Как самому сделать инкубатор – как сделать своими руками в домашних условиях (из пенопласта, из холодильника), размеры, инструкция изготовления, чертежи, видео

  • Home
  • Разное
  • Как самому сделать инкубатор – как сделать своими руками в домашних условиях (из пенопласта, из холодильника), размеры, инструкция изготовления, чертежи, видео

Инкубатор своими руками, или как сделать домашний инкубатор | Fermer.Ru — Фермер.Ру — Главный фермерский портал

Итак, решил таки написать о том, как я собирал инкубатор по схеме Борисевича А. (извиняюсь за качество фоток)

Живу я в Омске, работаю программистом. В 2009 году родители уехали жить в деревню, возникла необходимость в «заполнении» пустующего подворья. Собственно, инкубацией никогда не занимался, да и цыплят видел 1 раз в жизни на «птичьем» рынке. Инкубировать решил куринное яйцо, так сказать для начала, в качестве эксперимента. В сентябре прошлого года случайно набрел на сайт «телесистем» http://telesys-ru.1gb.ru/electronics/projects.php?do=p115, где была размещена  схема Борисевича А. «Цифровое устройство управления инкубатором». Данная схема размещена и на этом сайте в разделе «Электроника или автоматика инкубаторов».  Схема функционирует на микроконтроллере pic16f628a, поэтому самое первое с чем пришлось столкнуться, залить в контроллер прошивку. Для этих целей собрал нехитрое устройство именуемое как EXTRA-PIC, которое позволяет сделать эту операцию. Смысл ЛУТ технологии и способы пайки описывать думаю не стоит,  в результате трехдневных мытарств получилась вот такая замечательная печатная плата:

 

Сей девайс подключается к COM-порту компьютера и используя программу ICprog 1.06 можно запрограммировать контроллер. Не все получилось сразу. По неопытности попутал перемычку на питании, в следствии чего выгорел ключ на транзисторе КТ3102. С успехом заменил его на КТ502Е и дело пошло. Прошивка легла фактически без проблем, правда с третьего раза (пришлось искать более медленный комп, т.к. СОМ-порт рабочего компа совсем не хотел дружить с микросхемой max232 extra-pic’a). Далее развел плату непосредственно для самого устройства с помощью программы Sprint LayOut 5, вытравил, спаял. Блок питания для микроконтроллера и устройства управления  развел на отдельных платах. Индикаторы YDD-055CG заменил на более крупные и тоже с общим катодом, т.к. найти этот индикатор у нас оказалось невозможно. Возникла проблема и с оптронами АОУ115Г, как оказалось в продаже имелись оптроны из этой же серии только на меньшее напряжение. В итоге пришлось искать компромисс, и с помощью форумчанина Serge (благодарствую за предоставленную электрическую схему) была собрана несколько иная схема коммутации, вместо этих оптронов поставил МОС3052 (хоть Serge и не рекомендовал испльзовать именно их). Собственно, плата:

 

Симисторы КУ208Г заменил на ТС112-10, поставил RC -фильтры и все это хозяйство «посадил» на радиаторы:

 

В итоге получился вполне работоспособный блок управления коммутацией.  Следующая и более трудоемкая задача — сборка механизма переворота яиц. Т.к. инкубатор я планировал собрать на небольшое количество яиц (до 100), то решил использовать классическую схему переворота для бытовых инкубаторов — посредством горизонтального перемещения решетки. «Сердцем» механизма переворота является двигатель, вот его то первостепенно и предстояло найти. В результате посещения «барахолки» выбор пал на двигатель УАД-34, редукторный, коллекторный, однофазный.  Скорость вращения — 25 об/мин, многовато. На той же барахолке прикупил «ремкомплект» шестеренок для стиральной машины Phillips, и на основе него приступил к сборке шатунного механизма. Не обошлось без помощи токаря, т.к. понадобились виксаторы осей шестеренок. В итоге получилось следующее нехитрое устройство:

 

 Передаточное число от двигателя на ведущую шестерню 1:5, между ведущей и ведомой шестерней — 1:3, далее усилие движка передается непосредственно на рамку решетки.  В среднем по времени получилось около 15 сек. для перемещения решетки в одну сторону на расстояние 1/2 d яйца, или 8 см, 2 шестерни «посадил» на валы в свободном вращении, одну на шарикоподшипник. Всю конструкцию жестко закрепил внутри самого инкубатора:

 

Решетку для яиц спаял из медной проволоки диаметром 3мм. Получилась практичная и гибкая конструкция, которая при перемещении за счет мягкости меди не бъет яйца. Для питания инкубатора использовал трансформатор накала ТН-42, с избытком хватило для подсветки (12В, 1А) и вентиляторов (12В, 0.8А). Нагревательный элемент — 2 последовательно соединенных керамических резистора ПЭВ-25, 1ком, этого вполне достаточно чтобы прогреть объем 0,2 кубических метра.  Резисторы поместил в корпус от компьютерного блока питания, предварительно уменьшив его размеры. Для того, чтобы «сгладить» инерционность элементов обогрева, вентилятор от БП оставил на месте:

 

В изготовлении инкубатора использовал 3 вентилятора от старых компьютерных БП, благо на работе этого добра валом. Получилась неплохая вентиляция, которая обеспечила равномерность температуры по всему объему. Корпус инкубатора изготовил из листа ДСП толщиной 16 мм, внутри проклеил «потолочной» плиткой — дешево и сердито. Емкость для воды — противень от газ. плиты, распологается непосредственно под листом, на котором находятся яйца. Сам же лист на котором размещаются яйца имеет сверловку в «шахматном» порядке 1*1см для доступа влаги.

Общий вид инкубатора:

 

Вид изнутри:

 

Плату контроллера поместил в металлический корпус, на переднюю панель вывел кнопки управления:

 

 

 Собранное устройство, как и писал автор, начинает работать сразу. Из схемы исключил батарейку, т.к. какой-либо необходимости в ней не увидел. Контроллер прекрасно запоминает настройки пользователя, даже при многократном включении-отключении электропитания. Проблема возникла при подборе мощности нагревательных элементов, т.к. в ситуации, когда мощность велика — температура «гуляет» на градус и более в обе границы термостабилизации, т.е. имеет место быть отклонение фактически в 2 градуса. В моем случае именно при таком включении резисторов температура по датчику находящемуся внутри инкубатора «проседает» на охлаждение — 0,2 градуса и уходит на +0,3 градуса (от заданной температуры термостабилизации). В целом по контрольному термометру эти изменения не столь заметны, фактически я наблюдал повышение/понижение в диапазоне 0,2 градуса. Гистерезис не настраивал, т.к. погрешность датчика ds18b20 и контрольного электронного термометра не превысила 0,3 градуса. Разогрев до рабочей температуры происходит в течении 3-х часов. Интервал переворота для решетки установил на 4 часа, собранный механизм ни разу не подвел, весь срок, а именно 18 суток, отработал безотказно. Влажность особо не контролировал, периодически, раз в несколько дней, подливал воду в поддон.  Судя по тому, как заржавели металлические элементы механизма переворота, догадываюсь, что она была достаточной.

Фото процесса:

 

Датчик температуры терморегулятора находится непосредственно на уровне яиц:

 

На 21 сутки произошел массовый выход цыплят, из заложенных 56 яиц вышло 40. Для меня результат вполне приемлем, в процентном выражении — более 70. Невылупишиеся яйца в основном были «болтуны», «замерзших» птенцов на разной стадии инкубации 5 штук. Результат, конечно, радует глаз:)

 

Вот уже и следующая партия яиц ждет своего места на закладку. Подводя итог констатирую, что схема Борисевича вполне работоспособный вариант, по крайней мере в домашних условиях. По стоимости инкубатор вышел в пределах 3 тыс., что вполне сопоставимо по цене бытового инкубатора.

 

Инкубатор своими руками

Зима — лучшее время для DIY, и поэтому в данном обзоре я бы хотел поделиться с вами моим вариантом рабочего инкубатора с точной регулировкой температуры, контролем влажности и автоматическим поворотом лотка, и как итог с выводом цыплят выше 90%.

Итак, перед тем как начать, хотел бы выразить благодарность всем муськовчанам за обзоры разнообразных электронных модулей из Китая, на основе которых и был собран инкубатор и прочие рабочие и полезные в быту вещи, о которых я рассказывал, например дренаж в погребе,подогрев крана и прочие мелочи по дому.

Уже по этим вещам понятно, что покупать готовые решения это точно не про меня, а сделать что-то еще для дома руки уже всегда чешутся. Но сразу оговорюсь, что на рынке есть готовые инкубаторы заводского (зачастую более эстетического, но редко более технологичного) исполнения, моделей уже не упомню, но я буду рад увидеть в комментариях отзывы тех, кто пользовался покупными инкубаторами, с описанием, чем они возможно лучше или хуже.
Мне лично в большинстве случаев не нравилась система поворота лотков, где-то отсутствие контроля влажности и конечно же цена.
Итак, что понадобится. Сердцем всего инкубатора является плата контроля температуры и влажности XH M452.
Показания поступают с датчика sht21, отличающийся высокой точностью и, как показала практика, надёжностью. Недостаток в плате только один — при отрицательный температуре на экране появляется надпись err, но после отогрева выше ноля все само по себе отвисает. Не знаю во всех ли подобных платах так, но мне для инкубатора это не критично вообще. Плата позволяет корректировать в настройках температуру и влажность, но при сравнении с поверенным термометром разницы с заводской установкой не было. Также есть возможность задавать гистерезис срабатывания реле. Главное правило при установке — размещать датчик поближе к яйцам и в тени от лампы, если конечно в качестве нагревателя взята оная.
Далее сам ящик.

Ящик был собран из ламината, оклеен изнутри бывшей ПВХ скатертью стола для защиты от влаги, пара и для удобной мойки, и весь ящик первоначально был утеплен слоем 1см вспененного полиэтилена, но его ожидаемо оказалось мало, нагреватели (около 150ватт) практически всегда были включены, и поэтому пришлось порезать лист 50мм залежавшегося в гараже пенопласта, которого хватило как раз на все стороны, дно и крышку, теперь теплоизоляция отличная. Внутренние размеры ящика примерно ДхШхВ — 45х60х45.

Уже этого достаточно для самого простого инкубатора, далее описанный автоповорот это уже лишь модификация и он не так критичен, так как яйца можно поворачивать вручную примерно каждые четыре часа, как рекомендуют многие. Можно переворачивать поштучно, или сделать секционный лоток и перетаскивать его по дну на каких 5см для перекатывания яиц. И даже можно отказаться от этой платы и установить всем известную плату с реле W1209


а влажность контролировать наугад, или хотя бы мониторить недорогим и далеко не самым точным датчиком на фото ниже, но не стоит по нему смотреть на температуру, так как погрешность в этом термометре может быть 0,5-1 градус, что уже довольно критично для инкубатора. Но и эти варианты будут работать, и вполне вероятно с таким же процентом вывода при должном внимании.

Что касается автоповорота яиц, то тут опять-таки есть варианты, например такой с Али Недостатком я считаю сомнительную надёжность пластика, относительную дороговизну и необходимость извлечения лотка в процессе вылупления цыплят.

Вот такой вариант выглядит более надёжным, и мне он из готовых решений понравился больше всех. А владельцам 3D принтера можно напечатать шестерни самостоятельно в случае поломки, или вовсе для самостоятельного изготовления. Но я сделал так:
Куриных яиц влазит где-то 70-75штук.
Решетка из старого холодильника подошла идеально.

Мотор взят этот:

Из плюсов мотора отмечу большое усилие ввиду идеально подходящей для инкубатора степени редукции в 2,5 оборота в минуту, относительную тихоходность и защиту от перегруза — при стопорении начинает вращаться в обратную сторону. Минус в том что греется при работе более десяти минут градусов эдак до 50, и ввиду питания переменным напряжением невозможно задавать направление вращения. Поэтому система поворота основана на кривошипно-шатунном механизме с циклическим движением лотка исключающим переворот и не требующий концевых размыкателей. Длины рычагов подобраны методом проб и ошибок и в моем случае получились по направлению от оси двигателя: 35-90-75мм. Но все зависит от конкретной высоты установки лотка в ящике и необходимого угла наклона. Гифка ускорена в 4 раза.

Время поворота из одного крайнего положения в другое замерено на глазок и для управления установлено реле времени, где можно выставить секунды и даже, если мне изменяет память, доли секунды. То есть реле включается на допустим 7 секунд и далее выключается на четыре часа, режим цикличности и память режима в этой плате есть.
Вся электроника собрана по временно-постоянной схеме на куске ламината с помощью термоклея и саморезов.

На случай отклонения лотка от крайних положений со временем, есть отдельная кнопка принудительного включения двигателя, нажав которую можно подогнать лоток в исходное положение.
Для управления скоростью вращения вентилятора была установлена всем известная dc-dc плата преобразователя (слева снизу). А питает всю связку плата из 12в блока питания (слева сверху).
В роли нагревателя работают параллельно (для большей надёжности) четыре метра саморегулирующегося нагревательного кабеля на дне ящика и лампочка на 75ватт. С такой теплоизоляцией реле щелкает не часто, где-то минуту через пять с установленными гистерезисом в пару десятых градуса. Нагреватели справляются и не дают резких скачков температур воздуха.
Дальше практика и подгонка настроек. Температура была подобрана в сравнении с температурой яиц под курицой-наседкой с помощью пирометра и подгонялась практически каждый день. Как итог — первый выводок вышел где-то на 25 день, то есть дольше положенного, но все цыплята были нормальные. Вторая закладка вышла на положенный 21 день, но температура также постоянно сравнивалась с живой наседкой. Исходя из этого я не буду советовать какие температуры и в какой период созревания настраивать, так как не уверен, что мои настройки идеальны, поэтому тут лучше искать информацию у более опытных, а если таковые тут есть, то пишите о своем опыте, это будет полезно. Влажность, в моем случае, нагоняется даже от небольшого стаканчика с водой даже при приоткрытой крышке инкубатора (а вентиляция очень важна, особенно в последнюю неделю). Не пришлось ставить столовый поддон с водой, а именно под его размеры изначально проектировался ящик. Перед началом вылупления автоповорот нужно отключить (в моем случае просто разорвав цепь питания двигателя, для этого установлен разъем 5.5мм) и с началом вылупления под яйца подложить картонку или армирующую штукатурную сетку, то есть сам лоток доставать не нужно. После вылупления цыплятам нужно какое-то время чтобы обсохнуть, окрепнуть, и только после этого можно переносить их в брудер, или классическую коробку с банкой теплой воды.
Таким образом инкубатор уже отработал две закладки, а его дитеныши уже выросли и сами начали нести яйца. По осени конечно не всех досчитались, но это не вина инкубатора, а такова суровая жизнь. На фото лишь часть цыплят, не подумайте, что их из всех тех яиц выше вышло всего столько. По факту из всех заложенных и оплодотворенных яиц вывелись все. Такие дела.
Всем спасибо за внимание, надеюсь это было кому-то полезно, если есть вопросы — задавайте, и всех с наступающим.

схема, чертежи. Как сделать самодельный инкубатор? :: SYL.ru

Самодельный инкубатор можно изготовить в домашних условиях. Сделать это достаточно просто. Бывали случаи, когда цыплята выводились даже просто под включенной настольной лампой. Но предпочтительнее изготовить инкубатор по некоторым правилам, представленным ниже.

Особенности создания

самодельный инкубатор Довольно многие птицеводы используют инкубаторы заводского производства, приобрести которые, конечно, можно, но это обойдется значительно дороже, чем если вы будете изготавливать подобную конструкцию самостоятельно. Каркас данной установки изготавливается с использованием деревянных брусков, обшивка снаружи может быть произведена фанерой. Для утепления допустимо использовать пенопласт. Под потолком камеры в центре нужно расположить ось, на которой следует плотно зафиксировать лоток, предназначенный для яиц. На оси посредством стального штыря, который должен быть выведен через верхнюю панель, можно будет производить повороты лотка с яйцами. В качестве размеров лотка рекомендуется использовать следующие габариты: 25 x 40 см, тогда как высота должна быть равна 5 см. Изготовить этот элемент можно с использованием прочной стальной сетки, ячейки которой обладают габаритами 2 x 5 см, толщина проволоки должна быть равна двум миллиметрам.

Снизу лоток необходимо обтянуть мелкой сеткой на основе капрона. Укладку яйца нужно производить вертикально, расположив тупым концом вверх. Над лотком, предназначенным для яиц, следует установить термометр контроля, что позволит исключить соприкосновение объектов и обогревающего элемента во время поворота. Шкала температурных показателей должна быть выведена наружу сквозь верхнюю панель.

Второй этап работ

самодельные инкубаторы своими руками

Самодельный инкубатор на дне корпуса должен иметь четыре лампы, мощность которых — по 25 Ватт каждая. Каждую пару ламп можно защитить стальным полотном, толщина которого равна 1 миллиметру. Их монтаж нужно произвести на двух кирпичах красного цвета. Для того чтобы обеспечить необходимый уровень влажности, должна быть установлена ​​ванночка для воды, ее размер — 10 х 20 х 5 см. В ее основе можно использовать сталь. К ванночке должны быть укреплены П-образные ленты, выполненные из медной проволоки, на них следует развесить ткань, что значительно увеличит поверхность испарения. На следующем этапе можно приступать к работе над потолком камеры, в котором просверливают около десять отверстий, диаметр каждого должен быть равен 30 мм. Изготавливая самодельный инкубатор, в нижней его части нужно сделать такие же отверстия в количестве двенадцати штук. Данная система позволит обеспечить доступ свежего воздуха.

Особенности изготовления корпуса инкубатора

самодельный терморегулятор для инкубатора

В основе корпуса может быть старый холодильник. Такая камера уже утеплена, что избавляет от необходимости производить работы по ее уплотнению. Необходимо будет дополнить конструкцию ножками, чтобы обеспечить ей более внушительную жесткость, на корпус нужно укрепить две доски, в нижней части они должны быть сопряжены брусками, в качестве крепежного элемента можно использовать шурупы.

В доске рекомендуется сделать углубление, предназначенное под фланцы. В центральную часть устанавливается подшипник. Чтобы предотвратить смещение оси, нужно установить втулку с резьбой. Крепление производится с помощью длинных шурупов к оси. Рамки должны состоять из двух элементов, каждый из которых имеет выступы, необходимые для удерживания лотков в том положении, в котором они были установлены.

Когда изготавливается самодельный инкубатор, в верхнее отверстие необходимо заправить трос, который фиксируется на двигателе. Внутри корпус следует обшить утеплителем, в качестве которого может быть использовано стекловолокно. Во все вентиляционные отверстия нужно установить отрезки пластмассовых трубок. В холодильниках есть желоб для стока воды, при изготовлении данной конструкции его нужно монтировать в обратном направлении.

Особенности проведения уплотнения

самодельный инкубатор из холодильника Самодельные инкубаторы, своими руками создаваемые, довольно часто изготавливаются с использованием деревянных брусков, снаружи их предстоит обшить листовой сталью, тогда как внутри конструкция должна быть утеплена пенопластом, можно использовать и другой изоляционный материал.

Система подогрева

схема инкубаторов самодельный

Важно расположить нагревательные элементы в конструкции правильно. Если изготовление установки производится самостоятельно, то произвести данные работы можно по-разному: сбоку, сверху, под яйцом, над ним или по периметру. Расстояние от нагревательного элемента будет зависеть от вида нагревателя. Если используются лампочки, расстояние до яиц должно быть равно 25 сантиметрам, но не менее. Если используется нихромовая проволока, то будет достаточно десяти сантиметров. Стоит исключить возникновение сквозняков, в противном случае выводок погибнет.

Терморегулятор

как сделать самодельный инкубатор Самодельные инкубаторы своими руками изготавливается с обеспечением определенного температурного режима, который должен быть выдержан в пределах полуградуса. Можно в роли регулятора тепла применять биметаллические пластины, барометрические датчики, а также электрические контакторы.

Сравнение самодельных терморегуляторов

самодельный инкубатор из пенопласта

Электрический контактор представляет собой ртутный термометр, в трубку которого установлен электрод. Вторым электродом выступает столбик ртути. На этапе нагревания ртуть начинает передвигаться по стеклянной трубке, достигая электрода, что замыкает электрическую цепь. Это становится сигналом для отключения обогревания. Если говорить о металлической пластине, то она считается наиболее дешевым, но и наиболее ненадежным способом. Ее принципиальное действие заключается в том, что при разогреве пластина начинает выгибаться и касается второго электрода, тем самым цепь замыкается.

Самодельный терморегулятор для инкубатора может представлять собой барометрический датчик, который выполнен в виде цилиндра из упругой стали, его высота — меньше диаметра, кроме того, он заполнен эфиром. В качестве одного из электродов выступает цилиндр, тогда как другой цилиндр — это винт, зафиксированный недалеко от дна. Пары эфира в процессе нагревания повышают давление, и дно начинает выгибаться. Это замыкает цепь и выключает элемент нагревания. Терморегулятор может быть приобретён и в магазине.

Контроль влажности

Самодельный инкубатор из холодильника должен быть снабжен контроллером влажности, для этого рекомендуется использовать психрометр, который можно купить в ветеринарной аптеке или хозяйственном магазине. В качестве альтернативного решения можно применить изготовление контроллера влажности с использованием двух термометров, которые должны быть укреплены на одной доске. Носовая часть одного термометра должна быть обмотана стерильным медицинским бинтом, который укрепляется в три слоя, другой конец должен быть опущен в емкость, которая наполнена дистиллированной водой. Второй термометр должен оставаться сухим. По разности показаний данных термометров вы сможете определить уровень влажности внутри, таким образом, самодельный автоматический инкубатор можно будет даже сравнить с тем, что был приобретен в магазине.

Режим инкубации

Непосредственно перед тем как будет начата инкубация, в течение трех дней нужно анализировать систему на надежность, в процессе этого необходимо попробовать установить требуемую температуру. Особенно важно проследить, чтобы не осуществлялось перегрева, это обусловлено тем, что зародыш гибнет, если в течение десяти минут на него будет воздействовать температура в 41 градус. Необходимо учесть, что промышленный инкубатор работает по принципу переворачивания яиц каждые два часа, но будет достаточно производить такую процедуру около трех раз в сутки.

Для того чтобы повысить процент выводимости, нужно обеспечить правильное хранение яиц. Делать это необходимо в горизонтальном положении, при этом их нужно будет периодически переворачивать, внешние условия должны быть особенными, таким образом, температура не должна быть выше двенадцати градусов, тогда как влажность — не более 80 процентов. Не следует использовать яйцо, если оно повреждено, его поверхность неровная или шероховатая, а форма неправильная. Используя овоскоп, необходимо исключить использование яиц, которые имеют два желтка, кроме того, не должны быть использованы яйца, которые имеют большую воздушную камеру.

Самодельные инкубаторы, чертежи которых необходимо изучить перед началом работ, должны использоваться правильно. Перед тем как закладывать яйцо в инкубатор, его нельзя мыть, так как при этом будет повреждена внешняя оболочка, которая имеет определенные свойства. Слишком большие по размеру яйца тоже не должны быть использованы для инкубации. Контролировать процесс нужно начать после пяти дней нахождение яиц внутри кубатура, использовать для этого нужно все тот же овоскоп.

Различные температурные режимы для разных видов птиц

Самодельный инкубатор из пенопласта должен работать в разных температурных режимах для разных видов птиц. Например, яйцо кур должно содержаться в течение двух дней при температуре 39 градусов, с 3-го по 18-й день нужно поддерживать температуру 38,5 градуса, с 19-го по 21-й день должна быть выдержана температура 37,5 градуса. Что касается утиного яйца, то с 1-го по 12-й день температура должна поддерживаться в пределах 37,7 градуса, с 13-го по 24-й день — 37,4 градуса, а вот с 25-го по 28-й день данный показатель должен находиться на отметке 37,2 градуса.

Дополнительные рекомендации по изготовлению инкубаторов

Перед тем как сделать самодельный инкубатор, необходимо подготовить материалы и выбрать наилучшие из них. Чтобы производить работы, можно использовать не только камеру, но и ящик, и подходящую коробку. В основе изделия может быть не только древесина, но и пластик, а также картон. Обшивку можно произвести не только фанерой, но и достаточно плотной бумагой.

Для того чтобы исключить потерю тепла, все щели нужно заделать с помощью герметика. Лотки могут быть выполнены из строганных досок, высота бортиков которых должна быть равна семидесяти миллиметрам. Вся конструкция должна напоминать этажерку. Для того чтобы обогревать установку, можно использовать пять электролампочек, одна из которых может быть установлена ​​снизу, что обеспечит равномерное распределение тепла.

Термометр ни в коем случае не стоит доставать из установки, это позволит вам следить за состоянием условий в инкубаторе. В верхней части обязательно должно быть предусмотрено смотровое окно, оно необходимо для того, чтобы дополнительно контролировать яйцо. В процессе проведения работ будет необходима схема инкубаторов. Самодельный инкубатор будет выполнен с использованием чертежа правильно. Успехов!

Простой инкубатор с автоматическим поворачиванием яиц



Скоро весна, а это значит, что настало время закладывать яйца! Речь в этой статье пойдет о самодельном инкубаторе, который не сложно сделать своими руками. Работает все автоматически, яйца сами поворачиваются несколько раз в сутки. Все, что требуется, это время от времени следить, чтобы была вода, ну и через 10 дней нужно просветить яйца и отбросить те, в которых не будет видно зародыша.

Необходимая электроника для поддержки температуры и переворачивания яиц стоит не дорого, заказать ее можно из Китая. Корпус инкубатора собирается из профильных труб, а стенки можно сделать из пластика или даже пенопласта. В качестве источника тепла выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— 4 лампочки по 40 Ватт и патроны для них;
— два мощных вентилятора от компьютера или другой техники;
— провода;
— таймер для поворачивания яиц по времени;
— небольшой редукторный моторчик;
— термометр с функцией поддержания температуры;
— профильные трубы;
— листовой пластик или другой подобный материал;
— клей-герметик;
— дверные петли;
— блок питания на 12В для моторчика и электроники;
— лотки для яиц;
— стальные стержни, пластины и пр.

Список инструментов:
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель;
— тиски;
— заклепочный пистолет;
— паяльник;
— рулетка, маркер и пр.

Процесс изготовления инкубатора:

Шаг первый. Рама
Для начала нужно сварить раму инкубатора, определяемся с размерами и формой. В качестве материала автор использует профильные трубы. Используя магнитные угольники или специальные зажимы, свариваем раму.



Шаг второй. Рамки для лотков
Внутри инкубатора находятся рамки для установки лотков для яиц, которые поворачиваются на определенный угол. Благодаря тому, что угол яиц будет меняться, в них будет лучше созревать плод, в противном случае птенцы могут родиться дефективными. Рамки свариваем из стальных стержней, их оси вставляем в отверстия, просверленные в профильных трубах рамы.




Теперь самое главное – привод для рамок. Две рамки объединяем для того, чтобы они двигались синхронно. Поворачивать их будет небольшой редукторный моторчик, в качестве такого двигателя можно использовать мотор от автомобильных дворников. Делаем рычаг (кривошип) и устанавливаем на вал моторчика, ну а далее к этому рычагу подключаем шатун для передачи движения на рамки. Моторчик надежно закрепляем на раме через стальную пластину. Несмотря на такие небольшие размеры, двигатель, выбранный автором, легко справляется с поставленными задачами.

Шаг третий. Обогреватель
Устанавливаем обогреватели в инкубатор, в качестве них выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Конечно, 160 Ватт, это довольно немало, но не забывайте, что они будут включаться лишь эпизодически, поддерживая температуру в нужном диапазоне. Конечно, расходы на электроэнергию можно сократить в десятки раз, если инкубатор хорошо утеплить.







Крепим патроны на раме и заворачиваем лампы. Учтите, что из-за частого включения лампы обычно быстро выходят из строя, так что лучше купить ламп с запасом. Напротив ламп устанавливаем вентиляторы, они будут эффективно распределять теплый воздух по инкубатору. Удобно все это дело крепить заклепочным пистолетом или саморезами.

Шаг четвертый. Дверка и обшивка
Устанавливаем на раму инкубатора дверку, завешиваем ее на надежные дверные петли. После этого инкубатор можно обшить, вам понадобится листовой пластик, ДВП или другой подобный материал. Для экономии инкубатор полезно обклеить пенопластом или другим изолятором.
Что касается дверки, то тут не забываем установить окно. Помните, что для эффективной работы устройства, все стыки должны быть герметичными, чтобы не выходил теплый воздух.


Шаг пятый. Электроника
Настало время установить электронику, для ее расположения можно использовать корпус от компьютерного блока питания. Тут находится таймер, он нужен для того, чтобы яйца автоматически поворачивались несколько раз в сутки. Запрограммировать его можно на любое время.
Также нам нужен электронный термометр-термостат. Это устройство будет поддерживать температуру в инкубаторе в заданном диапазоне, в нашем случае это 37-37.5 градусов. Когда температура падает ниже 37 градусов, в инкубаторе загораются лампочки и включаются вентиляторы. Когда же температура поднимается выше 37.5 градусов, электроника выключает обогреватели.

Шаг шестой. Тестируем инкубатор
Самоделка готова, можно закладывать яйца, обязательно ставим лоток с водой, так как воздух внутри инкубатора должен быть влажным. Запускаем машину, устанавливаем температуру и ждем 10 дней. За это время внутри яиц успеет зародиться жизнь, а в каких не успеет, те яйца нам нужно отбросить. Яйца просвечиваем, те, которые будут темными, в них будет зародыш, их нужно оставить, а остальные выбрасываем.

Когда приблизиться сроки вылупляться цыплятам, собираем яйца в контейнеры и оставляем в инкубаторе. В этот период времени особо важно, чтобы воздух был влажным, можно сами яйца обрызгивать водой. Благодаря воде скорлупа станет мягче и цыплятам будет легче вылупиться.
Вот так вот, все работает, наша железная наседка легко высиживает цыплят. Надеюсь, проект вам понравился, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о