Чернение цинка в домашних условиях – Окраска металла — Полезные советы

Содержание

Окраска металла — Полезные советы

Воронение железа и стали.

Воронение железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать поверхности этих металлов красивый вид, а с другой — предохранить их от ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности, тщательно отшлифованные и очищенные от жира и грязи, натирают различными смесями из соответственно выбранных веществ и подвергают затем воздействию высокой температуры. Приводим некоторые наиболее практичные и быстро действующие составы для воронения.

Первый рецепт состава для воронения.

1 часть азотнокислого серебра (ляписа), 500 частей воды.

Состав для воронения №2.

1 часть хлористой сурьмы, 1 часть оливкового масла.

Состав для воронения №3.

2 части хлористой сурьмы, 2 части хлористого железа (кристаллического), кислоты.

Четвертый рецепт состава для воронения.

54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

Чернение меди.

Первый способ чернения меди.

Для чернения медной вещи готовят насыщенный раствор сернокислой меди, добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая медная вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.

Способ чернения медных вещей №2

Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.

Третий способ чернения меди.

Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

Чернение серебра.

Чернение (так называемая чернь) — широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы «под чернь».

Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.

Чернение серебра химическим путем.

Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи «черной эмалью», состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.

Чернение серебра гальваническим путем.

На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.

Чернение серебра механическим путем.

Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, — это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

Зеленый цвет (протрава) для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окраска меди в зеленый цвет

Приготовьте раствор: на 100 мл воды — 20 г нитрата меди Сu(NO₃)₂, 30 г нашатырного спирта и по 40 г хлорида аммония (нашатыря) и ацетата натрия; раствор последнего вещества легко получить из соды и уксуса. Опустите медный предмет в раствор.

С нитратом меди обращайтесь, пожалуйста, осторожно, избегая попадания на лицо и особенно в рот.

Рецепт №1

Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.

Рецепт №2

Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

www.nakop.ru

Чернение цинка в домашних условиях — Про стройку и не только

1 Мар by admin

[Никелирование] – это процесс нанесения на металлическую поверхность очень тонкого слоя никеля.

Толщина никелевого слоя, в зависимости от поставленной задачи, размеров детали и дальнейшего ее использования, находится в диапазоне от 0,8 до 55 мкм.

Никелевое черное напыление защищает металлический предмет от разрушительного воздействия внешней среды – окисления, коррозии и реакции с солью, щелочью и кислотой.

Предметами, которым может потребоваться такая защита, являются:

металлические изделия, которые будут находиться на открытом воздухе;
кузовные детали автотехники и мототехники, в том числе и из алюминия;
медицинское и стоматологическое оборудование;
изделия, имеющие длительный контакт с водой;
декоративное металлическое ограждение, в том числе и из алюминия;
предметы, подвергающиеся контакту с сильнодействующими химическими веществами и прочее.

Как можно заметить, технология различного никелирования применяется не только в промышленности, а черное вполне может потребоваться в домашних условиях, своими руками.

Рассмотрим основные методы нанесения защитного слоя своими руками в домашних условиях, металлы, позволяющие наносить никель, тонкости и особенности каждого процесса.

На практике применяются два способа нанесения никелевого слоя — электролитический и химический.

Не будем изучать тонкости промышленного процесса, а опишем проведение в домашних условиях.

Технология нанесения никелевого слоя представлена на видео.

Видео:

Электролитическое никелирование

Перед электролитическим никелированием (по-другому его еще называют гальваническое ) нужно выполнить электрохимическое меднение детали или заготовки.

Есть два метода, включающие гальваническое — с погружением в раствор электролита и без погружения.

В первом случае, предмет из металла тщательно обрабатывается наждачной бумагой, с него удаляется оксидная пленка, производится промывка сначала в теплой воде для удаления растворителя, а затем в содовом растворе и опять в воде.

В стеклянную емкость поместите два анода из меди и деталь, зафиксировав ее проволокой между пластинами анодов.

Электрохимическое меднение в домашних условиях будем производить с помощью электролита, состоящего из воды с включением 20%-го медного купороса и 2% серной кислоты.

Ток нужно рассчитать из показателей 10-15 мА/кв.см.

Через полчаса обработки током на детали будет тонкий слой меди, а чем дольше будет производиться электрохимическое меднение, тем толще будет слой.

Видео:

Если деталь большая или отсутствуют подходящие стеклянные емкости, то можно использовать электрохимическое меднение без погружения в электролит.

Для этого делаем кисточку из меди (можно применить многожильный медный провод, конечно, сняв изоляцию только на концах), которую присоединяем к плюсу источника тока и фиксируем с помощью деревянной палочки.

Зачищенную обезжиренную пластинку из металла положим в достаточно широкую стеклянную емкость, зальем раствором электролита (можно взять насыщенный медный купорос) и подсоединим к минусу источника тока.

Теперь макаем кисточку в электролит и проводим возле поверхности детали. Важно постоянное наличие раствора на медной кисточке.

Через некоторое время вы заметите, что на поверхности обрабатываемой детали появился медный слой. Чем толще будет нанесено покрытие из меди, тем меньшее количество пор останется.

Так, например, на 1 кв.см при однослойном нанесении меди будет несколько десятков сквозных пор, а при трехслойном их практически не будет.

Добейтесь нужной толщины меди и можно приступать к следующему этапу.

Нанесение никелевого слоя (гальваническое) производится аналогично процессу меднения с погружением в электролит.

Так, деталь, подвешенная на проводке, и никелевые аноды опускаются в электролит, проволоки от анодов подключаются к плюсу, а проволока от детали – к минусу.

В качестве электролита можно рекомендовать один из двух растворов:

Сернокислые никель, натрий и магний в пропорциях 14:5:3, 0,5% поваренной соли и 2% борной кислоты;
30% сульфата никеля, 4% хлорида никеля и 3% борной кислоты.

Сухие смесь заливаем одним литром нейтральной воды, тщательно перемешиваем и при необходимости избавляется от выпавшего осадка, и применяем как электролит при электролитическом никелировании.

Гальваническое достаточно проводить в течение получасового воздействия постоянного тока с мощностью 5,8-6 В.

В результате обработки током через электролит мы получим матовый неравномерный слой серого цвета. Чтобы выровнять его, предмет из металла необходимо аккуратно зачистить и провести полировку.

Эта технология не может быть применена для деталей с шершавым покрытием или имеющих узкие и глубокие отверстия.

В этом случае нужно использовать химический метод никелирования или чернения деталей.

Технология чернения заключается в том, что на металл наносится промежуточное покрытие из цинка или никеля, а сверху деталь покрывается тонким, не более 2мкм, черное покрытие из никеля.

Декоративное металлическое ограждение, сделанное из деталей с черным никелированием, будет хорошо сохраняться и красиво смотреться.

В некоторых случаях требуется провести никелирование и хромирование.

Метод химического никелирования

Технология химического никелирования деталей заключается в том, что заготовку из металла погружают в кипящий раствор на определенный срок, за который на ее поверхность оседают частички никеля.

Электрохимическое воздействие отсутствует, ток не понадобится.

Технология направлена на получение прочного сцепления никелевого слоя с металлом (особое качество сцепления поверхности и нанесенного слоя наблюдается при никелировании стали и железа).

Химическое никелирование различных деталей реально проводить в условиях гаража или небольшой мастерской.

Рассмотрим пошагово:

В эмалированной посуде смешивают сухие реактивы и заливают их водой;
Доводят полученную жидкую смесь до кипения и только тогда доливают гипофосфит натрия;
Погружают в емкость с жидкостью заготовку так, чтобы она не касалась краев и дна. Фактически потребуется установка химического никелирования, которую можно сделать самостоятельно из эмалированного таза соответствующего размера и диэлектрического кронштейна, на который будет подвешиваться заготовка;
В зависимости от применяемого раствора, кипение должно продолжаться от часа до трех;
Заготовку достают и промывают водой, содержащей погашенную известь, после чего можно произвести полировку.

Все составы для химического никелирования деталей будут содержать в обязательно порядке никель хлористый или сернокислый, натрия гипофосфит различной кислотности и какую-то из кислот.

Смеси, содержащие свинец, увеличивают скорость нарастания никелевого слоя до 95 мкм/ч.

Видео:

Технология предусматривает обработку 20 кв.см поверхности в одном литре раствора.

Кислыми составами производят нанесение никелевого слоя на черные металлы, а щелочные лучше подойдут для нержавеющей стали.

Некоторые тонкости:

Никелевая пленка, нанесенная на металл без меднения, имеет слабое сцепление с поверхностью. Для его улучшения можно применить термическую обработку, выдержав заготовку при температуре выше 450 градусов;
Нагревать до этой температуры закаленные изделия нельзя, при нагреве до 350-400 градусов они будут терять твердость. Эта проблема решается более длительным выдерживанием, но при температуре в диапазоне 250-300ºС;
При нанесении никелевого слоя на громоздкие детали возникает необходимость перемешивания раствора, что приводит к потребности проводить постоянную фильтрацию. Это основная сложности при проведении процесса не в промышленных условиях.

Аналогичным образом, но с применением другого состава, можно покрыть детали слоем серебра. Серебрение часто применяется для рыболовных снастей с целью предотвратить потускнение крючков и блесен.

Технология нанесения серебра несложная и отличается от никелирования составом электролита, временем и температурой рабочего раствора (для получения ровного слоя серебра требуется состав, подогретый до 90 градусов).

Растворы серебра можно приготовить из воды, ляписа аптечного и 10% солевого раствора.

Выпавший осадок серебра промыть и смешать с 2% гипосульфитом, профильтровать, добавить меловую пыль и размешивая, добиться сметанообразного состояния.

Этой смесью можно натирать металл до образования на нем слоя серебра.

Хранение этого раствора допускается в течение нескольких суток, раствор серебра, допускающий длительное — до полугода хранение, можно приготовить следующим образом: 15 г ляписа, 55 г лимонной кислоты (годится кулинарная) и 30 г хлористого аммония.

Все компоненты растираются в пыль и смешиваются. Порошок для нанесения серебра хранится в сухом виде.

Видео:

Для работы мокрой салфеткой коснитесь смеси и разотрите ее по обрабатываемой поверхности.

Напыление серебра наносится на очищенную деталь, но готовить ее специальным способом не нужно.

Приведенные способы нанесения никеля и серебра на металлические детали легко повторить самостоятельно в домашних условиях.

Иногда можно столкнуться с необходимостью никелирования алюминия. Никелирование алюминия процесс достаточно дорогостоящий и ненадежный. Электролит для никелирования алюминия стоит достаточно дорого, но частенько идет пузырями.

Проблема в никелировании алюминия в домашних условиях состоит в слабой адгезии — блестящий никель «рвет» покрытие.

Для химического никелирования алюминия подойдет такой состав:

Никель сернокислый — 20г/л;
Натрий уксуснокислый — 10г/л;
Натрий фосфорноватистокислый — 25г/л;
Тиомочевина, раствор концентрацией 1 г/л — 3мл;
Фтористый натрий — 0,4г/л;
Уксусная кислота — 9мл

Source: rezhemmetall.ru

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

ЛЮДИ, ПА-МА-ГИ-ТЕ, ну хоть кто-нибудь. СОС

Волк 09-07-2002 01:01

Позавчера случилась беда. Беру, как обычно, с собой на природу свой Крыс-357, ложу в кобуру, а у меня в руке остаётся кусок краски с задней стенки рукоятки. Я в шоке. Ничего не делал, он сам с бодуна отвалился и здоровенный такой почти вся задняя стенка до самого курка. Пытался мазилкой для чернения стали замазать — тщетно. Теперь в руки противно взять — белая «лысина» на чёрном фоне всё настроение портит. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой? Как её решить? Понаходил в инете способы чернения цинкового сплава, но в Киеве не могу нигде достать хим реактивы — не нашёл ни одного хим магазина. Может обычной краской покрасить, но как она будет держаться — не знаю, да и неохота весь револьвер красить. Народ, может вы чего подскажете? И еще: у Аникса тоже краска, или какое-то хим.покрытие?
Всем откликнувшимся — ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО.

KorrupZioner 09-07-2002 01:45

попробуй обычную краску из балончиков.. держаться будет.. купи себе цвет подходящий, если что подкрасишь. просто и удобно. или на эпоксидной основе, держаться должна. только маслом не крась -)) я пробовал когда-то глуш..модератор красить -) слезает потом.
у аниксов вроде обычная краска,кстати как нитро наверняка.

Alex-ms 09-07-2002 05:44

Краска автомобильная — полное гавно, я красил на Скифе ствол (удл.), облазит моментально, может мне такая попалась, а чё посоветовать кроме краски не знаю ищи реактивы

Laborant 09-07-2002 05:50

Кроме химмагазинов есть ещё оптовые фирмы, поставляющие реактивы для промышленности (крупная фасовка)и лабораторий (мелкая), можно поискать подходы к тем людям. Они, как правило, торгуют за б/н и с юр. лицами, но, я думаю, это решаемая проблема.
А где Вы видели рецепт чернения цинкового сплава, ссылочку дайте пожлста. У меня чисто профессиональный интерес. А то все что я видел включает в себя предварительное омеднение в цианистом электролите, страшно…

Laborant 09-07-2002 05:56

2 Alex-ms. Красить надо правильно, на а/м то она держится. Условия:
Зачистка поверхности, хотя бы нулевкой
Обезжиривание
Грунтовка
Окрашивание
Горячая сушка 70-80 С время не помню, на банке с краской обычно написано

Волк 09-07-2002 03:22

Для Лаборанта.
Даю тебе адресок: http://anytech.narod.ru/Selector.htm
Там много разной всячины. По поводу чернения — не знаю, рабочий раствор или нет и как долго будет держаться, но если сработает — вид будет — обалдеть(почти как настоящий). Есть также рецепт окрашивания цинка в коричневый цвет http://lib.ru/NTL/TECH/sprw713.txt Эти рецепты точно должны работать, но нужны такие реактивы, что днём с огнём не сыщеш.

Alex-ms 09-07-2002 04:21

2Laborant Так я фальшствол красил, а не машину, нахрен мне грунтовка? Краска вроде гелиос была, поверхность отшлифована, обезжирена и высушена, красил по инструкции в 2 слоя, сушка сутки. Правда потом когда облезло, покрасил заново и прокалил горелкой (воронил), там где было окрашено, но не воронёно краска держится, всё равно ненадёжно — об кобуру сотрётся любая краска, может эпоксидная будет держаться.

Laborant 09-07-2002 06:15

При горячей сушке краска тверже. А вообще при окрасочных работах 90% трудоемкости- подготовка поверхности.

Laborant 09-07-2002 06:19

2Волк- спасибо.

Волк 09-07-2002 08:12

Для Лаборанта
Как ты думаешь чернение будет достаточно прочным, и действующие ли рецепты(я говорю именно за чернение). Не хотелось бы оббегать полстраны в поисках реактивов, чтобы потом после первого мацанья всё стерлось . И еще: как тебе способ с бертолетовой солью? По моему, достаточно прост. Где только приобрести эту бертолетобу соль, как получить(простым способом, а не тем, что предлагают в инете — электролиз расплава какой-то соли (УЖАС- как это всё замутить на кухне — ума не приложу )-я уже думал из спичек выделить ). Но если всё получится — судя по всему будет обалденно.

Laborant 09-07-2002 08:14

2 Волк.
Изучил инф-цию за ссылки ещё раз спасибо. Теперь по теме. Не знаю как у вас,
но по моему, необходимые реактивы не являются дефицитом и должны
продаваться свободно т.к. не являются ни ВВ, ни наркотиками, ни ядами, хотя и токсичны. Попробуйте всё же обратиться в оптовые фирмы.
Если всё же не хотите этого делать то вот пример обходной технологии.
(Из ссылки №2)
****Коричневое окрашивание цинка достигается повторным
смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса.*****
Итак получение ацетата меди (ярь-медянки, уксуснокислой меди), способ лично проверенный.
необходимые реактивы
-медный купорос(CuSO4*5h3O) продается в хозмагах и в магазинах для садоводов
-уксусная кислота (Ch4COOH)пищевая, чем крепче тем лучше, по моему 10% крепость это max, что есть в магазинах
-едкий натр (гидроксид натрия NaOH), возможно каустическая сода, т.ж. самое только технической чистоты. Вот это не знаю где приобрести, у меня с этим проблем нет, но, думаю легче, чем ацетат меди. Кроме магазинов химреактивов и оптовых фирм можно поискать на гальванических участках заводов (входит в состав ванн для обезжиривания) и на заводах-же в службах гл. энергетика и/или гл.механика (входит в состав злектролита тяговых щелочных аккумуляторв на электрокарах и погрузчиках, Да у шахтеров и желдорожников аккум.тоже щелочные, можно поспрошать у ихних аккумуляторщиков)
-вода, лучше всего дистиллированная, продается в аптеках и автомагазинах.
Теперь, извините, формулы
Стадия 1 получение гидроксида меди.
250 гр медного купороса растворить в воде (думаю насыщеный раствор
подойдет), так же поступить с 80 гр едкого натра.
Оба раствора смешать между собой, при этом гидроксид меди выпдет в
осадок. Раствор слить с осадка, осадок собрать в марлю и промыть.
Тщательно. Потом просушить, можно в духовке на самом слабом огне.
CuSO4+2NaOH—>Cu(OH)2+Na2SO4
Стадия 2 получение купрата натрия
100 гр осадка залить водой и при перемешивании добавлять раствор едкого натра (~80 гр в пересчёте на едкий натр) до растворения осадка.
Cu(OH)2+2NaOH—>Na2CuO2+2h3O
Стадия 3 получение ацетата меди
В полученый раствор добавлять уксусной кислоты (на 100 гр осадка из п.1 ~120 гр уксусной кислоты ,в пересчете на 100% кислоту) при этом ацетат меди будет выпадать в осадок. Осадок промыть и высушить. Всё
Na2CuO2+Ch4COOH—>Cu(Ch4COO)2+2NaOH
Техника безопасности
Едкий натр плохо растворяется в холодной воде, а при растворении в горячей интенсивно разогревает раствор, может произойти выплеск и можно получить неприятный ожог.
Медный купорос, а особенно ацетат меди весьма ядовитые вещества, можно тяжело отравиться поэтому работать только в резиновых перчатках.

Само собой, прежде чем портить изделие целиком, желательно попробовать
где-нибудь в невидном месте. Удачи

Laborant 09-07-2002 08:19

2Волк, дополнительно, по чернению. Не знаю, с цинком никогда в таком аспекте не работал.
и ещё в рецептах поминается именно цинк, а в литьевом сплаве есть и другие компоненты, надо пробовать.

Волк 09-07-2002 08:31

ГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо Лаборанту . Только как ты смотришь на составы для чернения? И ещё: во второй ссылке для коричневого цвета почти чёрного оттенка надо хлористую(двухлористую) медь — не знаешь, как её получить из того же медного купороса и до каких температур греть.
Зараннее благодарю.

Laborant 09-07-2002 08:47

2Волк отвечу завтра, надо изучить тему.

Laborant 10-07-2002 05:38

2Волк- получение реактивов по обходным технологиям.
Оксид меди CuO получается прокаливанием гидроксида. Как получить гидроксид я уже писал. В «букваре» написано, что начинает разлагаться уже при 100 C, прокаливать лучше всего в специальном фарфоровом тигле, как замена- эмалированная посуда или чугунная или нержавеющая. Уравнение реакции:
Cu(OH)2 —> CuO + h30
Должен получиться черный или темнокоричневый порошок .
Нитрат, хлорид меди получаются при добавлении к оксиду соответствующих кислот. Из 70 гр оксида меди при добавлении 126 гр азотной кислоты (пересчет на 100%) должно получиться 188 гр нитрата; а при добавлении 72 гр соляной (пересчет на 100%) — 134 гр хлорида. Уравнения реакций:
CuO + 2HNO3 —> Cu(NO3)2 + h3O
CuO + 2HCl —> CuCl2+h3O
Теперь о грустном.
Цинк весьма активно окисляется даже в сухом воздухе, а с медью покрытия может образовать классическую гальваническую пару и начать разрушаться на глазах (как это будет проявляться я не знаю, может быть и вообще никак, если покрытие достаточно плотное и без повреждений).
Вот, в общем- всё, что знал написал…

Волк 10-07-2002 10:20

Для Лаборанта
Преждевсего СПАСИБО и вот еще инфа к размышлению.
Приготовил раствор CuSO4 (точной концентрации не знаю, но раствор крепкий), натёр войлоком до блеска небольшой участок рукоятки и капнул туда этой жидкостью. Следствие: место, где была жидкость ПОЧЕРНЕЛО!!!! Цвет — матовый серый, тёмный. Держится не очень — быстро стирается , но процесс идёт, а значит если дать побольше раствора и сделать несколько слоёв, да с бертолетовой солью(сильный окислитель) должно держаться куда лучше . Еще думою попробовать вместо бертолетовой соли марганцовку(перманганат калия) — она тоже сильый окислитель. Может что-то и получится. Сегодня пробовал только с купоросом(он у меня остался с прошлых опытов) и смесью купороса с уксусом(получается на моём револьвере максимум тёмно-золотой, причём ближе к золотому чем к тёмному). Марганцовку не успел купить — в аэропорту задержали,только пришёл домой — куда либо идти/заходить было влом. Но завтра обязательно куплю и опробую.

Волк 10-07-2002 10:27

Вдогонку Лаборанту: что за хим.соединение образуется в результате данных методов чернения? Ты, случайно, не знаешь?
Еще раз спасибо.
С уважением, Волк.

Laborant 11-07-2002 04:18

Думаю, оксид меди, либо медь и всё это в смеси с солями Zn. Это же нужно уравнение реакции писать и пр.

VAG 11-07-2002 12:36

Возвращаясь к теме о собственно покраске, скажу так. Свой 357-й я сначала ободрал, зачистил облои от литья, потом обезжирил и покрасил черной матовой краской из баллончика. Полгода — полет нормальный. Правда, уронил я его на асфальт недавно — прийдется в паре мест подкрасить. А так — без проблем. Кстати, вид у матового стал имхо более… агрессивный, что-ли. Внушает уважение.

VAG

Волк 11-07-2002 03:45

Для Лаборанта
А может попробовать покрыть железом (ссылка №1) и просто поворнить, как обычную сталь?
Для VAGа
Ты как, свой просто ободрал и покрасил, или еще перед покраской покрывал грунтовкой?
В сем ответившим еще раз спасибо.
С уважением, Волк.

Laborant 11-07-2002 08:16

Гальванкой?… Попробуй, но 1) цинк очень-очень любит растворяться во всяких электролитах, так что погружай пистолет в ванну только под током и 2) как воронить? если термически, то там темп. под 400 С (вчера воронил отвертку) и цинк может поплыть и все размеры уйдут налево, если химически, то есть опасность что раствор проникнет под покрытие через поры и начнется подпленочная коррозия, => что наносить надо очень аккуратно, с мин. плотностью тока, а лучше вообще потренироваться в начале хоть на корпусах старых карбюраторов (не ВАЗовских Это не шутка они т.ж. цинковые)

Laborant 11-07-2002 09:18

Дополнение, разве что воронить хромпиком см. 1 ссылку.

Волк 11-07-2002 09:27

Чёрт, нехотелось красить, но, скорее всего, прийдётся. Хим. окрашивание получается ненадёжное — без труда стирается рукой, или золотистого цвета, что портит вид еще больше. Но,раз пошла такая пьянка, Автомобилисты, помогите. Какая марка краски лучше всего держится, и обязательно ли нужно перед покраской вскрыть грунтовкой?
Для Лаборанта
СПАСИБО, что предостерёг меня, неведающего в области химии от фатальных ошибок, а то я уже собрался железом покрывать, начал искать реактивы. Искренне, ГРОМАДНОЕ СПАСИБО, а то я бы остался без револьвера вообще, а так он хоть и «лысый», но по прежнему в строю — сегодня снял каркающую тварь со столба метров с 20-25 снайперски в голову, в глаз (вообще то большей частью случайно, если честно- даже не думал, что попаду — на автопилоте стреллял, даже не понял,как случилось, аж сам удивился). Достала меня — в пол пятого каркает, да еще настроение отвратительное из-за облезлости ствола. Вот я её с балкона и снял.
С уважением, Волк

Волк 11-07-2002 09:56

Для Лаборанта
Всё никак не могу успокоется.
А что, если химическим способом покрыть серебром и потом это серебрянное покрытие почернить (ссылка №1)?

VAG 12-07-2002 07:11

To Волк: Не грунтовал я свой. Просто покрасил. И термообработке не подвергал. Кстати, полбаллона краски осталось еще. Так что на «подкрасить в случае чего» надолго хватит.

С уважением,
VAG

Laborant 12-07-2002 08:28

Я тут прочитал про проммышленные покрытия цинковых деталей. Так там обрабатывают поверхности так, что в бытовых условиях и не снилось, а иначе идет брак- пузыри на покрытии и плохая адгезия покрытие/подложка, а во-вторых твою проблему решили бы так: электролитическое меднения, далее никелирование, далее нанесение хрома блестящего или черного. А серебрение… будет т.ж. что и с медью- сотрется, а если и не сотрется, то через поры в покрытии (а они увы будут) проникнет влага с рук и ты получишь очень много маленьких очагов коррозии и далее вся ркоятка у тебя пойдет язвами. Лучше покрась, если уж хочешь похимичить лучше черни медью по ссылке 1 с нитратом и оксидом меди он должен быть потверже, но готовь поверхность щательней.

Laborant 12-07-2002 09:43

Да и еще, подумай над таким вариантом- зачернить и покрыть сверху бесцветным лаком. Не знаю как это будет выглядеть, но подумай.

Волк 13-07-2002 12:53

Для лаборанта
Еще раз спасибо. Я решил красить. Думаю — будет лучше, чем с разными хим.покрытиями(ствол целей будет).
Для ВАГа
Спасидо за ответ.
С уважением, Волк.

guns.allzip.org

Чернение алюминия в домашних условиях: средства, методы, порядок действий, советы

27 Ноября, 2018
Разное
Тамила Гресько

Ввиду того, что большинство марок стали подвержено коррозии, при контакте с водой они начинают ржаветь. Также это может произойти, если изделие находится в помещении с повышенной влажностью воздуха. Конечно, коррозийный процесс можно предотвратить, если каждый раз стальную поверхность вытирать насухо. Преимущественно на металлические изделия наносят при помощи кисточки или путем напыления антикоррозийную краску.

Однако это не решение проблемы, если в конструкции предусмотрены резьбовые соединения или имеются подвижные детали. Оптимальным вариантом в таких случаях станет процесс воронения. Несмотря на то что ржавчина на алюминии не образуется, судя по отзывам, бывает, что владелец хочет этот металл зачернить. Для этой цели также можно посоветовать данную процедуру. Ее еще называют синением. Но если придерживаться технической терминологии, то этот процесс правильнее называть оксидированием. Как зачернить алюминий? Что для этого понадобится? Информацию о том, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

чернение алюминия в домашних условиях медным купоросом

В чем суть процедуры?

Прежде чем приступить к чернению алюминия в домашних условиях, следует разобраться, в чем же заключается смысл данного процесса. Как утверждают специалисты, его суть в том, чтобы создать такие условия, в которых на металлической поверхности образовалась бы пленка из окиси железа. В зависимости от того, какой способ воронения алюминия был выбран, толщина ее может составлять от 1 до 10 мкм. Воздействовать на металл можно тремя способами. Следовательно, чернение алюминия в домашних условиях бывает термическим, кислотным и щелочным. В первом случае изделие подвергается нагреву, а в двух остальных оно обрабатывается в соответствующем растворе. В ходе воронения на поверхности будут меняться цвета побежалости. Мастеру достаточно лишь определиться с нужным цветом окисления и вовремя остановить процесс.

О хлористом железе

Судя по отзывам, некоторые домашние умельцы вытравливают печатные платы и получают таким образом жидкость для чернения алюминия. Далее в эту отработку опускают на определенное время блестящие металлические детали. Тем, кто интересуется, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, можно посоветовать не усложнять процесс вытравливанием плат, а сразу обзавестись хлорным железом для изготовления нужного раствора. Работать данным методом можно как с алюминием, так и с дюралью, сталью и латунью.

Судя по отзывам, лучше всего чернятся алюминиевые поверхности. С дюралевыми дело обстоит несколько хуже. Стальные, как утверждают мастера, практически не чернятся. Однако на них образуется специфический налет, который можно спутать с ржавчиной. Тем не менее стальная поверхность уже не так блестит и смотрится гораздо лучше. Латунные изделия после обработки в хлористом железе также черными не становятся, но приобретают матовый красноватый оттенок.

Как воронить хлористым железом? С чего начать?

Если обработке подлежат алюминиевые изделия небольших размеров, то можно ограничиться 15-20 граммами этого вещества. Чернение алюминия в домашних условиях посредством хлористого железа состоит из нескольких этапов. Прежде всего следует все подготовить к работе. Сначала хлористое железо разводится водой. Важно, чтобы смесь было удобно намазывать. Чтобы она была густой и не растекалась, воды нужно брать небольшое количество. Далее раствору необходимо дать время настояться. За это время можно подготовить к воронению непосредственно само изделие: с его поверхности счищают грязь и пыль, а далее обезжиривают. Судя по отзывам, его достаточно помыть под краном с мылом.

Ход работы

Если раствор приготовлен, а алюминиевая поверхность очищена, можно приступать непосредственно к воронению. Работать придется палочкой с намотанной на одном конце ватой.

Этой палочкой зачерпывают смесь и наносят на нужный участок. При этом нужно следить, чтобы она не растекалась, а оставалась на месте. После изделие на некоторое время следует оставить, не мешать химической реакции. Чтобы она протекала быстрее, хлористое железо специалисты рекомендуют разводить теплой водой. Как утверждают домашние умельцы, алюминий почернеет уже через 10 минут. Дюралевые изделия придется воронить дольше – химическая реакция займет полчаса.

Завершающий этап

В результате воронения хлористым железом поверхность должна получиться темно-серой с матовым оттенком. Несмотря на то что вороненый алюминий уже не дает бликов, может случится так, что сам цвет мастера не устраивает. В таком случае деталь промывается и процедура повторяется снова. Можно попробовать раствор подержать подольше. В конце изделие снова моют в воде и сушат.

Как чернить оливковым маслом и яичным белком?

Суть данного метода в следующем. Сначала деталь из алюминия тщательно полируется мелкозернистой наждачной бумагой. Далее обезжиривается в содовом растворе. Затем на изделие наносят оливковое масло и нагревают при помощи спиртовой лампы. Очень важно, чтобы пламя не давало копоти. Термообработку следует выполнять до тех пор, пока на поверхности не проступит черный цвет. За это время масло выгорит и его придется нанести повторно. Как утверждают специалисты, намазывать деталь придется часто. После поверхность охлаждается и тщательно вытирается. От данной процедуры практически не отличается метод с использованием яйца. Разница лишь в том, что на поверхность следует наносить не оливковое масло, а сбитый яичный белок. Желательно, чтобы перед воронением он настоялся в теплом месте пару дней. Когда на детали он достаточно подсохнет, ее начинают нагревать до красна. В конце белок должен отстать, а алюминий под ним окрасится в черный цвет.

О меднении

Для окрашивания поверхности предусмотрен гальванический способ. Благодаря медному слою внешне изделие получится более привлекательным. Это объясняет, почему медное гальваническое покрытие используется преимущественно в дизайнерских проектах. Кроме того, слой меди обеспечивает металл высокой электропроводностью. Меднение может быть основным процессом, задача которого – создать поверхностный слой. Также данный гальванический способ используют в качестве промежуточной операции, когда требуется нанести на поверхность другой металлический слой. Например, если нужно выполнить серебрение, хромирование и никелирование.

Что понадобится для работы?

Как утверждают мастера, чернить алюминий данным способом можно дома. Однако прежде нужно обзавестись необходимым оборудованием и материалами. В первую очередь готовят источник электрического тока. Для этой цели вполне подойдет батарейка КБС-Л, рассчитанная на 4,5 вольт. Некоторые умельцы рекомендуют 9-вольтовые батарейки «Крона». Можно также воспользоваться автомобильным аккумулятором или маломощным выпрямителем на 12 вольт.

Чтобы была возможность регулировать и плавно остановить процесс, понадобится реостат. Раствор электролита будет содержаться в нейтральной стеклянной емкости или пластиковой широкой посудине. Подвести ток к раствору можно будет посредством анодов.

Как приготовить раствор?

Для качественной гальваники нужно запастись следующими химическими реактивами:

Медным купоросом. Достаточно будет 20 г.
Соляной или серной кислотой (2-3 мл).

Для приготовления электролитного раствора эти вещества растворяют в дистиллированной воде. Специалисты советуют использовать не менее 1 литра. Подробнее о том, как осуществить в домашних условиях чернение алюминия медным купоросом, – далее.

Описание процесса

Судя по отзывам, процедура пройдет без проблем, если придерживаться следующей очередности действий. Первым делом деталь очищается и обезжиривается. Затем изделие нужно опустить в пустую емкость. Теперь к алюминию можно подключить отрицательную клемму. В отдельной емкости готовится раствор электролита. Далее с одного конца многожильного медного провода снимается изоляция. Должно получиться нечто наподобие кисточки.

Вторым концом провод соединяют с положительной клеммой. Процедура чернения состоит в том, что кисточку смачивают в приготовленном растворе, и не касаясь обрабатываемой детали, проводят по ее поверхности. В конце изделие из алюминия моют и сушат.

truehunter.ru

Чернение или воронение — Другие методы обработки

Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен — что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне — но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли «Zepter».

После такого ‘инструктажа по ТБ’ переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.

Обезжиривание

Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.

С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.

На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже ‘Ч’ а лучше ‘ХЧ’ и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.

Есть несколько типов составов для химического оксидирования — щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия

Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются ‘радикально черного’ цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.

1. Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 175.

Температура раствора — 135°С, время обработки — 90 мин. Пленка плотная, блестящая.

2. Едкий натр — 500, азотнокислый натрий — 500.

Температура раствора — 140°С, время обработки — 9 мин. Пленка интенсивная.

3. Едкий натр — 1500, азотнокислый натрий — 30.

Температура раствора — 150°С, время обработки — 10 мин. Пленка матовая.

4. Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 225, нитрит натрия — 60.

Температура раствора — 140°С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.

На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы ‘ТС’, то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли — сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное — состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно — состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.

В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.

5. Азотнокислый кальций — 30, ортофосфорная кислота — 1, диоксид марганца — 1.

Температура раствора — 100 С, время обработки — 45 мин.

В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.

В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.

6. тиосульфат натрия — 80, хлористый аммоний — 60, ортофосфорная кислота — 7, азотная кислота — 3. Температура раствора — 20°С, время обработки — 60 мин.

Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат — черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.

Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь — 200, аммиак (25%-ный раствор) — 100.

Температура раствора — 30…40°С, время обработки — 2.,.5 мин.

2. Двууглекислая медь — 60, аммиак (25%-ный раствор) — 500, латунь (опилки) — 0,5.

Температура раствора — 60…80°С, время обработки — до 30 мин.

Как видим два состава, однотипные, ‘активным началом’ является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок — это то, что нужно.

Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток — плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.

Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических — солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.

Молибденовокислый аммоний — 10…20, хлористый аммоний — 5…15. Температура раствора — 90…100°С, время обработки — 2…10 мин.

Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто — помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.

Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т — технический

Ч — чистый

ЧДА — чистый для анализа

ХЧ — химически чистый

ОСЧ — особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится…

Нитрат натрия (натриевая селитра) — садовые товары, удобрение.

Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) — Хоз. маг., бытовая химия, средство «Крот» для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет — продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.

Тиосульфат натрия — фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?

Сульфат меди (медный купорос) — садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)

Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где…

Аммиак, 10% водный раствор — аптеки.

Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты — магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.

Серная кислота — автозапчасти, аккумуляторный электролит.

Силикат натрия (жидкое стекло) — хозяйственные и канцелярские товары.

вываривание в расплаве селитры(натриевой или калиевой), натриевая лучше.

расплавляем селитру. акуратно опускаем деталь, предварительно обезжиренную, и «варим» до получения цвета, от нежно-василькового, до иссиня-черного, марка стали и качество поверхности сильно влияют на результат

www.chipmaker.ru

Чернение стали в домашних условиях – методы защиты от коррозии + Видео

Для того, чтобы защитить железо от коррозии, сегодня активно используют воронение, как заводское, так и кустарное, которое делится на разные виды, в том числе чернение углеродистой и низколегированной стали в домашних условиях.

1 Что вам дает воронение металла?

Большинству марок стали свойственно ржаветь, очаги коррозии возникают при малейшем контакте с водой, если поверхность после этого не вытирается промасленной ветошью. Даже при повышенной влажности воздуха сталь может очень быстро покрыться ржавчиной. По большей части металл покрывают антикоррозийной краской, путем напыления или нанося кистью. Но это не подходит для резьбовых соединений, а также для подвижных деталей. Поэтому нередко для защиты от коррозии применяют воронение, которое также называют чернением либо синением стали и, если обратиться к техническим терминам, оксидированием.

Иными словами, создаются условия для того, чтобы на поверхности металла образовалась пленка окиси железа, толщина которой может варьироваться от 1 до 10 микрометров, в зависимости от способа обработки. Воронение по типу воздействия на металл делится на термическое, кислотное и щелочное, то есть в последних двух вариантах металл погружается в соответствующий раствор. При нагреве на поверхности стали сменяются так называемые цвета побежалости, приблизительно то же происходит и при гальванической обработке в кислотной либо щелочной ванне. Нужно просто выбрать нужный цвет окисления и на нем остановить воздействие на поверхность стали.

Смена цветов побежалости связана с увеличением толщины слоя окислившегося металла. Самая тонкая пленка образуется на стадии возникновения желтого цвета, по мере того, как толщина ее будет расти, друг друга сменят бурый, вишневый, фиолетовый, а затем синий и серый цвета. Но последний вовсе не означает, что вы приблизились к тому, что называют чернением. Ведь воронение охватывает практически все цвета побежалости, начиная с бурого.

2 Синение стали – рецепты разной степени сложности

При длительном нагреве, после того, как накал металла минует белую стадию, а затем желтую, бурую и фиолетовую, поверхность стали окрасится в красивый светло-синий цвет, постепенно сменяющийся темным. Именно на термообработке основан самый простой метод синения, и именно с него мы начнем перечень существующих способов оксидирования. Для получения качественного воронения в домашних условиях вам понадобится горн, желательно с автоматическим поддувом, в крайнем случае можно использовать обычную металлическую бочку, заполненную наполовину рубленым хворостом.

Металлический ящик под размер детали наполняем мелким березовым углем и помещаем в хорошо разогретый горн или в бочку с горящими щепками. Когда уголь нагреется и начнет тлеть, укладываем в него обтертую уксусом и высушенную стальную деталь, после чего следим за этапами ее каления. В самом начале появления синевы вытаскиваем заготовку и слегка остужаем на воздухе, одновременно очищая мягким углем. Затем снова помещаем в ящик. Повторив эти манипуляции несколько раз, и в конце доведя каление до явственной синевы, вы получите прочную окисную пленку.

Другой способ – с применением специального раствора и без термообработки. Для него вам нужно раздобыть всего 2 реактива: по 2,5 грамма гексацианоферрата калия, в народе именуемого красной кровяной солью и являющийся мощным окислителем, а также полуторахлорное железо. Оба ингредиента прекрасно растворяются, поэтому смело заливаем каждый в отдельной емкости 0,5 литра воды, после чего объединяем получившиеся жидкости в единую смесь. Именно в нее и помещаем стальную деталь, которой нужно придать антикоррозийную устойчивость. Когда поверхность металла достигнет нужного окраса – извлекаем деталь из ванны и обсушиваем.

Существуют и более сложные методы синения, но мы обратимся к тем, что попроще. Оксидирование можно осуществлять не только растворами, но и расплавами различных веществ. В частности темно-синий цвет стальному изделию можно придать, погрузив его в расплавленную серу, в которую предварительно, после перехода в жидкое состояние, замешивается небольшое количество сажи. Второй вариант – расплав селитры, получаемый при ее нагреве до температуры свыше 320 градусов. Если выдержать в такой ванне стальное изделие, оно покроется равномерной темно-синей пленкой.

3 Воронение стали в буром спектре

В некоторых случаях вполне достаточно добиться образования на поверхности стальной детали окисной пленки коричневого цвета, оттенки которого могут быть различными, в зависимости от примененных веществ. Самый простой рецепт основан на все том же ингредиенте, который рассматривался нами ранее, а именно – нам нужно полуторахлорное железо в количестве 100 грамм, а также килограмм оливкового масла. Смешиваем данные компоненты и получаем пасту, которой следует равномерно покрыть стальное изделие. Затем, через несколько часов, поверхность шлифуется металлической щеткой-крацовкой. Цикл повторяется несколько раз.

Еще один вариант отчасти похож на предыдущий. Но для процесса оксидирования в домашних условиях, помимо оливкового масла в количестве 0,5 килограмма, вам понадобится столько же треххлористой сурьмы. Второй ингредиент, по сути, тоже относится к маслам, поэтому, смешав составляющие, вы получите своеобразную мазь. Покрываем ею стальное изделие и оставляем на сутки. По истечении указанного срока протираем поверхность металла шерстяным лоскутком и снова на сутки наносим мазь. Заключительным этапом снова станет протирка шерстью и полировка вощеной щеткой.

Можно еще больше упростить состав, с помощью которого на сталь наносится бурая антикоррозийная пленка. Для этого достаточно сделать раствор для погружения в него металлического изделия на определенное время. Вам необходимо запастись только полуторахлорным железом, которое добавляется в количестве 150 граммов в литр воды или же отмеряется 0,2 килограмма и смешивается с литром 90-процентного спирта. В такую ванну стальное изделие достаточно обмакнуть несколько раз, при погружении следя за изменением цвета поверхности.

4 Рецепты оксидирования стали в благородные серый и черный цвета

Сталь, которая приобретает различные оттенки серого в результате воронения, смотрится красиво, при этом получается достаточно прочная пленка окисленного металла, защищающая от возникновения ржавчины. Получить окрас в данном спектре можно простым способом, который, впрочем, доступен только для небольших изделий. Вам понадобится 70 грамм азотнокислой меди и 30 грамм денатурата, первый реактив относится к солям, второй является спиртом.

Раствор лучше делать с подогревом соли до ее расплавления с добавлением денатурата после снятия с огня емкости (желательно, чтобы это была химическая фарфоровая чашечка). Составом обмазываем стальное изделие и нагреваем над огнем, положив на лист жести. Следующий сложный рецепт подходит для оксидирования металла в серый цвет. Данный процесс, при значительной продолжительности, может перейти в холодное чернение обычной и нержавеющей стали, которое проще всего осуществлять в домашних условиях.

Компоненты нужны следующие: 24-процентная соляная кислота – 120 грамм, 90-процентный спирт и вода – по 100 грамм, сулемы – 40 грамм и в 2 раза меньше хлористого висмута с хлорной медью. Смешиваем кислоту и воду, добавляем спирт и делим получившуюся жидкость на 3 равные части. Последние 3 компонента, относящиеся к солям, высыпаем по отдельности в каждую часть раствора и потом смешиваем все в одной емкости. В получившуюся ванну погружают на полчаса стальное изделие, после чего извлекают и кипятят в чистой воде. При необходимости процесс повторить.

Внимание, для собственной безопасности вливайте кислоту в воду, но никак не наоборот, во избежание возникновения бурной реакции, сопровождающейся выплескиванием реагента.

И, наконец, рецепт непосредственно для чернения. По сути, отличного результата можно добиться, лишь обмазав стальное изделие льняным маслом, воском либо животным жиром и хорошо прокалив в огне. В результате обжига на поверхности металла образуется устойчивая черная пленка. Однако, гораздо эффективнее использовать предварительное погружение стали в ванну со следующим раствором: на литр воды кладется 100 грамм медного купороса и добавляется 10 грамм нашатыря. Обмазав очищенный и обезжиренный металл данным составом, и прокалив в огне, вы получите сначала черно-бурую пленку, а после повторного окунания и каления – черную.

tutmet.ru

Цинкование в домашних условиях своими руками

Метод цинкования – один из самых распространенных для создания надежной защиты для металла от коррозии. Он отличается простотой и дешевизной. Поэтому такой способ обработки можно выполнять в домашних условиях, для чего необходимо лишь соблюдать определенные условия.

Цинкование как распространенный способ коррозийной защиты металлов

При создании качественных и долговечных металлических покрытий чаще всего применяют именно технологию цинкования. Это объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и отличным результатом. Само цинкование происходит по простейшей технологии. Для ее осуществления не нужны дополнительные расходы и много усилий, что позволяет проводить подобную обработку в домашних условиях.

Холодное цинкование – защита металла от коррозии

Цинковое покрытие формируется в результате того, что цинк вступает в реакцию окисления с кислородом, находящимся в составе воздуха. В последующем на поверхности обрабатываемого металла образуется прочная защитная пленка, которая ограждает его от негативного воздействия внешней среды.

Цинк является более активным металлом, чем железо или сталь. Поэтому он в первую очередь взаимодействует с кислородом и водой, предотвращая коррозию. Даже если на поверхности изделий из металла присутствует хоть часть покрытия, оно защищает его от разрушения.

Проведение цинкования в домашних условиях

Технологический процесс цинкования подразумевает под собой осаждение катионов металла на аноде. Подобная химическая реакция протекает в ванне с электролитом при воздействии электрического тока.

Где найти электролит

В качестве электролита можно использовать любой раствор солей цинка. Самыми популярными и легкодоступными считаются хлорид цинка и соляная кислота. Также электролит с необходимыми свойствами можно получить методом травления цинка в серной кислоте. Эту реакцию следует проводить очень осторожно. Она сопровождается выделением большого количества тепловой энергии и взрывоопасного водорода.

Травление цинка в серной кислоте с выделением водорода и получением солей цинка

Как получить цинк

Для цинкования в домашних условиях необходимо подготовить цинк, который можно получить следующими способами:

используя обычные солевые батарейки;
плавкие предохранители времен Советского Союза;
любые детали с цинковым покрытием;
чистый металл, который можно найти в соответствующих магазинах, где продаются химические реактивы.

Схема получения цинка из батареек

Подготовка к выполнению процедуры

Для создания качественного металлического покрытия следует выполнить несколько подготовительных операций:

Процесс цинкования

подготавливают гальваническую ванну. Ее роль может выполнять любая стеклянная или пластиковая тара;
устанавливают штативы для анода и катода;
электролит не должен содержать в составе нерастворенные кристаллы соли, для чего дополнительно вводят дистиллированную воду;
роль анода выполняет цинковая пластина. Чем больше ее площадь, тем качественнее получится покрытие;
к аноду присоединяется плюс от источника питания. Данных элементов при желании может быть несколько;
к катоду присоединяется минус. На его поверхности будут осаждаться частицы цинка;
катод должен быть очищен от ржавчины и любых загрязнений. Перед обработкой его дополнительно окунают в раствор кислоты;
катод должен находиться на одном расстоянии от анода, чтобы получилось равномерное покрытие со всех сторон;
в качестве источника питания применяют любой аккумулятор или блок питания с постоянным током на выходе;
чем больше сила тока и вольтаж, тем быстрее будет происходить реакция и тем рыхлее получится защитная пленка;
при использовании автомобильного аккумулятора в цепь включают лампочку накаливания до 20 Вт для снижения силы тока.

Приспособление для цинкования в домашних условиях

Устройство для цинкования в домашних условиях

Технология создания цинковой пленки

Для создания качественного защитного покрытия на поверхности металла после проведенных подготовительных операций источник тока подключают к сети, а катод окунают в гальваническую ванну. Данный процесс должен проходить без бурного кипения. Если такое наблюдается, можно заподозрить слишком большую силу тока в системе. Чтобы снизить ее, в электрическую цепь присоединяют несколько дополнительных потребителей.

Постепенно на поверхности катода будет формироваться металлическое покрытие. Чем дольше протекает этот процесс, тем больше будет толщина защитного слоя на металле.