Велофара мощная своими руками – Схемы велосипедных самодельных светодиодных фонариков, фар, характеристики педальных генераторов, динамо-машин и другие самоделки для велосипеда своими руками

  • Home
  • Своими руками
  • Велофара мощная своими руками – Схемы велосипедных самодельных светодиодных фонариков, фар, характеристики педальных генераторов, динамо-машин и другие самоделки для велосипеда своими руками

Мощная вело фара


Привет всем. Для езды ночью собрал мощную фару из доступных деталей.
За основу я взял радиатор от процессора компьютера. Установил на него 10 Вт светодиод .

Отражатель я сделал из пластиковой бутылки предварительно покрасив её изнутри хром краской.

Корпус взял от пластиковой тубы.

Крышку для защиты фары я сделал из плёнки от экрана ноутбука.


Для крепления защиты надо отрезать от тубы кольцо и надеть его плотно на корпус. Не резать а изнутри пройти наждачкой.

Для крепления к велосипеду я взял крепёж от трубы. Это можно купить в любом строй магазине.

В нижней части необходимо просверлить отверстия для отвода тепла.

Питание фары простое — это аккумулятор от аккум. дрели который закрепил в сумке за сиденьем. Если аккумулятор не 12 В необходимо собрать стабилизатор на LM 8012.

Всем спасибо за внимание.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Использование мощных светодиодов (на примере велофары) / Habr

Все мы давно слышим о полупроводниковых источниках света, то есть светодиодах. Они и экономичнее, и долговечнее и вообще все сплошь и рядом положительные. Но чем это может помочь нам? Светодиодные лампы (обычные потребительские с цоколем Е27 и Е14) пока стоят совсем бешеных денег, причём совершенно неоправданно. Немного лучше в области автосвета, там уже можно заказать не очень дорогие заменители ламп накаливания в своё авто. Только пока особо плюсов от них нет, кроме потребляемой мощности и иногда надёжности (потому что многие из них плохо собраны и не используют стабилизаторы тока). И наверно самая продвинутая область применения мощных светодиодов это фонарики и велосвет. Поэтому я и расскажу о сборке своего велосвета на основе мощных светодиодов. Данный опыт можно применить во многих областях, в том числе, чтобы устроить LED освещение дома, при минимальных навыках работы с паяльником.

К тому же, насколько мне известно, велосипед достаточно популярен среди нас айтишников (судя по вело форумам). То, что нормальная фара необходима, думаю понятно всем кто хоть раз катался вечером. И так вот описание моего эксперимента двухгодичной давности. Кстати, за два года, в техническом плане почти ничего не поменялось.
А вот цены на велофары продолжают медленно падать, и сборка своей фары ради большой экономии всё менее и менее оправдана
.

Примерный набор комплектующих для сборки велофары самому. Нужны мощные светодиоды (150р) * количество диодов + линзы и держатели (100р) * количество диодов + драйвер чтобы правильно запитать светодиоды (200р-500р) + аккумулятор (тут по желанию) и корпус (50-… р) + мелочь типа проводов и разъёмов.

Для примера, из промышленно выпускаемых фар минимум (качественные фары), что можно найти это: Dinotte 200L ( с питанием от 4x AA аккумуляторов ) ~90$, Hope Vision 1 LED ~ 97$. Света они дают одинаково, световой поток примерно ~200 люмен. Я считаю, что 200 люмен это минимум на что можно соглашаться при выборе велосвета. Не так давно на известном сайте появилась фара на 900 люмен, всего за 79$. Байкеры в Москве уже провели тесты и они впечатляют. Если интересуют обзоры и тесты фар, то можно посмотреть тут, здесь и там.

Но мы решили собирать фару сами, так что займёмся своей фарой. По большому счёту в фаре нет ничего сверхъестественно или дорогого. Поэтому, сделать её самому совсем не трудно. Самая трудная часть это найти удобный корпус и придумать от чего будем наш свет питать. В идеале, если есть доступ к фрезерному станку, лучше сделать корпус как у Dinotte/Hope vision 1. И смотреться это будет очень прилично, и отличный радиатор. Но если нет – тоже не беда, главное чтобы корпус был металлический. Поскольку мощные светодиоды выделяют много тепла при работе в самых ярких режимах, им нужен приличный теплоотвод. В более щадящих режимах, тепловыделение конечно меньше, но не забывайте, от перегрева диодов сильнее уменьшается их ресурс.

И так начнём подбор комплектующих:
Я взял простую алюминиевую коробку для РЭА, по типу такой, просто и весь корпус будет хорошим радиатором. Я просверлил 6 отверстий для крепления диодов и просто прикрутил их винтами к корпусу, предварительно добавив между подложной диода и корпусом немного термопасты. Проделал пазы для двух выключателей и гнезда для подключения питания.

Так как мне захотелось сделать фару помощнее, я решил поставить 3 светодиода, и соответственно мне понадобится как минимум 12 вольт, чтобы их запитать (3в+ на диод и запас ). Корпус (держатель) для аккумуляторов был выбран такой.

Диоды, которые я выбрал, были такие: P4 Seoul S42182-01LF-TST0H / Star. В этом страшно длинном названии написана вся информация о светодиоде. P4 — модель, Seoul — фирма изготовитель. Далее идёт бин, в нём закодировано: цветовая температура излучаемого света и его сила в люменах, напряжение питания, цвет, тип линзы и т.д. Вот подробное описание с расшифровкой всех значений (для диодов Seoul semiconductor).

Далее были выбраны подходящие держатели для линз и сами линзы фирмы Carclo. С держателями сложностей никаких, но лучше выбрать белые, там как они будут немного работать и как отражатели. Линзы для диодов различаются по углу рассеивания света, большинство использует коллиматоры. Если у вас другие потребности, например нужно рассеять свет как можно сильнее, то можно взять линзу с большим углом рассеивания, или с матовым покрытием.

Мощные диоды делает не только Seoul semiconductor, но и CREE Inc., Luxeon Philips, Edison. Я выбрал тогда Seoul, потому что в какой-то момент он был наиболее эффективным. Более 100 люмен на ватт. Сейчас же уже доступен такой вот монстрик Seoul p7 900lm ( 90lm/watt ). По сути счетверённый Seoul p4. Такой как раз и используется в супер яркой китайской фаре с Dealextreme. Вы можете выбрать наиболее удобный или доступный – выбор большой.

И так вернёмся к диодам. Эти диоды дают так называемый natural white свет. То есть он приближен к белому свету. Из-за того что пока источников белого света нет, получается он с помощью люминофора. И чем более белый свет нам нужен – тем меньше будет световой поток (потому что на самом деле такие диоды излучают синий свет). Поэтому практически во всех промышленных фарах используют pure white светодиоды (у них люмен больше), которые дают голубоватый свет (на манер ксенона). В описаниях на диоды можно найти графики излучаемого спектра. Вот собранная мной компиляция разных модификаций белых диодов Seoul P4:

Как видно, natural white излучает больше света в том диапазоне, который наиболее восприимчив у наших глаз. К тому же натурально белый свет лучше голубого, во-первых, на мокром асфальте и земле с ним видно гораздо лучше, а во-вторых, он просто приятнее.

Так как на тот момент у меня уже было два Dinotte 200L, а в них именно pure white диоды, то я решил сделать фару с нормальным белым светом, заранее пожертвовав немного световым потоком. И ещё про диоды, проще использовать диоды в исполнении star, а не emitter. Их подложка ток не проводит, и мы сможем смело закрепить все диоды на одном радиаторе. Да и крепить линзы к ним проще.

Вот как выглядят диоды star и emitter:

Диоды можно заказать как на Dealextreme.com или его брате близнеце Kaidomain.com, так и во множестве небольших местных фирм торгующих LED комплектующими (два года назад я заказывал всё в planar.spb.ru, сейчас таких фирм на порядок больше).

И так с диодами мы разобрались, теперь разберёмся с тем как их правильно запитать. Для того чтобы правильно запитать диоды, нам нужен стабилизированный ток, и в этом нам поможет драйвер. Во-первых без этого мы не получим его расчётную мощность и срок службы будет меньше, во-вторых драйверы что поумнее позволяют выбирать источники питания в широких пределах, а заодно и регулировать силу тока на выходе. Все приличные фары питают диод(ы) через драйвер. Если же вы сможете сами собрать схему стабилизации тока, то и цена устройства у вас сильно уменьшится. Мы пойдём простым путём, возьмём готовый драйвер, который всё сделает за нас. Заказать его можно там же где и диоды, Dealextreme / Kaidomain / и т.д. Я тогда выбрал самый продвинутый драйвер на тот момент(хотя и самый дорогой) LUXDRIVE Buckpack 3021-D-I-1000.

Этот драйвер принимает на входе до 32 вольт, выдаёт регулируемый ток до 1A, имеет вход для подключения переменного резистора (чтобы изменять ток на выходе и соответственно яркость подключённых диодов ) и крайне прост в использовании. Драйвера есть и для переменного тока и для работы от сети 220в – на все случаи жизни. Так что использовать LED свет можно где угодно уже сейчас, в том числе сделать свет в квартире например. Если будете запитывать диоды от батареи или аккумуляторов, не забудьте о небольшом запасе, чтобы на вход поступало на 2-3 вольта больше чем вы хотите получить на выходе.

Итоговая схема фары:

Где что по компоновке в корпусе:

Пара слов о подключении диодов, подключать лучше последовательно, так как диоды всё же имеют немного различные характеристики и при параллельном подключении возможны неприятные нюансы в работе.

Вот сравнение с двумя фарами Dinotte 200L ~400 люмен и этой самодельной фары ~500 люмен. Слева эта самодельная фара (natural white диоды), линзы с углом 15 градусов, справа 2 x Dinotte 200L (pure white диоды), линзы с углом 7 градусов. Баланс белого в камере зафиксирован.

Вот практически и всё что можно сказать о использовании мощных диодов. Это реально просто, собрать схему с готовым драйвером может даже начинающий, буквально надо соеденить проводками диоды — драйвер — источник питания. Сейчас количество готовых решений(модулей) уже может удовлетворить практически все потребности. Например серия acriche от Seoul semiconductor, подключается прямо к сети 220в. Так же много решиений и других производителей.

Если что непонятно написал — спрашивайте, постараюсь ответить и объяснить. Статья получилась длинная, так что ошибки неизбежны (я конечно проверил пару раз), пишите в личку если что не так.

LED фара и задний фонарь » Журнал практической электроники Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine)


Прохладный осенний вечер. Солнце уже рано садится, и сумерки наступают быстрее. На работе очередной аврал, и я снова остаюсь допоздна. Домой еду на велосипеде. Включаю «динамку». Пока дорога нормальная, еду быстро, и фара хорошо всё освещает.

Но вот сворачиваю в переулок, и начинается маневрирование между выбоинами. Сбавляю скорость. Свет от фары тускнеет, и в какой-то момент я влетаю в выбоину, не успев отреагировать. Ё#$%##! Когда же отремонтируют эти дороги?

Может быть, запитать фару от аккумулятора, чтобы и при малой скорости видеть дорогу? Но так как ночью я езжу нечасто, то запросто можно забыть аккумулятор подзарядить, и тогда придётся ехать без света.

Покупать что-то фирменное и дорогое не хотелось. Велосипед у меня довольно старый, ещё выпуска ММВЗ. Он до сих пор в хорошем состоянии (конечно, я периодически меняю детали).

Фара у меня китайская с двумя лампочками и переключателем «ближний/дальний свет», но толку от этого мало. И вот, в один прекрасный день, решил я переделать её под современные источники света — мощные светодиоды, и посмотреть, что из этого выйдет. Причём внесённые изменения должны быть такими, чтобы в случае неудачи можно было вернуть всё назад.

Содержание / Contents

Решение самое простое — лампочки вынимаем, и на их место ставим два одноваттных белых светодиода.

Но светодиоды — это не лампочки. Светодиодам для питания нужно постоянное напряжение, а генератор (динамка) выдаёт переменное. Поэтому нужен ещё выпрямитель и фильтр. Также для светодиодов важна стабильность питающего тока. При токе меньше номинального уменьшается светоотдача, а при большем токе светоотдача увеличивается, но срок службы светодиода резко сокращается — светодиод быстро выходит из строя.

Существуют специальные драйвера для питания светодиодов, но я решил не заморачиваться, и собрать самый простой стабилизатор тока на микросхеме LM317. Пример схемы из даташита:

Генератор у меня 12-вольтовый, мощностью 6 Ватт. Получается, что он может выдать 0,5 Ампер тока. На втором контакте присутствует 2,5 Вольт для питания лампочки заднего фонаря. Этот контакт мы не будем использовать, а задний фонарь тоже переделаем под светодиоды.


После выпрямления переменного напряжения 12 В диодным мостом на конденсаторе фильтра получим постоянное напряжение
12 * 1,41 = 16,9 В
Но это без нагрузки. Под нагрузкой напряжение немного просядет, да и в зависимости от скорости езды будет изменяться в широких пределах. Нам же нужно, чтобы фара светила и при маленькой скорости, так что примем расчётное значение равным 12 В. Рабочее напряжение одного белого светодиода — 3,2 вольта. Соединив последовательно два, получим в сумме 6,4 В. На токозадающем резисторе (см. схему выше) должно падать 1,25 В (по даташиту).
6,4 + 1,25 = 7,65 В
Теперь отнимаем:
12 — 7,65 = 4,35 В
Это напряжение будет падать на микросхеме-стабилизаторе. Рабочий ток 1-Ваттного светодиода 350 мА. Таким образом, на микросхеме будет рассеиваться мощность
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 Вт
При большем напряжении (большей скорости) будет рассеиваться бОльшая мощность. Микросхему нужно установить на радиатор.
Сопротивление резистора рассчитываем по закону Ома:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 Ом
Округляем до большего стандартного значения: 3,9 Ом. Тогда ток через светодиоды будет немного меньшим (что увеличит надёжность и долговечность):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 А
Мощность резистора:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 Вт
Ставим одно- или 2-Ваттный резистор.

На задний фонарь можно поставить яркие красные светодиоды. Так как рабочее напряжения одного красного светодиода в среднем 2 В, то соединяем последовательно 3 штуки. Тогда падение напряжения на микросхеме:
12 — (3 * 2 + 1,25) = 4,75 В
Рабочий ток светодиода 20 мА. Для надёжности лучше принять немного меньше — 15 мА. Мощность, рассеиваемая микросхемой:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 Вт
Здесь можно использовать микросхему LM317L. Её максимальный ток 100 мА, запаса хватает с головой.
Сопротивление резистора в этом случае:
R = 1,25 / 0,015 = 83 Ом
Берём стандартный резистор 82 Ом. Ток через светодиоды останется практически таким же:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 А
Мощность резистора:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 Вт
Подойдёт резистор любой мощности, например, 0,125 или 0,25 Вт.

Каждый стабилизатор будем монтировать в корпусе «своего» фонаря. Диодные мосты — любые одноамперные. Ёмкость электролитических конденсаторов фильтров — чем больше, тем стабильнее будет освещение при малой скорости, когда частота генератора малая. Рабочее напряжение конденсаторов — не менее 25 В.
Для питания схемы можно также применить 12-вольтовый аккумулятор, обеспечивающий необходимый ток. Или сделать комбинированный вариант, и поставить переключатель «генератор — аккумулятор»:

В мокрую погоду, когда динамка проскальзывает, переключаем на аккумулятор, а в сухую погоду, или когда аккумулятор разряжен, пользуемся генератором. Полярность подключения аккумулятора в этом случае роли не играет, так как стоят диодные мосты. Но если планируется питать только от аккумулятора, то их можно убрать, и тогда нужно соблюдать полярность.

Так как схема очень простая, то дорожки я сразу рисовал маркером на фольгированном стеклотекстолите, и затем травил в хлорном железе. Размеры плат выбирал под корпуса фонарей. В заднем фонаре две платы — плата самого стабилизатора, и плата, на которой установлены три 8-миллиметровые светодиоды.


Долго думал, как закрепить плату в переднем фонаре. Решил прикрутить её одним винтом к контактному лепестку, куда раньше контачила лампочка (переключатель я оставил незадействованным). Этим же винтом прижимается микросхема стабилизатора к радиатору. Радиатор составлен из трёх П-образных медных пластин. Получается вот такой «бутерброд»:

Радиатор из меди более эффективно отводит тепло, чем алюминиевый, поэтому его размеры будут меньшими при той же теплоотдаче. В ходе испытаний я проверял его нагрев — греется не сильно.

Закрепляем плату внутри фонаря:

Чтобы от тряски она не болталась, я обложил её вокруг вот таким пенистым материалом, который используется в упаковках:

Один из проводов, идущих на диодный мост, припаиваем к соответствующему контакту на фонаре, либо через клеммник — к генератору. Второй провод соединяем с корпусом велосипеда — это «масса».
Внимание! Ни светодиоды, ни радиатор, ни любой другой элемент схемы с «массой» соединять нельзя!
Нужно исключить случайное замыкание на корпус, которое может возникнуть при тряске во время езды. Ещё один момент:
Соблюдаем полярность подключения светодиодов!
При последовательном соединении «-« предыдущего светодиода соединяется с «+» последующего. При монтаже можно использовать цветные провода, а если они одного цвета (например, как у меня — МГТФ), то заранее как-то маркируем их.

Для крепления одноваттных светодиодов в переднем фонаре я придумал такую конструкцию:

В большем отверстии (центральном) с двух сторон стоят шайбы М12, в меньшем — М10. В шайбах просверлены по два отверстия под винты М3, которыми стягиваются шайбы вместе со светодиодами. Шайбы также служат небольшим дополнительным радиатором для светодиодов. Сверлим ещё одно отверстие — для подвода проводов. Со стороны светодиодов не забываем под головки винтов подложить изолирующие шайбы, чтобы исключить к. з. (смотрите фото в начале статьи). С обратной стороны под гайки ставим шайбы и гроверы, чтобы предотвратить самооткручивание.

Когда я закончил монтаж, на улице уже стемнело. Мне не терпелось испытать своё новое освещение, и я выкатил велосипед во двор. Мои первые ощущения: наконец-то я хорошо вижу дорогу. Светодиоды дают яркий направленный свет, причём нормальное освещение начинается уже при скорости около 8 км/ч (смотрел по велоспидометру), и при дальнейшем её повышении остаётся стабильным. Это работает стабилизатор тока. Конечно же, свет далеко не как у автомобильных фар, но это и не нужно при велосипедной скорости. Главное, хорошо видеть дорогу, и чтобы тебя видели остальные участники движения, а с этим заданием оба фонаря справляются отлично.

Вот и всё на сегодня.
Желаю всем безопасного движения на дорогах!

Камрад, смотри полезняхи!

Виталий (Vitaliy75)

Украина, Белая Церковь

Увлечения: музыка, электрогитара, и всё, что с этим связано — усилители, приставки и др. звуковое оборудование.

 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФАРА НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ

   Современные транспортные средства — автомобили, мотоциклы, велосипеды, переходят исключительно на светодиодные фары. Такие источники света более мощные и экономичные по сравнению с лампочками накаливания, и к тому же не боятся ударов и вибраций при езде. Поэтому решил и в свой велосипед поставить мощный 3-х ваттный светодиод люксеон, который питается от 5-ти вольт и потребляет 700 миллиампер тока. Данный светодиод дешёвый — цена всего около 3 уе.

Описание переделки велофары с лампой накаливания на светодиодную

   Как и любой мощный LED прибор, этот светодиод надо установить на радиатор. Размеры: чем больше — тем лучше. Лишь бы влез в корпус старой велофары. Конечно перед установкой на теплоотвод не забываем про термопасту.

Описание переделки велофары с лампой накаливания на LED

   Пульт управления велофарой на руле, а сзади сиденья прикрутил подсумок для аккумов. 

Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка

   Внутри они в коробочке которую можно снять если пристегнул байк на улице. Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка и который можно унести с собой когда оставил велик пристёгнутым. Задний «моргатель» сделал из имеющегося катафота. Всунул внутрь 2 красных светодиода:

Задний "моргатель" сделал из имеющегося катафота

   Питается переделанная фара от 6-ти аккумуляторов АА CAMELION NI-MH 1000mAh 1,2v. В качестве токоограничителя — мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт. Если поставить обычные двухваттники МЛТ — будут перегреваться. Схему подключения не привожу — она простейшая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.

мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт.

   Вот что получил при испытаниях велофары: первые 0,5 часа поездки всё ОК; вторые 0,5 часа спад яркости на 9%; после 1,5 часа езды спад на 15%- не ощутим; после 2 часов поездки спад яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после 3 с лишним часов катания спад яркости фары 60%- это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге мы имеем примерно 2 часа 40 минут хорошего света. Короче говоря, самодельная LED фара вышла на славу! 

САМОДЕЛЬНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФАРА НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ 3 ВАТТА

    Итого получил следующие технические характеристики конструкции:

Питание: 6*АА 1,2V
Свет (передний): Светодиод luxeon star 3W 5v 180LM.
Свет (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3v.
Видимый угол света: 85 градусов.
Дальность света: 20 метров (кошку видно чётко с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречку чуток слепит, но задний проблесковый маячок видно чётко с 50 метров.
Аккумуляторов хватает более чем на 2 часа.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФАРА НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ - испытание

   По району ночью ездил — очень даже комфортно! Автор конструкции: Alex1.

   Форум по LED велофарам

   Обсудить статью ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФАРА НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ


Доработка старой велофары, часть 1

Добрый день!
Решил поделиться историей переделки фары, т.к. пришло время посоветоваться с общественностью.
Несколько лет назад купил велофару Palight BC960, очень похожую на ту что на ссылке. Впрочем, она очень похожа и на народную, коих в том магазине очень много на любой вкус и цвет.

Фара пришла в комплектации с аккумом, зарядкой с китайской вилкой, и креплением на руль. В целом для тогда- лет 5 назад, наверное, это было нормально, в районе 40$ за паршивенький акк 1S4P из непонятных 18650, какой-то диод, но все-таки похожий на Cree, и довольно яркий, и в целом приличный корпус фары. Комплектация не сохранилась, а реальные фото корпуса фары ниже, правда на фото уже новый кабель питания. Пилюля не была примазана теплопроводной мазью, но это и не надо было- ток на макс. режиме был около 800мА.

Впрочем, фара начала расстраивать достаточно быстро. В первую очередь защита аккума от переразряда. Она сработала однажды, но оооочень неподходяще. Я ехал в темное время в несколько стремноватом районе, промышленного характера на приличной скорости. В одном месте там собаки стерегут стоянку, и они иногда за мной увязывались. Но в целом ничего так, если все идет штатно.
И тут на хорошей скорости, БАХ! и свет просто тухнет без предупреждения. Давлю резко по тормозам, и начинаю разбираться с фарой…Cлышу сзади рык нескольких собак в темноте… Слава Богу, в рюкзике был Convoy, с свежим акком, и я очень быстро его достал, и отшугнул собак светом и криками. Вобщем, обделался легким испуком.
Второй значительный косяк, это сопливое крепление, которое на каждой кочке сворачивает фару вниз. Едешь и поправляешь постоянно.Третий косяк, это кнопка включения на самой фаре. У меня в вело сейчас много тротуаров, немного дороги, и немного пром. территории, и на каждой нужно свой свет включать: не пугать пешеходов, быть позаметней на дороге, и влупить на всю в паленых местах. А тут и переключаться неудобно, и режимов 5!!! Вобщем полный косяк. И последнее, не нравится распределение света и СТГ. Особенно бесит яркий спот в центре.

Решил доработать фару, причем исправить все разом. Т.к. иначе проще выкинуть.
Итак:
1) Заменил драйвер на конвоевский классический, с 2-мя группами, от Саймона
2) Заменил диод на XML2, от Саймона, оставил 5 ключей, решил пока так. Если будет много, сниму еще. Макс. ток родного драйвера был в районе 800mA, теперь около 1750mA

3) Выкинул родную подставку на руль вместе с резинкой и доработал крепеж камеры

3) Чтобы не тащить два Ампера через весь руль сделал управление выносной кнопкой, по схеме отсюда: второй вариант, на N канальном MOSFET.
Сначала собрал навесу, проверил что работает, подобрал номиналы конденсатора и резистора, так, чтобы меня устраивала задержка отвечающая за устранение дребезга контактов. По сути, ее практически нет, иначе она будет мешать быстро переключать режимы драйвера.
В качестве ключа сначала использовал мосфет от почившего драйвера светодиодов, но с ним была какая-то странность, либо он немного поломался, либо я чего-то не понимаю, либо он просто левый. Он ограничивал ток примерно на 1-1.2А, Когда я это понял, снял уже другой мосфет с платы древнего свича 3Com, и все встало на свои места.

Отверстие для штатной кнопки заклеил эпоксидкой и кругляшком текстолита.
Решил упаковать все внутрь фары, с реализацией долго возился, больше так не хочу 🙂

Упаковка схемки кнопки с драйвером внутрь фары.

Нарисовал на бумаге кружочек, равный диаметру ниши в дне фары, и укладывал туда детальки 🙂 пока не начало нравится. Потом уже спаял.

В финишном варианте к конденсатору SMD припаяны провода, т.к. любой перекос приводил к разрушению детальки. Выводного конденсатора приемлемого размера я не нашел поблизости, поэтому оставил SMD.
Кабель питания заменил, выкинул родной смешной кабель, и сделал МГТФ 0.75+0.15 на каждый полюс, затолкал в подходящую ПВХ изоляцию, от какого-то USB удлинителя.
В качестве кабеля для выносной кнопки использовал ВЧ кабель от Wifi антенны ноутбука. Мне понравился, прочный, тонкий, правда тяжело разбирать для пайки, экран рассыпается…


Убедился что все работает, и запаковал все в каптоновую ленту.


После этого собрал все с термопастой.

4) Заменил аккум, собрал 1S3P от старого какого-то ноута, У него судя по даташиту(на ячейку, 2.8Ач) и побаночному разряду на iCharger- емкость упала незначительно- 2.4-2.6Ач в среднем, но видимо выросло Ri, и поэтому его сняли с ноута. Знакомый админ подкинул утиль, а я и рад.

Банки были замотаны каптоновым скотчем, спаяны, защищены пластинками от корпуса самого аккума, утянуты в термоусадку, и влагозащищены 88 клеем.
Разъем взялся от какого-то квадрика, там бананы 2мм в корпусе. Не очень по феншую ставить две мамы на аккумулятор, но я пока спокоен в этом вопросе за себя. В итоге получился удобный привычный кирпичик.



Теперь дошло дело до СТГ и светорассеивателя.
Провел два эксперимента.
1) Убрал стекло, поставил пластик от переливного календарика, как здесь где-то советовали. Мне не понравилось, слишком мелкий рубчик мне попался, и весь свет ушел в очень узкую полосу.
2) Спилил ТИР-ку от Саймона

Отшлифовал, до 0,7-0.8мм и приклеил на клей B7000
сверху, на стекло. Предполагал, что спот должен рассеяться. Нет, этого не произошло, оторвал, отмыл.
Потом эту линзочку просто бросил внутрь на отражатель, и опа! спот рассеялся. Но конечно так использовать нереально.
На этом пока все. Во второй части будет DIY крепеж аккумулятора к велику, и выносная кнопка.
А теперь прошу коллег дать советы.
1) Как рассеять в данном корпусе центральный спот?.. Козырек сделаю, но спот подбешивает.
2) Посоветуйте мелкие разъемы на приличные токи- 3-10А, под пайку, и возможно, под многожильный кабель, т.е. типа вилки/розетки красивые и изящные. XT60(велики), JST/Tamiya не предлагать, хороших не найти, все кривой левак…

Фара для велосипеда с динамо генератором / установка своими руками

Динамо генератор для велосипеда своими руками можно собрать по видео инструкции.

Фара на велосипед – необходимый атрибут для вечерних и ночных прогулок. Они нужны как вне города, так и на городских улицах, так как даже в черте города не всегда бывает достаточно освещения для нормального и безопасного проезда на байке.

При выборе хорошей фары на велосипед необходимо учитывать такие параметры как яркость освещения, надёжность крепления и экономичность расхода заряда батареи.

Какие бывают фонари?

Велофары бывают различного типа. Они отличаются по способу крепления, качествам освещения и типа заряда.

Питание фонаря может быть от обычных батареек формата ААА, а может быть и от литиевого аккумулятора. В настоящее время аккумуляторные фары приобретают всё большую популярность, так как они обладают достаточной мощностью освещения и долгим периодом работы, а также не требуют постоянного приобретения запасных батареек.

Большинство фар крепится на руль, но существуют и альтернативные варианты. Они могут устанавливаться на вилку или же вовсе крепиться на шлем велосипедиста. В зависимости от того, где установлена фара, меняются характеристики освещения дороги при движении.

Современные велофары поражают своим многообразием выбора в таких параметрах, как мощность и качество освещения. Диоды для изготовления фар на велосипед используются зачастую самые современные, что позволяет вывести освещение на новый уровень. Уже далеко не в новинку является тот факт, что дорога впереди может быть освещена и хорошо обозрима так же, как в дневное время суток. К тому же различный рисунок рефлектора может добавлять достаточное количество бокового освещения, что позволить улучшить и обзор по сторонам.

Крепление фары на шлем велосипедиста является очень удобным способом увеличить маневренность луча света и расширить диаметр освещения в соответствии с необходимыми требованиями.

Некоторые велолюбители, которые не удовлетворены современным рынком велосипедных фар предпочитают собирать фонарь на велосипед самостоятельно. Такая фара требует некоторых познаний в области электроники, но сам процесс изготовки фары своими руками не является слишком сложным и трудоёмким.

Многие велосипедисты предпочитают пользоваться обычным светодиодным фонариком, специально подобранным для велосипедных прогулок, исходя из его световых качеств и особенностей, и установленным на велосипед или шлем либо на специальные крепления, которые можно найти в любом интернет-магазине, либо же своими руками при помощи подручных средств.

Динамо-машина

Те, кто любит долгие путешествия в местах, где зачастую невозможно зарядить лишний раз фонарь и прочую электронику, предпочитают устанавливать динамо-машины. Устройство, позволяющее не зависеть от розетки и батареек, очень легко сделать своими руками, а пользы от него будет очень много – он избавит от достаточно назойливого вопроса, где может быть заряжена фара в путешествии, и даже ночью будет возможность спокойно передвигаться.

К тому же фонарь на основе динамо-машины может быть установлена и для города. Такой способ зарядки предпочитают те, кто очень не любит частенько менять батарейки или же периодически заряжать аккумуляторы, которые имеют свойство очень быстро садиться в виду того, что современные фары на велосипед обладают достаточно мощными светодиодами, а зачастую и несколькими, которые очень быстро расходуют заряд батареи.

Принцип действия динамо-машины для велосипеда заключён в том, что переменный ток, вырабатываемый динамо-генератором проходит через выпрямитель и питает светодиод в фаре. В таком случае существует вероятность мерцания света на низких скоростях, но эта проблема легко решается установкой сглаживающего конденсатора. Фара на велосипед с динамо генератором будет светить ярким ровным светом.

Существует два типа динамо-машин, за счёт которых питается фара велосипеда:

  1. Бутылочная динамо-машина. Она представляет собой небольшой электрогенератор, который крепится на боковой стенке покрышки переднего колеса велосипеда. Такие динамо-машины достаточно удобны, имеют небольшую стоимость и их можно достаточно просто установить своими руками. Недостатки подобного устройства состоят в дополнительном шуме и повышенном сопротивлении при использовании. К тому же, так как принцип работы такой динамо-машины заключается в непосредственном трении о стенку шины велосипеда, то в таком случае это будет способствовать скорому износу покрышки.
  2. Динамо-втулка. Она представляет собой динамо-машину, которая внедрена в систему втулки колеса велосипеда. Динамо-втулки считаются довольно надёжным источником энергии, практически не требующим обслуживания, поэтому такие втулки весьма популярны среди любителей велотуризма. К тому же они теперь зачастую идут в оригинальной комплектации туристического велосипеда.

Существует большое количество схем для динамо-машин на велосипед, позволяющие правильно их настроить и тем самым увеличить напряжение, мощность и производительность на низких скоростях данных устройств.

Облако тегов:

динамо на велосипед своими руками

Самодельная LED велофара на светодиодах ч2

Всем привет, представляю свой вариант самодельной велофары на светодиодах:


На данном видео я рассказываю как я сделал себе на велосипед велофару своими руками из пяти одноваттных светодиодов которые соединены последовательно, то есть рабочее напряжение 3,7 В, что даёт возможность использовать аккумуляторы формата 18650 или же Li-ion, но и не только их, ещё можно взять три батарейки, или аккумуляторы, формата AA, главное не забыть сделать ограничение тока, у меня вместо светодиодного драйвера используется относительно тонкий и длинный провод длиной в 2 метра.

Вот что мне понадобилось для её создания:
— Светодиод 1 Вт — 5 шт. (3,7 В 300 мА каждый)
— Отражатель от китайского фонарика
— Алюминиевый радиатор от материнской плати asus
— Пластиковые хомуты(стяжки)
— Кусочек медного провода для соединения светодиодов

Собственно вот из такого фонарика взял отражатель:

Получилось очень бюджетно, как светит можно оценить на фото:

Расстояние до знака 33 широких шага, то есть примерно 33 метра, увы на фото не видно, но светодиодный фонарь спокойно досвечивает до отметки в 30 метров


На втором фото Вы можете увидеть «пятно» велофары, правда я немного приподнял заднее колесо чтобы показать Вам само пятно.

Вот снял видео как светит, правда фотик не всё заснял но тем не менее:

Вот собственно небольшая фото сессия led фонаря для велосипеда:





Как сказал на видео радиатор от материнской платы ASUS.
Всё это дело скрепил пластиковыми хомутами (стяжками) — не самое лучшее решение но зато просто и быстро.
Светодиодов тут на 5.5 Ватт, так что эта велофара должна светить очень ярко, но и кушает соответственно, лечится установкой нормального светодиодного драйвера, светодиодный драйвер желательно ставить на 1 A, не стоит давать номинальный ток для светодиодов так как в моём случае они дешёвые, и наверное имеют относительно дорогих небольшой ресурс.
В итоге получился довольно таки мощный, яркий светодиодный фонарик.
В будущем планирую сделать свой светодиодный драйвер на ATtiny13 и MOSFET-транзисторе.
Вот ещё несколько фоток:








По буржуйски:
Bicycle LED flashlight DIY

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *