Эпоксидный клей ЭДП в шприце

Эпоксидный клей ЭДП в шприце (ТУ2385-024-75678843-2010) предназначен для надежного и быстрого склеивания :

• металлов и сплавов всех видов;
• камня, мрамора, керамики, фарфора, хрусталя, стекла, фаянса;
• дерева, пробки;
• бетона, резины, стекловолокна, ткани;
• пластмасс, пластиков, таких как: оргстекла, поливинилхлорида, полистирола, полиамида, АБС, поликарбоната, кроме полиэтилена, тефлона.

Применяется клей эпоксидный в шприце для крепления различных материалов, оптимально заполняет пустоты и трещины, подходит для восстанавливления объема и формы изделий.

Свойства эпоксидного клея в шприце:

• очень прост в использовании благодаря быстрому и равномерному дозированию;
• универсальный;
• прозрачный — после высыхания невидим;
• отвержается за 4 минуты — мгновенное схватывание;
• не дает усадки и не расширяется после отвержения;
• высокая устойчивость к растворителям: воде, моющим средствам, бензину, антифризу и т. д.;
• отремонтированное изделие можно подвергать полировке, окраске, сверлить.

Клей ЭДП шприц поставляется в комплекте:

Шприц полиэтиленовый сдвоенный 25 мл:

• Компонент 1 : эпоксидная смола с модифицирующими добавками;
• Компонент 2: отвердитель.

Не содержит растворителей!

Подготовка в склеиванию:

1. Склеиваемый участок очистить. Для лучшего сцепления придайте поверхности шероховатость наждачной бумагой;
2. Желательно протереть поверхность тампоном, смоченным в бензине, спирте или ацетоне;
3. Просушить на воздухе;
4. Склеивание желательно проводить при температуре от +10 до + 30 градусов.

Склеивание эпоксидным клеем ЭДП в шприце:

1. В вертикальном положении (носиками вверх) легко потяните за поршень на себя (до 3 см), чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
2. Отрежте носики ножницами или ножом;
3. Выдавите из шприца равное количество смолы и отвердителя, потяните поршень на себя, когда необходимо остановить выдавливание;
4. Тщательно перемешайте;
5. Нанесите клей ЭДП шприц тонким слоем на очищенные поверхности;
6. Соедините, плотно сожмите и зафиксируйте поверхности с помощью веревки, груза или каких-либо приспособлений
7. Оставьте в таком положении;
8. Реакция полимеризации начнет происходить через 4 минуты. Через час материалы и изделия готовы к дальнейшему использованию.

Хранение. Эпоксидный клей в шприце годен в течении 36 месяцев. ЭДП клей шприц рекомендуется хранить после вскрытия в вертикальном положении в оригинальной упаковке, проветриваемом помещении, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Упаковка: Клей ЭДП шприц выпускается в упаковке по 25 мл.

Меры предосторожности при работе с клеем ЭДП в шприце:

• работать с эпоксидным клеем в перчатках;
• проветрить помещение;
• не допускать попадания клея на кожу, а при попадании вытереть ацетоном и смыть водой с мылом;
• при попадании в глаза промывать водой с мылом в течении 15 минут;
• склеенные предметы не дожны контактировать с пищей
• не принимать внутрь и беречь от детей.

 

 

Эпоксидная смола и штампы. Часть 1.

Здравствуй мой читатель. Хочу поделится своими наработками в работе с эпоксидной смолой. Мой опыт будет представлен в трех частях: эпоксидная смола и штампы, эпоксидная смола и натирки и эпоксидная смола и декоклей.

К сожалению отдельного раздела посвященного эпоксидным смолам нет, а жаль. По этой причине мастер класс размещен в теме лепки, хотя лепить мы ничего не будем, будем отливать.

Для начала немного теории.

«Эпоксидные смолы— это олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Наиболее распространенные эпоксидные смолы — продукты поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами, чаще всего — с бисфенолом А» — это то что думает о эпоксидной смоле викпедия . С моей точки зрения эпоксидная смола это интереснейший материал, позволяющий создавать различные вещи. Я создаю из него в основном украшения. Очень много полезной информации о эпоксидных смолах можно подчеркнуть в интернете . Там же можно найти информацию о видах эпоксидных смол применяемых при изготовлении украшений. Я работаю с Crystal resin и питерской эпоксидкой. Crystal resin выглядит вот так:

Работать с этой смолой очень просто. На фотографии две баночки, это эпоксидная смола и отвердитель, шприц для дозировки, палочка и формы для заливки на заднем плане. Эпоксидная смола Crystal resin смешивается с отвердителем в пропорции 2/1, данная пропорция индивидуальна для различных смол. Далее аккуратненько размешиваем стараясь избегать пузыриков и используем по усмотрению.

Замечание не застывшая смола источает неприятный запах, по этому заливать лучше в проветриваемом помещении, вдали от детей и можно в маске и перчатках. Возможно у меня что-то с носом я особых запхов не чую и заливаю в комнате в присутствии детей.

Ну и основная часть мастер класса.Чтобы выполнить изделие представленное на фото нам потребуется: эпоксидная смола, силиконовый штамп, чернила, красители для эпоксидной смолы, ну и формы для отливки.

И так, делаем раз, заливаем небольшое количество эпоксидной смолы в форму (1). Я использую специальные формы для эпокидной смолы, но можно использовать силиконовые формы для льда. Ждем сутки, время затвердевания сrystal resin.
Далее берём силиконовый штамп, и чернила, и то и другое используют в скрапбукенге. Делаем оттиск на застывшей отливке (2, 3, 4) не вынимая её из формы.

Далее разводим еще эпоксидной смолы, колируем её, перлексом иили алкогольными чернилами. Здесь стоит отметить, что полученный оттенок эпоксидной смолы должен быть контрастным по отношению к выполненному ранее штампу. При окрашивании смолы алкогольными чернилами застывшая отливка будет прозрачной, а использование перлекса, для окрашивания,или других порошковых красителей дают не прозрачный результат. И спустя какое-то время, необходимое для высыхания штампа (2-5 минут), заливаем форму до конца (5,6 ). И спустя 24 часа вынимаем отливки из формы и собираем украшение.
Ну и всё это в картинках.

Спасибо за внимание! Вопросы приветствуются ну и продолжение следует……

Минаева Юлия

Сравнительный тест эпоксидной смолы UHU & Araldite

Всем привет

---

На работе очень часто использую эпоксидную смолу склеиваю дерево — метал — пластик. Чаще всего ремонтирую двери шкафов, петли вместе с шурупами вырываются и ничем кроме эпоксидной смолы заклеить нечем. Я долго пользовался смолой ЭДП, но его качество в разных партиях отличается и приходилось добавлять больше отвердителя.
Под катом небольшой сравнительный тест эпоксидной смолы UHU & Araldite.

Эпоксидная смола «ВикипедиЯ»

Эпоксидная смола поставляется в плотном полиэтиленовой форме которая наклеена на картон.
Информация расположенная на обратной стороне крайне скудна и не информативна.
Также в комплекте поставляется пластиковая палочка для размешивания смолы.
Каждый тюбик герметично закрыт, пластиковым колпачком можно проделать отверстие.

Для теста были заказаны две упаковки смолы от фирмы Araldite 90 минут и Araldite 5 минут.
Минуты указывают сколько дается времени на размешивание и нанесения эпоксидной смолы на склеиваемую поверхность и плотно прижать.

В строительном магазине я приобрел две упаковки фирменной эпоксидной смолы UHU 90 минут и UHU 5 минут. В обеих упаковках тюбики не герметичные, в комплект поставки входит также пластиковая палочка и небольшая ванночка для размешивания смолы в ней.

Чтобы не запутаться какой смолой я склеивал, я нанес цветовую разметку с цифрами.
Сам тест я буду проводить следующим образом: тест на металле — на шляпки двух шурупов М6 нанесу небольшое количество смолы и прижму струбциной; тест металла с акрилом — на шляпку М6 нанесу смолы и приклею к небольшому акриловому кусочку.

Предварительно шляпки шурупов я отшлифовал и обезжирил поверхность. Акриловый кусочек я также отшлифовал крупным наждачной бумагой.

Тест будет на разрыв. Тестовый стенд состоит из ДСП, весов с фиксатором максимального веса и несколько креплений для деревянных балок.

Смола UHU 90 минут и Araldite 90 минут были склеены шляпки шурупов М6 сразу после тщательного размешивания смолы с отвердителем. После чего я оставил их на 12 часов.

А вот смола UHU 5 минут и Araldite 5 минут я клеил отдельно, из-за быстрой полеримизации смолы. То есть выдавил равное количество смолы и отвердителя и нанес на шляпки и прижал струбциной. После 30 минут на стенде пробовал на разрыв. И так далее.
Для лучшей полимеризации смолы 5 минутного клея, я прогревал шуруп с помощью газовой горелки. В таблице приведены значения с прогревом. Если не прогревать во время полимеризации смолы показания можно делить ровно пополам.

В таблице привожу первые замеры на разрыв, то есть фиксировал момент разрыва склеенных деталей.

Цены эпоксидных смол в среднем по интернету UHU $10 — Araldite $5 соответственно.
Я потратил несколько дней на тест и могу сказать что смолы от двух фирм UHU и Araldite по своим характеристикам совпадают и не уступали друг другу.
А выводы каждый сделает для себя сам.
Надеюсь мой обзор будет вам полезен.

Видео

---

Если у вас будут вопросы или предложения по данному тесту, пишите в комментариях.
А также если вы желаете видеть сравнительный тест клея от других производителей на моем стенде добавляете ссылки.

Эпоксидная смола. Материалы.: polymerclayfimo — LiveJournal

С полимерной глиной можно сочетать множество материалов: проволоку, войлок, краски, силикон, эпоксидную смолу и многие другие. Примеры можно найти в работах участников нашего сообщества, в гугле, на фликре. В этом посте я хочу расказать о работе с эпоксидной смолой и возможностях сочетания ее с пластикой. Необходимость в подробной статье была уже давно. Недавно одна из участниц поместила в сообществе пост про эпоксидку под замок (что у нас не принято), а после просьбы модератора открыть пост, вообще его стерла зачем-то. Народ, это, конечно, личное дело автора, прятать посты в сообществе под замок, или стирать, но выглядит это очень странно;) Подзамочные посты не ищутся поиском и не видны всем желающим, а очень много народа приходит в наше сообщество за информацией, не становясь его членами.
Так что пишу свой текст в качестве компенсации, поскольку не хочется лишать участников полезной информации (тем более что давно обещала tin_liva рассказать про эпоксидку;)
Напомню, что у нас сообщество про пластику;) И этот пост тут постольку поскольку описывает эпоксидку как дружественный материал. Будете делиться успехами — показывайте у нас эпоксидку только в сочетании с пластикой.

Эпоксидные смолы и продукты из них широко используются при изготовлении бижутерии, разнообразных миниатюр и моделей, в строительных и отделочных работах, и даже в самолето- и судостроении. В прозрачную эпоксидку заливают все что угодно, от засушенных цветов и бумаги до полимерной глины, дерева и металлов. Эпоксидные смолы часто используют и вместо лаков для покрытия разнообразных поверхностей, как небольших, в бижутерии и миниатюре, так и больших — для мебели и в строительстве. Эпоксидные клеи тоже очень распространены — эпоксидка отлично клеит все поряд;)

Примеры бижутерных работ из эпоксидки на фликре
У нас в сообществе пару лет назад eto_ne_ja первая показала свои «ледяные» браслетики из эпоксидки с фруктами, чем привлекла к материалу внимание русскоговорящей общественности;)
Потом с эпоксидкой начала экспериментировать grgalina, white_fluffy стала использовать ее вместо лака, ну и я по-всякому тоже пробовала;)
Список постов в нашем сообществе про использование эпоксидки — тут

Вот тут — http://www.vlasenko.ru/New-man/0940-txt.htm лежит отличная статья об использовании российских марок эпоксидных смол для изготовления отливок и каких-то, кажется, рыболовных приблуд, но это неважно — там хорошо описана именно технология работы и материалы.
Вот тут — http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139226179 можно почитать еще обсуждение тонкостей затвердевания российских марок эпоксидки.

Некоторые российские марки эпоксидок:
эпоксидные клеи ЭДП и ЭКФ
эпоксидная смола ЭД-20
Этал 370
Этал 45

Минус российских эпоксидок в их цвете — они недостаточно очищены и дают желтый цвет, или в лучшем случае желтоватый оттенок. После застывания получается такая желтая пластмасса. Но может кому захочется солнышек, цыплят или колобков;)
Вот на этом сайте -http://www.epoksid.ru/ — продают разные смолы (не только российские), но килограммами;) Желающие, наверное, могут организовать закупку;) Но можно просто самостоятельно поспрашивать в разных строительных.

Upd: в комментариях marina_kotliar повесила фотки российской нежелтеющей прозрачной эпоксидки — «Эпокси Просвет 2», в шприцах; а девочки с Украины нашли два украинских сайта с эпоксидками.

Если нужна абсолютная прозрачность, можно еще поискать европейские или американские упаковки с прозрачной эпоксидкой для художествнной отливки.
Очищенная эпоксидка после застывания превращается в прозрачный и очень твердый пластик, похожий на оргстекло или даже на настоящее стекло, только небьющееся. Прозрачную эпоксидку можно подкрашивать красителями (есть специальные, но можно и поэкспериментировать с обычными красками и чернилами), получая разные оттенки и цвета, как прозрачные, так и непрозрачные.
В сети и магазинах такую эпоксидку можно искать по ключевым словам «resin», «clear resin», «crystal clear resin», «casting resin»,»epoxy» (две последние не всегда означают «прозрачная», а «casting resin» иногда называют не эпоксидку, а силиконовую резину). Множество двукомпонентных лаков тоже делается на основе эпоксидки и могут использоваться точно также, как и спец.составы для заливки, но правда, они не всегда хорошо сохнут в толстых (больше 10мм) слоях.

Некоторые марки прозрачной эпоксидки:







(все картинки кликабельны, ссылки ведут на магазины в сети в разных странах)
в Москве подобную прозрачную эпоксидку встречали, например, в ОБИ.

Чаще всего продают двукомпанентные смолы — собственно эпоксидку и затвердитель, в двух разных емкостях. Пропорции смешивания зависят от производителя — внимательно читайте инструкцию и не нарушайте рекомендуемую технологию. Некоторые смолы смешиваются 2:1, некоторые 1:1, иногда пропорции необходимо высчитывать по формуле, в зависимости от веса и/или объема. Удобнее, конечно, покупать шприцы с уже отмерянным количеством смолы и затвердителя, или хотя бы ту эпоксидку, которая смешивается 1:1. В любом случае будьте точны и внимательны при смешивании — плохо смешанная эпоксидка не застынет или застынет неравномерно и будет липнуть местами.

Время работы и время застывания эпоксидок тоже может быть разным. Рабочее время (до начала загустения) обычно 10-30 минут, редко 40-60. Время полного застывания — несколько часов, от 8-12-ти до 48-ми часов.

Внимание!
При застывании эпоксидные смолы выделяют очень вредные вещества! Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, не подпускайте близко детей! Лучше всего работать в респираторе, но учтите, что простые респиратры (от пыли) не подходят, — нужны те, которые не пропускают газ. При попадании смолы на кожу, срочно смывать смолу большим количеством воды и воды с мылом.

Дополнительные материалы.
Кроме самой эпоксидки для работы с ней хорошо запастись некоторыми дополнительными материалами. Обязательно понадобятся одноразовые стаканчики (например баночки от йогуртов или детского питания) и деревянные или любые другие палочки, лучше плоские, для смешивания.

Измерять точное количество смолы и отвердителя удобно одноразовыми мерными стаканчиками, мензурками или одноразовыми шприцами. Только надо быть внимательнее — эпоксидка разъедает некоторые виды пластмасс. Не все одноразовые стаканчики подойдут. Бумажными вощеными стаканчиками пользоваться можно, но воск может смешаться с эпоксидкой и придать ей некоторую мутноватость.
Если планируется заливать смолу в формочки, то лучше их смазывать паркетной мастикой, вазилином или лучше всего специальным раствором. Но к таким материалам, как силикон, полипропилен, полиэтилен и оргстекло эпоксидка не прилипает, поэтому при использовании форм из этих материалов, формочки смазывать необязательно.
Специальный спрей выглядит так —
если его использовать, застывшая эпоксидка будет отделятся без проблем от любой формочки.
Незастывшая эпоксидка очень текучая — запаситесь ватными палочками и салфетками для протирки излишков и подтеков; работайте в перчатках и закрывайте рабочую поверхность полиэтиленом или вощеной бумагой, чтобы не перепачкать все вокруг.
В эпоксидку до добавления в нее затвердителя можно добавлять всевозможные красители (лучше специальные спиртовые), блестки, пудру. Но не слишком много, чтобы добавки не мешали процессу отвердения.
Специальные красители бывают как матовые, так и прозрачные. Например, вот такие маленькие флакончики продаются — несколько капель хватает, чтобы окрасить 50-100мл эпоксидной смолы.

Смешивание эпоксидки
Напомню, что работать с эпоксидкой надо в перчатках, и если не в респираторе, то хотя бы у открытого окна или под работающей вытяжкой. Некоторые типы эпоксидки очень сильно пахнут, некоторые почти не пахнут, но все они одинаково опасны для здоровья.
Если вы хотите добавить в эпоксидку краситель или еще что-нибудь — отмерьте нужное количество смолы и пока что не добавляйте отвердитель. Вмешайте в смолу чернила, пудру, глиттер или др. и только затем добавьте нужное количество отвердителя. Вымешивать нужно тщательно, точно следуя инструкции на упаковке. Лучше соскребать эпоксидку со стенок и дна стаканчика, и переливать во второй. Через две минуты смешивания небольшого количества эпоксидки (50-100мл) она обычно уже готова к дальнейшему использованию. Хорошо еще до смешивания точно определить нужное количество и не намешать слишком много или слишком мало. Я обычно работаю с 30-70мл эпоксидки за раз.

Вот очень хороший ролик с ю-тюба про смешивание эпоксидки — http://www.youtube.com/watch?v=oGfQMYw3Lhc

Использование эпоксидки в качестве лака для покрытия изделий из пластики.
Хорошо смешанную эпоксидку можно наносить на любую ровную поверхность. Учтите, что смола будет стекать — подстелите под изделие вощеную бумагу или полиэтилен. Закрепите изделие так, чтобы оно не наклонялдось и не падало. Тонкой струйкой налейте эпоксидку на поверхность изделия. Немного разгладьте одноразовой кисточкой или просто кусочком бумаги так, чтобы эпоксидка в итоге легла ровным нетолстым слоем. Окончательно гладко она разольется и разгладится сама. Я пользуюсь для разглаживания нарезанными полосками обычной бумаги 2-2.5см шириной и 5-6см длинной — их удобно держать и размазывать эпоксидку. Эпоксидка течет и капает — если ее налить слишком много, то капли придется подтирать каждые 10-15 минут и следить, чтобы изделие так с ними и не застыло. Если налить мало, то могут остаться пустые островки.
Застывает эпоксидка при комнатной температуре, нагревание ни в коем случае не убыстряет процесс, а только разжижает эпоксидку. При более низких температурах эпоксидка течет меньше. Но это не значит, что она быстрее высохнет в холодильнике:) Держите застывающую эпоксидку подальше от еды (чтобы не отравиться) и пыли (чтобы не испачкать изделие) — и она прекрасно застынет при комнатной температуре.
Я так покрывала заколки и большие бусины из пластики — намучалась капли подбирать, но результат прекрасный — очень прочное и прозрачное покрытие, почти как за стеклом.

Использование эпоксидки для отливки в формы
В качестве формочек для отливок и заливки можно использовать любые материалы, которые не вступают с эпоксидкой в реакцию. Намажьте краешек новой формочки и посмотрите — не разъест ли его за сутки. Если ничего не произошло — формочку можно использовать. Полипропилен и силикон точно можно использовать без смазки, мастики или спрея. Но лучше и их смазывать — проще будет вынимать и формочка дольше будет «жива».
Я использую cпециальные полипропиленовые формочки

И силиконовые кулинарные формочки типа таких для шоколада —

Для заливки в формочки эпоксидка смешивается строго по инструкции, при желании добавляются красители и др. На дно смазанной (или не смазанной, если это силиконовая) формочки наливается слой эпоксидки 3-5мм. Можно сразу кинуть в формочку уже испеченые заготовки из пластики и/или бумаги и другие твердые добавки (рис, бисер, бульонки, глиттер), но если они будут очень тяжелые, они могут осесть слишком близко ко дну и торчать из застывшего изделия выше эпоксидки. Так что лучше дать первому слою эпоксидки застыть — оставьте ее на час-два. И потом, когда первый слой уже начнет застывать, или застынет совсем, смешайте вторую порцию эпоксидки и уже добавляйте декор вместе с ней. Я, например, добавляла нарезанные и запеченые кусочки колбас и маленькие фигурки из пластики. Но можно добавлять почти все, что в голову придет;) Добавляя твердые элементы декора следите за тем, чтобы они были целиком обмазаны еще незастывшей эпоксидкой — чтобы не образовывались пузырьки и воздушные карманы. Работать с уже смешанной эпоксидкой лучше поторапливаясь, максимум 15-30 минут, поскольку некоторые виды смолы застывают очень быстро. Залив второй слой эпоксидки, уже с декором, оставьте ее застывать окончательно. При желании можно добавить и третий, и четвертый слои.
При смешивании эпоксидки и наливании в форму, могут образовываться пузырьки. Большинство из них выходит и лопается самостоятельно. Быстрее всего они исчезают от углекислого газа — т.е. либо горелку направить в сторону формочки, либо можно просто аккуратно подуть на пузырьки, если горелки нет.
Время полного затывания должно быть указано в инструкции к вашей эпоксидке. Обычно это около 12-ти часов. Иногда быстрее, иногда дольше — зависит от толщины слоя. После полного застывания изделие можно смело вытаскивать из формочки. Силиконовые формочки легко выгибаются, а по полипропилену можно постучать снизу и вытолкнуть изделие.
Если все было смешано правильно, и выдержано время полного застывания, готовое изделие будет твердым и прочным. Если что-то где-то липнет, значит эпоксидка была плохо вымешена — изделие можно выбрасывать, шансы, что оно затвердеет позже, минимальны.
Готовые полностью затвердевшие изделия из эпоксидки можно сверлить дрелью. Можно запекать — застывшая эпоксидка устойчива к высоким температурам. Большинство типов 120С легко выдерживают.
Часто у вынутых из формочек изделий остаются островатые края — их можно или обрезать ножницами и зашкурить или сразу обработать наждаком (№320, 400, а затем 600). Только шкурить надо именно самый край — аккуратно, не задевая гладкую поверхность готового покрытия. Шкурка легко царапает застывшую эпоксидку. Но этот эффект можно использовать, если хочется придать изделию матовость, можно просто пошкурить блестящее эпоксидное покрытие, и оно станет матовым.

Эпоксидку можно использовать и как прозрачный клей — приклеивать ею проволоку и разные металличесткие штуки типа застежек к пластике. Только надо учитывать ограничение, связанное с ее текучестью и медленной скоростью застывания.

Вот тут, в моем рукодельном журнале можно посмотерть на мои работы с эпоксидкой и пластикой, почитать комменты, в которых тоже можно найти что-нибудь полезное.
Много комментов было еще и к этому посту у нас в сообществе — http://community.livejournal.com/polymerclayfimo/692438.html
Но в этой статье я попыталась рассказать максимально подробно все, что знаю, чтобы больше не отвечать на одни и те же вопросы по сто раз, а сразу сюда отсылать;)

6 способов убрать пузырьки воздуха из эпоксидной смолы

Поделюсь своим опытом борьбы с ненавистными пузырьками воздуха в изделии. Вообще, по моим наблюдениям, они либо сразу присутствуют в смеси, которая в дальнейшем отливается в изделие, либо образуются при заливке изделия в сложных местах, углах, например — цветочек.

Причины этих явлений — вязкость смолы и не смачиваемость поверхности.

Когда мы быстро размешиваем воду, в ней тоже появляются пузырьки, но из-за низкой вязкости они быстро поднимаются вверх и лопаются на поверхности. Отстой в несколько минут приводит к абсолютной оптической прозрачности.

Чем гуще смесь (больше вязкость), тем медленнее эти пузырьки поднимаются. Отстаивание такой смеси — это медленный чарующий процесс.

Знаю 6 способов, чтобы в замешанной смеси их не было.

‌1. При размешивании не создавать пузырьков

Для этого не производить резких движений, при перемешивании использовать цилиндрическую палочку, лучше сужающуюся книзу. Плоские палки наведут вам тайфун в стакане. Движение очень плавные, борта не шкрябать. Можно читать какую-нибудь мантру, так как со стороны будет казаться, что вы входите в транс 🙂

Смесь живёт минут 40 от начала смешивания с отвердителем, потом начинает отверждаться, и работать с ней становится сложно. И если из этих 40 минут вы 15-20 минут будете читать мантры, то в остаток времени нужно будет торопиться.

‌2. Сделать смесь более жидкой путем добавления пластификатора

То есть сначала смола с пластификатором. Потом эта смесь с отвердителем. Я использовала только один из двух популярных (ДЕГ-1 и ДБФ).

Первый из них является сам по себе смолой, разбавляет отлично, после него смесь капает с палочки как водичка, а не тянется тягуче тонкой бесконечной струйкой, как смола без пластификатора. Смесь приобретает хорошую проникающую способность, вроде как еще и качественные характеристики прочности увеличиваются, но нам ею не сваи заколачивать и не втулки для подвески автомобиля делась, так что данное преимущество не очень важно. Относительно не токсичный, смешивается со смолой без заморочек и хранить так смесь смолы и пластификатора можно долго. Мне удалось найти его с прозрачным (!) цветом, обычно он имеет желтый оттенок. На фото он рядом с ДБФ, хорошо видно, какой он прозрачный. Но не может быть все так хорошо во всем. У него есть существенный недостаток — цена. 1800 р. за кг, еще можно класть от 5% до 15%, поэтому я экономно беру 7%, это увеличивает себестоимость смеси с 540р. до 630 р. за кг. (Откуда взялось 540р. читайте в предыдущей публикации).

ДБФ — это какая-то не дорогая химия — 200 р. за кг (я купила заметно дороже, но видела в продаже именно за эту цену), смешивается в той же пропорции. Она вполне прозрачная и смесь также делает менее вязкой, однако, чтобы сделать смесь, нужно нормально попрыгать с бубнами вокруг.

Приготовление: смешиваем смолу с ДБФ и все время мешаем на медленном огне в 50-60 градусов на паровой бане… 5 часов. Даже холодец быстрее приготавливается. Так что я еще не выбрала скучный вечер, чтобы заняться таким увлекательным процессом. А после того, как я прочитала, что химия сильная, на сайте Химика в ярких красках описывалось на какой день какая белая мышка от него умерла от какой вдыхаемой концентрации, а кошка нет, я подумываю вообще выкинуть эту дрянь, чтобы даже из закрытой крышки это не испарялась в кладовку. Короче — не советую.

‌3. Нагрев

Смесь с пузырьками помещается в духовочку на 5-10 минут при температуре 50 градусов, максимум 60. Она там нагревается, становится менее густой, и пузырьки быстрее поднимутся к поверхности, там пенкой и останутся, либо лопнут. У меня даже самая густо заполненная пузырьками смесь за 10 минут приходила в рабочее состояние. При ее отливке даже маленькие оставшиеся пузыречки уходили.

‌4. Газовая горелка

Удобная вещь, особенно такого размера, как на фото.

Она напрочь удаляет все пузырьки, которые образуются на поверхности изделия или близки к ней. Зажигалкой можно обжечь руки, эта же направляется точечно, молд не страдает, а ещё зажигается с кнопки. Для больших поверхностей, покрытых смолой, она слишком мелкая, там нужно сопло побольше, а вот для мелких отливок идеальна. В строительных магазинах 200 р. + 100 р. газ.

5. Дегазация с использованием вакуума

Это установка промышленного назначения, стоит денег порядка 15 т. р. маленькая. Ставишь в нее стаканчик со смолой и включаешь, она высасывает из пространства газ, смола поднимается и увеличивается в размере в 4 раза, выключаешь, и все, смесь без газа внутри. Можно сделать из пылесоса конечно, но это что-то очень уж заморочно. Поэтому у меня ее нет, не пробовала, но вроде как в основном очень хорошо помогает, хотя наталкивалась и на не лестные отзывы.

6. Центрифуга

Действие ее такое: смола под действием центробежной силы начинает расслаиваться. Лёгкие пузырьки — подниматься вверх, тяжелая смесь — вниз.

Видела на просторах интернета устройство, сделанное из трубы. В нее ставится шприц, наполненный смолой, и раскручивается при помощи дрели. Трубу купила, но пока не сделала, просто и без нее стало получаться.

Смачиваемость поверхности форм, вернее, ее не смачиваемость приводит к тому, что в сложные участки густая смола не всегда затекает. Либо пузырьки воздуха, когда выходят из залитой смолы, встречаются с краем формы и там залипают. Это самое не приятное, ведь это получается раковина на поверхности, даже руками можно ощутить. Тут варианты избавления частично пересекаются:

1) сделать смесь более жидкой при помощи пластификатора, нагрева;

2) заливать в форму не быстро, ждать, когда растечется и проникнет во все неровности;

3) не лить по борту. Я замечала, что при таком способе с краев возникают пузырьки. Вообще идеально набирать смолу в шприц и выливать. Это позволяет точно дозировать, лить там, куда надо и возможные пузырьки остаются последними в шприце;

4) убирать пузырьки зубочисткой. На мой взгляд, не очень эффективный метод. Пока его оцепишь от края, пока он всплывёт, смесь уже колом встанет;

5) смачивать поверхность спиртом. Ещё пока не пробовала, но литр чистенького уже отыскала. Кстати в аптеках его уже давно нет, дают вместо него салфетки антибактериальные. Может быть, отпишусь, как попробую.

Для своей работы выбрала комбинацию способов.

Смола 20 + пластификатор ДЭГ-1 (7%) + отвердитель 921-ОП.

Мешаю умеренно, пузырьки образуются, но не много, минут 5.

В духовку на 10 минут — оставшиеся пузырьки уходят.

Если залить нужно объёмную фигуру, то смолу набираю в шприц.

После заливки грею поверхность горелкой, уходят сверху пузырьки и поверхность становится равномерно глянцевой.

А вообще пузырьки, остающиеся в смоле, порой украшают изделие. Некоторым даже нравится смесь с пузырьками. Полюбуйтесь на фото, хочется всмотреться вглубь.

Может быть, соберусь и напишу свой опыт по окрашиванию смолы при помощи разных красок: сухих порошков, акриловых, люминофор.

К чему не прилипает эпоксидная смола, виды материалов

Поскольку эпоксидная смола обладает большим уровнем адгезии она легко прикрепляется ко многим материалам. Но есть и такие, к которым эпоксидка не прилипает. Среди них полиэтилен и, соответственно пленка из этого материала, скотч, ФУМ-лента из фторопласта, полипропилен, резина, силикон и силиконовый герметик. Некоторые мастера используют для обмазки заготовок и форм техническое масло.

Парафин, воск, вазелин и другие подобные смазки использовать нельзя. Эпоксидный состав неминуемо будет нагреваться при полимеризации, что вызовет расплавление обмазочных средств и их смешивание со смолой. В этом случае полимер будет испорчен.

Мнение эксперта

Олег Васильев

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Задать вопрос мастеру

Однако это утверждение относится больше к изготовлению бижутерии из эпоксидной смолы. При изготовлении крупных изделий, например – столов-рек, как раз широко используются так называемые разделительные воски, распыляемые в виде аэрозоля на стенки формы.

Методика работы с материалом

Основная специфическая черта эпоксидки заключается в застывании данного материала не путем испарения составляющих, как, например, лаки, а посредством реакций, происходящих у отвердителя и самой смолы. Данная реакция приводит к полимеризации эпоксидки, которая необратимо твердеет. Поскольку исключается испарение составляющих, усадка эпоксидной смолы исключена. Какой объем нальете на заготовку, точно такой же получите по окончании застывания. Лак дает усадку — при наливании лужицы с выпуклой поверхностью она по окончании высыхания превращается в пленку, теряя часть своего объема.

Мнение эксперта

Олег Васильев

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Задать вопрос мастеру

Усадки эпоксидной смолы не будет, при условии, что производителем не сделаны добавки ацетонового ряда в смолу. Иногда это делается для большего разжижения смолы и соответствующего облегчения выхода пузырьков и более медленного отверждения. Это дает возможность заливать эпоксидку более толстыми слоями (до 6-8 см). Однако испарение вредных веществ из смолы и усадка до 5% от объема сводят на нет преимущества.

Кроме самой эпоксидной смолы для работы нужны:

• отвердитель специально для нее;
• два шприца, лишенные катетеров;
• стакан для одноразового использования;
• палочка, с помощью которой перемешивают смолу.

Один шприц используется для определения дозы смолы и вливания данного вещества в стакан. Аналогичное действие проделывают с отвердителем. Нужно влить в смолу отвердитель, но обратное недопустимо. Отвердитель, как правило, имеет довольно жидкую консистенцию, он может брызнуть при резком надавливании на шприц. Соотношение отвердителя и смолы для смеси может быть разным у различных изготовителей, по этой причине следует тщательно изучить инструкцию, отмеряя в точности такое количество, которое рекомендуется производителем, поскольку неправильные пропорции приводят к неудовлетворительному застыванию эпоксидной смолы.

Внимательно читаем инструкцию производителя смолы. Если в ней идет речь о весовом соотношении смолы и отвердителя, без точных электронных весов не обойтись. Смола весит в 1,5-2 раза больше такого же объема отвердителя.

Основательно перемешиваются две жидкости до момента, когда смесь станет однородной. Это делают без спешки, иначе возможно образование пузырьков. Когда эпоксидная смола и отвердитель имеют жидкую консистенцию, появившиеся пузыри идут на поверхность, лопаясь, однако в случае достаточно большой густоты составляющих пузырьки остаются там, где они были (густота компонентов определяется производителем). При недостаточно тщательном перемешивании эпоксидной смолы она застывает плохо.

Ожидаем, когда содержимое в стакане обретет нужную для применения консистенцию (полимеризация идет медленно, густота эпоксидной смолы со временем повышается). Без этого не липнет эпоксидная смола к нужным поверхностям.

Процесс полимеризации

На какие этапы можно условно поделить процесс застывания эпоксидной смолы:

• Вначале этот материал имеет довольно жидкую консистенцию, он легко течет с той палочки, которая используется для его перемешивания. В таком состоянии его можно заливать в формы, так как он затекает в любой уголок.
• Позднее он удерживается на поверхности подобно жидкому меду, с ним можно создать выпуклую линзу с плоской основой. На данном этапе тоже возможно заливание форм, у которых отсутствует ярко выраженный рельеф.

• Затем вещество становится похожим на густой мед, данный этап является совершенно неподходящим для работы. Когда эпоксидка набирается на палочку, появляются пузыри, которые крайне трудно доставать. Подойдет такой состав только для наклеивания частей друг на друга. Эпоксидка отличается хорошей адгезией в отношении большей части материалов, благодаря этому ею можно пользоваться, как клеем. Однако эпоксидная смола никогда не липнет к таким материалам, как полипропилен, полиэтилен, резина, силикон — от всего перечисленного она отслаивается (по этой причине формы для ее заливания делаются именно из таких материалов). Исключено также ее прилипание к покрытой жиром поверхности. По этой причине в случае отсутствия формы для заливки из правильного материала возможно любую форму смазывать любым растительным маслом, а затем вливать в нее.
• Спустя определенное время с помощью палочки отделяется какая-то доля эпоксидной смолы от всей массы с большим трудом. Вещество остается липким, однако с этого момента уже является очень густым.
• «Резиновый» этап — эпоксидная смола больше не липнет ни к чему вообще, однако не обретает пока свою окончательную твердость и гнется подобно разине. На данном этапе она может сгибаться и сминаться. Если необходимо, чтобы смола застыла деформированной, следует закрепить ее в таком положении, в противном случае она выпрямится снова.
• Полностью отвердевшая смола. Ногтем продавить ее на этом этапе невозможно.

После того, как эпоксидная смола затвердела, отодрать ее от сопутствующего материала практически невозможно. Высокая адгезия и текучесть делают свое дело. Смола находит самые мелкие щелки, уголки и затекает туда, намертво соединяясь с другим материалом.

Поэтому, если для формы не использовались не прилипающие компоненты, вытащить из нее изделие будет, мягко говоря, проблематично.