двускатная из поликарбоната своими руками, двускатные, чертежи крыш, каркас из профиля

Легкая, но при этом прочная односкатная теплица подойдет для участков, где невозможно выделить много места для строительства парника. Монтаж производится у южной стены постройки, благодаря чему рассада получит необходимое количество солнечного света. С практической точки зрения, эксплуатации 1-скатной конструкции не требует существенных затрат времени и сил. Для того чтобы в полной мере насладиться преимуществами парника, необходимо его правильно выбрать.

Создаем односкатные теплицы из поликарбоната своими руками

Для начала необходимо запомнить, что классическая односкатная теплица представлена в двух разновидностях. Для сезонного использования подойдет вариант, покрытый поликарбонатной пленкой.

Если планируется пользоваться теплицей круглогодично, то в этом случае выбор делается в пользу застекленного варианта. Немаловажную роль при выборе типа главной опоры играет габариты конструкции.

К примеру, минималистический вариант допускает использование стенку дачного дома. В том случае, когда каркас более габаритный, применяется дополнительная опорная стойка. Речь может идти об отдельно стоящей возвышенности или хозяйственной постройке.

С целью упрощения процесса строительства 1-скатных теплиц, садоводы со стажем разработали некоторые рекомендации:

• Опорная стена должна быть максимально вертикальной;
• Необходимо провести облицовку грунта, расположенного близ опорной стены, влагостойким кирпичом;
• Если кирпич найти не удалось, то разрешается использовать древесину;
• Большой прочностью обладает опорная стена, выполненная из кирпича или ЖБ;
• Если конструкцию планируется использовать круглогодично, то необходимо выполнить подвод трубы от дачного домика, через которую будет поступать отопление.

Степень эффективности использования 1-скатных теплиц во многом зависит от технически правильного чертежа. Здесь не требуются серьезные знания в области инженерно-строительного дела. Задача дачника – продумать, где и как будут размещены система освещения и отопления. Не лишним будет обратить внимание на характеристики опорной стены.

Монтируем освещение в теплице двухскатной и односкатной

Как уже говорилось раньше, монтаж парника правильно разместить  только вдоль южной стены. К сожалению, но далеко не на каждом приусадебном участке именно там расположено самое солнечное место.

В результате необходимо искать способ, как обеспечить рассаду минимально необходимым количеством солнечного света. Выйти из сложившейся ситуации помогут всевозможные лампы дневного света.

Перед тем как их поставить, следует внимательно изучить характеристик арочных и поперечных креплений. Желательно, чтобы все точки крепления снабжались не менее 2-3 крепежами.

Если данное требование соблюдается, можно преступить к установке системы искусственного освещения:

• Если солнце скрывается за горизонтом достаточно поздно, то можно построить около парника направленный источник света;
• В зимний период, когда продолжительность светового дня незначительна, в небольшом парнике монтируется система освещения в северной части постройки;
• В том случае, когда размеры постройки значительны, необходимо установить систему искусственного освещения в не менее чем 4-5 точках.

Вне зависимости от степени дефицита солнечного света, садоводу требуется провести установку дополнительных источников люкс. Таковых необходимо от 1 до 5. К примеру, если светило находится на небосводе большую часть дня, можно обойтись переносным источником света. Сложнее обстоит дело, когда нехватка солнечного света отмечается на протяжении всего дня. Решить проблему поможет установленный своими руками стационарный источник света.

Разновидности теплиц двухскатных  

Немаловажную роль при строительстве парника играют его физические параметры. В зависимости от варианта установки, таковые делятся на углубленные и наземные. Первый вариант подойдет для участков, где нет расположенных близко к поверхности грунтовых вод. В том случае, если наблюдается обратное, необходимо сделать выбор в пользу профильной наземной теплиц «Митлайдер».

Для ее строительства потребуется выкопать котлован, размеры которого прямо пропорциональны габаритам парника.

Не допустить распространенных ошибок помогу приведенные ниже рекомендации:

• После завершения копки котлована нужно произвести монтаж наземных конструкций;
• Ввиду того, что углубленные конструкции применяются круглогодично, сто заблаговременно продумать технологию проведения системы отопления;
• Если зимняя теплица будет иметь множество стеллажей для рассады, то в котловане монтируется своими руками несколько опорных стенок.

На этапе проектирования садовод учитывает характер будущей постройки. В том случае, когда парник планируется использовать круглогодично, обязательно создается котлован. Его глубина и  ширина зависит от площади каркаса строения. Обойтись только фундаментом можно в том случае, когда речь идет о сезонной теплице, установленной в зоне с пониженным уровнем грунтовых вод.

Ставим окна и двери в двухскатной теплице из поликарбоната

Новички должны помнить, что больше всего сложностей возникает на этапе формирования входной группы и форточек. Если в случае с прямоугольной односкатной теплицей из поликарбоната все просто, то 2-скатный вариант требует гораздо больше времени.

Для начала производится предварительный чертеж, учитывающий потребность в окнах. Разместить их нужно таким образом, чтобы поступающий свет равномерно распространялся внутри строения.

При этом нужно помнить об одном, но весьма существенном «но». Устанавливаемые окна не должны нарушать прочность крыши.

Избежать проблем помогу некоторые из приведенных ниже рекомендаций:

• Для того чтобы двускатная конструкция прослужила дольше, необходимо подумать о системе принудительной вентиляции для больших площадей;
• Немаловажную роль в определение места будущего окна играет угол наклона каждого ската крыши;
• В стандартном варианте комплектации монтаж производится ровно посредине, а если угол больше или меньше – в одном из углов;
• Двухскатные теплицы с идентичной геометрией верхней части допускают монтаж не более 2 оконных проемов, размещенных друг напротив друга.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные и 2-сктаные конструкции для приусадебного участка позволяют даже на ограниченной площади комфортно разместить сельскохозяйственные и декоративные культуры. Вне зависимости от количества свободного места, установка производится вдоль опорной стены с южной стороны. Если в течение дня наблюдается нехватка солнечного света, то лучше установить искусственный источник освещения.

Примеры односкатных теплиц (фото)

Односкатные теплицы своими руками, самые лучшие проекты

В условиях нехватки свободного пространства на участке возводят односкатные теплицы своими руками в течение 1-2 часов. Мобильная и долговечная конструкция пригодна для использования в течение весенне-летнего сезона. Постройка защитит рассаду от ветра и осадков. Если теплицу расположить недалеко от дома, то в ней оборудуют отопительную систему, освещение и водопровод. Теплицу, которую планируют использовать 365 дней, оснащают системой контроля температуры. К списку недостатков 1-скатных конструкций ботаники относят невозможность использовать их для выращивания высокорослых культур.

Разработка плана строительства

Возведение односкатной теплицы – задание несложное, но садовод не должен расслабляться. Детальное планирование – залог быстрого и успешного завершения работ. Вначале на участке ищут место, куда поставят парник. Конструкцию располагают вблизи южной стены постройки, которая уже существует. Выбор иных 3 сторон горизонта не делают, иначе рассада не получит достаточный объем солнечного света.

На заметку!

Теплица – источник перманентной влажности. Не стоит ее пристраивать к деревянной стене.

Правильное составление расчетов

Точность – залог продолжительной эксплуатации 1-скатной теплицы. Для средней полосы подойдут приведенные ниже размерности:

• размер (скат крыши): от 3,5 до 4 м;
• минимальная ширина (для 2 грядкового типа посадок внутри): 2,5 м;
• ширина прохода между грядками: 1 м;
• длина грядок: 80 см;
• высота конструкции: от 1,8 до 2 м;
• угол наклона ската крыши: 30 градусов;
• форточки: на 1 теплицу делают 2, каждая из которых расположена напротив другой.

Следующий этап – разработка проекта ленточного или блочного фундамента. Участок размечают при помощи колышек, опираясь на подготовленный план. Между ними натягивают веревку. Из рабочей зоны удаляют мусор и другие посторонние объекты. Вся высокая растительность и трава должна быть убрана. Вблизи места проведения работ создают площадку для хранения строительных материалов. Если синоптики не радуют прогнозом погоды, то рабочую зону оборудуют навесом.

Читайте также:

Этапы строительства
Блочный	Ленточный
Подходит для конструкций, которые используют на протяжении дачного сезона.	Подходит для теплиц, которые используют в течение года. Стоимость его выше, чем у блочного.
Выкапывают траншею, опираясь на ранее сделанную разметку. Ее глубина и ширина равна сечению бруса (берут древесину лиственных пород деревьев), который будет использован.	По ранее сделанной разметке выкапывают траншею. Ее глубина – 50, а ширина – 30 см.
Выравнивают стены и дно траншеи. Ее заполняют на 1/3 песко-гравийной смесью.	Выравнивают стенки траншеи. Трамбуют дно. Дно траншеи на 1/3 заполняют песко-гравийной смесью. Ее трамбуют.
Размечают брус, сечение которого не должно быть меньше 100х100. В условиях капризной погоды выбор делают в пользу сечения 150х150.	Изготавливают фанерную опалубку. Предельная ее высота над уровнем грунта – 20 см.
После завершения нарезки бруса, его обрабатывают антисептическим раствором.	Для работы берут раствор бетона марки «М200», «М300», «М400».
На стройплощадке брус соединяют в единую коробку с прямоугольным сечением. Элементы фиксируют при помощи уголков + саморезы, или нагелями.	Монтируют арматуру и заливают бетон. Как только смесь добралась до края опалубки, проводят ее выравнивание с использованием «уровня». Проводят установку фиксаторов для анкерных болтов. Между ними обеспечивают интервал 1,5 м. Нужно убедиться в том, что фиксаторы расположены между будущими вертикальными стойками каркаса.
Аккуратно укладывают коробку из бруса в траншею. Проводят ее выравнивание при помощи «уровня» по горизонтали. При необходимости под основание подкладывают дощечку.	Свежий слой бетона покрывают пленкой из полиэтилена. В течение следующих 5 суток его смачивают водой. Как только указанный временной промежуток завершен, пленку удаляют. В течение следующих 3 недель бетон наберет прочность.
Фундамент из бруса фиксируют. Первый способ – просверлить через древесину отверстия. Через них вбивают в грунт металлические штыри. Второй способ – установка металлических штырей по внутренним углам.	Перед тем как удалить опалубку нужно убедиться в том, что бетон затвердел.
	Слой бетона покрывают рубероидом. Его задача – обеспечить термическую изоляцию.

На заметку!

На садовых участках с мягким грунтом возводят фундамент на сваях. Стоит он дороже, нежели блочный и ленточный.

Создание каркаса

Для работы берут готовый чертеж из интернета или разрабатывают собственный. Последний вариант оправдан в том случае, когда у человека есть опыт в области проектирования. Вся работа по созданию каркаса разделена на несколько этапов, чтобы обеспечить контроль качества.

Формирование нижней обвязки

Отмеряют и отрезают брусья – 1 по длине и 2 по ширине теплицы. Материал обрабатывают антисептическим раствором. В течение 1 часа он высохнет. Электрическим лобзиком формируют пропилы на концах брусьев для соединения их в пол дерева. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• по периметру лежней делают отверстия для фиксации нижней обвязки к фундаменту;
• отдельно собирают обвязку – последовательно или только по отдельным углам;
• в обвязке просверливают отверстия, куда вставят нагели;
• на фундамент устанавливают лежни;
• при помощи «уровня» проверяют правильность установки элементов конструкции;
• фиксируют нижнюю обвязку на базе применяя шурупы по дереву.

По углам лежней вбивают деревянные нагели на арматурные стержни – они выступают на 10 см над уровнем обвязки.

Крепим вертикальные стойки

Для работы берут брус 50х100. Его размечают и разрезают. В нижних торцах сверлят дырки 6-9 см для установки нагелей. Устанавливают угловые стойки на нагели, которые виднеются из нижней обвязки. Избежать проблем на этапе установки стоек помогут крепления на саморезы или уголки. Они не допустят «закручивания». Последовательно устанавливают вертикальные стойки с использованием уголков и крепежные пластины. Поверх установленных стоек укладывают лежни верхних обвязок с сечением 100х100.

Верхней обвязки: как произвести установку

Для работы берут стремянку и электрический лобзик, с которым строитель должен быт «на ты». Обрезку брусьев 50х100 проводят с учетом будущего угла наклона и длины стропил. Укладывают 1 стропило на лежни верхней обвязки, таким образом, чтобы исключить появление зазоров. Фиксируют элемент конструкционными шурупами. Аналогичным способом устанавливают оставшиеся стропила. Как только процесс завершен, поверх карниза монтируют лобовую доску. Аккуратно срезают ей верх на угол, который равен углу ската крыши.

Читайте также:

Монтаж укосин между вертикальными стойками

В теплице создают автоматическую систему вентиляции при помощи термических цилиндров. Их монтируют на створках форточек для понижений или повышений t. В карнизном и коньковом краях стропил выполняют пропилы. Они нужны для монтажа верхней обвязки. Перед финальным закреплением нужно убедиться, что крыша у теплицы имеет карниз длинной в 5-5,5 см.

Монтаж листов поликарбоната

Сразу после распаковки листов поликарбоната удаляют защитную пленку на краях. Поверх материала наносят разметку. Затем кроят при помощи электрического лобзика. На расстоянии 35 см от края листа просверливают отверстия для термошайб. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• в верхней части листы заклеивают герметизирующей лентой, а внизу заклеивают перфорированной лентой;
• торцевой профиль устанавливают с учетом теплового зазора;
• во время фиксации листов поликарбоната к дереву нельзя чрезмерно перетягивать листы;
• листы поликарбоната прикладывают к каркасу (стабилизирующее покрытие смотрит наружу) в тех точках, которые были заранее отмечены;
• в отверстия вставляют термошайбы и закручивают саморезы;
• листы поликарбоната соединяют между собой внахлест;
• аналогичным образом поступают с остальными листами и крышей;
• удаляют защитную пленку.

На заметку!

Для работы нужны листы, толщина которых 4 мм, а длина – 6 м. 

Самостоятельное изготовление односкатных теплиц не требует навыков в области строительства. Залогом успеха станет проработанный план. В нем учитывают климатические особенности участка, характер грунта, что, в свою очередь, повлияет на необходимый тип фундамента и продолжительность использования конструкции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Otomatah.ru в ленте «Яндекса»

фото, чертежи, виды, материалы и сам процесс

Непродолжительность дачного сезона из-за особенностей климата сильно удручает хозяев дачных участков. Чтобы победить коварство природы, многие российские «фазендейро» давно и успешно используют теплицы и парники, позволяющие значительно увеличить урожай теплолюбивых овощей и фруктов. Одни покупают такие оранжереи для растений, другие сооружают их самостоятельно. Теплица своими руками: фото, виды и чертежи — популярный запрос. Его изучение дает шанс с умом и пользой пристроить бездельничающие подручные материалы, обеспечить надежную защиту «подножного корма» от неостроумных шуток природы, но не попасть в долговую яму.

Рекомендации перед строительством

Сооружение теплицы без определенных знаний невозможно, так как очень важен правильный выбор конструкции. Только оптимальный проект гарантирует эффективность строения, от которого зависит объем будущих урожаев. В этом случае нужно заранее рассмотреть некоторые факторы.

1. Расположение конструкции. В большинстве случаев теплицы — стационарные сооружения, чье перемещение из-за больших габаритов и фундамента попросту невозможно. Значит, удачно выбранное место — требование, обеспечивающее максимальную продуктивность. Хорошая освещенность на протяжении дня — самый важный аспект, поэтому не рекомендуют выбирать место, которое затеняется деревьями или кустарниками, постройками, заборами. Табу — низины, ведущие к появлению у растений фитофтороза.
2. Габариты теплицы. Здесь не последнюю роль играет площадь самого участка, особенности материала, выбранного для строительства, потребности хозяев загородного владения, степень их готовности уделять растениям максимальное количество времени. Если остановиться на оптимальных размерах, то они таковы: высота 250 см, длина 600-800, ширина 300 см. Последняя величина обеспечит удобство перемещения и достаточное место для посадок, а длину выбирают самостоятельно.
3. Внутренняя планировка теплицы. Ее предусматривают еще на стадии составления проекта. Нерациональное использование пространства приведет к его дефициту или излишкам. Особенно важно предусмотреть широкие дорожки. В противном случае уход за рассадой сильно усложнится. Иногда только после стадии составления внутреннего плана находят идеальные внешние размеры для конструкции.
4. Особенности строительных материалов, их качество и требования, обеспечивающие длительную эксплуатацию, нюансы работы с ними.

Разновидности: по сезонам и форме

Главная задача вех теплиц — создание идеального микроклимата для роста растений. Все конструкции различаются в зависимости от периода эксплуатации.

1. Сезонные — летние. Эти конструкции просты, так как «работают» только с ранней весны до поздней осени. Никакие отопительные системы в них не предусматривают.
2. Всесезонные — круглогодичные. Их используют даже при минусовых температурах, поэтому такие благоустроенные сооружения — настоящие «дома» для с/х культур.

Разнообразие теплиц почти не знает границ. Есть относительно простые сооружения, другие сложны по форме, поэтому требуют на изготовление много времени и финансов. В следующем списке представлены популярные образцы, которые нередко служат моделями для строительства теплиц своими руками.

Арочные

Сечение каркаса таких теплиц — арка или полукруг. Эта форма занимает место в лидерах симпатий землевладельцев постсоветского пространства. Причины — стойкость к ветровой, снеговой нагрузке, минимальные светопотери из-за дугообразной формы, небольшая стоимость работ благодаря минимальному количеству материалов. Минус тоже есть, это довольно трудоемкое изготовление гнутых элементов, если для каркаса используется металл.

Готические или стрельчатые

Это усовершенствованная арочная конструкция, которая имеет большое превосходство над своей закругленной соперницей: снег с такого сооружения сползает почти так же быстро, как с двускатной разновидности. Оригинальный вид — причина, по которой в дачных поселках охотно меняют арки на готику. Недостатки — сложность строительства каркаса, невозможность остекления (подойдет только поликарбонат).

Классические, двускатные

Это теплица-«пионер», которая еще не так давно была в числе самых распространенных «домиков» для огородной флоры. Плюсы — большой объем, достаточная освещенность, простота строительства из-за прямых элементов «скелета». Минусы — приличный расход материала, особенности каркаса, которому для надежной защиты крыши от снежных масс необходимы подпорки и укосины.

А-образные

Теплицы, больше похожие на шалаш, отличаются относительной простотой строительства. Однако обратная сторона медали — дефицит полезного объема, который можно слегка нивелировать, если соорудить большую конструкцию. Достоинство — получение максимального количества солнечной энергии. Минус — возможный перегрев, требующий обустройства форточек.

Односкатные — пристенные

Эти конструкции можно назвать классическими теплицами, лишившимися одной половинки. Именно не слишком впечатляющая устойчивость позволяет им чувствовать себя уютно лишь под защитой другого строения. Односкатные теплицы чаще пристраивают к дому, забору либо сараю. Амплуа их — выращивание рассады.

Теплицы Митлайдера, американские

Особенность конструкции — разный наклон и высота скатов крыши. Такая теплица может иметь классический вид либо арочную форму. Между обеими половинками крыши оборудуют вертикальную стенку, где располагают в ряд форточки. Преимущество таких теплиц — отличная вентиляция, гарантирующая высокую урожайность.

Голландские, с наклоном стен

Это близкие родственницы типичных сооружений. Такие теплицы отличаются от классических двускатных вариантов только наклонными стенами, обеспечивающими большее количество света, проникающего внутрь. Конструкции также требуют оборудования надежного каркаса, а также эффективной вентиляционной системы.

Теплицы-«экзоты»

Купола, терема или пирамиды — нечастые «жильцы» загородных участков. Причина игнорирования — впечатляющие затраты на возведение таких «исторических памятников». В большей степени они служат украшением, однако не лишены достоинств. Идеальный микроклимат в теплице обеспечивает довольно эффективное аккумулирование солнечной энергии.

Каркасные материалы

Нельзя утверждать, что ассортимент велик, так как используют обычно всего три вида строительных материалов. Это:

• дерево;
• металл;
• ПВХ.

Дерево

О его популярности уже знает даже ленивый. В роли строительного материала чаще выступает брус, имеющий квадратное либо прямоугольное сечение. Его охотно выбирают для классических теплиц со строгими формами. В случае арочных или стрельчатых конструкций мастера ждет большой конфуз, так как согнуть материал, не получив на выходе массу бракованных деталей, вряд ли получится. Постоянная влажность — причина тщательной обработки бруса. Его просушивают, наносят несколько слоев антисептической пропитки, защищающей от насекомых, гниения, грибка и плесени.

Металл

Для сооружения «остова» используются профили: стальные либо алюминиевые. Хитом стала профилированная труба, имеющая сечение 20х20 мм, или более внушительные размеры. Причины популярности — достаточная прочность, небольшой вес и приемлемая цена. Оцинкованные или окрашенные изделия отличает долговечность, так как эти покрытия гарантируют защиту от коррозии. Собирают элементы металлических каркасов различными способами: с помощью сварки, саморезов, гаек с болтами, «краб-систем».

Поливинилхлорид

Этот почти невесомый материал используют для строительства небольших конструкций, которым не так страшна ветровая и снеговая нагрузка. Гибкие поливинилхлоридные профили/трубы просты в транспортировке, хранении и работе, которая отнимает минимальное количество времени на сооружение каркаса. Невысокая стоимость — еще одна «прелесть» материала.

Укрывной материал

Главное требование к нему — возможность беспрепятственного проникновения света. Здесь тоже лишь трио кандидатов. Для обшивки выбирают:

• стекло;
• полиэтиленовую пленку;
• сотовый поликарбонат.

Стекло

Этот материал — «первопроходец», так как для теплиц его начали использовать давным-давно, когда другие материалы еще не появились на свет. При всех несомненных достоинствах есть у него недостатки, которые сейчас, с появлением удачливых соперников, кажутся просто огромными. Это вес, предполагающий высокую нагрузку на каркас, и просто неприличная хрупкость, из-за которой теплица может мгновенно стать беззащитной.

Пленка

Как и ПВХ для каркаса, полиэтиленовая пленка занимает определенную нишу. Ее выбирают в качестве укрывного материала, есть планируют соорудить небольшую сезонную теплицу. Плюс у полиэтилена один — дешевизна, минус тоже — ненадежность, являющаяся синонимом недолговечности. Исправить положение призвана армированная пленка: этот материал довольно прочен, не боится ветровых нагрузок.

Поликарбонат

Этот материал прочен, недорог, гибок и легок, из-за сот имеет отличные теплоизоляционные свойства, поэтому быстро затмил своих соперников. Однако имеет ряд небольших недостатков: при установке материала необходимо учесть температурное расширение листов, торцы их обязательно требуют защиты. Главное условие, обеспечивающее надежность конструкции, — выбор качественного поликарбоната. Один из достойных вариантов и называется соответственно — «специальный для теплиц».

Теплица с каркасом из дерева

Не все хозяева загородных участков готовы работать с металлом, требующим от мастера навыков слесаря или сварщика. Дерево и классическая модель — лучшее сочетание, помогающее избежать особых трудностей.

Фундамент

Только небольшие конструкции могут обойтись без надежной основы, но и им будет грозить участь стать «унесенными ветром». Обычный вид фундамента для постоянной стационарной теплицы — ленточный. Он просто необходим, если в качестве укрывного материала будет использоваться тяжелое стекло.

1. Первым делом по периметру будущего сооружения выкапывают траншею. Предпочтительные размеры — ширина 200-300 мм, глубина — 300-500. Если теплица будет функционировать и зимой, то котлован копают, учитывая глубину промерзания грунта, меньшее значение не подойдет.
2. Опалубку сооружают из досок. Если есть необходимость, укрепляют стяжками и подпорками. Засыпают и трамбуют слой песка (150 мм) либо гравия (100 мм). Укладывают, гидроизоляцию, арматуру, соединенную вязальной проволокой. Одновременно устанавливают вертикальные маяки — анкерные болты для фиксации к фундаменту нижней обвязки из бруса.
3. Готовят бетонный раствор из цемента (1 часть), щебня мелкой фракции (3 части) и чистого речного песка (3 части). Заливают смесь в один прием, закрывают пленкой. Ждут схватывания бетона не менее 20 суток, лучше — месяц. В жаркое время года не забывают ежедневно проливать основание водой. На готовый фундамент укладывают гидроизоляционный слой — рубероид. Второй вариант — нанесение битумной мастики.

Каркас

Древесину предварительно подвергают «обработке отработкой» машинного масла. Элементы нижней обвязки из бруса (100х100 мм) соединяют по углам вполдерева, крепят к фундаменту с помощью «замурованных» анкерных болтов. На внутренних углах деревянного основания устанавливают скобы, металлические уголки. Вертикальные стойки фиксируют к обвязке с шагом 500-700 мм. Для устойчивости к элементам добавляют укосины и горизонтальные перемычки. По периметру сверху крепят верхний пояс.

Чтобы упростить работу, существует другой способ. Элементы стен конструкции — деревянные рамы — делают заранее, а потом собирают теплицу, как большой конструктор. Минус есть, это больший расход материала, поэтому сооружение обойдется дороже.

На этом же этапе оформляют дверной проем. Две вертикальные стойки на расстоянии 800 мм делают усиленными — состоящими из двух планок. Эта рекомендация в большей степени относится к той опоре, на которую будут навешивать дверь. С противоположной стороны обязательно обустраивают форточку для проветривания.

Крыша

Крутизна скатов теплицы находится в зависимости от региона, где находится участок. Если он славится заснеженными зимами, то большая «крутость» — требование обязательное. В ином случае допускаются пологие конструкции. Для работы подойдет брус 50х50 мм.

Первый этап — формирование конька крыши. Для сооружения стропильной системы на двух брусьях делают запилы в 45°, фиксируют их между собой. По этому шаблону изготавливают все элементы. Первую пару стропил крепят в двух противоположных концах верхней обвязки: на фасаде теплицы и на торце. Соединяют их брусом, к которому впоследствии крепят промежуточные стропильные детали. Для установки распорки для конька между боковыми сторонами обвязки крепят промежуточные брусья, шаг их — 1500-2000 мм. В середине их ставят опоры для конькового бруса.

Крепление поликарбоната

Этот материал обладает достаточной гибкостью, что облегчает его крой. Однако надо учесть все рекомендации, касающиеся монтажа поликарбоната.

1. Для разрезания материала используют болгарку, ножовку по металлу, строительный нож, циркулярную пилу либо электролобзик.
2. В качестве соединительных элементов лучше использовать специальные профили из пластика: разъемные или неразъемные, пристенные, угловые. Торцевые профили необходимы для защиты от грязи, дождя и насекомых.
3. Нужны нередко и дополнительные материалы. Гермоленту используют для верхних краев поликарбоната при скатном монтаже: только после ее приклеивания надевают торцевые профили. Перфорированный вид помогает избежать попадания влаги в оба края панелей при установке на арочную конструкцию. Для верхних торцов на стенах (вертикальных или наклонных) необходима алюминиевая лента, для нижних краев — перфорированная.
4. При монтаже с помощью термошайб отверстия для них нужны шире на несколько миллиметров. Их оставляют для термического расширения. Шаг крепежа для теплицы — 300-400 мм. Жесткое крепление саморезов, их перетягивание — достаточные причины для деформации листа.
5. Максимальную прочность конструкции обеспечит правильное расположение сот листов. На вертикальных поверхностях они обязаны находиться вертикально, на скатах — быть параллельными им.
6. Торцы поликарбоната и канцелярский скотч — вещи несовместимые.
7. Стыки листов должны располагаться строго по центру стоек каркаса.

Теплица своими руками: фото и чертежи, виды и особенности работы — тема обширная. Однако главное — трезво оценить свои силы, иначе сооружение может выйти совсем не таким, каким задумали его хозяева.

С одним из способов создать желанную конструкцию можно познакомиться здесь:

Примеры чертежей теплиц из поликарбоната, дерева, профильной трубы

Теплица является неотъемлемым атрибутом садоводства России и стран со схожим климатом. Поэтому вопрос строительства парников поднимается во многих семьях, живущих в частных домах. В некоторых случаях модели парников, предлагаемые изготовителями, не устраивают садоводов размерами, формами, конструктивным особенностями.

В этой статье будет рассмотрен вопрос самостоятельного проектирования этих сооружений. Также здесь будут представлены разные варианты чертежей теплиц из разных материалов.

 Проектирование теплиц, чертежи

Совсем не сложно сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертежи которой подготовлены с должным вниманием.

Составляем проект дугообразной теплицы своими руками

Устройство теплицы, чертежи и проекты дугообразных построек имеют свои особенности. Технические характеристики укрывающего материала накладывают ограничения на высоту каркаса. Завязано все на двух моментах:

• Гнуть листы можно только поперек воздушных каналов.
• Стандартные размеры листа – 6 х 2,1 м.

Получается, чтобы согнуть поликарбонат в купол, его нужно располагать поперек каркаса. При этом средний радиус кривизны получится 1,9 м. Соответственно, ширина основания выйдет 3,8 м. Беда в высоте такой постройки – она равна радиусу, а 1,9 метра не всегда то, что нужно. Для примера – чертеж из профильной трубы 20 20.

Как создается теплица из профильной трубы своими руками, чертеж — набросок

Это совсем не повод отказываться от дугообразной формы каркаса. Из ситуации можно выйти, не внося серьезных изменений в проект. Надо добавить по нижнему краю постройки цоколь. Он не должен превышать 1 метра в высоту, однако этого хватит, чтобы увеличить ширину конструкции до 2,5 м, высоту до 2,25 м. Тут чертежи и размеры теплицы из поликарбоната своими руками задать не сложно – главное отнестись очень внимательно.

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертежи, на фото арочная конструкция с цоколем

Обязательно делаем отдельный чертеж для монтажа укрывающего материала. Отмечаем расположение окон, особенности крепления листов на каркас.

Чертеж с параметрами монтажа укрывающего материала

Еще одна сложность, которая может подстерегать вас при проектировании и составлении чертежей теплицы из профильной трубы с размерами — особенности материала каркаса. Если нет возможности приобрести гнутый профиль, дуги придется делать из небольших отрезков, скрепляемых стальными пластинами. Для парника менее 5 метров длиной достаточно двух дуг, если больше – составляем чертеж так, чтобы дуга была каждые 3,5 – 4 метра. По такому же принципу можно проектировать деревянные сооружения.

Обратите внимание:  ширина каркаса привязана к количеству грядок внутри нее. Так, комфортная для обработки ширина – не более 80 см. Возьмем парник на две грядки. Они забирают 1,6 м от всей ширины постройки, плюс пространство для прохода 90 см. Получается оптимальные параметры парника – 2,5 в поперечнике. Если грядки три, складываем три ширины грядок + два прохода, и т. д. 

Делаем теплицу своими руками из поликарбоната, чертеж купольной конструкции

Проектирование теплицы с одно- или двускатной крышей

Чертеж деревянной теплицы, сделанной своими руками, двух- или односкатной, лучше привязать к размерам листов поликарбоната. Тут речь идет не только об удобстве монтажа, но и о экономии материалов.

• Длина постройки – 6 м – стандартная длина листа.
• Высота прозрачной стороны – 2,1 м – стандартная ширина.
• Прямоугольник крыши – 6 х 3 м вместе с небольшими выносами за пределы каркаса. Это 1,5 листа укрывающего материала.

Сколько-нибудь серьезной кройки потребуют только фронтоны – тут надо будет подогнать поликарбонат под форму фронтона. Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж которой представлен ниже, будет очень простым, экономичным.

Один из вариантов создания деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи составляем, ориентируясь на стандартный размер листа

К сведению:  проект теплицы в чертежах должен быть составлен так, чтобы стропила располагались не далее 1 метра друг от друга. При этом они обязательно должны присутствовать в местах стыковки листов кровельного материала. 

Постройка с вентиляционными форточками

С фундаментом и без

С фундаментом чаще всего делают деревянные постройки, так как опорные стойки в по понятным причинам нельзя просто вкопать/вбить в землю. Здесь используется ленточная система с армированием. При этом углубляться следует не менее чем на 30 см. Обязательно вносим в чертеж добавку на цоколь – минимум 20 см. Для такой теплицы добавляем систему креплений каркаса к фундаменту – уголки + метизы к ним. Чертеж этой части сооружения делаем отдельным.

Приблизительный чертеж фундамента

Легкие теплицы из металла —  уголка или профтрубы — делаются без фундамента. Самый простой способ спроектировать такое сооружение своими руками – добавить к длине поперечных дуг по 80 – 90 см с каждой стороны. Эти концы будут вгоняться в землю, их длины хватит, чтобы надежно зафиксировать парник. Единственный недостаток примера чертежа теплицы из поликарбоната с размерами, указанными на рисунке – строительство ведется только из материалов, не подверженных коррозии.

Как делается теплица своими руками из поликарбоната, чертеж парника без фундамента

Чертежи конструкций разного типа

Очень неплох вариант теплицы из тонкого металлопрофиля, без фундамента, на обвязке – конструкция получается легкой, радиус, ширину, высоту может иметь любые. В сборке это своего рода конструктор, не требующий специальных навыков, большого количества рабочих рук. Надо только помнить один нюанс – тонкий профиль легко гнется. Этот момент обязательно учитываем при составлении чертежа. Шаг элементов должен составлять до 45 – 50 см. Сочленение элементов выполняется с помощью тройников и крестовин, на обвязку – крепеж «стакан».

Чертеж теплицы из поликарбоната с размерами 3х6, с каркасом из тонкой профтрубы

Подобным образом можно собрать двускатный парник. Расстояние между элементами приличное, поэтому профиль берем вместо алюминиевого стальной, чуть большего диаметра. Кроме того, в чертеж включаем фундамент, кирпичный или бетонный.

Двускатное сооружение

Еще один вариант теплицы на обвязке – двускатная теплица из алюминиевого профиля, с внутренними подкосами. Последние обязательно должны присутствовать, так как они обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Острый угол крыши не даст скапливаться снегу на поверхности. Единственный минус хорошо заметен на чертеже – подкосы «съедают» пространство, ширина, высота сооружения уменьшается. Такой парник может иметь любые размеры, устанавливается на фундамент или просто на землю.

Пример каркаса теплицы из профильной трубы, чертеж с размерами и описанием деталей

Обратите внимание:  следующий пример – теплица из дерева своими руками, чертежи подразумевают использование бруска сечением 50 х 40 мм, на фундаменте.  Может применяться как летний и как зимний вариант – с одинарным или двойным стеклом. Чертеж такой постройки, если она более 5 м длиной, должен выполняться с учетом нормативов СНиП по снеговым, ветровым нагрузкам. Особенно это касается сооружений, которые будут остекляться. 

Парник с деревянным каркасом