темы бани, стоит сразу же отметить, что постройка такого типа не должна находиться на той части территории, которая прилегает к дороге. Также баня строится минимум в 15 метрах от любого источника воды. Это важно для снижения риска подтопления конструкции. Наиболее гармонично вид бани будет сочетаться с территориями участка, удаленными от входа.

В качестве строительного материала для бани часто используют брус или бревна, но не будет ошибкой и возведение кирпичных стен, а также фасада из натурального камня. А как построить каркасную баню своими руками вы можете прочитать тут.

Место для машины

Еще одним примером актуальной постройки на приусадебном участке является гараж. И здесь важно разобраться с тем, когда именно и как часто автомобиль будет находиться в пределах дачи. Если поездки за город носят исключительно сезонный характер, то в теплую летнюю погоду для любимого авто достаточно будет и аккуратного навеса с поликарбонатным или шиферным покрытием. В случае зимних визитов есть смысл задуматься о полноценном гараже, размеры которого, к слову, должны быть не меньше 6х3 м.

В качестве материалов для такой конструкции, как гараж рекомендуется использовать металлические панели, газобетон, кирпич и деревянный брус. В том случае, если планирование дачных построек будет происходить до возведения дома, то не будет лишним рассмотреть вариант с гаражом в цокольном этаже.

Не забываем о хозяйственных постройках

Обдумывая размещение построек на земельном участке, прилегающем к дачному дому, необходимо учесть наличие конструкции хозяйственного назначения.

Использовать хозяйственные постройки можно для разных целей. В первую очередь — это место для хранения инструмента и работы с ним. Часто подобные конструкции размещают так, чтобы колодец оказался внутри постройки. Это позволяет защитить опасную зону от озорных детей и предотвращает замерзание насоса.

Построить хозблок можно, используя каркасный тип конструкции, который утепляется (напр. минватой), а после обшивается деревом или сайдингом. Самым надежным вариантом, конечно же, будет постройка из пенобетона или кирпича.

Туалет

Приступая к строительству туалета, без которого на даче не обойтись, необходимо помнить простой принцип: эта постройка должна находиться на максимальном удалении от дома и колодца, желательно где-нибудь в углу участка.

Также не стоит повторять распространенную ошибку и строить временный туалет, а потом переделывать его. Лучше изначально сделать полноценную конструкцию. Это означает наличие глубокой выгребной ямы, стены которой необходимо забетонировать, оставив дно открытым (жидкие отходы смогут легко уходить в землю) и фундамента, залитого ниже уровня промерзания грунта.

Ограждение

Наличие забора, ограждающего территорию дачи от нежелательных гостей и животных — это необходимое условие комфортного отдыха за городом. И если раньше заборы делались в основном из дерева, то нынешний рынок стройматериалов предлагает такие варианты, как профнастил, бетонные панели, кирпич, сетка из металла и др.

При этом забор из профнастила  или бетонных панелей является прекрасным бюджетным вариантом, поскольку сочетает в себе надежность и экономичность.

Строим сарай

Для ухода за любым дачным участком понадобится определенный инвентарь, который хранить в доме неудобно, да и не нужно. Для этих целей существует такой вид постройки как сарай. Оптимальный размер подобной конструкции — 3 х 4 метра. Если на даче будут разводиться животные (нутрии, кролики, курицы и др.), то их можно размещать в сарае при условии, что он будет качественно утеплен.

При этом дачникам, которые планируют заводить животных, полезно будет знать, что согласно действующим санитарным нормам максимальное допустимое количество кроликов на дачном участке — 20 шт., а куриц — 40 шт. При невыполнении данных норм, придется регистрировать участок как фермерское хозяйство.

Кроме вышеописанных конструкций, на даче или приусадебном участке можно разместить беседку, бассейн, колодец, летний душ из поликарбоната, теплицу, детскую площадку, кирпичный мангал и коптильню под навесом. Главное, при этом следовать нормативам и сохранять эстетическую привлекательность участка.

Дачные постройки своими руками: рекомендации

Как только вы приобретете загородный участок, для вас станет актуальным вопрос о том, какие дачные постройки своими руками можно создать. Сюда следует отнести не только домик, который может использоваться для временного или постоянного проживания, но и туалет, а также навес для машины. Для дачи лучше всего выбрать компактные постройки, ведь домик должен иметь всё необходимое для отдыха, но и не занимать большое количество пространства.

Для справки

Оптимальным материалом для строительства станет древесина, тогда как принципом может выступить каркасная технология. Размер постройки будет зависеть от площади участка, материальных возможностей и количества членов семьи. Если грамотно спланировать здание, то проект окажется недорогим, а использование качественного материала позволит сделать домик уютным и экологически чистым.

Строительство фундамента

Дачные постройки своими руками любым домашним мастерам вполне могут быть возведены из подручных материалов. Для того чтобы избежать тепловых потерь, следует установить ленточный фундамент. Если предполагается наличие террасы, то под ней основание можно не обустраивать, там будут располагаться опорные столбы. Стены можно изготовить из клееного бруса, тогда они не будут иметь большой вес.

По той причине, что дом вы будете посещать несколько раз за зиму, вовсе не обязательно заглублять фундамент до уровня промерзания почвы. Минимально допустимой глубиной является 60 см. Но чтобы исключить промерзание внутри контура фундамента, следует сделать там утепление из керамзита, его высота не должна оказаться больше 20 см. Основание на этом этапе заливается и для печи, его размеры будут равны 100x100x80 см.

Постройка дачного домика своими руками может предусматривать использование сруба, для этого можно применить клееный материал, сечение которого составит 150×150 мм. Поэтому достаточной шириной для фундамента будут 25 см. Под террасой можно расположить четыре столба, углубив их на 60 см. Они должны обладать такой же высотой, как и остальная часть фундамента. Столбики должны быть квадратными, их сторона составит 25 см. На дне подготовленной для фундамента траншеи обустраивается песчано-щебеночная подсыпка, толщина которой должна составить 20 см. Эта часть составит четверть объема. На песчаную подушку потребуется 1 м³ материала, тогда как бетона уйдет 3,5 м³.

О количестве материала

Когда заказывается готовый бетон, никакие дополнительные расчеты проводить не потребуется. Если же вы замешиваете раствор сами, то количество цемента берется согласно предполагаемой марке бетона. Например, если будет использоваться цемент марки М-300, то понадобится 1050 кг цемента или 21 мешок. При этом количестве потребуется 5 тонн щебня и 3 тонны песка. Как только фундамент высохнет, внутрь засыпается керамзит, но предварительно поверхность необходимо очистить от мусора, травы и грунта. Таким образом, утеплитель следует использовать в объеме 4,8 м³.

Укладка сруба

Постройка дачного дома своими руками может предполагать использование бруса, который укладывается на предварительно изолированный фундамент. Сруб стягивается по углам, использовать для этого необходимо технологию «в чашу». Первый ряд укладывается с учетом того, что лаги должны выходить на столбчатый фундамент террасы. На расстоянии в 40 см укладываются балки для пола, они должны быть выполнены из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм.

Брусья для стен укрепляются между собой деревянными нагелями. Для каждой стены понадобится 20 брусьев, итого 80 штук. Брус заказывать необходимо с учетом того, чтобы не резать его на площадке. Поверх укладываются балки перекрытия, расстояние между которыми должно составить 1 м. Верхний ряд и углы защищаются влагозащитной пленкой.

Обустройство крыши

Постройки на дачном участке своими руками вполне могут быть возведены. Это касается не только навеса и туалета, но и самого дома. На следующем этапе можно делать по лагам чердачное перекрытие. Элементы монтируются в предпоследний ряд сруба. Лаги снизу подшиваются досками, на которые фиксируются листы фанеры. Сверху монтируется паро- и гидроизоляция. В качестве утеплителя может выступить пенопласт или минеральная вата.

Рекомендации специалиста

Крышу лучше всего делать двухскатной, для этого устанавливаются стропила, один конец которых располагается на стойках, находящихся на средней балке. Второй конец должен находиться на верхних рядах сруба. Фронтон зашивается досками, которые обрезаются по линии таким образом, чтобы в итоге получился треугольник. По осям обустраивается обрешетка, на которую фиксируется пароизоляционная мембрана, сверху укладывается кровельный материал. В данном случае это металлочерепица. Не следует забывать о том, что кровлю нужно оформить ветровыми досками и коньковыми элементами.

Строительство дачного туалета

Постройка дачного туалета своими руками начинается с рытья ямы. Она может иметь круглую или квадратную форму. Если предполагается установка двухкамерного септика, то яма должна иметь выходной патрубок, который располагается в кабинке туалета. На него будет устанавливаться стульчак.

Горловина второй камеры должна остаться за пределами помещения, она требуется для откачки скопившихся фекальных масс. Размер котлована должен быть на 30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг конструкции нужно будет утрамбовать грунт. Если стенки ямы вы будете отделывать кирпичом или бетоном, котлован можно сделать квадратной или круглой формы. Как только выкапывание ямы было завершено, на ее дне обустраивается дренаж из щебня, обломков кирпичей и камней. Стены обтягиваются металлической сеткой, которая фиксируется скобами из стальной проволоки. На стены набрасывается бетонный раствор, который оставляется до высыхания. Общая толщина такого слоя должно составить предел от 50 до 80 мм. Стены штукатурятся после высыхания, а зачем оставляются до полного высыхания.

Яма перекрывается железобетонной плитой, которая будет служить фундаментом для туалета. Если вы решили создать дачные постройки своими руками, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Из них вы сможете понять, что на яму следует уложить доски, которые выходят за пределы на 750 мм. Утапливают их до одного уровня с грунтом. Доски обрабатываются антисептиком, такую деревянную подложку можно заменить бетонными столбами.

На поверхности должно быть два отверстия для стульчака и выгребного отверстия, которое после накрывается крышкой. На площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая пленка, сверху располагается арматурная решетка, которая заключается в опалубку. На следующем этапе можно замешать раствор, залив его на площадку и разровняв, а после оставив до полного высыхания. На такую площадку устанавливается будка для туалета. На то отверстие, которое предназначено для откачки, необходимо установить люк.

Строительство навеса

Все чаще в последнее время домашние умельцы предпочитают создавать дачные постройки, навесы для машины своими руками. Вы тоже можете последовать их примеру, создав место для парковки своего автомобиля. Для чего закладывается основание. По периметру площадки выкапываются канавы, которые после завершения строительства будут выполнять роль дренажных отверстий. Для придания прочности конструкции следует установить опоры, нижняя часть которых антисептируется.

На следующем этапе следует возвести каркас, сделать это можно с помощью вертикальных стоек. Для равномерного уклона опор по всей длине следует обустроить продольные балки, расположение которых проверяется на первых двух стойках. Угол наклона продольных балок, которые укладываются в пазы верхних торцов опор, не должен оказаться больше 3 %. Такие дачные постройки своими руками обустраиваются по определенной технологии. Она предполагает укладку стропильной системы, которая располагается на опорах. Стропила фиксируются на продольных балках, а расстояние между ними должно составить 70 см.

Монтаж кровли

Каркас укрывается обрешеткой, на которую укладывается кровельное покрытие. Среди наиболее популярных выступают древесина, поликарбонат или профнастил. Такие дачные постройки своими руками наиболее часто возводятся с использованием поликарбоната, так как он имеет невысокую стоимость, проявляет превосходные эксплуатационные характеристики и поддается простому монтажу. Необходимый размер листу вы сможете придать с помощью ножовки или электроинструмента.