Формы для шлакоблоков: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

  • Home
  • Разное
  • Формы для шлакоблоков: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

виды, как сделать своими силами (фото инструкция)

Шлакоблок представляет собой один из наиболее распространенных строительных материалов, востребованность которых объясняется низкой стоимостью. Изготовлением бетонита можно заняться самостоятельно, что существенно уменьшит общие затраты на возведение сооружений. Для этого достаточно запастись расходными материалами и приобрести формы для шлакоблока. Если в строительстве необходимо использовать камни нестандартных размеров, то рекомендуется изготовить матрицы для него своими руками.

Разновидности бетонных элементов

В производстве строительных блоков используют шлак, наполнитель, воду из которых замешивают раствор. Для создания нужных геометрических параметров смесь помещают в формы для отливки шлакоблоков. Здесь происходит усадка раствора естественным путем или с помощью вибропрессования. В результате всех действий получают бетонит двух видов:

  • полнотелый – прочный монолитный блок, отличающийся большой массой и низким уровнем теплоизоляции;
  • пустотелый – блочный элемент с внутренними пустотами, характеризуется нормальной теплоизоляцией и надежной прочностью.

Чтобы создать полости в блоках, формы заливают раствором наполовину. Затем вдавливают в них пластиковые бутылки, заполненные водой (можно также использовать стеклянную посуду).

Преимущества и недостатки шлакоблоков

Достоинства:

  • дешевизна;
  • большой размер (стандартные параметры 390х190х188 мм).

Положительные качества материала значительно облегчают строительный процесс, ускоряют его сроки и позволяют экономить кладочный раствор.

Недостатки:

  • слабая морозостойкость;
  • высокая теплопроводность;
  • низкая шумоизоляция;
  • неполное соответствие экологическим нормам;
  • затрудненный процесс обработки.

Совокупность всех показателей делает шлакоблок наиболее востребованным в строительстве цоколей зданий или малоэтажных объектов, не нуждающихся в теплоизоляции (гараж, сарай и другие хозяйственные постройки).

Изготовление разъемных матриц для бетонита своими руками

При производстве шлакоблоков небольшими партиями в домашних условиях потребуется емкость для замешивания раствора и заливочные формы. Число матриц зависит от количества элементов, которое вы сможете изготовить за один рабочий день. Готовые изделия будут сушиться в формах не менее суток.

Матрицы для заливки делают из дерева или металла. Формы разборные состоят их боковых стенок и донышка. Между двумя металлическими листами (или деревянными досками) закрепляют поперечины, выдерживая шаг соответствующий длине строительного блока. Его толщину определяет расстояние между основными стенками.

В целях экономии материала рекомендуется изготавливать опалубку, рассчитанную на несколько блоков (4–6 штук). Более громоздкие конструкции будут создавать неудобства в работе и значительно снизят эффективность производства.

Если у вас нет возможности использовать подручные материалы для изготовления опалубки или требуется изготовить всего несколько шлакоблоков, можно устроить форму прямо в земле. Выкопайте ямки нужного объема, выровняйте поверхности, посыпьте песком и слегка увлажните водой.

Формы самодельные для шлакоблока можно также делать без дна. Доски (металлические полосы) пропиливают таким образом, чтобы поперечные элементы надежно вставлялись в продольные, образуя одинаковые ячейки, зафиксированные общей рамкой. Разборную опалубку укладывают на ровную поверхность, предварительно постелив полиэтиленовый лист или гладкий резиновый коврик.

Чтобы упростить выемку готовых блоков, рекомендуется покрыть внутренние стенки матричных форм масляной краской. После опустошения ячеек опалубку промывают водой, просушивают и слегка смазывают отработанным машинным маслом или соляркой.

Для производства единичной отливки можно применять пенопласт. Из него легко получается форма для изготовления шлакоблоков нужного размера. Воспользоваться подобной матрицей придется только один раз, потому что при извлечении готового камня ее придется сломать.

Оборудование для формирования шлакоблоков

При необходимости возведения нескольких объектов или организации собственного бизнеса по производству бетонита метод матричной заливки будет неэффективным. Для этих целей лучше обзавестись специальным вибростанком. В производстве шлакоблоков применяют формы в виде небольших носилок, содержащие не более пяти ячеек.

Фабричное оборудование поставляется сразу с готовыми матрицами. Если вы планируете изготовить несложный станок и формы к нему самостоятельно, то для этого понадобятся следующие материалы:

  • электрический двигатель с двумя валами мощностью 0,5–0,7 кВт;
  • болгарка;
  • электросварочный аппарат;
  • листовой металл толщиной 3 мм;
  • прочная арматура диаметром 12 мм.

Как изготовить шлакоблок своими руками

Процесс домашнего производства не представляет большой сложности, он состоит из четырех этапов.

1. Замешивание раствора из шлака, цемента, песка и воды.

2. Заполнение форм готовым составом.

3. Уплотнение заливки с помощью прижима и вибрации в течение 1–2 минут.

4. Выемка готовых камней.

Чтобы из формы извлечь шлакоблоки для высыхания, нужно слегка обстучать опалубку по периметру и раскрепить ее. Через 2–3 часа удаляют бутылки, а блоки оставляют просушиваться на 2–4 дня при естественной температуре, после чего можно приступать к строительным работам.

Таблица цен на популярные вибростанки в Москве

Наименование модели Производительность блоков в смену (8 часов), шт. Цена, рубли
Мечта застройщика (МЗ-10) 240-320 8 000 – 11 000
1ИКС передвижной 240-560 12 000 – 15 800
Марс-Универсал 600 16 000 – 19 900
Команч 900 31 800 – 36 000
Дракон 600-1200 55 000 – 70 000
РПБ-1500 1500 45 900 – 58 000

Изготовление шлакоблоков своими руками

Если для возведения какого-либо небольшого строения на своем земельном участке вам потребовались блоки для стен, вы вполне можете сделать их самостоятельно. Конечно, изготовление шлакоблоков своими руками имеет некоторые преимущества: низкая стоимость, возможность делать блоки не совсем стандартного размера и т.п. Но есть и недостаток: вы не можете контролировать прочность блоков, поэтому из них рекомендуется возводить только одноэтажные здания.

Технология

Шлак

Сам процесс изготовления достаточно прост. Вам понадобится форма (деревянная или металлическая) и шлакосмесь.

  1. Соберите форму.
  2. Уложите в нее смесь, утрамбуйте ее по мере возможности.
  3. Подождите определенное время (обычно оно определяется опытным путем).
  4. Снимите с получившегося шлакоблока форму (в дальнейшем полную прочность этот блок будет набирать уже на воздухе).

Особого внимания требуют два момента:

  • создание разъемной формы для шлакоблоков;
  • приготовление смеси.

Смесь для шлакоблоков чаще всего имеет следующий состав:

  • цемент марки М 400 или М 500 – 1 ведро;
  • песок (предварительно просеянный) – 3 ведра;
  • шлак – 5 ведер.
Обратите внимание! Для приготовления смеси лучше использовать небольшую бетономешалку, а не размешивать ее вручную.
Мобильная бетономешалка

Чтобы блок получился достаточно прочным, его желательно делать с использованием вибростола. Можно, конечно, и просто молотком по стенкам формы постучать, но результат будет не тот – в блоке останутся мелкие пустоты, которые хоть и придадут ему улучшенные теплоизоляционные свойства, но при этом понизят его прочность.

При изготовлении шлакоблоков вы можете получить два вида блоков:

  • с пустотами, уменьшающими его вес,
  • без пустот.

Обычно для образования пустот используют пластиковые бутылки, которые потом вытаскивают, когда шлакосмесь немного схватится. В принципе эти бутылки можно и не извлекать из блока, но делать это следует только в том случае, если ваш блок будет иметь нестандартную высоту – высоту пластиковой бутылки (хотя это немного увеличит его вес).

Деревянная форма для шлакоблока

Схема деревянной формы

Древесина – самый доступный и легко обрабатываемый материал. Именно поэтому форму для шлакоблоков обычно делают именно из нее:

  1. Так как форма должна быть разъемной, сделайте ее состоящей из двух частей:
    1. плоского низа,
    2. средней части, представляющей собой соединенные между собой боковинки.
  2. Чтобы сделать низ для формы, вам понадобится скрепить между собой деревянными рейками две доски (рейки будут располагаться снаружи формы). Длина и ширина низа формы должны быть больше размера изготавливаемого блока не менее, чем на 3-5 сантиметров с каждой стороны.
  3. Если вы собираетесь делать пустотелый вариант блоков, то в середине нижней части формы прикрепите два широких бруска (их размер должен соответствовать размеру отверстий в блоке).
  4. Чтобы сделать среднюю часть формы, скрепите между собой вырезанные по размеру сторон блока элементы (для этого можно использовать саморезы, при желании усилив их металлическими уголками).
  5. С двух сторон прикрепите к средней части формы два бруска – это будут ручки.

Металлическая форма для шлакоблока

Металлическая форма

Изготовить металлическую форму для шлакоблоков тоже достаточно просто. Для нее вам понадобится листовое железо и болты с гайками. Форма должна полностью разбираться, но при этом у нее нет ни дна, ни крышки (поэтому ее не переворачивают, чтобы снять с готового блока, а снимают одну боковинку). Боковинки для скрепления друг с другом следует на концах загнуть.

Для удобства работы металлическую форму надо изготавливать размером не менее, чем на два блока. При этом центральная часть – нож-разделитель – должен быть легко снимаемым.

Форма на несколько блоков

Если вам необходимо большое количество блоков, то можно изготовить форму сразу для нескольких штук. В этом случае рекомендуется работать только на вибростоле, так как вручную утрамбовать равномерно такой объем смеси будет весьма затруднительно.

Многоштучную форму лучше изготавливать из металла, обязательно предусмотрев наличие отверстий в блоках. Их можно сделать с помощью кусков трубы подходящего размера, закрепив их на сетке, укладываемой сверху формы в виде крышки (если в вашей форме отсутствует нижняя часть, к которой их можно было бы приварить). Обязательно предусмотрите возможность жесткой фиксации этой сетки относительно краев формы, чтобы отверстия всегда получались строго в центре блока. Металлическая сетка, к которой будут приварены куски труб, не помешает заполнять форму раствором, если будет иметь крупные ячейки.

Снимать с блоков такую форму следует не раньше, чем произойдет начальное схватывание цемента, то есть только через два-три часа.

Как изготовить формы для блоков своими руками

Формы для шлакоблоков: варианты и их изготовление

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Шлакоблок – универсальный строительный материал для возведения зданий и ограждений. Многие застройщики предпочитают своими руками изготовить такие блоки удобного размера и гарантированного качества при минимальных финансовых затратах.

При самостоятельном изготовлении мы ограничимся только специальной формой.Отметим, что пустотелые блоки из цемента или граншлака, то есть отходов литейного дела, а также других наполнителей многофункциональны: они максимально приглушают звуки и хорошо удерживают тепло.

Особенности емкости для шлакоблоков

Габариты

Стандартные шлакоблоки размерами 390х190х188 мм в продаже соседствуют с полублоками меньших габаритов — 390х120х188 мм.

Но в самодельных шлакоблоках размер мы выберем наиболее нам подходящий. Однако такие свободные размеры не должны слишком укрупнять и отягощать изделия, иначе будет трудно работать. То есть масса блока пусть будет не более 20 кг.

К слову, увеличение размеров блока экономит раствор при кладке, а уменьшение – значительно облегчает строительство. И все же цена 1 метра кладки остается почти неизменной. В связи с этим профессионалы считают оптимальными блоки размерами 330х145×330 мм.

Правила изготовления

  • Отклонения в высоте формы должны быть не более 5 мм.
  • Соразмерные пластины фанеры, металла, гетинакса годятся для разделительных деталей.
  • Заметим, что расстояние между поперечинами соответствует длине блоков, их ширина – толщине. Поэтому необходимые чертежи форм для шлакоблоков не позволят нам допустить брак: стоит строго соблюдать размеры при изготовлении этой оснастки.
  • Деревянные элементы надо покрасить масляной краской, отталкивающей влагу и облегчающей извлечение шлакоблоков из формы.
  • Чтобы готовый блок легко извлекался из формы, ее лучше сделать разборной, а вместо дна подложить пленку.

Виды форм для изготовления шлакоблоков

Разборные из дерева

В домашнем производстве данных блоков удобны деревянные формы, которые проще изготовить.

  • Такая конструкция — элементарная опалубка, в которую мы заливаем цементную смесь.
  • Чтобы изготовить форму–оснастку, нужны строганные доски шириной с высоту шлакоблока. А длина их до 2 метров — с досками длиннее и работать труднее.
  • Затем поперечинами из коротких досок делим основу на отдельные ячейки, в которых образуются шлакоблоки.
  • Целесообразно эти детали поставить на фиксаторы — задвижные пазы. Эти разделительные пластины можно также установить в выпиленные в длинных досках выборы.
  • В самодельные формы для шлакоблока поставим металлические цилиндры, куски труб или обычные пластиковые бутылки, наполненные водой (чтобы в растворе не всплыли),тяжелые бутылки из-под шампанского (9 штук) с толстыми прочными стенками для образования пустот в блоках.
  • Дно формы можно застелить целлофаном.

Совет!
Для беспрепятственного снятия сырого шлакоблока с емкости обязательным условием для образователя пустот является его конусность.

Из металла

Сварные металлические ячейки с перегородками делаем по типу обычной опалубки или аналога из дерева. Кстати, из такой металлической оснастки шлакоблоки доставать проще и легче, особенно, если предварительно ее смазать отработанным маслом.

Инструкция по изготовлению металлической емкости и ее применению:

  • целесообразно использовать листовой металл от 3-х мм толщины;
  • из него вырежем матрицу по размерам шлакоблока, но с запасом в 5 см для неизбежной утрамбовки;
  • далее формируем сквозной удобный короб без дна;

Обратите внимание!
Все сварочные швы делаем снаружи, чтобы шлакоблок получился гладким.

  • резиновая обивка по периметру основания предохранит края блока от деформаций;
  • для усиления устойчивости к коробу с торца приварим тонкие профильные трубы;
  • при изготовлении самодельных блоков в этих формах мы используем мягкий раствор с увеличенным количеством воды;
  • через пару часов раствор схватится, и мы разберем конструкцию, оставив блоки сохнуть уже в свободном состоянии.

Самодельный станок

Мастера сконструировали самодельные станки для домашнего производства шлакоблока. Они оснащены вибрирующими устройствами, что максимально ускоряет процесс: изготовление без ожидания застывания бетона.

Застройщики используют 2 варианта:

  • вибростол;
  • формочку мотором, при этом даже не переворачиваем форму, чтобы достать сформированный шлакоблок.

Наиболее простой такой самодельный блочный станок-ящик собран по схеме «несушка». Он состоит из формовочной матрицы — ящика без дна и вибратора сбоку на стенке. Данный вибратор можно изготовить из любого маломощного электродвигателя на 150 Вт (например, от стиральной машины).

У ящика обязательно есть ручки, чтобы после формирования шлакоблока форма легко снялась, нисколько не повредив сам слепок.

Вывод

Застройщики иногда отливают бетонит в уникальных трансформерах.

Самыми оптимальными являются разборные формы.

  • Для самостоятельного изготовления блоков мы сделаем формы из листовой стали либо струганной доски.
  • Пустоты по форме предпочтительнее круглые.
  • Данная емкость рассчитана на получение одновременно нескольких блоков.

Самодельные шлакоблоки идеально подходят для капитального строительства и ремонта: материал не тяжёлый и теплоёмкий. Обзаведясь такой емкостью, можем смело приступать к производству шлакоблоков для собственных нужд. А видео в этой статье ознакомит с нюансами работы.

Современный рынок стройматериалов предлагает большой ассортимент стеновых блоков. Но далеко не всем известно, что удешевить строительство частного дома, дачи, гаража или подсобного помещения вполне реально. Достаточно вместо покупки кирпича или шлакоблока самому заняться их изготовлением. Для этого нужно использовать станок для производства блоков, а если не позволяет бюджет – сделать вибропрессовочный станок самостоятельно.

Недорогие заводские модели вибростанков не отличаются высокой производительностью, но при частном использовании этого и не требуется. Правда, покупать станок, для строительства небольшого дома, где потребуется около тысячи блоков стандартного размера, – будет не совсем выгодно. Поэтому, как вариант, можно рассмотреть аренду оборудования на определенный период. Этого будет достаточно для заготовки стройматериалов впрок.

Заводской станок для изготовления строительных блоков своими руками

В населенных пунктах с небольшой численностью можно и не найти фирму, предоставляющую станки для производства строительных блоков, но находятся умельцы среди знакомых, готовые предложить самодельное оборудование или поделиться секретами его изготовления.

Разновидности строительных блоков

Кирпич по-прежнему остается основным материалом при строительстве высоток, но для малоэтажного строительства дешевле использовать другие стройматериалы. Если исключить древесину, которая нынче дорогостояща, выбор все равно будет разнообразным. Современные стеновые материалы изготавливают из:

  • пенобетона;
  • шлакобетона;
  • газобетона;
  • керамзитобетона.

Таблица сравнения характеристик блоков

В качестве наполнителя шлакоблоков используют самые различные и порой экзотические материалы, являющиеся отходами производств: отсев, стеклянный и кирпичный бой, опилки, древесную щепу.

Рассмотрим для начала, как самостоятельно изготавливаются керамзитоблоки и шлакоблоки, как наиболее бюджетные среди всех вышеперечисленных стройматериалов.

Мнение эксперта: Станок для производства шлакоблоков

Если Вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками для самостоятельного изготовления станка, советуем арендовать оборудование. При желании самостоятельного изготовления станка для производства строительных блоков используйте только качественные материалы. Советуем большое внимание уделить этапу созданию чертежа конструкции и заранее просчитать все нюансы. За образец возьмите заводское оборудование или уже готовое оборудование друзей и знакомых.

Керамзитоблоки своими руками

Если в вашем регионе с керамзитом проблем нет, можете считать, что вам повезло: керамзитобетон, несмотря на дешевизну, встречается в продаже редко, но этот строительный материал характеризуется целым спектром положительных свойств. Для изготовления керамзитоблоков потребуется:

Основным материалом для создания смеси будет керамзит мелкой фракции

При замешивании раствора важно придерживаться определенной последовательности: в воду добавляется керамзит, затем – цемент, в завершение – песок. Пропорции раствора следующие: на девять литров воды использовать 54 кг керамзита, 9 кг цемента и 27 кг песка. Получится смесь весом около 100 килограмм, с выходом готовых блоков в количестве 9-10 штук.

Технология изготовления керамзитобетонных блоков

Если нет возможности использовать специализированный станок (такое оборудование стоит недешево), керамзитобетон можно производить в непромышленных масштабах, используя специальные матрицы. Потребуется также соответствующая емкость для раствора, ровная площадка и опалубка, выполненная из дерева или металла в форме буквы «Е».

Сократить временные потери и снизить трудозатраты позволит бетономешалка – стандартное оборудование в арсенале строителя. При дефиците времени проблема решается использованием вибростанка, несложную модель такого станка можно изготовить самостоятельно.

Для этого достаточно к форме приделать маломощный, но высокооборотистый электромотор, превращаемый при помощи эксцентрика в полноценный вибратор. Колебания матрицы заставляют смесь распределяться в форме максимально плотно и равномерно, улучшая прочностные характеристики готовых изделий. Максимальной производительностью обладают вибропрессы, изготовленные в заводских условиях: профессиональные станки оснащаются дополнительным оборудованием, позволяющим автоматизировать процесс, исключив тяжелый ручной труд. Но и стоят такие вибропрессовочные станки немало.

Производство шлакоблоков своими руками

Керамзит – прекрасный и недорогой материал для изготовления строительных блоков, но еще более экономным способом ведения строительства является использование шлакоблоков. Обладая сравнимыми характеристиками по звуко- и теплоизоляции, шлакобетон изготавливается из материалов, стоимость которых на порядок ниже.

Промышленность не заинтересована в том, чтобы изготавливать шлакоблочный строительный материал – экономически выгоднее производить дорогие аналоги (строительные блоки из пенобетона, газобетона, кирпича). Но спецоборудование для формирования блоков из шлакобетона в продаже есть, и немало. Разброс цен на такие вибростанки огромен: от простеньких моделей со статичной матрицей, которые вполне можно собрать и в гаражных условиях из подручных материалов, до полностью автоматизированных линий.

Шлакоблок: технология изготовления

Современный шлакоблок обладает габаритами 188х190х390 мм, полнотелый строительный материал характеризуется достаточной прочностью для обустройства фундаментов и многоэтажного строительства, пустотелые используются во всех остальных случаях. Пустоты могут быть круглой, прямоугольной или квадратной формы, количество варьируется от одной до 8-10 пустот, показатель пустотности лежит в пределах 25-50%. Практически не уступая по прочностным показателям монолитным изделиям, пустотелые шлакоблоки позволяют сэкономить дорогой цемент почти вдвое.

Для быстрого и качественного замеса смеси, желательно использовать строительную бетономешалку

Изготовление шлакоблоков своими руками: инструкция изготовления в домашних условиях

Шлакоблок является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Изготавливается по методу вибропрессования из бетонного раствора. Из шлакоблоков возводятся самые разнообразные постройки – от сараев и гаражей до бань и жилых домов.

Изготовление шлакоблоков своими руками

Планируете что-нибудь построить из шлакоблоков? Сделайте их самостоятельно! Ничего сложного в технологии производства этих бетонных блоков нет. Нужно досконально разобраться в порядке работы, узнать основные требования и выдержать рецептуру.

Общие рекомендации и требования

Размеры шлакоблока стандартизированы – 188 х 190 х 390 мм. Каждый блок имеет отверстия. Обычно их 3. Для изготовления строительных элементов используется смесь из цемента марки не ниже М400, доменного шлака и крупнозернистого песка. Нередко добавляются дополнительные наполнители и пластификаторы.

Можно изготавливать блоки как вручную с помощью форм, так и при помощи оборудования с функцией вибропрессования.

В среднем одного мешка цемента хватает для изготовления 36 блоков. Экономия очевидна.

Шлакоблок должен иметь правильную геометрию. Даже небольшие неровности приведут к ухудшению качества кладки. Чтобы получать ровные блоки, формы нужно наполнять не просто до краев, а с небольшой горкой, т.к. во время вибрации бетон слегка утрясется и осядет.

Цены на различные виды строительных блоков

Как готовить раствор?

Какого-то универсального состава раствора для изготовления шлакоблоков нет – у каждого мастера свой уникальный рецепт. В целом же нужно ориентироваться на особенности состава шлака.

СоставляющиеОбъем, л, на один блокПрочность высохшего блока на сжатие, кг/см2Морозостойкость готового блока, цикловКоэффициент теплопроводности готового шлакоблока
Шлак до 8 мм1030-40300.35-0,4
Песок до 3 мм1,8
Цемент2,75
Вода1,5

Есть стандартная «заводская» рецептура, можете ориентироваться на нее. Пропорции следующие:

  • шлак – 7 частей;
  • песок – 2 части;
  • цемент – 1,5 части;
  • вода – 1,5-3 части. Подробнее об определении необходимого количества воды будет рассказано далее.

Полезный совет! Ранее приводились стандартные габариты шлакобетонных блоков. Однако для частной застройки удобнее использовать изделия с размерами 400х200х200 мм.

Помимо шлака в состав таких блоков можно включать золу, опилки, гипс, бой кирпича, продукты сгорания угля, гравий и прочие подобные материалы.

Дополнительно в состав раствора рекомендуется добавить пластификатор для бетона. Хватит 5 г на блок. Благодаря пластификатору будут увеличены показатели водонепроницаемости, прочности и морозостойкости изделий.

Пластификатор для бетона

Уделите особое внимание определению необходимого объема воды. Ее надо добавить столько, чтобы изделия не растекались после формирования.

Можете сделать простой тест. Бросьте горсть раствора на землю или другую поверхность. Если он рассыпался, но при обратном сжатии руками вновь соединился в единую массу – консистенция оптимальная.

Делаем шлакоблоки вручную

Если запланировано не слишком масштабное строительство, блоки можно сделать без вибропресса.

Изготавливаем форму

Собираем форму размерами 40х20х20 см. При желании можете корректировать размеры на свое усмотрение. Для изготовления формы используем металлические листы либо деревянные доски.

Конструкция предельно простая: дно и боковые стенки. Стенки крепим с учетом выбранных ширины и длины блока. Высота граней формы также должна соответствовать запланированной высоте строительных элементов.

Полезный совет! Вы можете сделать формы с ячейками для одновременного изготовления 4-6 блоков – очень удобно. Нужно лишь увеличить длину и ширину внешних граней и установить между ними перегородки.

Подготовьте пустые стеклянные бутылки. Их вы будете использовать для создания пустот в блоках.

Вариант формы для шлакоблока

Заливаем блоки

Равномерно заливаем раствор в форму до краев.

Закладка смеси в форму

Помещаем в залитую массу бутылки горлышком вверх. Разравниваем поверхность заливки, удаляя излишки раствора.

Схема размещения бутылок в залитых блоках

Ждем порядка 5 часов и достаем бутылки. Шлакоблоки же оставляем в формах на сутки, после чего аккуратно их вынимаем и раскладываем по горизонтальной поверхности штабелями.

Оставляем блоки сушиться на месяц. Лишь спустя указанное время материал можно будет использовать для строительства.

Изготовление шлакоблоков

Полезный совет! На время сушки накройте блоки полиэтиленовой пленкой. Она защитит изделия от растрескивания во время жары и не даст им намокнуть в случае дождя.

Делаем шлакоблоки на станке

Станок позволяет существенно повысить производительность работы. Оборудование имеет довольно простую конструкцию.

Вибростанок

Собираем станок

Главный элемент самодельного вибропрессовочного станка – форма (матрица) для шлакобетонного раствора. По своей конструкции такая форма является металлической коробкой с внутренними элементами в виде пустот. Ограничители для создания пустот также могут быть съемными.

Станок для шлакоблоков компактный

Набор для работы включает следующие материалы и инструменты:

Вид спереди

Первый шаг. Изготавливаем форму по размерам будущих блоков. Вырезаем из листовой стали боковые грани матрицы. Будем делать форму сразу на 2 блока. Для этого вырезаем из стали внутреннюю центральную перегородку и закрепляем ее в ящике.

Второй шаг. Определяем высоту элементов для оформления пустот.

Важно! В соответствии с технологией высота пустот должна быть такой, чтобы донная стенка имела толщину от 3 см.

Третий шаг. Отрезаем 6 кусков трубы по длине цилиндров-ограничителей для оформления пустот.

Четвертый шаг. Придаем трубам конусную форму. Для этого продольно прорезаем каждый кусок трубы до середины, обжимаем тисками и соединяем с помощью сварочного аппарата. Завариваем каждый конус с обоих краев.

Пятый шаг. Соединяем ограничители в ряд по длинной грани шлакоблока. Добавляем по краям ряда по пластине 3-сантиметровой толщины с отверстиями для скрепления с проушинами.

Шестой шаг. Делаем посередине каждого такого отсека формы пропилы. С обратной грани формы привариваем проушины. Они позволят выполнять временное крепление элементов для создания пустот. Очень удобное решение – можно будет убирать цилиндры и делать монолитные блоки.

Станок для шлакоблоков компактный (пресс сверху) Пресс станка Пресс станка

Седьмой шаг. Снаружи одной из поперечных стенок навариваем 4 болта для крепежных отверстий вибромотора.

Восьмой шаг. С помощью сварки прикрепляем со стороны загрузки фартук и лопасти по краям.

Девятый шаг. Готовим все элементы конструкции к покраске – зачищаем их и тщательно полируем.

Десятый шаг. Делаем пресс. Он будет иметь вид пластины с отверстиями, повторяющими расположение отверстий в блоке.

Важно! Диаметр отверстий на пластине должен превышать аналогичный параметр для углублений в блоке примерно на 0,5 см.

Пластину изготавливаем такого размера и закрепляем ее таким образом, чтобы она могла входить вглубь коробки в месте установки ограничителей на 5-7 см.

В завершение остается приварить к прессу ручки, покрыть конструкцию грунтовочной смесью и смонтировать вибромотор.

В подходящий вибромотор можно превратить обыкновенный электрический двигатель. Для этого необходимо приварить на валы двигателя эксцентрики. Сильно заморачиваться не будем – просто приварим болты так, чтобы их оси совпадали. Для регулирования частоты и силы вибрации накручиваем на приваренные болты гайки.

Станок для шлакоблоков компактный Мотор Мотор Виброустройство

Цены на станки для шлакоблоков

Делаем блоки

Рекомендации по приготовлению раствора приводились выше. Можете использовать стандартный рецепт либо же модифицировать его на свое усмотрение. Главное получить оптимальную вязкость. Ее можно определить «на глаз» — комок смеси должен устойчиво держать форму.

Перед загрузкой смеси смазываем контактные металлические плоскости маслом. Благодаря этому раствор не будет прилипать к железу.

Укладываем готовую смесь в матрицу и приступаем к прессованию.

Устанавливаем наполненные формы на виброплиту и даем ей утрамбовать раствор на протяжении 5-15 секунд. Спустя указанное время добавьте в форму еще раствора, т.к. загруженный ранее неизбежно осядет.

Повторяем процесс, только на этот раз не выключаем виброплиту, пока прижим не достигнет ограничителей. Снимаем форму до момента остановки станка.

Готовый шлакоблок

Даем блокам 1-3 суток на первичную просушку, аккуратно вынимаем их из блоков, раскладываем по ровной горизонтальной поверхности и накрываем полиэтиленовой пленкой. Использовать материал по назначению можно не ранее чем через месяц.

Сравнение характеристик шлакоблоков и пеноблоков

Видео – Изготовление шлакоблоков своими руками

Станок для изготовления шлакоблока

На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает огромный выбор стройматериала, на любой выбор и бюджет.

Технологии шагнули далеко вперед, коснулись они и строительных материалов. Производитель применяет всевозможные химические соединения для ускорения процесса производства, отсюда и изобилие.

Но строительный материал можно делать и самому, Спросите как? Смотрите далее и всему научитесь, сделаете свой станок для производства блоков, построите себе дом, гараж, баню, да что захотите.

Материалы
1. листовой металл 3 мм
2. водопроводная труба
3. наждак
4. провод
5. выключатель
6. проф труба квадратного сечения
7. арматура
8. пружина

Инструменты
1. болгарка
2. сварочный аппарат
3. молоток
4. наждак
5. набор гаечных ключей
6. штангенциркуль
7. линейка

Процесс создания станка для производства шлакоблока.
И так следует начать с того, что такое шлакоблок? Из чего его делают и каковы его характеристики.

Производственный выпуск шлакоблока начался еще в Советское время, когда для постройки домов, гаражей, заводов, казарм, животноводческих ферм и тд. требовался недорогой и простой в производстве материал, им то и стал шлакоблок.

Само название говорит за себя из чего делается данный блок, а изготавливается он из угольного шлака, который остается после топки котлов в угольной котельной. Как понятно материал бесплатный, попросту отходы производства, которые можно преобразовывать в личную выгоду для частного строительства или бизнеса.

Производство шлакоблока-это самое простое среди строительных материалов данного типа и размера, потому как не требует дополнительной температурной обработки, в отличии от кирпича.

Технология заключается в следующем: берется шлак смешивается с песком и цементом, добавляется вода, замешивается ВНИМАНИЕ! (полусухой раствор) в пропорции 1 часть цемента 3 части песка и 5 частей шлака, а так же 0.5 воды от общей массы цемента. Главное здесь не переборщить с водой, по утверждению автора раствор должен получится (полусухой) определить это можно следующим образом, взять в руку немного раствора и сжать, он не должен выделять воду и не рассыпаться, а бросив на землю должен рассыпаться.

После приготовления правильного раствора, его следует заложить в форму, включить вибратор, запрессовать крышкой и отключив мотор вибратора произвести подъем формы, блок остается на земле сохнуть, а форма передвигается далее для следующей формовки.
Для начало следует рассмотреть чертежи станка.









Изготовление форм для шлакоблоков своими руками

В настоящее время шлакоблок является самым распространенным и удобным материалом для строительства домов, гаражей и других хозяйственных построек. Хороший материал, иногда стоит достаточно дорого. Да и если вам вдруг понадобится всего несколько штук или десятков такого стройматериала, то его доставка обойдется дороже, чем само изделие. Поэтому встает вопрос, как сделать форму для шлакоблока своими руками? Все не так страшно.

Разновидности форм для блоков.

Для ее изготовления будем использовать следующее:

  1. Ровные обработанные доски (длиной 2 м и шириной 14 см).
  2. Пилу и стамеску.
  3. Рулетку, угольник и немного масляной краски.

Будем делать форму для шлакоблоков в виде короба с перегородками.

Берем доску и проверяем, чтобы она была гладкая. Нарезаем из нее поперечины длиной 3 см, используя для этого пилу. Затем соединяем полученные поперечины с помощью досок в прямоугольный каркас. От полученного расстояния между поперечинами будет зависеть длина будущего шлакоблока, а от их ширины — его толщина. Здесь используйте угольник, чтобы соблюдать прямые углы. Разделительные деревянные пластины изготавливаем из дерева, металла, гетинакса или толстой фанеры. Устанавливаются они с помощью выпиленных в продольных досках пазов, которые должны быть глубиной 4-6 мм и должны соответствовать толщине разделительной пластины. Все деревянные части полученной в итоге формы необходимо несколько раз покрасить масляной красной, чтобы при дальнейшей эксплуатации дерево не впитывало в себя много влаги и предотвратить последующее «коробление» нашего изделия. Помимо этого, шлакоблоки легче вынимать из окрашенной формы.

Подготовка формы к использованию, уход и ее хранение

Схема изготовления шлакоблоков.

Готовую форму, сделанную своими руками, необходимо установить на ровную поверхность, для этого используют очень толстый лист металла или бетонную поверхность (плиту). Если вы захотите сделать пустотелый шлакоблок, а не цельный, то для этого нужно достаточное количество бутылок из-под шампанского, с помощью которых делаются отверстия в еще сыром залитом цементе, экономится раствор и увеличивается теплонепроницаемость стен. Бутылки извлекаются через 2-3 часа после заливки раствором, затем их выкручивают из шлакоблоков, чтобы не повредить еще сырой цементный раствор.

Перед каждой заливкой раствора в форму ее необходимо протереть отработкой моторного масла, лишнюю отработку убираем и протираем старой тряпкой. После получения готовых шлакоблоков в обязательном порядке все полностью отмываем от раствора, высушиваем и снова смазываем отработкой. В таком же сухом и обработанном виде форма должна храниться в помещении и зимовать.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/vY-udKLR-hc

Как видите, изготовление формы для шлакоблока своими руками не так уж и сложно, потратив немного времени, можно сделать вещь, которая всегда сможет выручить нас в нужное время.

Статьи по теме

Изготовление шлакоблоков своими руками — подробная инструкция

Шлакоблок – это практичный и в тоже время не дорогой строительный материал. Подходит для строительства как гаража, так и жилого дома. Строить из шлакоблоков не дорого и быстро, а если изготовить их самостоятельно, экономия будет намного ощутимее.

А можно ли сделать блоки самому – спросите вы – Есть ли в этом смысл. Конечно, если вы надумали большое строительство ( дом, коттедж) материала потребуется много.

В этом случае лучше купить – дешевле обойдется и быстрее. Ну а если вам надо построить гараж, баню, сарай или сделать пристройку к дому и у вас на участке имеется большое количество строительных отходов – другое дело. Такая затея будет обречена на успех.

Что же давайте разберем вопрос про изготовление шлакоблоков своими руками по порядку.

Размер шлакоблоков

Стандартный шлакоблок выпускается таких размеров: длина – 390 мм; ширина – 190 мм; высота – 188 мм. Есть еще и блоки для перегородок (полу блоки), их размер: 390 × 120 × 188 мм.

Не обязательно делать шлакоблоки по стандартным размерам, можно и уменьшить или увеличить, если вы человек сильный. В зависимости от пустот, они весят от 17 до 25 кг, поэтому работать с ними довольно тяжело (особенно к концу дня).

Форма для шлакоблоков

Для их изготовления, на производстве применяются специальные металлические формы, вибростолы и прессы, прессующие бетон в форме с нагрузкой в несколько тон.

При изготовлении шлакоблоков своими руками форму обычно изготавливают из дерева. Виды и конструкции таких форм разнообразны. А по сути просто емкость или опалубка, в которую заливается бетонная смесь.

Форма служит для удержания изделия до схватывания бетонного раствора. А что бы готовый блок легче было доставать, самодельные формы часто делают разборными и без дна, подкладывая под них пленку.

Для устройства пустот можно использовать обычные бутылки (наполненные водой, чтобы не всплывали), вдавленные в нужных местах в бетон. Для удобства производства и качества изделия, цилиндры или квадраты для пустот (куски труб или деревянный брусок), лучше зафиксировать к самой форме, прикрепив их к дну или крышке.

Из чего делать шлакоблок

Как видно из названия, для его производства применяется шлак, бросовый и можно сказать бесплатный материал. Не только отходы металлургии, но и отходы от сжигания угля в котельной, старый кирпич (дробленный), и древесные опилки, придающий материалу хорошие теплоизоляционные свойства.

Конечно в состав смеси для шлакоблока входит еще цемент, песок и вода. Для дополнительной прочности, можно применять и различные добавки для бетона.

Пропорции шлакобетона

Тут в принципе все так же как и для обычного бетона, отличие лишь в том, что в качестве заполнителя применяется не щебень, а шлак. Состав: 1 ведро цемента — 3 ведра песка — 5 ведер шлака.

Цемент берут М-400, но лучше использовать М-500, его можно брать на 10 — 15 процентов меньше.

Технология изготовления

Шлакобетон делается как и обычная бетонная смесь для фундамента. Делать его можно в бетономешалке (если есть) или вручную. После заливки раствора в форму, его желательно уплотнить.

В промышленном производстве для этого используется специальное оборудование. Было бы не плохо в домашних условиях иметь строительный вибратор, а если нет, тогда просто можно простукать форму снаружи молотком.

Это делается для того, чтобы бетонная смесь распределилась по всему объему заполнив все пустоты, а так же чтобы вышел воздух, при наличии пузырьков воздуха прочность изделия снижается. Шлакоблоки извлекают из форм через 2 — 4 суток.

Так же как и при сушке бетона, следует избегать пересыхания блоков, для этого их надо периодически обрызгивать водой или накрыть пленкой. Прочность шлакоблоки наберут только через 28 дней, после этого их можно применять по назначению.

Посмотрите видео: Изготовления шлакоблока в домашних условиях

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Коцюбинское Сегодня 15:40

1 500 грн.

Договорная

Алексеевка Сегодня 15:40

Антоновка Сегодня 15:40

Продам iqos футляр

Индивидуальный уход » Электронные сигареты, вапорайзеры и аксессуары

Алексеевка Сегодня 15:39

Луганск, Каменнобродский Сегодня 15:39

Днепр, Самарский Сегодня 15:39

Алексеевка Сегодня 15:39

Харьков, Киевский Сегодня 15:39

Как сделать шлакоблоки самому | Мастер на все руки

 

При строительстве гаража, жилого дома или дру­гих хозяйственных зданий для возведения стен самым дешевым строительным материалом являются шлако­блоки. Их изготовляют практически из бросового мате­риала. При этом шлакоблоки укладываются в стены не только на песчано-цементном растворе, но и на глиня­ном растворе, что дополнительно удешевляет строитель­ство.
Разные фирмы в стране производят этот простей­ший строительный материал, но все они делают шлако­блоки почти одного и того же размера, а блоки эти весь­ма громоздки и тяжелы. Выкладывая из них стены, мас­тер чувствует некоторое неудобство в работе.
Сформованные шлакоблоки должны быть разме­ром чуть больше обычного красного кирпича, то есть несколько меньше обычных шлакоблоков. Оптимальный размер таких шлакоблоков 140x140x300 мм. Они очень удобны в работе, укладывать их — одно удовольствие. Как известно, для получения шлакоблоков использу­ются, в основном, печная угольная зола или шлак от котельных, которые в смеси с цементом дают прочное строительное изделие.

Форма на три шлакоблока
Для изготовления шлакоблоков необходимо изго­товить форму. Оптимальный размер шлакоблоков мы уже указали, но каждый сам волен определять их вели­чину. Самую простейшую форму можно изготовить сле­дующим образом. Подбирают строганные доски шири­ной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски дол­жны быть не более 2 м, так как работать с более длинной формой сложнее: приходится делать много лишних дви­жений. Но тут уже дело вкуса. Далее необходимы попе­речины. Две крайние поперечины соединяют с продоль­ными досками «на задвижных пазах». С внутренней стороны продольных досок (между поперечинами) через каж­дые 140 мм формируют пропилом ножовкой и стамеской поперечные пазы глубиной 7—8 мм. Ширина пропила за­висит от толщины разделительных пластин из листового железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из другого прочного листового материала, лишь бы он был достаточно гладким. На рисунке показана конструкция формы. Готовую форму перед заливкой в нее раствора ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали фор­мы, изготовленные из дерева, желательно покрасить любой масляной краской, что обеспечит более легкое извле­чение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой в форму раствора все ее внутренние поверхности проти­рают соляровым маслом (соляркой) или отработанным машинным маслом. Протирают слегка, не обильно.
Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки по­лучаются легкие и с пустотами (а это дополнительное тепло в помещении), формы заливают раствором до половины, после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанс­кого. Если после установки бутылок уровень раствора по­вышается недостаточно, необходимое количество раствора (до верха формы) добавляют мастерком. Через 2—3 ч ра­створ значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытас­кивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и к дальнейшему использованию бутылки окажутся непри­годными.

Форма, заполненная раствором

Процесс выемки шлакоблоков из формы очень прост. Слегка молотком обстучите форму по периметру и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот уб­рать разделительные пластины несколько сложнее. При­дется осторожно молотком поколотить по выступающей пластине сверху и чуть вбок.
Через каждые 24 ч можно вынимать из формы по­чти окрепшие шлакоблоки и снова заливать в нее ра­створ. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с помощью вибрации не применялось.
Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он довольно жидкий, шлакоблоки после соответствующей выдержки приобретают такую прочность, что их с величайшим трудом удается потом расколоть или обте­сать.

Болт, или крупный мощный шуруп

Форма-носилки

На одну часть цемента марки 400 берется 9, а то и 10 частей шлака. С помощью нескольких форм можно быстро изготовить солидное число шлакоблоков отлич­ного качества. Раствор замешивался вручную в поддо­не емкостью 300 л.
Конечно, все вышесказанное может быть рекомен­довано при небольших объемах работ. Но если требу­ется изготовить достаточно много блоков, причем как можно быстрее, необходима несколько другая техно­логия. Делать шлакоблоки в подобном случае придется как минимум двум работникам.
При приготовлении раствора без бетономешалки не обойтись, так как раствор должен быть очень гус­тым. Соотношение цемента и шлака здесь 1:8.
При этом для формирования шлакоблоков по­требуется изготовить уже несколько форм, причем дру­гого вида. В сущности, каждая форма имеет вид но­силок, рассчитанных на «отливку» 3—5 шлакоблоков. Только учтите, слишком большие формы-носилки на 6—8 блоков переносить будет тяжело. Как сделать та­кие формы-носилки, каждый мастер решит по своему усмотрению.
На дне каждой ячейки формы прочно укрепляют по два конуса, что необходимо для создания пустотелых шлакоблоков. Формы-носилки, заполненные раствором, ставят на вибрационный стол для уплотнения раствора. Пока одни формы с раствором подвергаются воздей­ствию вибрации, в пустые формы закладывают раствор.

Стол-вибратор:
1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий груз; 3 — шкив
Время трамбовки на вибрационном столе не очень боль­шое, примерно 3—5 минут.
Утрамбованные шлакоблоки из носилок на свобод­ное место на площадке вынимают методом опро­кидывания. Если внутренние поверхности формы дос­таточно гладкие, шлакоблоки свободно выходят из форм без всяких повреждений, но опрокидывать формы-но­силки надо аккуратно. Переставлять блоки на площад­ке сразу нельзя, так как раствор еще слаб. Но по про­шествии нескольких часов блоки будут готовы к транс­портировке или складированию в штабель. Освобо­дившиеся формы сначала промывают водой, сушат, а потом смазывают соляровым маслом.
В заключение немного о конструкции стола-вибра­тора, принципиальное устройство которого показано на рисунке. Размеры стола зависят от имеющихся у вас мате­риалов и собственной фантазии.
В любом случае получится очень надежно действую­щая установка. Пружины для стола-вибратора можно взять от мотоцикла (подойдут также пружины от промышленно­го вентилятора или любого мопеда).
Электродвигатель крепят ко дну столешницы точно по центру стола. На вал электродвигателя надевают шкив, на краю которого расположен груз, нарушающий баланси­ровку шкива, что и обеспечивает вибрацию двигателя. Ка­бель, подведенный к столу, должен быть хорошо изолиро­ван. Следите за тем, чтобы его случайно не передавили или не перерубили брошенной лопатой.

 

Совет:
Зимой грунт под подошвой столба замерзает, уве­личивается в объеме и выпирает столб вверх.

На сайте есть:


Сделайте свои собственные бетонные блоки — Сделай сам

Эти простые шаги показывают, как сделать бетонные блоки своими руками. Предоставляется полезная диаграмма.

Мне действительно было жаль Джима ДеКорна, когда он описал, как он залил все эти бетонные блоки большим количеством бетона. Мне пришлось сделать то же самое. . . никогда не мог проложить курс прямо. Однако есть — это еще одна альтернатива . Что, если платить по 50 центов за блоки, а затем покупать цемент, чтобы утрамбовать их, я полагаю, что было бы немного дешевле залить собственные бетонные строительные блоки на место.

Я думаю, что некоторые формы, которые я разработал для этой цели, могут быть полезны строителям-самоделкам. На прилагаемых диаграммах показано, как они работают. На рис. 1 показана схема блока размером 8 «X 16» с отмеченным расстоянием между отверстиями. Как видно на рис. 2 — план формы — за одну заливку укладывается эквивалент трех блоков. Отверстия создаются вокруг кусков пластиковой водосточной трубы по мере продвижения вверх (рис. 3). На рис. 4 показано устройство углов, на рис. 5 — деталь дверного проема или подползника, а на рис.6 показывает, как сделать прорезь для оконной створки или чего-то еще.

Для большинства блочных конструкций требуется нижний колонтитул размером 8 дюймов на 16 дюймов. Я бы посоветовал построить формы для основания стены из досок 2 «X 8», а затем использовать тот же пиломатериал для форм блоков после того, как будет сделан нижний колонтитул. Несколько форм сделают бетонную работу намного быстрее.


Высотой блока можно управлять с помощью торцевых пластин формы (см. Рис. 2). Если вы ошибаетесь в своих измерениях, просто внесите необходимые поправки, поднимая или опуская эти части.Также выравнивание можно регулировать с помощью небольших клиньев под те же панели.

Примечание по проделыванию отверстий: установите трубы на место, залейте бетон, подождите около часа и несколько раз поверните отрезки пластика, чтобы они не застыли на месте.

Мой метод, конечно, можно использовать для отливки блоков разного размера. Например, если вы хотите построить парник или контейнер для компоста с четырехдюймовыми стенками, залейте нижний колонтитул размером 4 на 10 дюймов и используйте пластиковую трубу диаметром один дюйм, чтобы сформировать отверстия.

Установка ваших собственных бетонных блоков на месте имеет несколько преимуществ. Во-первых, если вы строите на выходных какое-то место в деревне, вам не придется беспокоиться о том, что кто-то сорвет ваши блоки в ваше отсутствие. Или, если вы тоже строите и занимаетесь садоводством, вы можете просто заполнить столько форм, сколько у вас есть время, а затем вернуться к бобовой грядке. Вы будете удивлены, сколько конкретной работы вы можете выполнить, используя малые формы. . . и интересно посмотреть, какие еще идеи своими руками вы сможете придумать.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1975 г.

Как избавиться от плесени на бетоне и предотвратить рост плесени

Во-первых, действительно ли это рост плесени?

Определить рост плесени на бетоне может быть непросто. Если это рост черной плесени, это легко определить. Но если это рост белой плесени, все может запутаться. Есть несколько похожих на вид веществ, которые могут вас обмануть.

Выцветание

Выцветание может быть очень похоже на рост белой плесени.Это происходит, когда влага проходит через бетон (или другие виды кирпичной кладки) и увлекает минералы вместе с водой. Когда вода испаряется на поверхности, соли и минералы остаются, оставляя кристаллический рост.

Плесень или высолы? (это последний)

Отличить плесень от минералов очень просто. Распылите небольшое количество воды на вещество. Если он растворяется, это высолы. Если этого не произошло, скорее всего, у вас в подвале растет плесень.

Выглядит как белая плесень, но это просто отложения полезных ископаемых.

Почему на бетоне растет плесень?

Плесень требует для роста двух основных элементов — пищи и влаги. Хотя бетон не является прямым источником пищи, тонкий слой пыли, который оседает на поверхности, обеспечивает множество питательных веществ. Если вы не будете регулярно протирать бетон, будет невозможно устранить источник пищи для плесени. То же касается требований к температуре для пресс-формы. Он будет расти при любой температуре, в которой вам комфортно жить.

Влажность. Это единственная переменная, которую мы можем контролировать при работе с плесенью. С бетоном у вас есть 3 основных пути для избыточной влаги.

Проникновение жидкой воды

Если какая-либо часть вашего дома находится ниже уровня земли, вы, по сути, создали гигантскую пустую чашу, окруженную водой. Без надлежащего дренажа и / или водоотливного насоса вода в конечном итоге будет проходить через бетон. Нет необходимости в больших трещинах или дырах. Гидростатическое давление довольно велико и может выталкивать большое количество воды через волосяные трещины.Проникновение жидкой воды, безусловно, может вызвать рост плесени, однако обычно он локализован.

Плесень на бетоне под поврежденной гидроизоляцией

Рост плесени по влажности

Бетон — плохой изолятор. В зимние месяцы, когда температура падает, на прохладной поверхности бетонной стены может образовываться конденсат. Со временем эта повышенная поверхностная влажность создает среду, способствующую росту плесени.

Рост плесени на бетоне из-за влажности обычно происходит диффузно и распространяется по большой площади.

Рост плесени на бетонной стене из-за избыточной влажности.

Сам по себе бетон не является достаточным источником пищи для роста грибков. К сожалению, это не особенно полезно, потому что, как и почти везде в здании, на поверхности быстро скапливается пыль. В этом слое пыли присутствует большое количество источников пищи для плесени. Следовательно, если бетон не поддерживать в исключительно чистом виде, может произойти рост плесени.

Конечно, даже если бетон покрыт пылью, плесень не вырастет без достаточной влажности.В большинстве ситуаций гораздо более желательно контролировать влажность, а не пыль. Это включает в себя борьбу с влагой, переносимой по воздуху (снижение влажности), и с влажностью жидкости (затопление, вытеснение пара).

Как удалить плесень с бетона?

К счастью, из-за исключительной прочности бетона удаление плесени является относительно простым процессом. В отличие от листового камня, каркаса или коврового покрытия, вам не нужно беспокоиться о повреждении основного материала.

Если это большая территория, исправление должен выполнить профессионал.Они установят локализацию и фильтрацию HEPA, чтобы споры не распространились по всему дому во время уборки. Если площадь относительно небольшая, вы, вероятно, сможете решить ее самостоятельно.

Процесс удаления обычно требует использования фунгицида и физического удаления плесени. Фунгицид дезактивирует и убивает споры плесени, но окрашивание и изменение цвета, вероятно, останутся. Это часто решается с помощью пылесоса HEPA, чистки, очистки паром, пескоструйной обработки и т. Д.В крупных коммерческих помещениях для удаления плесени с бетона иногда используется струйная очистка сухим льдом.

Примечание об ожиданиях

Хотя очистить активный рост от бетона относительно просто, некоторые пятна часто остаются. Это особенно верно, когда речь идет о росте черной плесени. Пигмент, оставленный наростом, бывает трудно удалить. Важно помнить, что это окрашивание не опасно для здоровья и не может вырасти снова. Это просто побочный продукт первоначального роста.Если изменение цвета остается после первоначальной очистки, покрасьте бетон грунтовкой, блокирующей пятна.

Предотвращение повторного роста плесени

Если проблема связана с проникновением грунтовых вод:

Если возможно, устраните проблему влажности до того, как упадет на вашу бетонную стену. Это может быть так же просто, как перенаправление водосточной трубы от пораженного участка или уклон грунта от стены. Это дешево и, безусловно, стоит попробовать.

Это не помогает их проблемам с бетонной формой подвала…

Если эти методы не решают проблему, у вас остается два варианта: французский водосток или водосток для внутренней опоры. Французские водостоки — отличный выбор на начальном этапе строительства дома или вскоре после него. Требуются небольшие дополнительные раскопки, потому что фундаментная стена уже обнажена.

Когда дом запущен и работает, это совсем другая история. Раскопки должны касаться растений, деревьев, проездов, настилов — практически всего, что находится в пределах нескольких футов от периметра вашего дома.Если это одна стена без препятствий, это можно сделать. Но во многих случаях это непомерно дорого.

Для существующих домов лучше всего использовать водосток на фундаменте. Это то же самое, что и французская водосточная труба, но она устанавливается внутри дома у основания бетонной стены. В большинстве случаев сначала необходимо удалить любой каркас прямо у стены. Если влага проникает выше по стене, понадобится доска с ямочками. Это пластиковая мембрана, которая направляет воду вниз в сторону дренажа.

А как насчет герметиков?

В целом герметики и покрытия неэффективны против проникновения воды в подвал. Если у вас есть значительный напор воды снаружи, он найдет выход в вашем доме. Они могут быть успешными в сценариях, когда у вас есть единственная утечка из очевидной трещины.

Если проблема с плесенью вызвана влажностью:

Понизьте относительную влажность. Бетон — плохой изолятор, поэтому зимой он может сильно охлаждаться.В плохо вентилируемом подвале это может вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхности и вызвать рост плесени. Есть три способа уменьшить относительную влажность в этой области.

  1. Увеличьте температуру. Чем теплее воздух в комнате, тем ниже относительная влажность. Теперь запомните, если температура в помещении повысится, но температура бетонной стены останется прежней, проблема останется. Это происходит из-за резкого увеличения относительной влажности в воздухе, непосредственно прилегающем к холодной стене.Однако в довольно мягком климате повышенная температура воздуха значительно повысит температуру стены, чтобы предотвратить образование конденсата.
  2. Улучшить вентиляцию. Предполагая, что конденсация происходит в зимние месяцы, поступление свежего воздуха снаружи снизит относительную влажность внутри здания. Это потому, что теплый воздух может содержать гораздо больше влаги, чем теплый. Таким образом, если мы введем в дом влажный холодный воздух через вентиляцию и нагреем его, чистый уровень влажности упадет.Это кажется нелогичным, но это может значительно снизить влажность в подвале.
  3. Осушение. Это не наш первый выбор, но иногда это единственный вариант. Есть несколько причин, по которым я не часто рекомендую эту технику. Во-первых, осушение требует значительного количества электроэнергии. Во-вторых, хотя он снижает влажность воздуха, он ничего не делает для улучшения качества воздуха. Затхлый запах, химические пары, летучие органические соединения и т. Д. Останутся на своих местах, если используется осушение.В качестве альтернативы, если вентиляция улучшится, улучшится как относительная влажность, так и качество воздуха.
Пример использования

> Форма для бетона в подвале

Рост плесени в подвале

Этот проект является прекрасным примером сочетания факторов плохой вентиляции и неизолированных бетонных стен. Относительная влажность в подвале составляла 80%. Это очень высокий . Плесень начнет расти на случайном содержимом на этом уровне.

80% относительной влажности проблематично даже в хорошо изолированных стенах.В комнате с бетонными стенами это обязательно вызовет рост плесени.

Решение?

Увеличьте вентиляцию, установив вытяжной вентилятор постоянного потока в ванной комнате. Эти агрегаты заменяют обычный вентилятор для ванны, но работают круглосуточно и без выходных на пониженной скорости. Они обеспечивают постоянную вентиляцию в течение дня.

Примечания к проекту
  • RH: 80% Температура: 56 градусов F. CO2 = 545 ppm CO = 0 ppm
  • В подвале было 15-18 дюймов стоячей воды.
  • Практически каждая поверхность (стены, обшитые деревянными панелями, потолок, балки перекрытия, бетон и т. Д.) Была покрыта плесенью.
  • Все приборы были погружены в воду и требовали демонтажа.
  • Отстойник присутствовал, но не работал из-за отключения электричества в доме.
  • Отсутствие вентиляции в подвале не позволило удержать влагу и привести к росту плесени на всех поверхностях.
  • Рост плесени наблюдался за всеми потолочными панелями на черновом полу настила автомобиля и на балках потолка.

* Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это помогает покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)

Есть вопросы? Задайте вопрос здесь, и мы опубликуем ответ ниже

Мой подвал протек во время сильного дождя, на полу было оставлено полотенце.После снятия полотенца пол стал черным и слизистым. Как мне его очистить?

Предполагая, что пол бетонный, опрыскайте поверхность раствором буры / воды. Удалите раствор и мусор бумажными полотенцами.

Иногда плесень оставляет пятно даже после тщательной очистки. Окрашивание — скорее эстетическая проблема, чем проблема здоровья. В этом случае может потребоваться очистка паром / давлением.

Моя бетонная форма находится в переднем углу ступеньки снаружи.Похоже на затвердевшее желтое вещество?

Если это трудно на ощупь, скорее всего, это высолы, а не рост плесени. Иногда высолы могут иметь разные цвета (см. Фото выше с оранжевыми отложениями). Это связано с взаимодействием минералов в бетоне.

В нашем подвальном подвале растет какое-то вещество. Это плесень?

Да, похоже, это рост плесени.Подвалы довольно часто страдают от роста плесени. Это связано с прохладными температурами и высокой влажностью. Может помочь регулярная чистка бетона (что, по общему признанию, не является забавным занятием). Кроме того, покраска бетона полуглянцевой, устойчивой к плесени краской облегчит его очистку. В зависимости от вашего климата долгосрочное решение может включать осушитель или усиленную вентиляцию.

Изображение твердых отложений (или наростов?) Внутри бетонных блоков.Это только на нижних 1-2 курсах блока. Это немного похоже на разлив цемента в кладке, но это не кажется правдоподобным. Только что снятый гипсокартон имел на внутренней поверхности дома черную плесень. Изоляция в блоке и гипсокартоне практически не имела следов плесени. Следует ли мне взять образец и проверить депозит?

Это непростой вопрос. Если это трудно на ощупь, это не плесень. Это либо раствор, либо высолы. Последний растворится в воде.Обычно он порошкообразный, но в некоторых случаях я видел, как он образует твердые кристаллические отложения. Тот факт, что вы обнаружили плесень на обратной стороне листового камня, указывает на продолжающееся проникновение влаги. Это могло бы объяснить высолы, которые возникают при прохождении влаги через кладку. Рекомендую проверить отложения, погрузив их в воду. Не переустанавливайте листовой камень, пока не решите проблему влажности.

Я нашел твердое черное покрытие под крашеным бетоном в своем подвале.Если после чистки можно закрасить. Не все было вычищено. Застряла ли плесень в цементе?

Судя по вашему описанию, это не похоже на плесень. На бетоне плесень может иметь нечеткий или пятнистый вид. Это не будет похоже на твердое покрытие. В любом случае можно красить бетон после того, как вы тщательно вычистили и очистили участок. Все, что осталось, — это просто пигмент от предыдущего роста плесени, который не может вырасти снова.

С тех пор, как мы сюда приехали, в нашем недавно приобретенном доме пахнет сыростью. Предыдущие хозяева не отапливали дом в зимние месяцы, а в подвале очень плохая вентиляция. Сегодня мы удалили часть Gyproc. Похоже, нам придется все это удалить?

Да, пластину надо удалить. Это необходимо не только для очистки имеющейся плесени, но и для принятия профилактических мер.

Во-первых, необходимо определить источник влаги. Существуют три возможности. 1.) Конденсация теплого внутреннего воздуха, ударяющаяся о холодную бетонную стену. Обычно этого не происходит за хорошо изолированной стеной (например, каменным листом), но это возможно.

2.) Выбросы паров через бетон. Это происходит, когда влага проходит через бетон в виде пара, создавая высокую влажность и насыщение на поверхности. В непокрытой стене вода просто испаряется в воздух, не вызывая проблем.Установка листового камня задерживает влагу, что приводит к росту плесени. Есть два решения: либо оставить бетон открытым, либо установить плиту с углублениями и водостоком в основании.

3.) Проникновение жидкой воды. Возможно, жидкая вода поступает через холодный шов внизу стены. В этом случае вы увидите больше повреждений на нижней пластине / каркасе, чем на шпильках, расположенных выше. В большинстве случаев решение — это водосток внутри фундамента.

У нас проблема с комнатой в подвале.Он неизолирован и имеет запах плесени. В зимние месяцы запах усиливается. Мой сын любит спать в комнате — что мне делать?

Вам нужно сосредоточиться на двух вещах — увеличении температуры и воздушном потоке. Решение этих проблем снизит влажность и рост плесени / затхлый запах.

Купите датчик относительной влажности и установите его в подвале. Ваша цель — поддерживать относительную влажность ниже 50%. При необходимости увеличивайте температуру, чтобы снизить относительную влажность до 50%.

Самый простой способ увеличить вентиляцию — запустить вытяжной вентилятор в ванной. Если в подвале есть вентилятор, включайте его не менее 12 часов в день в зимние месяцы.

Также важно проверить, нет ли в подвале выбросов паров через бетонную плиту. Это происходит, когда водяной пар проходит через плиту в комнату наверху. Если подвал застелен ковром, влага может скапливаться и приводить к росту плесени. Смотрите нашу страницу о форме для подвала для получения дополнительной информации.

Моя стена подвала развела это в последние месяцы. Это общая стена дома-близнеца, но эта часть стены проходит за соседним домом, и я считаю, что сбоку от дома находится вода. Это плесень?

Вероятно, это сочетание плесени и высолов. Выцветание возникает, когда влага мигрирует через бетон, собирая по пути минералы. Как только влага достигает поверхности, вода испаряется, оставляя после себя минеральные отложения.Поскольку это продукт движения воды, часто также присутствует небольшой рост плесени. Если бетонная стена не отделана / не покрыта, она обычно высыхает сама по себе. Однако вам нужно будет решить эту проблему, если вы планируете отделать эту стену каркасом, изоляцией и т. Д. Стена будет препятствовать высыханию и приведет к повреждению каркаса плесенью и гнилью.

Предотвращение миграции влаги через бетонную фундаментную стену достигается за счет комбинации следующего.1.) перенаправление водосточной трубы подальше от дома. 2.) Установка водонепроницаемой мембраны с внутренней стороны фундаментной стены. 3.) Установка дренажного и отстойного насоса на внутреннем основании в основании фундаментной стены.

Недавно мы установили бетонный душ на 30-45 дней, и появились эти черные пятна. Душ не сливается должным образом, поэтому вода обычно остается на полу до тех пор, пока мы снова не принимаем душ. Это плесень?

Да, это похоже на легкий рост плесени.Хотя это может быть неприятно с эстетической точки зрения, это вряд ли повлияет на качество воздуха в помещении. Бетон может быть удивительно пористым, в зависимости от того, как он затвердел. Эта пористость позволяет воде проникать внутрь и может привести к росту плесени. Профилактика лучше всего достигается обработкой бетона проникающим герметиком. Обратите внимание — это нужно делать относительно быстро, так как бетон со временем теряет способность впитывать герметик.

Это плесень? Это старая каменная стена подвала с краской или сухим замком на стене

По большей части это высолы.Небольшая область черного цвета, вероятно, является плесенью, растущей поверх солевых отложений (высолы).

Мы только что купили дом три месяца назад и недавно обнаружили эти обесцвеченные участки в гараже. Стоит ли волноваться? Стоит ли нам искать какой-то способ восстановления окружающей среды?

По фото сложно определить, плесень это или высолы. Легкий способ отличить их — это стряхнуть немного воды по поверхности.Выцветы растворятся в воде, плесень просто немного матовится.

В любом случае, это, вероятно, указывает на выбросы пара, проходящие через бетон. В этом можно убедиться, приклеив к бетону кусок пластика. Проверьте это через несколько дней. Если вы обнаружите конденсат на обратной стороне пластика, у вас проблема с выделением пара.

В гараже это не проблема, если держать на полу чувствительные предметы. Пар со временем испарится с поверхности.Не укладывать ковровое покрытие на бетон с признаками парообразования! Это приведет к серьезным проблемам с плесенью.

У меня большая проблема с влажностью вдоль одной стены в подвале, особенно за дымоходом.

Белое пушистое вещество — это высолы, а черные пятна на стене — рост плесени. Выцветание происходит, когда влага проходит через бетон и откладывает минералы / соли на поверхности.В подвале это может быть сложной проблемой. Во-первых, я рекомендую посмотреть на водосточные трубы и убедиться, что они отводят воду далеко от вашего дома. Ваша цель — снизить влажность почвы рядом с домом.

Если это не решит проблему, вам, вероятно, понадобится отстойник и, возможно, дренаж в основании. Хотя они дороги, они часто являются единственным способом полностью решить проблему. В большинстве случаев это будет связано с удалением стены в проблемной зоне, чтобы слив в фундаменте можно было установить на самом краю бетонной плиты.

Может ли плесень расти под новыми водонепроницаемыми полами из LVP на бетонных плитах выше уровня земли?

Это маловероятно. Бетонная плита более высокого качества не пострадает от выбросов паров или других проблем с грунтовыми водами. Минимальный возможный воздушный поток между бетоном и LVP также ограничит возможное развитие плесени. Если у вас нет активной утечки воды, рост плесени маловероятен.

Я живу в кондоминиуме с бетонными потолками и плоской крышей.У меня появляется плесень по внешнему краю потолка. Как лучше всего этого избежать?

Самый простой вариант — увеличить температуру и внешнюю вентиляцию этой квартиры. Обычно это достигается за счет того, что вытяжной вентилятор в ванной работает круглосуточно и без выходных. На нашей странице влажности есть подробное объяснение этого подхода. Если у вас нет работающего вентилятора для ванной, вам придется найти другой способ подать свежий воздух в квартиру. Можно оставить окно с трещинами, но в очень холодную погоду это может быть неудобно.

Мой дом был затоплен из-за поломки водопровода в результате замерзания. Белый снег похож на вещество на бетонной плесени или начало плесени. И я кладу резиновые коврики на пол, чтобы мне не приходилось ходить по огромному количеству пыли от замены гипсокартона. Скажите, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации. Я также говорил с фанатами, что они думали, что сушу бетонную поверхность, но я выключил вентиляторы после прочтения брошюры FEMA.

Белый нарост на бетоне — это почти всегда высолы, а не плесень. В этом можно убедиться, обрызгав предполагаемый рост небольшим количеством воды. Если это высол, он исчезнет, ​​поскольку кристаллы растворятся в воде. Если это плесень, она расплющится, но останется видимой.

Рекомендую пока снять резиновые коврики. Непроницаемость матов препятствует выделению влаги из бетона. Примерно через неделю снова положите пару циновок.Снимите их через несколько дней и поищите признаки влаги на нижней стороне резины. Если вы видите влагу, снимите их и дайте бетону больше времени для высыхания.

ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ ИЗ ЦИЛКИРОВКИ

Потолок старый, пожелтевший, поврежденный.Еще мне нужны световые люки, которые были закрыты панелями подвесного потолка.

Стена в ванной, плоская покраска (аренда) У меня на стене висела фальшивая цветочная композиция, в ней был эвкалипт, и предполагалось, что ее нужно сушить.Я тоже … Узнать больше

У меня есть комната с двумя слоями обоев, и я хочу удалить оба слоя, так как края отслаиваются.Я пробовал только что пробовал замачивать и мелкими кусочками. Было бы … Узнать больше

Я хочу снять старые обои

Я купил новый таунхаус 3 месяца назад, все было хорошо, пока я не начал обнаруживать дыры в потолке.Так что происходит изначально 2 дырки вышли … Узнать больше

Я купил этот дом для сдачи в аренду около года назад.Ничего из этого не было замечено ни мной, ни инспекционной компанией, которая проверила дом перед покупкой. Любое предположение … Узнать больше

Конопатка продолжает трескаться. Нужно знать, как предотвратить растрескивание или найти лучшее решение?

В эту субботу у меня был пожар на кухне.Жарил картошку и забыл отключить жир. К тому времени, как я это понял, комната была в довольно плохом состоянии. Моя страховка … Узнать больше

Обои на гипсовые стены на кухне уже около 20 лет.

Я думал о деревянной доске, обшивке кораблей, виниловом полу, обоях или о чем-то еще с текстурой, чтобы скрыть мою уродливую стену.Дешевые простые предложения?

Наши обои прослужили 30 лет, и швы начали отслаиваться.

Анна 29 октября 2017 г.

У меня старый дом со старыми оштукатуренными стенами.В другие годы на них наносили текстурный спрей, чтобы закрыть трещины в штукатурке. Вопрос: есть ли простой способ … Узнать больше

Рут 12 сентября 2017 г.

Когда мои соседи включают кабель, звук проникает во всю мою квартиру.Это постоянная проблема! Я жалуюсь, они его убавляют, пока не … Узнать больше

Я хочу добавить обшивку в мою ванную комнату (также известную как доска для бисера).Поскольку душ и туалет находятся на одной стене, как я могу приклеить обшивку к плитке без … Узнать больше

Мел 01 сентября 2015 г.

Я хочу, чтобы он стоял за нашей газовой плитой и духовкой.Мы почти никогда не используем задворки. Но иногда мы используем духовку при 450 градусах.

есть идеи по прикрытию панелей?

У нас первый сильный ливень в сезоне, и когда я недавно проверил подвал, пятна, которые протекали раньше, снова протекают.Они там, где … Узнать больше

У меня есть дополнительная комната, которая видела лучшие дни.Цельнокирпичный, внутренние стены покрашены. Проблема в том, что стены покрываются плесенью, и я не могу … Узнать больше

Привет! Нам интересно, является ли этот «заголовок» опорой? Мы хотели бы продемонстрировать странный счетчик треугольников, но мы озадачены, если «заголовок» поддерживает ceilin… Узнать больше

Формы для сегментных бетонных блоков FORMABLOK, остров Ванкувер, Британская Колумбия,

Экологичность • Экологичность • Строительная продукция

FORMABLOK представляет революционную многоразовую, простую в использовании форму для ландшафтных блоков.Благодаря нашим 4 типам конструкции, вы можете СЕЙЧАС создавать свои собственные шарнирные блокирующие гравитационные блоки из сухого штабеля, чтобы создать любую конфигурацию, которую только можно вообразить. Залить где угодно с оставшейся бетонной смесью или любым другим твердым основанием. Отличный способ израсходовать излишки бетона!

Формы

FORMABLOK ЛЕГКО в использовании — от любительского DIY до профессионального подрядчика. FORMABLOK экономит вам денег, с каждым залитым блоком, создание собственных блоков обойдется на дешевле , чем любой сопоставимый блок на рынке сегодня.

Для вашего следующего проекта попробуйте пресс-формы FORMABLOK и получите удовольствие «FAB» от создания ваших собственных уникальных конфигураций.

ФОРМАБЛОКИ

сегментарны и просто фантастичны!


Экологичный строительный продукт

ЛЕГКО использовать формы для бетонных блоков!


Молдес де блоков де Гормигон
  • Любой уровень мастерства — может каждый
  • Реальное решение для использования оставшихся отходов бетона
  • Персонализируйте свой логотип, адрес и т. Д.
  • Можно окрашивать в цвета бетона
  • Легкая разблокировка
  • Чем больше нальешь, тем больше денег сэкономишь!
FAB предлагает 4 различных типа дизайна для любой конфигурации, которую только можно вообразить.

Возможности безграничны…

  • Настроить для любой области с минимальной выемкой грунта
  • По контуру земли
  • Постройка в отдаленных районах
  • Не требуется опор
  • Легко строить вокруг препятствий: камней, деревьев, ручьев
  • Не требуется резка, заполнение стержней или ступка
Что ВЫ построите с помощью FORMABLOKS?
Чтобы узнать, какие типы ПРОЕКТОВ мы построили с использованием форм FORMABLOK, посетите нашу страницу проектов.

Уменьшите свой углеродный след

Как сделать декоративные бетонные блоки

Это крыльцо королевы Анны выглядит более привлекательно с помощью бетонных блоков.

Домовладелец Гэри Стоттлер знал, что будет непросто восстановить крыльцо его королевы Анны, построенной примерно в 1900 году, из-за использованного материала. Крыльцо — от опор фундамента до капителей колонн и даже перрона между ними — было построено из литых декоративных бетонных блоков — материала, который был весьма популярен на рубеже 20-го века, но к 1940-м годам был снят с производства. К сожалению, крыльцо разваливалось, и потребовалась дополнительная колонна, чтобы исправить провисшую линию крыши. Замена современных блоков была бы некрасивой, а замена всех блоков изменила бы характер крыльца.У Гэри оставалось два выбора: найти использованные литые блоки для ремонта или найти каменщика, который мог бы отливать новые блоки, соответствующие старым.

С новыми бетонными блоками крыльцо готово выдержать еще один век.

Гэри разговаривал как минимум с девятью подрядчиками; многие проходили мимо, смотрели на крыльцо и никогда не перезванивали. Уловка-22 возникла после того, как плотники отметили, что это работа каменщика, а каменщики настаивали на том, что это была сфера деятельности плотника. Местный подрядчик, Дуг Шульц, начал ремонт — снятие и восстановление фундаментов, а также структурный ремонт, — но затем работа застопорилась.На этом этапе многие домовладельцы отказались бы от этого, но, будучи энтузиастом старинных автомобилей, Гэри знал, что все можно сделать, если вы найдете подходящего человека. Именно тогда он обнаружил Марти Набера из Naberhood Restorations.

Марти знал о некоторых локальных попытках реплицировать блоки приведения. Хотя это не ракетостроение, он медленный и утомительный. Его первая проблема заключалась в том, как сделать формы для пяти рустованных форм блоков: опорных блоков, конических оснований, конических капителей колонн, барабанов колонн и дисков колонн, причем все с той же грубой обработкой.Хотя можно купить материалы для изготовления форм, которые можно использовать повторно, поскольку Марти нужно было скопировать четыре дизайна (пятый был измененной версией другого), стоимость материалов была бы непомерно высокой. Поскольку ему не нужно было делать множество копий, он решил создать для своего проекта исходные формы из лепного гипса. Эти формы не могли служить вечно, но они могли выдержать необходимое количество блоков, а материалы были доступны на местном уровне и недороги.

Чтобы создать матрицу, Марти собрал форму вокруг исходного блока, а затем залил ее гипсом.Когда форма застыла, он отвинтил форму и разрезал по сторонам, чтобы удалить исходный блок.

Материнский слепок

Марти начал с создания формы, чтобы сделать материнский слепок. В качестве формы он выбрал ДСП с меламиновым покрытием, потому что оно менее пористое, чем голое дерево, что облегчает его снятие с отливок. Он скрутил форму, чтобы после схватывания гипса форму можно было легко открутить и оторвать от новой детали. Он разработал форму с расстоянием от 3 до 4 дюймов между сторонами и оригинальным блоком, что делает форму достаточно прочной для многократного использования и достаточно широкой, чтобы ее можно было затирать шпателем по мокрой штукатурке.

После того, как все поверхности были хорошо покрыты антиадгезивом на нефтяной основе, он смешал штукатурку с достаточным количеством штукатурки, чтобы затереть полости, слегка постучал по сторонам, чтобы отстоялась влажная штукатурка, и выровнял поверхность, чтобы получилась ровная поверхность. Он позволил гипсу застыть в течение ночи, затем разобрал форму и разрезал каждую сторону формы с помощью колеблющегося инструмента, чтобы аккуратно вытащить детали и удалить исходный блок. Затем он был готов отливать новые блоки.

Заливка Звоните

Марти заполняет форму бетоном, добавляя арматуру для прочности в середине заполнения и завершая, вибрируя внутренний блок для распределения бетона.

Исходные блоки были сделаны из плотной смеси портландцемента и песка. Для отливок Марти выбрал предварительно смешанную высокопрочную бетонную смесь. Поскольку исходные блоки были полыми, он вставил в форму открытую коробку, отцентрировал ее и прикрутил к основанию, чтобы сохранить надежность. Чтобы обеспечить расширение новой бетонной отливки и облегчить снятие, он обернул эту коробку пенопластом с закрытыми порами 1/8 дюйма. После опрыскивания всех поверхностей разделительным составом он смешал бетон и аккуратно затереть его в пустоте между центральной коробкой и матрицей, постукивая по сторонам, чтобы удалить пустоты и пузырьки воздуха.Когда пустота была заполнена примерно наполовину, он осторожно вставил стальную арматуру, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание.

При установке колонн крыльца и их оснований критически важно было получить все отвесно и ровно. Команда Марти тщательно проверяла измерения на каждом этапе процесса.

Дав бетону застыть в течение как минимум 12-15 часов, Марти разобрал форму и вытащил основную форму из нового «зеленого» блока. Затем он увлажнил поверхности и натер их раствором портландцемента и песка, смешанного со связующим, в пропорции 50/50, чтобы заполнить ячеистые дефекты там, где бетон не заполнял пространство должным образом.Когда блоки высохли, он отшлифовал гладкие поверхности мокрой или сухой наждачной бумагой. Он ждал 28 дней, пока блоки полностью затвердеют, прежде чем устанавливать их. За это время их накрывали пластиком и один раз в день ополаскивали водой, чтобы предотвратить преждевременное высыхание.

Установка началась с тяжелых опорных блоков, каждый из которых весил 150 фунтов. Поскольку опоры соединяются с колоннами на палубе и простираются от земли до крыши, не было места для ошибки — даже ошибка на долю дюйма наверху была бы очевидна.

Как и в случае с другими работами, сборка каждого элемента фартука требовала тщательного расчета, чтобы гарантировать, что курсы были отвесными, ровными и заканчивались точно на доске юбки.

Чтобы обеспечить идеальную вертикальную установку, Марти повесил отвес в центре сборки. Добавляя каждый блок, он снимал шнур с крюка на потолке, вставлял его через пустоту блока, а затем снова прикреплял. Стыки были заделаны наружным тонкозадирным строительным раствором, варьирующимся от 1/16 дюйма до дюйма, и каждая часть была выровнена во всех направлениях и проверена на расстоянии, прежде чем переходить к следующему.

Это не был проект выходного дня — он выполнялся в течение двух лет на основе времени и материалов. И домовладелец, и ремесленник проявили терпение, поскольку блоки были изготовлены, а Марти унесен другой работой. Стоттлеры довольны своим новым крыльцом, и Марти говорит, что ценит возможность провести и успешно завершить эту сложную реставрацию.

Строительные материалы, подверженные плесени

Какие строительные материалы наиболее подвержены плесени?

Люди волнуются, когда обнаруживают в своих домах следы плесени; они беспокоятся о рисках для здоровья.Обычный ответ — «очистить». плесени, но в зависимости от источника, степени и типа плесени это может вызвать перекрестное загрязнение и потенциально увеличить ваше воздействие. Если вы обнаружите плесень в своей собственности, вызовите специалиста по устранению плесени, чтобы он правильно обработал, удалил и предотвратил появление плесени.

Плесень может повлиять на качество воздуха в помещении, усугубить аллергию и вызвать повреждение, разрушая строительные материалы и ослабляя опоры конструкций. Плесень влияет на различные типы строительных материалов в зависимости от нескольких факторов: уровня влажности, вентиляции, освещения и пористости (наличие крошечных пространств или отверстий, через которые может проходить жидкость или воздух.) Поскольку плесень — это живой организм, она может питаться органическими материалами в ваших стенах. Вот несколько примеров:

Стены из бетона и шлакоблоков

Стены из шлакоблоков прочные, долговечные и устойчивые к таким элементам, как ветер и дождь, однако они все же подвержены влиянию роста плесени. Бетон не является органическим материалом, как дерево, поэтому сам бетон не является источником пищи для плесени. ?

Однако, если грязь, пыль и влага скапливаются в результате наводнения, влажности или дождя, споры плесени могут осесть на поверхности стены и начать расти.К тому же он очень медленно впитывает влагу; у вас может быть значительный ущерб, прежде чем вы его обнаружите. Следовательно, если бетон не поддерживается в исключительно чистом виде, может произойти рост плесени, поэтому устраните как 1) переносимую по воздуху влагу, понизив влажность, и 2) удаление всей жидкой влаги из затопления и пара.

Если вы заметили рост плесени на бетонной поверхности в вашем доме, вы можете удалить ее, протерев это место раствором для уничтожения плесени и удалив органические материалы с поверхности, которая служила источником пищи.? Однако вам может потребоваться профессиональная помощь, чтобы бетон оставался сухим. Самый большой ключ к предотвращению образования плесени — это регулярно проверять бетонные поверхности в зонах с высокой влажностью и затем устранять проблему в месте ее возникновения.

Дерево

Хотя дерево является обычным строительным материалом для строительных элементов дома, оно также очень уязвимо для роста плесени. • Плесень требует воды и органических источников пищи, чтобы процветать; древесина действует как источник пищи и влаги благодаря своей способности впитывать воду.«Со временем плесень в конечном итоге разрушит деревянные поверхности, так как питается питательными веществами. Удаление плесени с дерева может быть таким же простым, как использование раствора для уничтожения плесени, но дерево необходимо тщательно высушить. Используя профессиональные методы и оборудование, профессиональная команда, такая как Sierra Restoration, может гарантировать, что не останется влаги.

Гипсокартон

Из этих материалов гипсокартон является наиболее пористой поверхностью, и как только на гипсокартоне начинает расти плесень, ее невозможно удалить. Поскольку гипсокартон представляет собой вещество с высоким содержанием целлюлозы, он является одним из наиболее распространенных материалов, вызывающих загрязнение плесенью.Загрязненный плесенью гипсокартон необходимо вырезать и удалить, чтобы его можно было заменить новым гипсокартоном.

И плесень обычно растет за гипсокартоном в полостях стен. Эти пространства часто содержат карманы влажного влажного воздуха. Плесень также может расти за обоями; его клей может удерживать органический мусор как источник пищи для роста плесени. Обратитесь к профессионалу, чтобы осмотреть гипсокартон с минимальным воздействием на поверхности стен.

Удаление плесени в Logan

С 2010 года Sierra Restoration рассматривает каждое задание не просто как работу, а как возможность помочь другу; В Sierra Restoration клиенты — семья.

Когда вы обращаетесь в Sierra Restoration по поводу ваших потребностей в очистке от плесени, вы получаете не только высококвалифицированную команду, которая специализируется на высококачественных услугах по удалению воды и очистке, но и выбираете компанию, которая имеет полную лицензию на все восстановительные работы, которые могут потребоваться после любых проблем с водой или плесенью.

Зеленая / белая / желтая / черная плесень на шлакоблоках стены подвала

Если у вас плесень на шлакоблоках в подвале, мы рекомендуем вам поговорить со специалистом, позвонив по номеру, указанному на нашем сайте.Если эта проблема не исчезнет, ​​это может нанести ущерб вашему имуществу и здоровью. Вот дополнительная информация о том, как удалить плесень со стен подвала из шлакоблока.

Риски для здоровья, связанные с плесенью из цементных блоков

Плесень может нести различный риск для здоровья в зависимости от типа. Например, черная плесень на шлакоблоках обычно вызывает больше проблем со здоровьем, чем белая плесень, главным образом потому, что она выделяет больше микотоксинов в атмосферу.

Некоторые риски для здоровья, связанные с плесенью и микотоксинами, включают:

  • Аллергия
  • Проблемы с памятью
  • Усталость
  • Проблемы со сном

Если вы недавно столкнулись с какой-либо из этих проблем, особенно после того, как ваше имущество было повреждено водой, возможно, там растет плесень.Если вы не уверены, потому что плесень не совсем видна, мы рекомендуем использовать набор для проверки плесени, подобный тому, который можно найти на нашей странице ресурсов, чтобы проверить свой дом.

Может ли плесень расти на бетонном блоке?

К сожалению, плесень довольно часто встречается в зданиях, и поэтому ответ — да, особенно во влажном и влажном климате. Другими факторами, способствующими росту плесени, являются температура около 70-90 градусов по Фаренгейту и плохая циркуляция воздуха в здании. Если что-либо из этого присутствует в вашем здании, рекомендуется изменить это, используя оборудование, такое как осушители, и открыв двери и окна для улучшения циркуляции.

Причины появления формы для шлакоблоков

Для роста плесени необходимы влага и источник пищи, и, к сожалению, в наших зданиях их много.

К потенциальным источникам влаги относятся:

  • Разорванные трубы
  • Спринклеры пожарные уходящие
  • Неисправность сантехники или компонентов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Сильные дожди и ураганы
  • Утечки

Потенциальные источники пищи для плесени включают:

  • Дерево
  • Ковер
  • Гипсокартон
  • Шлакоблоки

С учетом всего вышесказанного, один из лучших способов предотвратить попадание плесени в вашу собственность — это следить за тем, чтобы ваш дом или коммерческая недвижимость содержались в хорошем состоянии.

Процесс удаления формы для шлакоблока

Процесс исправления относительно прост, но должен выполняться профессионалом, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Вот как это обычно работает:

Шаг 1. Проанализируйте проблему с плесенью и придумайте план

В некоторых случаях процесс удаления формы из шлакоблока может, по крайней мере частично, покрываться вашей страховой компанией, поэтому рекомендуется хорошо задокументировать этот процесс. Это одна из основных причин, по которой реставрационная компания, которую вы нанимаете, должна осмотреть здание и принять к сведению текущие повреждения и причины до начала процесса.

Шаг 2. Переместите личные вещи

Этот процесс включает перемещение любых личных вещей, которые могут мешать чистке формы. Это упростит для нанятого вами профессионала доступ к плесени и снизит вероятность распространения спор плесени на ваше содержимое.

Шаг 3. Оцените проблему влажности

Как упоминалось выше, влажность является одним из основных факторов, вызывающих рост плесени. В этом случае ваш подрядчик по борьбе с плесенью должен найти, откуда может исходить влага, и отремонтировать ее.Этот процесс часто требует использования измерителя влажности, подобного тому, который мы нашли здесь.

Шаг 4: Изолировать зараженную зону

Изоляция загрязненного участка может помочь предотвратить распространение спор плесени во время процесса устранения грибка. Для небольшого процесса смягчения плесени вашему подрядчику нужно только закрыть все двери и окна, которые могут быть связаны с зараженным помещением. Если проблема требует устранения второго уровня, ваш подрядчик также закроет все отверстия полиэтиленовой пленкой.

Шаг 5: Удаление загрязненного участка

Если наблюдается относительно значительный рост плесени, часто требуется удаление участков, поврежденных плесенью. Ваш специалист по формам должен обладать ноу-хау и оборудованием для выполнения этого процесса.

Шаг 6: Утилизация снесенных строительных материалов

Правильная утилизация материалов, поврежденных плесенью, является ключом к снижению ваших шансов на рост плесени в будущем. По этой причине подрядчик должен упаковать строительные материалы в полиэтиленовые пакеты толщиной 6 мм.Ваш подрядчик по реставрации также должен протереть мешки снаружи, чтобы убедиться, что они продезинфицированы.

Шаг 7. Очистка и дезинфекция

Научиться очищать стены из шлакоблоков от плесени — относительно простой процесс. Очистка помогает удалить любую оставшуюся плесень, которая может остаться после процесса сноса. Профессионал может использовать проволочную щетку для очистки поверхностей, загрязненных плесенью, а затем протирать их одноразовыми салфетками. Эти салфетки следует утилизировать так же, как разрушенные строительные материалы.

Шаг 8: Восстановление повреждений водой

После того, как источник влаги зафиксирован, пора переходить к процессу сушки. Ваш специалист по реставрации стратегически разместит специальные вентиляторы и осушители рядом с пораженным участком, чтобы облегчить процесс сушки. Затем они будут регулярно контролировать это оборудование и вносить корректировки до тех пор, пока в нем не будет достигнут безопасный уровень влажности.

Шаг 9: Замена строительных материалов

Во время этого процесса все снятые конструкционные материалы должны быть либо возвращены, либо реконструированы, чтобы здание выглядело так, как оно было раньше.Если подрядчик по реставрации не предлагает услуги по реконструкции, он может порекомендовать специалиста, который займется этим.

Шаг 10: Очистка и складывание личных вещей

Теперь, когда структура снова вернулась в нормальное состояние, вашему подрядчику нужно будет очистить ваши личные вещи и вернуть их на место. В зависимости от того, насколько повреждены ваши личные вещи и сколько у вас есть, это может занять некоторое время. В случае, если некоторые или все ваши личные вещи не могут быть спасены, ваш подрядчик может попытаться отправить их на возмещение в вашу страховую компанию.Это может не всегда работать, но, как правило, лучше задокументировать процесс.

Предотвратить возвращение плесени

К сожалению, рост плесени является обычным явлением, поэтому важно принять необходимые меры предосторожности, чтобы снизить вероятность заражения. Вы можете сделать это, реализовав некоторые из следующих методов:

  • Обслуживание компонентов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники.
  • Регулярно проверяйте и устраняйте любые утечки или другие повреждения, вызванные водой. Вы можете сделать это с помощью измерителя влажности, подобного тому, который можно найти на нашей странице ресурсов.
  • Гидроизоляция некоторых или всех материалов в вашей собственности.
  • При необходимости очистите и отремонтируйте крышу и водостоки.
  • Используйте ссылку на фильтр HEPA, упомянутый на нашей странице ресурсов, чтобы уменьшить количество спор плесени в воздухе.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию, открывая двери и окна и используя вентиляторы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.