Шлифовальная ленточная машинка по дереву своими руками – Ленточная-шлифовальная машина для ножеделов своими руками

Содержание

Бюджетный ленточный шлифовальный станок | Мастер-класс своими руками

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

В конце концов было интересно поэкспериментировать. И я подумал, что будет полезно поделиться станком для изготовления ножей, при этом не тратя большого количества денег.

Инструменты и материалы

Инструменты:

Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
Дрель и сверла.
Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
Токарный станок.
Тиски.

Материалы:

Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
Различные подшипники.
Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
Металлический уголок.
Шлифовальная лента 20 см.
10 см шкивы.
Мощная пружина.
Стальная планка 4 х 20 см.
Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться… Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.
Original article in English

sdelaysam-svoimirukami.ru

Ленточная шлифовальная машина своими руками (26 фото + описание изготовления)

Самая простая ленточная шлифовальная машина своими руками, подробное описание изготовления с фото и видео.

Всем любителям по мастерить, привет! Хочу показать очередную самоделку из двигателя от стиральной машины — ленточная шлифмашина.

Если Вас заинтересовала самоделка, предлагаю ознакомиться с конструкцией более детально.

Понадобятся материалы:

— фанера;
— двигатель от стиральной машинки;
— сантехническая муфта и кусок трубы;
— резьбовой стержень, болты, гайки, шайбы;
— клей;
— кусок ДСП;
— подшипники;
— включатель.

Далее смотрим фото изготовления шлифовального станка.

Первым делом, нарезаем заготовки из ДСП, для изготовления корпуса будущей шлифмашинки.

Далее? нам понадобится двигатель от стиральной машины. Установим ведущий ролик на вал двигателя, для таких целей подбираем соединительную муфту для пластиковых труб такого диаметра, чтобы ее можно было плотно надеть на шкив вала. Чтобы подогнать шкив вала до нужного размера, включаем двигатель и работаем напильником как на токарном станке. Далее муфту аккуратно набиваем на шкив, она должна держаться крепко, в качестве дополнительной фиксации можно использовать клей.

В муфту вставляется кусок сантехнической трубы, которая и служит ведущим роликом. Для лучшего сцепления со шлифовальной лентой, ролик можно обклеить резиной от велосипедной камеры.

Собираем корпус, также устанавливаем двигатель, надежно прикручиваем его болтами с гайками. В столешнице будет два отверстия, одно под ведомый ролик, а другое под ведущий.

Ведомый ролик делаем тоже из куска сантехнической трубы, в трубу нужно запрессовать два подшипника. В качестве оси используем длинный болт или резьбовой стержень. Ось ведомого ролика крепится к специальной платформе из фанеры, эта платформа может двигаться под столешницей в горизонтальном направлении, в результате чего и будет осуществляться натяжка шлифовального ремня.

Для удобной натяжки ремня, можно приспособить, длинный резьбовой стержень с гайкой, который тянет платформу, тем самым натягивая шлифовальный ремень. Что касается центровки ремня, то тут такая функция не предусмотрена. Важно закрепить ролики так, чтобы оси они не сходились, а немного раздвигались, если смотреть сверху, тогда ремень не будет слетать.

Крепим опорную площадку для наждачной ленты.

Одеваем на ролики, шлифовальную ленту.

Самодельная ленточная шлифмашина, полностью справляется с обработкой древесины, отличная самоделка для домашней мастерской!

Также, прилагается видео, где подробно показан процесс изготовления ленточной шлифовальной машины своими руками.

sam-stroitel.com

Бюджетный вариант самодельного ленточного шлифовального станка

Ленточный шлифовальный станок – очень удобная машина в мастерской. С помощью нее можно заниматься шлифовкой, изготавливать различные интересные и полезные вещи. Очень хороша такая машинка будет при изготовлении ножей, ей удобно выводить скосы, формировать ручку и так далее.

Стоят такие машины довольно дорого, а дешевые варианты имеют довольно ограниченную мощность. Так что есть смысл собрать такую машину самому, подобрав нужную для себя мощность двигателя. Выбор материалов для такой машинки довольно широк, можно как покупать уже готовые комплектующие, или делать их самому, например, своими руками.

Что касается двигателя для такого станка, то он должен потреблять ток как минимум в 6А, в принципе, именно такой мотор и использовал автор. Для более мощного станка, на котором работы можно проводить быстрее, можно использовать мотор до 12А.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— электродвигатель;
— различные болты, шайбы и гайки;
— подшипники;
— оси;
— шкивы;
— уголок;
— шлифовальный ремень;
— различные стальные пластины и прочий металл.

Список инструментов:
— болгарка с отрезными дисками;
— дрель со сверлами;
— гаечные ключи, отвертки и пр.;
— токарный станок и пр.

Процесс изготовления ленточной шлифовальной машины:

Шаг первый. Подготовка двигателя
В качестве силового агрегата автор использовал двигатель на 6А. Этот моторчик довольно слаб, но он прекрасно подходит для легкой шлифовки. Другого у автора не было, и этот был выбран в качестве эксперимента. Источником двигателя послужил старый станок для резки плитки. В итоге корпус для станка был уже почти готов, тут расположены и необходимые кнопки у правления, хорошо закреплен двигатель и так далее.

Первым делом автор убирает со своего отрезного станка для плитки все лишнее, должен остаться только корпус с двигателем. Далее идет установка первого ведущего шкива и оси, которая будет передавать движение на все остальные. Подбирая размеры шкива, установленного на двигателе и на ведущей оси, вы можете достичь нужные обороты для шлифовального ремня.

Сбирается вся конструкция на стальных уголках, сверлим отверстия и собираем все на болтах с гайками.
Чтобы не терять в мощности, ремень используйте как можно тоньше и короче.

Шаг второй. Как все устроено
На схеме вы можете увидеть, как одевается шлифовальный ремень. В действие он приводится шкивом, который закреплен на корпусе.
В качестве передачи движения от двигателя к ведущему шкиву автор использовал ременную передачу. И это все неспроста, ведь при шлифовке всегда есть риск, что машина заклинит. Если это будет ремень, двигатель просто начнет пробуксовывать. А если использовать цепь или шестерни, тут либо сгорит двигатель, либо всю конструкцию разломает, если двигатель достаточно мощный. Впрочем, можно использовать автомат, который отключит двигатель при большой нагрузке.

Шаг третий. Из чего делается рама
Раму автор изготавливает из уголка с отверстиями, в итоге все это дело собирается как конструктор. Тут не понадобится сварка, так как все собирается на болтах с гайками и шайбами. Резать уголок тоже не сложно тут вам будет нужна болгарка. Впрочем, большинство соединений можно сварить, но это не обязательно. Больше всего заботьтесь о том, чтобы контрукци была крепкой. При шлифовке на оси приходится немалая нагрузка.

Шаг четвертый. Ведущее колесо
Ведущее колесо является чуть ли не самой важной деталью в этом станке. Оно передает движение от двигателя на шлифовальный ремень. Колесо автор решил сделать из дерева, так как это дешево или даже бесплатно, если у вас есть токарный станок. Подбираем нужный диаметр и сверлим отверстие для установки на вал. Крепить колесо нужно надежно, оптимально, чтобы вал был с резьбой, чтобы колесо можно было прикрутить гайкой.

Что касается ведущей оси, то крайне важно использовать для нее именно подшипники. Подойдут и втулки, однако их нужно постоянно смазывать и не допускать перегрева, который запросто может разрушить деревянное колесо.

Что касается шкивов, то они обязательно фиксируются шпонкой, что предотвращает их пробуксовку на валу.

Шаг пятый. Изготовление ведомых колес
Ведомые колеса меньшего диаметра, они также делаются из дерева с использованием токарного станка. Чтобы получить нужную ширину колес, автор просто склеивает материал. Далее на токарном станке вытачиваем колеса и по центру сверлим отверстие под ось. Помимо этого в каждом колесе вам нужно расточить посадочное место под подшипники, на которых и будут вращаться колеса.

Шаг шестой. Изготовление натяжного кронштейна
Натяжной кронштейн – крайне важная вещь в ленточном шлифовальном станке, так как шлифовальный ремень со временем растягивается и требует периодического натяжения. Для изготовления такого кронштейна вам понадобится кусок толстой листовой стали. Хорошенько очищаем ее от ржавчины и сверлим отверстия в нужных местах.

Шаг седьмой. Устанавливаем колеса
Колеса можно устанавливать. Тут вам понадобятся болты с гайками и втулочки, которые не позволят прижать колесо к раме. Чтобы выдержать нужный зазор между рамой и колесом, поставьте между ними дополнительные гайки. Отрегулируйте колеса, чтобы они выходили на один уровень друг относительно друга. Также вам важно убедится в том, что колеса рзмещены строго горизонтально и не перекошены.

Шаг восьмой. Натяжитель
Чтобы ремень автоматически подтягивался по мере растяжения, вам понадобится установить специальную пружину. Эта пружина ставится на натяжной кронштейн. Где именно она располагается, смотрим на фото. В итоге у вас ремень будет всегда находиться под нужным натяжением. Жесткость пружины подбираем экспериментально, нужно добиться того, чтобы ведущее колесо не пробуксовывало при нагрузке.

Шаг девятый. Устанавливаем шлифовальный ремень и проверяем систему
После установки ремня машину можно, наконец, запустить. Убедитесь при этом в том, что все колеса вращаются ровно, нигде нет биений, иначе ремень будет быстро выходить из строя. Попробуйте что-то отшлифовать, при нагрузке ведущее колесо не должно пробуксовывать. Если это происходит, значит, пружина слишком слабенькая. Но не делайте ее слишком сильной, так как это потеря в мощности и быстрый износ всех узлов, включая шлифовальный ремень.

Вот и все, шлифовальный станок готов. Удачи!
Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Ленточно-шлифовальная машина из УШМ своими руками

Очень удобную, ручную ленточно-шлифовальную машинку из болгарки можно сделать своими руками. С помощью такого инструмента хорошо точить топор, ножи и тп. Обрабатывать поверхность под любым углом, придавая ей ровную плоскость. Вообщем, тот кто работает с железом или деревом, по достоинству оценит этот мини станок.
Затачиваем режущую кромку топора:

При такой заточке, угол не уплывет.

Как сделать ленточно-шлифовальную машинку из болгарки

Крепление для обхвата болгарки будет сделано из куска толстой стали, толщиной порядка 10 мм. Сверлимо отверстие под шейку УШМ.

Пропиливаем широкий прорез.

Болгаркой обрезаем крепление.

Далее зачищаем и шлифуем чтобы все имело красивый и безопасный вид.

С лапках зажимного устройства сверлим отверстие.

Затем в широкой стороне нарезаем резьбу.

В итоге это крепление легко можно надеть на болгару и зажать, чтобы все держалось намертво.

Примеряем.

Теперь необходимо изготовить ролик, который будет вращать ленту из наждачной бумаги. Берем ДСП и с помощью насадок больших диаметров выпиливаем кругляши. Для получения широкого ролика кругляши склеим их между собой.
Затем перьевым сверлом просверлим отверстие сразу во всех.

Потом зажимаем в тиски и треугольным напильником делаем внутреннее отверстие под шестигранник.

Вот так.

Берем широкую гайку и делаем насечки на плоскостях напильником.

Они нужны, чтобы держалась гайка в дереве лучше.

Разводим двухкомпонентный клей на эпоксидной основе и вклеиваем гайку с насечками в деревянный ролик.

После высыхания клея, зажимаем ролик в токарный станок.

Стачиваем под эллипс. Это нужно для того чтобы лента не слетала. Затем наждачной бумагой шлифуем до гладкости.

Дошло дело до второго ролика. Он сделан из трех подшипников, запрессованных на вл.

Сделаем два таких ушка.

Оденем на края выступающего вала.

Приварим пластинку. В итоге получилась П-образная деталь удерживающая ролик.

Чтобы вал не вылетел, фиксируем сваркой

Теперь сделаем раму. Понадобится две стальных трубы разного диаметра, чтобы одна входила в другую.
На трубу большего диаметра наваривается плоская накладка. Она нужна для того, чтобы во время шлифовки надавливать на ленту.

К тонкой трубе привариваем ролик из подшипников.

Берем кольцо из наждачной бумаги (продается в строительных магазинах), вставляем трубу в трубу и прикидываем примерный размер всего приспособления.

Длинные концы труб отпиливаем. В тонкой трубе делаем широкий паз, а в толстой — отверстие.

К отверстию приварим гайку.

К кольцевому креплению — отрезок от трубы.

Свариваем штангу с креплением.

Красим аэрозольной краской.

После высыхания вставляем трубу в трубу. Фиксируем болтом.

Одеваем на болгарку и так же фиксируем болтом.

Осталось надеть полоску из наждачной бумаги и ручная ленточно-шлифовальная машина готова.

Работает прекрасно.

Если будут колебания ленты, то подтяните её. Но натяг сильный делать не нужно. Вообще на высоких оборотах лента ведет себя стабильно.

Смотрите видео

Более подробную инструкцию смотрите в видеоролике.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как сделать шлифмашинку по дереву своими руками

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Содержание статьи:

Существующие виды шлифовальных машинок + (Видео)

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

instrument-blog.ru

Шлифовальный станок по дереву своими руками чертежи видео

В наше время не существует таких поверхностей, которые бы не были гладкими. Гладкость достигается за счёт различных шлифовальных устройств. Профессиональное оборудование стоит больших денег и не каждый сможет его приобрести, к тому же такие станки имеют достаточно высокую массу и габариты.

К счастью, умелые руки нашей страны приноровились изготавливать аналоги оборудования за столь скромный бюджет. Шлифовальный станок также не остался в стороне и был подвергнут модернизации ручного мастерства. Именно с этим самодельным станком мы и будем дальше знакомиться.

Общие понятия и область применения

Существует огромное количество шлифовального оборудования, которое делает любые древесные поверхности очень гладкими. Оно представляет собой станину, на которой расположен специальный каркас с электрическим двигателем (для самоделок используются моторы стиральных машинок) и механизмом. Сам механизм, в свою очередь, включает в себя валы, шкивы и ленту из абразива.

Область применения

Их используют на всех производствах, где обрабатывают древесину. Зачастую любые черновые изделия имеют неровную и шершавую поверхность. Такие заготовки нельзя просто покрасить и выставить на продажу или установить куда — либо. Поэтому, для дальнейшей обработки древесины все её поверхности поддаются шлифованию.

Шлифовальные станки также используют для обработки провесов и снятия фасок, закругления углов. Помимо этого шлифовальный инструмент придаёт любой поверхности гладкое выравнивание и калибровку.