Самодельный микро сверлильный станок

Тонкие сверла, диаметром менее одного миллиметра, очень легко ломаются, если не выдерживать строгий перпендикуляр к заготовке, во время сверления. Поэтому желательно использовать микро сверлильный станочек и он сэкономит Вам сверла и деньги.

На фото — Мой станок, как один из множества вариантов.

Небольшой видео тест

[media=http://youtu.be/s-LWQv_1qeY]

В большинстве случаев такой сверлильный станочек делается домашними мастерами из подручных материалов.
Предлагаю Вам посмотреть мой вариант самоделки — Из того, что было ! —.

ПУНКТ 1. Материалы и инструменты:

• Механизм от старого фотоувеличителя
• Кусок ЛДСП
• Микро дрель (самодельная)
• Электро лобзик
• Электро дрель
• Струбцина, угольник, линейка, карандаш
• Метчик М3, М9, 5 шт. болтов М3
• Пружина (не обязательно)

ПУНКТ 2. Слесарные работы.
Вот такой старый механизм, регулятор резкости от советского фотоувеличителя, подвернулся мне под руку, поэтому было решено применить его для данного устройства.

Если вы не левша, то необходимо переставить ручку на противоположную сторону.

Открутим две пластины крепление механики и развернем ручку.

Сразу подадим густую смазку в узел вращения, ведущее колесико смазывать не надо.

Удалим ненужную нам резиновую гофру.

Подберем и установим подходящую пружину, для облегчения обратного хода.


Разметим на ЛДСП квадрат со сторонами 120х120 мм.

Зафиксируем заготовку струбциной и выпилим основу для станка.


Нанесем по контуру подходящей трубки разметку для скругления углов.

Обработаем на абразивном камне углы и кромки.

Получилось вот такое основание (мини станина).

Из ламината сделаем ручку управления (подачи).

Начертаем ее вид.


Наметим точки под крепежные болтики.

Просверлим отверстия сверлом d= 4 мм.

Выпиливаем по контуру лобзиком.

Обрабатываем на точильном камне, скругляем острые кромки и примеряем на место.

Совмещаем отверстия с выпуклыми выступами на ручке.

Сдвигаем совмещая по центру.

Намечаем острым шилом точку сверления.

Сверлим отверстие d=2.5 мм.

Совмещаем и фиксируем шилом оба отверстия и намечаем вторую точку для сверления.

Просверливаем второе отверстие.

Подбираем подходящие по размеру болтики М3.

Нарезаем соответствующую метчиком резьбу М3. Нарезку производить очень аккуратно, взад-вперед-взад-вперед, по понемногу, чтобы хорошо очищалась стружка и не лопнул хрупкий совковый материал.

Как результат, резьба получается качественная.

Примеряем как все совпадает.

Намечаем в основании станины точку крепления оси механизма.

В несколько этапов просверливаем отверстие d=9 мм.


Примеряем как подходит микро дрель к крепежному кольцу механизма.

Придется развернут скобу на 180 градусов. Разберем снова крепление и развернем на оси скобу, соберем о обратном порядке.

Теперь запас хода увеличился.

Намечаем три точки под отверстия болтов крепления мотора, расположим их треугольником.


Сверлим сверлом d=2.5 мм.


Нарезаем метчиком резьбу М3.

Подберем подходящие по длине три болтика М3.

Вот что должно получиться.

За одно просверлим отверстие для лампочки (светодиода) подсветки рабочей зоны.

Сделаем наклон сверла по направлению к центру станины, чтобы светодиод светил непосредственно в рабочую зону.

Отверстие не досверливаем немного до конца, чтобы получился рубец ограничитель для лампочки.

Устанавливаем мотор на нужную высоту и равномерно зажимаем болтиками.

Прогоняем резьбу М9 в ЛДСП.

Вкручиваем ось и контрим гайкой.

Установим ручку подачи на место.

Ослабим болты подъемного механизма и выставим необходимый угол поднятия ручки, закрутим обратно.

Примерно выглядит так.

Благодаря наличию разрезной трубки на корпусе мотора, происходит равномерное и сильное зажатие дрели всего лишь небольшим затягиванием трех болтиков крепления.

Просверлим еще небольшое отверстие для будущего крепления кабеля питания.


На этом слесарные работы закончены.

ПУНКТ 3. Электрика.
Возьмем подходящую лампочку, в зависимости он напряжения питания мотора, если надо, установим понижающий резистор.

Припаиваем провода на выводы мотора.

Для изоляции и удобства монтажа используем термоусадочную трубку.

Установим лампочку на свое место.

Зафиксируем кабель парой витков проволоки.


Все готово.

ПУНКТ 4. Проверка в работе.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

МАЛЕНЬКИЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Предлагаю Вашему вниманию самодельную конструкцию настольно — сверлильного станка из бросовых деталей, для сверления отверстий в печатных платах и других аналогичных целях. Отличительной способностью данного станка от своих собратьев является то, что не сверло подается к заготовке, а заготовка к сверлу. Только сразу оговоримся, даже при минимализме и простоте данного устройства, для изготовления его узлов и механизмов нам понадобиться болгарка, дрель и сварочный аппарат. Как бы автор не старался уйти от сложных токарных либо фрезрных работ – увы, без этого не обойтись. Но не огорчайтесь, ибо деталюшка такая только одна, ближайший знакомый токарь выточит Вам ее за 5-10 минут. Интересно? Тогда давайте разберемся как его сделать самостоятельно. Чертежи для изготовления сверлильного станка    Основанием настольно — сверлильного станка является плита, толшиной 4-6 мм с размерами сторон 200х300 мм. В нижней части которой прикреплены резиновые ножки, а на верхней части площадки расположены колонна для крепления шпиндельной бабки и подвижный стол. Конструкция подвижного стола, его места установки и способа центровки будет описана ниже, а пока по порядку. Колонна – отрезок трубы наружный диаметр которой составляет 20 мм. Предварительно перед сборкой на расстоянии 15-20 мм и 25-30 мм с одного края в стенке трубы необходимо просверлить два отверстия диаметром 7-8 мм для последующей закладки питающих проводов. (На фотографии видно, что один провод идет на выключатель питания — справа, а другой – слева — от источника на схему). Плиту-основание с колонной необходимо соеденить методом сваривания.    Отдельно собирается шпиндельная бабка. Так как она у нас будет неподвижна отностельно вертикали, то нет необходимости в изготовлении сложного механизма подачи сверла. Не понадобтся также изготавливать механизм изменения высоты бабки или подбирать механизм, накшталт каретки пишущей машинки или фотоувеличителя. Для изготовления ее понадобиться отрезок трубы с внутренним диаметром 20 мм и длиной 50 мм, а также пластина из стали толщиной 5-6 мм и с размерами сторон 60х250 мм. В трубе, с одной стороны, на расстоянии 10 мм от края просверливаем отверстие и нарезаем резьбу М4, предназначенное непосредственно для фиксации шпиндельной бабки и, как следствие, избегание последующего слома свёрел.     Манипуляции с пластиной необходимо пробводить после того, как определимся с типом привода. В варианте автора использован двигатель от печки автомобиля ГАЗ-53 типа МЭ226-Б мощностью 40 ватт и напряжением 12 вольт. Ранее был установлен от печки автомобила УАЗ, мощность 25 ватт и напряжением 12 вольт. Замены была произведена в связи с недостаточной мощностью на валу. Для более плотного прилегания электродвигателя к пластине были просверлены отверстия под вал (в часности — выпуклости под подшипник вала) и под шпильки крепления, согласно рисунка. Отверстие, просверленое отдельно в центре пластины необходимо для прокладывания проводов управлени заведенных в колонну.    Трубку необходимо приварть к пластине в месте отдельного центрального отверстия. После того как изготовим плиту с колонной и шпиндельной бабкой, можно приступить к сборке станка, при этом будте готовы к тому, что по ходу сборки, ввиду неоригинальности наличия Ваших деталей и деталей автора дополнительные отверстия не указываются и необходимо будет сверлить отверстия для их крепления.     Одевши бабку на колонну необходимо убедиться, что содинение плотное, без люфтов и не закусывает при легком повороте (+/-30 грд). При необходимости 50 мм колонны на стороне шпиндельной бабки пройти напильником. После того, как добъёмся положительного, удовлетворяющего Вашим требованиям, результата закрепляем двигатель к пластине. Необходимо проверить плотность прилегания, при необходимости подганяем и закрепляем.    Вот теперь и стоит поговорить о переходнике между патроном и электромотором. Сам переходник зависит от типа патрона. Есть под конус и под резьбу, а со стороны хвостовика – отверстие под вал двигателя. Да, следует заметить, что наша промышленност выпускает переходники между патроном и перфаратором, за неимением возможности токарных работ можно использовать и его, проведя определенные манимуляции с ним, но точность сверления отверстий значительно падает. Изготовив переходник – собираем конструкцию. Вот и пришло время для того, чтобы приступить к изготовлению столика.    Как вы уже заметили – схема несложная, и ее можно изготовить в маленькой мастерской. Конструкция состоит из иснования, стойки, приваренной к основанию, направляющей столика, и самого столика. Для управления конструкции использована ручка с возвратной пружиной. Основание столика изготовлено из отрезка уголка 20х20 и толщина стенки 4 мм. Стойка – труба, наружный диаметр которой может быть 20-25 мм – это не критично и высотой 80 мм. Как говорилось ранее стойка приварена к уголку. Направляющая столика изготовлена из двух квадрататов 14х14 мм длинной 50 мм сваренных паралельно. Срез направляющей приварен к стойке. По толщине направляющей просверлено отверстие под вал столика.     В качестве столика был использован тонвал от кассетного магнитофона, отверстие внутри было расширено, и как ось вставлен винт с резьбой. В хвостовике столика высверлено поперечное отверстие под шплинт. После сборки столика необходимо выставить центр столика на центр сверла и основание из уголка приварить к основанию.     Разбирать схему управления нет смысла, так как напряжение питание электродвигателя составляет 12 вольт и, как альтернативу, можно использовать почти любую схему, рассмотенную на этом сайте, к примеру зарядка для аккумуляторных батерей на ШИМ регуляторе. В заключении могу сказать, что так как преобразователь напряжения был использован высокочастотный преобразователь напряжения для ламп типа ЕК-150 (замечу, что выпрямителя внутри нет).    При изготовлении мощного выпрямителя собраного в диодный мост, необходимо учитывать, что преобразователь высокочастотный, соответственно и диоды необходимо выбирать высокочастотные. Недостатком использования даного преобразователя служит то, что он не запускается если через выпрямитель подключить его только к электромотору. Но даный недостаток можно превратить в приимущество, если перед включением электродвигателя настольно — сверлильного станочка включить электролампу точечной подсветки, мощностью 20 – 50 ватт и напряжения 12 вольт, типа MR-16-35. Патроны к этим лампам можно встретить в специализированых электротехнических или светотехнических магазинах. Схема электроники для изготовления сверлильного станка    Электронная плата, предохранитель и узел управления смонтирован в герметичной пластмассовой разветвительной коробке, размерами 100х100х60 мм, на верхней крышке приклеен магнитик, к которому примагничены сверлышки ключ патрона.    На изготовление сей конструкции автору понадобился один день, а использует данный станок с незначительными изменениями (замена электродвигателя и источника и регулятора наряжения) уже более 10 лет!    Чтобы иметь полное представление о конструкции — посмотрите это видео:    Конечно вы можете ещё более усовершенствовать конструкцию, о чём можете рассказать на форме. С уважением, AZhila.    Форум по самодельным сверлильным станкам    Обсудить статью МАЛЕНЬКИЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

самодельный сверлильный станок

Первую дрель придумали еще в эпоху неолита, уже тогда без этого инструмента было никуда – дерево просверлить, в камне отверстие сделать, да даже огонь развести. С тех пор ничего не изменилось, дрель все так же популярна, только ее немного усовершенствовали. Сегодня большинство работ по сверлению, в зависимости от сложности, выполняют или на специальных станках или ручным инструментом.

 

Понятно, что заводские станки, предназначенные для выполнения серийных операций в домашней мастерской ни к чему, но с другой стороны, иногда необходима особая точность сверления. Вот тогда мастера и задумываются, как сделать сверлильный станок своими руками и желательно, из подручных материалов. Просто найти нужные детали в магазине вряд ли получится, поэтому для изготовления необходима особая фантазия. 

Здесь представлены десятки самодельных сверлильных станков – лучшие идеи, которые удалось найти в интернете. А также узнаете, как сделать стол для сверлильного станка, тиски, органайзер для хранения сверл, тумбочку под самодельный станок и даже устройство для охлаждения сверла.

Как сделать сверлильный станок своими руками

Каждый мастер, кто работает с деревом, знает, что невозможно вручную сделать сотни отверстий совершенно прямо и с одинаковой глубиной. Этот подробный мастер класс с пошаговыми фотографиями покажет, как сделать сверлильный станок своими руками, который поможет сэкономить много времени и усилий при сверлении точных отверстий по дереву, пластику, металлу или в любом другом материале, с чем вы работаете. Инструмент очень полезен для сверления прямых отверстий с минимальным усилием, в сочетании с высокой  скоростью может быть хорошим подспорьем, чтобы вырезать границы на ту же высоту, как показано на картинке. Также благодаря регулируемой высоте инструмента можно вырезать участки определенного размера в древесине, например, заготовки квадратной формы.

По желанию, можно внести некоторые усовершенствования, например, добавить пружину в верхней части основания, чтобы получить автоматический подъем дрели. Здесь показаны только фото, если интересует подробное описание процесса, необходимые материалы и инструменты, под галереей находится ссылка на сайт первоисточника.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press-for-20-21/

 Безпроводной сверлильный станок из дерева

Интересная идея самодельного сверлильного станка, изготовленного только из дерева. Установка полностью портативная, так как автор использовал беспроводную дрель на аккумуляторах. Конструкция включает в себя деревянную коробку, которую удобно использовать для сверления прямолинейных отверстий в заготовках большого размера. Предоставлять конкретный чертеж автор посчитал нецелесообразным, так как станок изготовлен под определенную дрель, которая была у автора, так что, возможно, придется внести некоторые изменения в размеры, которые будут соответствовать вашей дрели.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Cordless-Drill-Press/

Мини сверлильный станок своими руками

Точный, прочный и недорогой самодельный мини сверлильный станок, который без труда можно сделать с помощью простых инструментов. Все дрели разные, поэтому вам для начала надо нарисовать детали будущей конструкции. Автор использовал МДФ толщиной 1,8 см, рекомендую вам тоже использовать этот материал. Чтобы прикрепить дрель, надо просверлить 4 отверстия в МДФ для крепления хомутов. Сложить левую и правую сторону и выровнять заднюю часть (смотрите на фото). Как только это сделано, просверлить еще 4 отверстия для винтов, и склейте все части, дальше надо установить мини дрель и прикрутить нижнюю часть. Для рычага подойдет обычная деревянная палка, как ручка ложки. А чтобы подтянуть мини дрели, можно использовать резиновые жгуты из старой воздушной камеры. В перспективе автор планирует добавить светодиодные лампочки и сделать маленькие тиски для крепления печатной платы при сверлении.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Mini-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок

Дрель, инструмент многофункциональный, но на весу, без хорошего упора, долбится высокой точности, мягко говоря, довольно затруднительно. Хороший выход из ситуации, самодельный сверлильный станок, в общем, любая стойка, чтобы закрепить инструмент. Обычно мастера используют те детали и подручный материал, которые имеются в любом частном гараже. Как видите, представленный здесь вариант особой сложностью не отличается, автор использовал трубу, уголки и два фланца. Стойка для дрели просто крепиться к столу болтами. Алюминиевые дорожки взяты из картинной рамы, для распорок использовались палочки от эскимо. Дрель закреплена обычными хомутами.

 

В общем, на фото все хорошо показано, пожалуй, ни у кого не возникнет трудностей с изготовлением такой конструкции.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press

Похожий вариант, только крепится на деревянной основе. Саморезами прикрепляем мебельную направляющую. В доске делаем отверстия по диаметру дрели, крепим уголок и металлическую пластину. Всю конструкцию прикручиваем к направляющей. Затем крепим стальную пластину на платформе, делаем ручку и прикрепляем саморезами. Хомутами зажимаем дрель, фиксируем пружину. Возможно, немного путано, но по фотографиям разберетесь, ничего сложного.

Источник фото usamodelkina.ru/4288-delaem-sverlilnyy-stanok-iz-dreli.html

Простой сверлильный станок своими руками

 

 

 

 

 

 

 

 

Простая конструкция самодельного сверлильного станка, можете взять ее за образец. Вам понадобится любой толщины фанера, механизм выдвижного ящика, широкая доска или ПВХ, металлический стержень и необходимой длины винты. Да и клей, обязательно. Фанера нужна для базы, поэтому желательно, чтобы она была гладкой и ровной. Вертикальную заднюю стенку можно сделать как деревянной, так и металлической. Дрель устанавливается на ползуне ящика со спейсером. С электрикой здесь вопрос особый, автор придумал, чтобы дрель включалась при опускании ручки. Этот шаг необязательный и очень не рекомендуется, если вы не знаете, как это делать, а если разбираетесь, то конечно можно попробовать, правда, автор подробной схемы не предоставил, а по фотографиям понять сложно.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок с подвеской

Если столярное дело для вас хобби, а не бизнес, профессиональный станок не нужен. Но чтобы сделать самодельный сверлильный станок, нужен творческий подход. Но не важно, профессионал вы или любитель, при выполнении сверлильных работ необходима точность. Автор проекта решил преобразовать проводную дрель в сверлильный станок и вот что у него получилось. Основной материал, из которого изготовлена конструкция, можно найти в любом гараже, главная фишка, чем автор очень гордится, четыре мощные резинки. Обычно дрель довольно тяжелая, но с четырьмя резинками она будет колебаться примерно на 20 см выше поверхности стола. В общем, стоит попробовать, если интересуют подробности, ссылка на сайт автора под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Drill-Press-with-Rubber-Band-Suspension

Как сделать дешевый сверлильный станок своими руками

Этот простой самодельный станок сделан из деревянных отходов (кусок доски, несколько брусков и лист толстой фанеры для основания) и старой проводной дрели. Еще вам понадобится зажим для шлангов и шурупы. Вначале нарисуйте схему и разметьте детали, Затем соедините все это вместе, как на фотографии, используйте бумагу в качестве прокладок между деревянными деталями. Натрите воском скользящие поверхности. Прикрепите хомуты для шлангов и закрепите дрель на скользящей дощечке, при необходимости используйте клинья. Добавьте ручку для подачи дрели и пружину, чтобы работал механизм возврата. Все это можно сделать за 2 – 3 часа и финансово обойдется практически бесплатно.

Источник фото www.instructables.com/id/Cheap-Drill-Press-DIY/

Самодельный сверлильный станок из труб ПВХ

Трубы ПВХ, это материал, который без труда можно найти. Они подходят не только для водопровода, из них можно сделать много полезных вещей, даже самодельный сверлильный станок. Все материалы можно купить в магазине, главное, правильно подобрать комплектацию. Ниже на фото показаны необходимые материалы и инструменты.

 

 

 

 

 

 

 

Порядок сборки стойки смотрите на пошаговых фото, никаких сложных операций, рама собирается, как конструктор. Немного усовершенствовать и можно работать использовать, как стойку для фрезера.

Источник фото www.instructables.com/id/PVC-Dremel-drill-press

Как сделать самодельный сверлильный станок

Данный станок можно назвать универсальным, так как по этому проекту вы можете изготовить различные варианты по размерам и производительности. Для этой стойки подойдет любая ручная дрель вне зависимости от мощности. Конечно, представленные выше самодельные модели из дерева сделать легче, но металл, само собой, надежней, хотя без сварочного аппарата не обойтись. Для изготовления понадобится металлическая пластина для основы и уголки для подставок.

 Стойка для подъемного механизма сделана из квадратной металлической трубы.

 Для изготовления механизма регулировки применяют разные способы, в данном случае сделан тросиковый привод, для чего нужно изготовить скобу для крепления и вращающийся барабан. Для крепления петли тросика в основу приваривается болт. Рукоятку можно сделать любую, из подручных материалов, главное, чтобы удобно было пользоваться. Для фиксирующего устройства использовалась обычная струбцина, закрепленная на металлической пластине. После завершения работы покрасьте все детали, чтобы защитить от ржавчины, а трущиеся поверхности смажьте технической смазкой.

Настольный сверлильный станок Lerom BG-5158B 340W — отличный домашний помощник мастера

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о настольном трехскоростном сверлильном станке Lerom BG-5158B с номинальной мощностью 340W и плавной регулировкой оборотов шпинделя. В обзоре я постараюсь рассказать о существенных различиях данной модели станка со всевозможными копиями, покажу внутренности и проведу замеры мощности, поэтому кому интересно, как устроен настольный сверлильный станок и как он работает, милости прошу под кат.

Общий вид настольного сверлильного станка Lerom BG-5158B:

Данный станочек я купил во время сентябрьской распродажи в магазине BangGood. На тот момент он стоил всего $79,99:

Купить данную модель можно здесь. К тому же, в ассортименте магазина есть две аналогичные модели с мощностью двигателя 380W (слева) и 450W (справа):

Купить модель J1065B с мощностью двигателя 380W можно здесь, модель Raitool с мощностью двигателя 450W здесь

Краткие ТТХ:
— Производитель – BEKING CO.
— Наименование модели — Lerom BG-5158B
— Корпус – металл
— Тип двигателя – коллекторный
— Питание – 220V/50Hz
— Мощность – 340W
— Количество скоростей работы – 3 (ручная установка ремня)
— Обороты шпинделя на каждой из скоростей — 8000 об/мин / 11000 об/мин / 16000 об/мин
— Регулировка оборотов – плавная регулировка на каждой из скоростей
— Тип патрона — конусный трехкулачковый, модель BRIED B10
— Диаметр режущего инструмента — 0,6 – 6,5мм
— Ход шпинделя – 25мм
— Габариты – 170мм*375мм*235мм
— Вес – около 5,5кг

Комплектация:
— головная часть станка (шпиндельная бабка)
— направляющая труба с заглушкой
— станина (основа/подошва)
— съемная рукоятка
— два шестигранных ключа и один ключ для затяжки патрона
— запасная ременная передача
— адаптер под евророзетки
— инструкция

Сверлильный станок Lerom BG-5158B поставляется в небольшой коробке из плотного гофрокартона с качественной полиграфией:

На коробке имеются основные спецификации устройства, а также указан весь модельный ряд:

Внутри коробки имеются пенопластовые вкладыши для защиты изделия при транспортировке:

Помимо непосредственно станка и аксессуаров, в комплекте присутствует и небольшая инструкция на китайском языке:

Внешний вид и конструктивные особенности:

В собранном виде станочек Lerom BG-5158B достаточно компактен и не занимает много места, а благодаря своей простоте сборки/разборки, доставать его из коробки можно лишь при необходимости. Это одно из главных преимуществ настольных станков при использовании их в домашних условиях. Габариты станочка следующие:

Вот так выглядит станочек в сборе:

Я не буду упоминать, для чего нужны сверлильные станки. Отмечу лишь, что наличие такого аппарата позволяет выполнять рассверловку (сверление, развертывание, зенкерование) различных материалов с более высокой точностью и за меньшее время, нежели при использовании дрели/бормашинки/шуруповерта, тратя при этом значительно меньше усилий. К тому же, при наличии регулируемых тисов, данный станок можно использовать для фрезеровки.
Итак, с назначением станка разобрались, остановимся более подробно на устройстве. Хотелось бы отметить, что таких вариантов станков – великое множество и отличаются они между собой как по качеству изготовления, так и по небольшим конструктивным особенностям, но об этом чуть ниже.
Первой рассмотрим основание или подошву станка, ведь именно от ее конструктивных особенностей в большей степени зависит правильная работа. Поскольку на нее приходится весь вес головной части (шпиндельной бабки), то она должна быть, во-первых, массивной (тяжелой), во-вторых достаточно широкой, дабы от возникающих вибраций при сверлении станок не опрокинулся, ну и в-третьих, крепеж трубы (колонны) должен быть крепким, исключающим любые вибрации. Вот это три основных критерия качественной основы станка. В обозреваемом станке, основание полностью соответствует всем этим критериям: его размеры 170мм170мм, что для настольного станка с небольшой головной частью (шпиндельной бабкой) более чем достаточно, вес около пары килограмм, по периметру и с внутренней стороны присутствуют многочисленные ребра жесткости. Все это заметно по этому фото, там же сравнение габаритов с коробком спичек:

Материал изготовления основания – скорее всего чугун, поскольку литье имеет характерный узор и магнитится:

Хотелось бы отметить, что в некоторых магазинах продаются подобные станочки, у которых основание изготовлено из сплава алюминия, для вертикального станка это нежелательно. Также есть похожие станки (такое же конструктивное исполнение и расцветка) с аналогичным основанием, но по качеству изготовления есть нарекания – не сточены наплывы, из-за чего основа «гуляет» и станок заметно вибрирует во время работы. Мне повезло, у моего экземпляра основание практически ровное, но небольшой перекос все же присутствует. Лечится сей дефект грубым напильником.
Крепежный узел колонны (в данном случае трубы) и основания достаточно прост и надежен – труба вставляется вплотную в сквозное отверстие основы и крепится двумя конусными винтами, которые прочно «впиваются» в саму трубу:

Длина трубы ровно 295мм, диаметр — 32мм. Вот сравнение с коробком спичек:

К качеству изготовления трубы нареканий практически нет: обработка ровная, без наплывов, материал – сталь (магнитится и видны следы коррозии). Толщина стенок около 1,7мм, что вполне достаточно для настольного станка:

Для более тяжелой головной части, желательна толщина стенок трубы уже не менее 2-2,5мм. Это больше относится к старшей модели станка на 480W, который присутствует в ассортименте магазина. Крепежный узел трубы и основания (подошвы) более крупно:

Далее на очереди головная часть станка или как правильнее – шпиндельная (передняя) бабка. Она также не выделяется габаритами, но при использовании в домашних условиях это только на руку:

В отличие от основания, корпус шпиндельной бабки выполнен из алюминиевого сплава. Это и к лучшему, ибо тяжелая «голова» компактному станку ни к чему. Для крепления к трубе используется своеобразный «хомут», представляющий единую часть с корпусом передней бабки. Он стягивается зажимным винтом с поворотной рукояткой:

Если кто помнит, такие же зажимные винты стояли на велосипедах «Кама» постсоветского производства. Для более лучшего сцепления трубы и шпиндельной бабки, внутри «хомута» имеются насечки:

Вот здесь и заключаются основные отличия многочисленных копий данного станка с оригиналом. В копиях пропил не сплошной, отчего затяжка очень плохая и при этом создается дополнительная нагрузка на «хомут». А отсутствие насечек заставляет вращаться головную часть при малейшем ослаблении винтового зажима. Вот так это выглядит в ранних версиях и всевозможных копиях (фото с интернета):

Судя по отзывам владельцев, при небольшом ослаблении винтового зажима, головная часть станка начинает смещаться во время интенсивной работы, поэтому верхнюю часть хомута полностью распиливают, а для лучшего сцепления устанавливают внутрь хомута медную или жестяную пластинку. На мой взгляд, при аналогичной стоимости копий, не стоит экономить на мелочах. По внешнему виду отличить копии от оригинала вполне возможно. Также можно посмотреть шильдик с указанием производителя и модели, который наклеен с переднего торца шпиндельной бабки. На нем указаны основные характеристики станка, в нашем случае модель Lerom BG-5158B от компании BEKING CO:

В онлайн-магазинах можно встретить аналогичные станочки с наклейками Surom и т.д., но при всех внешних сходствах имеются и конструктивные различия.
К сожалению, защитное стекло отсутствует, а учитывая высокие скорости вращения – лишним оно точно не будет. Но этот недочет легко поправим. Как уже упоминал ранее, я планирую модернизировать станок: увеличу мощность за счет дополнительных шкивов, сделаю автозапуск, прикручу защитное стекло и добавлю подсветку. Если тема будет интересна (по результат месяца), то сделаю продолжение.
Главным достоинством модели являются трехкулачковый патрон и практически полное отсутствие биений (см. видео). Патрон здесь конусный трехкулачковый, модель BRIED B10. Он допускает установку режущего элемента диаметром 0,6-6,5мм:

Патрон имеет укороченный до 18мм конус Морзе (обозначение B10) и крепится к шпинделю без каких-либо винтов. Сам шпиндель с патроном вращается на двух подшипниках 6000RZ, установленные по концам пиноли. При необходимости, открутив один винт, можно снять стопорную шайбу и вынуть пиноль:

Хотелось бы заметить, что глубина сверления всего 2,5см, глубиномер можно настраивать «под себя». Для этого необходимо выставить нужное положение и затянуть утопленный шестигранный винт:

Еще одно отличие оригинала от копий – шкала глубиномера представляет собой алюминиевую шайбу с выгравированной шкалой, а в копиях это обычная наклейка. Рабочие органы управления расположены с правой стороны и представлены лишь рукояткой глубины сверления (штурвал подачи), регулировкой скорости вращения и выключателем:

Да, ни о каких дополнительных режимах работы речи не идет, но оно и к лучшему, ибо мощность двигателя не слишком высокая. Схемотехника регулировки оборотов наипростейшая и выполнена на симисторе MRC BTB12-600B (600V / 12A):

По-сути, это банальный регулятор, который встречается в магазинах по доллару. К сожалению, регулятор без обратной связи, поэтому со снижением оборотов, падает и мощность, а с ним и крутящий момент. Можно выставить вообще минимальные обороты, но крутящий момент будет совсем низкий. Хотелось бы также отметить наличие отдельного, а не встроенного в регулятор выключателя, как в многочисленных копиях. Это значительно упрощает использование станочка.
Для передачи крутящего момента с вала двигателя на шпиндель (вал) патрона, используется ременная передача с тройными шкивами, как и в старших собратьях вертикально-сверлильных станков:

Наличие ременной передачи позволяет снизить шум и вибрацию при работе, а наличие тройных U-образных шкивов позволяет выбрать 3 уровня максимального числа оборотов или крутящего момента (на фото два шкива вместе для сравнения габаритов):

На третьей (максимальной) скорости, максимальные обороты патрона могут составлять аж 16000об/мин, что для сверления слишком много. При различной установке шкива отличаются максимальные обороты и крутящий момент. При максимальном положении электронного регулятора, на фото слева (нижнее расположение ремня) получаем минимально возможные обороты и максимально-возможный крутящий момент (8000об/мин), а на фото справа – максимальные обороты (16000об/мин) и небольшой крутящий момент:

К сожалению, при установке ремня в нижнее положение (выигрыш в силе за счет оборотов), передаточное число ременной передачи всего 2,5, т.е. один оборот ведомого шкива (патрон) равен 2,5 оборотам шкива двигателя. В связи с этим, выигрыш в силе небольшой, но это решается добавлением дополнительных шкивов или заменой стандартных. Диаметры нижних шкивов для выигрыша в силе следующие:

Крепятся шкивы на вал, диаметром 6мм и дополнительно поджимаются утопленными винтами в средних шкивах. По этой причине я не рекомендую ставить ременную передачу на средние шкивы, поскольку будет сильный износ ремня. Для дополнительной фиксации шкивов предусмотрены специальные пазы, предотвращающие любые проскальзывания:

По долговечности ремней есть некоторые сомнения, поскольку выполнены они из мягкого пластика, поэтому желательно приобрести аналогичные прорезиненные, усиленные тканевым кортом. Если не стопорить патрон, то на первое время хватит, к тому же в комплекте присутствует дополнительный ремень.
По поводу резки металлов хотел бы остановиться чуть подробнее. Для правильной резки материалов необходимо соблюдать подачу, т.е. придерживаться соответствующего нажима на режущий элемент при определенной скорости вращения, но ни в коем случае не превышать ее. В машиностроении она характеризуется как глубина среза за один оборот режущего элемента. Если совсем по-русски – необходимо давить на инструмент (в данном случае сверло) с определенной силой и соблюдать обороты. При правильной подаче уменьшается износ режущего инструмента, сокращается нагрев как режущего элемента, так и детали, а также сокращается время резки. Именно по этой причине не рекомендуется сверлить дрелями/шуруповертами на максимальной скорости – отжигается и тупится сверло. В связи с этим, я не рекомендую сверлить на данном станке на максимальных оборотах – перегреете и затупите сверло, к тому же металлическая стружка сильно разлетается.
По электробезопасности все в порядке: корпус заземлен, все соединения проводов заизолированы диэлектрическими колпачками:

Единственное, что мне не понравилось – провода от электродвигателя никак не закреплены и свободно болтаются. Но здесь иначе нельзя, ведь двигатель здесь перемещается вместе с патроном. В качестве двигателя применен коллекторный электродвигатель с заявленной мощностью 340W. Как бы то ни было, судя по габаритам перед нами типичный коллекторный двигатель, мощностью не более 250W. Это подтверждает и ваттметр (замер на холостых оборотах без учета cos φ):

При всех достоинствах, по устройству настольный станок Lerom BG-5158B несколько отличается от привычных габаритных вертикально-сверлильных станков. Основное отличие заключается в несколько другой конструкции шпинделя и пиноли. У полноразмерных сверлильных станков, шпиндель имеет продольные пазы, в результате чего при повороте рукоятки глубины сверления, двигается только он и пиноль, а электродвигатель остается неподвижным. Этим достигается достаточно большой рабочий ход патрона (около 10см и более). В обозреваемом станке, двигатель, пиноль и шпиндель жестко зафиксированы стальной пластиной, толщиной 2,2мм и при нажатии на рукоятку глубины сверления, двигаются одновременно. Учитывая компактные размеры шпиндельной бабки (головной части станка), рабочий ход получается всего 2,5см. С другой стороны, для такой мощности и габаритов этого вполне достаточно. Рукоятка глубины сверления жестко связана с шестерней, которая и толкает пиноль, точнее всю конструкцию двигатель-пиноль-шпиндель:

Шестерня стальная, фрезерная обработка довольно грубая. В каких-то похожих моделях стоят шестерни из алюминиевого сплава, которые быстро изнашиваются, поэтому берите только в проверенных местах.
С нижней стороны шпиндельной бабки имеются вентиляционные отверстия:

Как вариант – можно вырезать их и установить более габаритный и мощный двигатель, хотя при небольшой доработке (установке дополнительных шкивов) и этого хватает за глаза.
Оригинальные станки имеют выплавлены на головной части – BG (модель), может даже по заказу магазина BangGoog (магазин практикует таки вещи):

Еще раз повторюсь, в онлайн магазинах имеется вагон и маленькая тележка различных вариаций этой модели, при внешнем сходстве кардинально отличающиеся по конструкции.
На этом по конструкции у меня все. Вцелом, нареканий у меня нет, кроме несколько заниженной мощности электродвигателя и отсутствия защитного стекла. Все это я попытаюсь доработать в ближайшее время.

Аксессуары:

В комплекте к настольному сверлильному станку Lerom BG-5158B идут следующие аксессуары:

Более подробно (слева-направо): запасной ремень, ключ для затяжки патрона и два шестигранных ключа для затяжки основания и шкивов/глубиномера. Рекомендую приобрести прорезиненные ремни с тканевым кортом, либо не допускать стопора патрона.

Небольшая демонстрация работы:

Небольшая демонстрация работы станочка без всяких доработок. На видео сверление отверстий в стальной пластине, толщиной около 2мм сверлом 3мм, а также замеры мощности двигателя:

А также небольшое видео работы со снятым защитным кожухом, показывающее принцип работы пиноли и ременной передачи:

Данный станочек я купил во время сентябрьской распродажи в магазине BangGood. На тот момент он стоил всего $79,99. Купить данную модель можно здесь. К тому же, в ассортименте магазина есть две аналогичные модели с мощностью двигателя 380W (слева) и 450W (справа):

Купить модель J1065B с мощностью двигателя 380W можно здесь, модель Raitool с мощностью двигателя 450W здесь

Плюсы:
+ хорошее качество изготовления
+ простота сборки и эксплуатации
+ компактные размеры
+ наличие отдельного выключателя
+ качественная система крепежа элементов
+ регулировка высоты в широких пределах
+ отсутствие биений
+ возможность использования в качестве фрезерного станка
+ три скорости работы (передачи) и регулировка оборотов в широких пределах
+ цена (я покупал за $79,99)

Минусы:
— мощность несколько ниже заявленной (не более 250W)
— обороты высоковаты для сверления
— отсутствует защитное стекло
— ремни для передачи вращения не внушают доверия

Вывод: несмотря на небольшие недочеты, станочек мне очень понравился. Я планирую немного его доработать для увеличения крутящего момента и снижения скорости, но даже без этого станок пригоден для работы. Рекомендую к покупке!

9 лучших сверлильных станков — Рейтинг 2019

Обновлено: 19.09.2019 11:10:34

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Сверлильный станок является наиболее популярным видом оборудования в мастерских, гаражах и производственных цехах. С его помощью производится обработка разных материалов, начиная с мягкой древесины и заканчивая твердым чугуном. Сверлилка позволяет выполнять целый ряд операций. Это сверление, зенковка, фрезерование, нарезка резьбы, полирование и т. д. Для каждого вида работ необходимо подбирать инструмент с определенными параметрами. В мастерской или гараже хорошим помощником будет универсальный станок, который поможет в решении самых разных задач. В производственном цеху требуется точный и производительный агрегат, он будет настроен на выполнение одной или двух операций. Благодаря ценным советам экспертов выбрать сверлильный станок под свои требования станет проще.

Как выбрать сверлильный станок

1. Мощность. Одной из главных характеристик сверлилки будет мощность двигателя. Для дома или гаража хватит агрегата выдающего 500-600 Вт, а для более серьезных дел следует остановиться на моделях 1000-1500 Вт. Следует учитывать, что станки под 220 В выглядят слабее, чем аналоги с подключением к силовой сети.
2. Диаметр сверления. Следующий важный параметр сверлилки – это диаметр и точность получаемых отверстий. Бытовые модели оснащаются патронами, в которых можно зажать хвостовик диаметром до 16 мм. На производстве важно точность обработки, а диаметр оснастки может достигать 32 мм.
3. Безопасность. Во время работы важно не забывать о безопасности труда. Чтобы стружка не летела в сторону оператора, обязательно должен быть прозрачный защитный экран. Полезной будет функция не включения станка после временного обесточивания.
4. Дополнительный функционал. Современные сверлилки оснащаются рядом дополнительных функций. Реверс позволяет нарезать резьбу, автоматическая подача повышает производительность, система подачи СОЖ повышает стойкость оснастки, а подсветка делает работу более комфортной.

В наш обзор эксперты отобрали 9 лучших сверлильных станков. При подборе претендентов были учтены следующие критерии:

1. мощность и производительность;
2. функциональность и комплектация;
3. стоимость;
4. мнение экспертов;
5. отзывы отечественных пользователей.

Рейтинг лучших сверлильных станков

Лучшие недорогие сверлильные станки

Недорогие сверлилки приобретаются в основном для бытовых целей. Чаще всего это модели, подключаемые к сети 220 В. Они не имеют рекордной мощности и богатых функциональных возможностей. Но посильную помощь в строительстве или ремонте машины станки окажут своим владельцам. Эксперты обратили внимание на следующие модели.

Einhell BT-BD 701

Рейтинг: 4.8

Универсальной бытовой сверлилкой является китайский станок Einhell BT-BD 701. Отличительной чертой модели эксперты считают высокое качество изготовления, за что она и становится победителем рейтинга. При мощности 630 Вт оборудованию под силу справиться не только со сверлением мягких материалов, но и с обработкой крупногабаритных металлических заготовок. Прибор имеет небольшой вес (35 кг), что позволяет при необходимости перемещать станок к материалу. Питается сверлилка от сети 220 В, частота вращения шпинделя регулируется в диапазоне от 220 до 2450 об/мин.

Пользователи положительно высказываются на тематических форумах по поводу простоты управления, наличии тисков в комплекте, жесткости станины. Минусом сверлильного станка становится сильный шум, скромные возможности по применению сверл (3-16 мм).

Достоинства

• 12 передач;
• мощный двигатель;
• наличие тисков;
• жесткая станина.

Недостатки

• тонкостенная стойка;
• ненадежная фиксация защитного экрана.

Энкор Корвет-47 90470

Рейтинг: 4.7

Отечественная разработка Энкор Корвет-47 не уступает лидеру рейтинга по ряду показателей. Это и 12-скоростное управление, и небольшой вес (36 кг), и приемлемая цена. А по уровню шума модель выглядит предпочтительнее. Но вот в мощности двигателя наблюдается определенный проигрыш (550 Вт). Это отражается на возможностях сверлилки. С ее помощью можно обрабатывать деревянные или пластиковые детали, в крайнем случае, сверлить мягкие сорта металла. Эксперты отмечают небольшие габариты станка, что позволяет устанавливать его на верстаке или столе. В бюджетной модели нет таких современных опций, как лазер или реверс.

Главным недостатком сверлильного станка, по мнению пользователей, является быстрое нагревание электродвигателя. Поэтому сверление (10-15 мин) придется чередовать с другой работой.

Достоинства

• малое биение патрона;
• низкий уровень шума;
• конусный патрон.

Недостатки

• вибрация при включении;
• быстрый нагрев мотора.

СПЕЦ ССВ-500-16 СПЕЦ-3262

Рейтинг: 4.6

Еще одна отечественная разработка, реализованная в Китае, попала в наш рейтинг. На третьей строке расположился сверлильный станок ССВ-500-16 СПЕЦ-3262. Его успели испытать в деле многие российские мастера, оценив сильные стороны и выявив минусы. В первую очередь модель уступает лидерам в мощности (500 Вт). Эксперты сняли рейтинговые баллы за хлипкую станину и быстрый нагрев двигателя.

Положительно можно оценить небольшую цену и легкость (20 кг). Модель аккуратно сделана и выглядит в реальности, как на рекламных фотографиях. Работать с аппаратом достаточно удобно и просто, при сверлении удается получить довольно точные размеры отверстий. Сверлилка прекрасно подойдет для домашней мастерской или гаража, где объемы работ невелики.

Достоинства

• легкость и компактность;
• низкая цена;
• удобство в работе.

Недостатки

• хлипкая конструкция;
• отсутствует защитный экран.

Jet JDP-8L

Рейтинг: 4.6

Самой доступной ценой выделяется среди бытовых сверлилок модель Jet JDP-8L. Швейцарскому производителю удалось предложить российским покупателям вкусную цену за счет организации производства в Китае. Эксперты отметили чугунное основание станка, которое делает его устойчивым и надежным. При этом и масса модели осталась минимальной (19 кг). Несколько уступает конкурентам сверлильный станок в мощности (350 Вт), да и максимальный диаметр сверла ограничен 13 мм.

Подбирать оптимальный режим сверления придется только из 5 скоростей вращения шпинделя. Полезной опцией будет ограничитель глубины обработки. Производитель предусмотрел регулировку наклона стола, изменение его высоты. Слабым местом инструмента пользователи считают наличие люфтов.

Достоинства

• низкая цена;
• легкость и компактность;
• чугунное основание.

Недостатки

• сильный люфт пиноли;
• неудобная кнопка включения;
• слабый мотор.

Лучшие сверлильные станки среднего и премиум сегментов

Высокой точностью, производительностью, а также широкими возможностями отличаются сверлильные станки среднего и премиального ценового сегмента. Они с одинаковым успехом могут применяться в автомастерских или заводских цехах. Специалисты советуют обратить внимание на несколько моделей.

PROMA BY-3216PC/400

Рейтинг: 4.9

Сверлильный станок PROMA BY-3216PC/400 25003216 представляет собой оборудование для серийного производства деталей. Эта практичная модель разработана в Чехии, а изготовлена в Китае. Одним из важнейших достоинств сверлилки эксперты считают высокую мощность (1,5 кВт), сочетающуюся с автоматической подачей. Такой симбиоз позволяет ускорить сверление. Чтобы сверло не горело при обработке твердых металлов, производитель оснастил станок системой подачи СОЖ. Максимальный диаметр сверла, которое можно вставить в патрон, составляет 32 мм. Допускается установка метчиков М24 для нарезания резьбы в чугуне и М20 для стальных заготовок.

Профессиональные слесари лестно отзываются о сверлилке, отмечая высокую производительность оборудования. К недостаткам можно отнести высокую цену.

Достоинства

• высокая точность обработки;
• мощность и производительность;
• система СОЖ;
• автоматическая подача.

Dewalt Dwe1622k        

Рейтинг: 4.8

У сверлильного станка Dewalt Dwe1622k есть несколько преимуществ перед конкурентами. Модель отличается небольшим весом (14,55 кг), компактными размерами, хорошей мощностью (1,2 кВт) и возможностью работы от однофазной сети. При этом корончатым сверлом можно делать в металле большие отверстия (до 50 мм). Имеется в оборудовании и система подачи СОЖ. Проигрывает модель победителю рейтинга не только в производительности, но и в функциональном оснащении. Максимальный диаметр оснастки, которую можно вставить в патрон, ограничен 16 мм. Производитель не предусмотрел регулировку оборотов.

Сверлилка находит свое применение не только в мастерских, но и на машиностроительных и судостроительных заводах. Оснастка меняется быстро, а комфорт в работе обеспечивает светодиодная подсветка.

Достоинства

• легкость и компактность;
• светодиодная подсветка;
• система СОЖ;
• быстрозажимной патрон.

Недостатки

• скромное функциональное наполнение.

Энкор Корвет-441 94410

Рейтинг: 4.8

Сверлильный станок Энкор Корвет-441 попал в тройку лидеров рейтинга за магнитное основание. С его помощью инструмент можно зафиксировать на любом ровном участке металла, чтобы в дальнейшем выполнить сверление. Такой необычный подход делает тяжелый станок (58 кг) мобильным, что по достоинству оценили в судостроении, мостостроении, трубопрокладке и т. д. Сверлилка может использоваться непрерывно в течение всей рабочей смены благодаря асинхронному мотору мощностью 1,5 кВт. Также производитель оснастил прибор системой подачи СОЖ. Двигатель и электромагнит включаются отдельно друг от друга.

Пользователям импонирует, что в станок можно установить сверла и с цилиндрическим, и с коническим хвостовиком. Магнит удерживает инструмент даже при сильной подаче.

Достоинства

• отличная точность сверления;
• магнитная подошва;
• высокая мощность;
• система СОЖ.

Недостатки

• присутствует люфт при работе с кулачковым патроном.

PROMA E-1720FVL/400    

Рейтинг: 4.7

Сверлильный станок PROMA E-1720FVL/400 не смог попасть в тройку лидеров рейтинга из-за скромной мощности (1,1 кВт). Оборудование работает от трехфазной сети, чаще всего его используют для обработки пластмассовых, деревянных и металлических заготовок. Экспертам понравилась конструкция прибора, рабочий стол можно повернуть вокруг стойки на 360 градусов. Предусмотрен поворот стола под углом 45 градусов. За удобство в работе отвечает подсветка, а защиту оператора обеспечивает прозрачный щиток. Стол имеет специальные пазы, они предназначены для установки и фиксации приспособлений. Регулировать обороты удается за счет вариатора.

Владельцы станка отмечают качественную сборку, добротность материалов, наличие вариаторной передачи. Минусом сверлильного станка становится небольшой стол и скромная мощность.

Достоинства

• продуманная конструкция;
• качественное изготовление;
• вариаторная передача.

Недостатки

• небольшая мощность;
• маленький стол.

JET JWDP-12 716000M

Рейтинг: 4.6

Сверлильный станок JET JWDP-12 716000M привлекает внимание отечественных пользователей доступной ценой. В этом его явное превосходство перед конкурентами. Неплохо производитель оснастил свое изделие, в станке есть лазер, светодиодный фонарь, быстрозажимной патрон, плавная регулировка оборотов шпинделя. Но подняться выше в рейтинге сверлилке не позволила небольшая мощность двигателя (550 Вт) и отсутствие системы подачи СОЖ. Поэтому даже тонкими сверлами необходимо следить за подачей, не допускать появления дыма в зоне сверления.

Чугунный стол с одной стороны становится явным достоинством модели (да еще с пазами), но габаритные размеры оставляют желать большего. А вес станка составляет 38 кг, что подталкивает владельца к поиску постоянного места для оборудования. 

Достоинства

• хорошее функциональное наполнение;
• низкая цена;
• чугунный стол.

Недостатки

• маленькая мощность;
• нет системы подачи СОЖ.

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Полуавтоматический сверлильный станок

Эта инструкция поможет сделать полуавтоматический сверлильный станок, достаточно маленький, чтобы поместиться на столе, и изготовленный из обычных деталей.

Идея создания полуавтоматического сверлильного станка родилась, когда автору было нужно просверлить прямое отверстие почти до конца в досках из твердых пород дерева. Для этого требовался сверлильный станок. Обрабатываемую деталь было необходимо держать двумя руками, следя за тем, чтобы отверстие проходило в нужном месте. Поэтому станок должен управляться ножной педалью.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Список материалов для этого проекта:

Лист МДФ толщиной 10мм
Квадратная алюминиевая труба 12мм
Деревянные шурупы
Супер клей
Двигатель постоянного тока, скорость оборотов 775 об/мин
Шаговый двигатель Nema 17
Шпилька 8 мм и гайка
Соединение шагового двигателя
Подшипник
Сверлильный патрон
Провода и выключатель
Драйвер шагового двигателя A4988
PCB драйвера мотора, схема и компоненты
Труба ПВХ.

Инструменты, рекомендованные для этого проекта:

Пила циркулярная
Ручная дрель
Сверла
Инструменты для пайки

Шаг 2: Обрезка деталей для конструкции

Конструкция сверлильного станка полностью изготовлена из листа МДФ толщиной 10 мм, что делает его удобным материалом для работы и достаточно хорошим для небольших работ.

Была использована куча инструментов для точной резки всех деталей, в том числе торцовочная пила, циркулярная пила и настольная пила.

Размеры и количество деталей указаны ниже:

Опорная плита: 30 см * 25 см (с угловым вырезом) (1 шт.)
Труба ПВХ диаметром 25 мм: длина 19 мм (4 шт.)
Проставки: 70мм * 12,5мм (4 шт.)
Центральные пластины: 70 мм * 70 мм (4 шт.)
Опорные плиты основания: 70мм * 90мм (с угловым вырезом) (2 шт.)
Монтажная пластина шагового двигателя: 70 мм * 45 мм (1 шт.)
Боковая пластина буровой платформы: 70мм * 15мм (с угловым вырезом) (2 шт.)
Крепление сверлильного двигателя: 70мм * 110мм (с угловым вырезом) (1 шт.)
Монтажная пластина гайки: 70мм * 42мм (1 шт.)
Опорная плита сверху: 70 мм * 75 мм (с угловым вырезом) (1 шт.)
Верхние боковые панели: 65 мм * 33 мм (с угловым вырезом) (2 шт.)
Верхняя монтажная панель: 70 * 33 мм (1 шт.)
Задняя панель верхнего крепления: 70мм * 23мм (1 шт.)

Шаг 3: Создание опорной плиты

Опорная плита должна быть выше рабочего места, поэтому были приклеены четыре отрезка трубы ПВХ диаметром 25 мм и длиной 19 мм, в качестве ножек.

Далее были склеены все части вместе, чтобы сформировать опору основания, которая будет удерживать скользящие рельсы и сверлильный станок. При склеивании проставок убедитесь, что вы помещаете алюминиевые рельсы между ними, чтобы обеспечить хорошую посадку.

Далее опора наклеивается на опорную плиту. Эта опора также будет действовать как держатель шагового двигателя, который будет приводить в движение сверлильный станок.

Шаг 4: Монтаж шагового двигателя и направляющих

Для точного перемещения сверлильный станка будем использовать шаговый двигатель Nema 17. Причина, по которой не используется двигатель постоянного тока, заключается в том, что для получения необходимого крутящего момента потребуется добавить коробку передач.

Мотор крепится на опоре основания четырьмя винтами. Затем добавляются алюминиевые направляющие. Для их крепления использована пара винтов на боковых стенках.

Шаг 5: Создание сверлильной платформы

Сверлильная платформа выполнена так же, как и опорная база. На стороне платформы будет установлен двигатель. Двигатель, который мы собираемся использовать, является двигателем постоянного тока со скоростью 775 об/мин. Поскольку он дешевый, то лучше использовать редукторную версию, чтобы добиться немного большего крутящего момента, что в значительной степени улучшит мощность сверления этого инструмента.

Поскольку все детали склеены, то мотор и гайка установлены с другой стороны, что поможет управлять платформой с помощью резьбового стержня. Необходимо убедиться, что гайка находится на той же оси, что и вал двигателя, чтобы движение скольжения платформы было настолько плавным, насколько это возможно.

Шаг 6: Установка сверлильного патрона и приводного винта

Затем был прикреплен сверлильный патрон к двигателю. Этот специальный сверлильный патрон имеет 5-миллиметровое монтажное отверстие, так что можно легко установить его на двигатель со скоростью 775 об/мин.

Затем приводной винт крепится к валу шагового двигателя с помощью алюминиевого адаптера. Стержень с резьбой имеет диаметр 8 мм и проходит через гайку, установленную внутри скользящей платформы. По мере вращения шагового двигателя платформа скольжения перемещается вверх и вниз в зависимости от направления вращения.

Шаг 7: Верхняя платформа

Последняя часть конструкции — это верхний узел, который будет поддерживать расстояние между направляющими и винтом через шарикоподшипник, прикрепленный к креплению. После склейки всех частей была установлена верхняя рама с помощью нескольких винтов.

Шаг 8: Усиление конструкции

Чтобы укрепить всю конструкцию, были использованы саморезы на каждом соединении, чтобы убедиться, что вся конструкция обладает достаточной прочностью, чтобы делать то, для чего она предназначена.

Шаг 9: Драйвер шагового двигателя

Чтобы управлять шаговым двигателем и контролировать скорость вращения, нам нужен контроллер. Эти функции будет выполнять микросхема 555 с таймером. Данный драйвер встроен в печатную плату.

Затем файлы gerber были загружены на сайт PCBWAY, где и был сделан заказ специализированной печатной платы.

После сбора всех компонентов они были размещены на плате. Затем компоненты были припаяны, а таймер 555 вместе с платами драйверов A4988 вставлены на место. Затем контроллер подвергся проверке.

Шаг 10: Сборка в единое целое

Для начала нужен выключатель для включения и выключения сверлильного двигателя.

Чтобы перемещать сверлильную платформу вверх и вниз, будет использоваться ножная педаль, в которой будет задействован переключатель DPDT. Это поможет контролировать направление и поможет ограничить момент сверления.

Шаг 11: Ножная педаль

Ножная педаль выполнена из двух частей листа МДФ размером 63 мм * 10 мм. Обе части соединены вместе с помощью пары пластиковых петель. Переключатель DPDT монтируется под небольшим углом с использованием фанерных деталей.

Шаг 12: Окончательные результаты

Наконец, сверлильный станок был проверен на досках из лиственных пород. Точность и удобство работы на высоте. Производительность сверления может быть значительно улучшена с помощью коробки передач, добавленной к двигателю.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

▷ Как выбрать сверлильные станки

Тип

— Вертикальный. Классическая разновидность сверлильных станков, предназначенная в основном для небольших заготовок. Отличительной особенностью таких агрегатов является то, что шпиндель со сверлом в них способен двигаться только вверх-вниз, и наведение сверла на нужную точку осуществляется за счёт перемещения заготовки в специальном подвижном креплении. Такие модели имеет смысл приобретать для относительно несложных работ.

— Радиальный. В основе конструкции радиального станка лежит круглая центральная колонна, на которой при помощи подвижного держателя устанавливается шпиндель. Благодаря этому последний можно двигать не только вверх-вниз, но и в горизонтальной плоскости — поворачивать относительно колонны и менять расстояние до неё. Ещё одно отличие от вертикальных моделей заключается в том, что заготовка размещается на опорной плите неподвижно, и «наведение на цель» осуществляется перемещением шпинделя. Это даёт возможность сверлить довольно крупные и массивные детали с высокой точностью — двигать шпиндель проще, чем тяжёлую заготовку. В свете этого радиальные станки в большинстве своём относятся к профессиональному оборудованию, они имеют довольно высокую производительностью и обширные возможности.

— Магнитный. Станки данного типа при работе закрепляются на опоре при помощи магнитной (точнее, электромагнитной) подошвы. При этом роль опоры…может играть как верстак, так и сама обрабатываемая деталь, а многие модели могут закрепляться не только вертикально, но и в горизонтальном или наклонном положении. Подобная конструкция даёт возможность работать с крупными заготовками практически любых размеров, что бывает весьма удобно на строительстве мостов, трубопроводов, кораблей и других объектов аналогичного масштаба (когда проще поднести станок к детали, а не деталь к станку). При этом магнитные станки, как правило, довольно производительны и способны работать с крупными отверстиями. С другой стороны, на немагнитном материале такой инструмент практически бесполезен (хотя при некоторых ухищрениях бывает возможно и такое применение).

Передача вращения

Тип механизма, используемого для передачи вращения с двигателя на шпиндель.

— Ременная. Передача в виде двух или более шкивов, соединённых ремнём (ремнями). Это довольно простая и в то же время функциональная конструкция, вполне подходящая для сверлильных станков начального и среднего уровней. Из её недостатков стоит отметить относительно слабую пригодность для высоких нагрузок, а также то, что для переключения скорости вращения (см. «Кол-во скоростей») обычно приходится переставлять шкив (или ремень на шкиве).

— Редукторная. Станки, оснащённые редуктором, снижающим обороты шпинделя относительно оборотов двигателя. Как правило, редуктор основан на зубчатой передаче, хотя возможны и другие варианты конструкции. В любом случае такой механизм заметно сложнее и дороже описанной выше ременной передачи, однако он имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего, за счёт снижения оборотов пропорционально увеличивается крутящий момент, что позволяет сверлить отверстия большего диаметра и работать с более твёрдыми материалами без увеличения мощности двигателя. При этом редуктор ещё и лучше подходит для передачи больших тяговых усилий (за счёт особенностей конструкции). Наличие подобной передачи характерно для продвинутых профессиональных станков; в частности, она является стандартной для магнитных моделей (см «Тип»).

Управление

Способы управления, предусмотренные в конструкции станка. В данном случае подразумевается управление подачей сверла, проще говоря — его движением вверх-вниз; это один из главных моментов, описывающих автоматизацию агрегата.

— Ручное. В соответствии с названием, в таких станках оператор вручную опускает и поднимает сверло — обычно при помощи специального воротка сбоку от шпинделя. Несомненными достоинствами этого варианта являются простота, надёжность и невысокая стоимость. Кроме того, ручное управление бывает более удобным в нестандартных условиях, с которыми автоматика не может справиться — например, при сверлении неоднородного материала, когда нужно варьировать скорость подачи, или в «аварийной» ситуации (такой, как перегрев заготовки). Однако такие станки более требовательны к навыкам пользователя, особенно при специфических работах вроде нарезки резьбы. В то же время многие профессионалы предпочитают именно ручное управление, позволяющее полностью контролировать процесс.

— Ручное и автоматическое. Модели, в которых имеется возможность автоматической подачи шпинделя с постоянной скоростью. Это значительно облегчает работу оператора: по сути, станок сверлит сам, роль человека ограничивается наблюдением за процессом и выключением агрегата по окончанию работ. С другой стороны, наличие автоматики заметно сказывается на стоимости станка, а для некоторых работ, особенно сложных, она может оказаться непригодной. В свете последнего, а также на случай отказа а…втоматической подачи, в подобных агрегатах обязательно предусматривается классическое ручное управление.

Потребляемая мощность

Номинальная потребляемая мощность станка. Как правило, в данном случае указывают мощность основного двигателя, отвечающего за вращение шпинделя. В конструкции могут предусматриваться и другие двигатели — например, для автоматической подачи см. «Управление») или прокачки СОЖ (см. «Функции») — однако они в данном случае не учитываются. Во-первых, «прожорливость» таких моторов сравнительно невысока, во-вторых, мощность основного двигателя — одна из главных характеристик для любого станка: она определяет класс агрегата и его общие возможности.

Более мощный двигатель даёт возможность сверлить на больших оборотах (что уменьшает время на сверление) и/или с более высоким крутящим моментом (он важен для твёрдых материалов и свёрл/коронок большого диаметра). Соответственно, чем мощнее станок — тем более продвинутым, как правило, он является, тем больше возможностей доступны при работе с ним. Обратной стороной этого является то, что с ростом мощности увеличиваются габариты, вес, цена и, соответственно, энергопотребление агрегата. Поэтому выбирать по данному показателю нужно с учётом работ, для которых приобретается станок. Так, для несложных задач (например, домашней мастерской, где планируется работать лишь время от времени) вполне достаточно мощности порядка 300 – 600 Вт, для ежедневного использования на сравнительно «лёгком» производстве (например, мебельном) — от 600 Вт до 1 кВт, а вот для…крупных металлических деталей рекомендуются модели от 1 кВт и выше. Также отметим, что, помимо мощности, стоит ориентироваться ещё и на максимальный диаметр сверления (см. ниже).

Количество скоростей

Количество скоростей вращения шпинделя, предусмотренное в конструкции станка.

Чем больше скоростей (при той же разнице между минимальным и максимальным количеством оборотов, см. ниже) — тем больше у оператора вариантов по выбору режима работы и тем точнее можно настроить станок под особенности той или иной задачи. Правда, конкретные значения фиксированных скоростей даже у схожих моделей могут быть разными; но чаще всего эта разница не имеет особого значения. Кроме того, многоскоростные станки могут дополняться плавной регулировкой оборотов (см. «Функции»), которая позволяет ещё точнее настраивать режим работы.

Отметим, что переключение скоростей может осуществляться разными способами: в одних моделях это осуществляется буквально в одно нажатие кнопки, в других нужно копаться в редукторе или ременной передаче.

Мин. кол-во оборотов

Наименьшая скорость вращения шпинделя, обеспечиваемая сверлильным станком.

Отметим, что данный параметр указывается лишь для моделей с более чем одной скоростью (см. «Кол-во скоростей») и/или регулировкой оборотов (см. «Функции») — то есть если обороты можно так или иначе изменять. Об общем значении скорости вращения см. «Макс. кол-во оборотов»; здесь же отметим, что возможность работать на низких скоростях в некоторых случаях бывает критичной — например, при нарезке резьбы. Соответственно, чем ниже минимум по оборотам — тем лучше станок подходит для таких работ, при прочих равных. Наиболее «медленные» современные модели способны вращаться на скорости 30 – 40 об/мин.

Макс. кол-во оборотов

Наибольшая скорость вращения шпинделя, обеспечиваемая сверлильным станком; для моделей, имеющих только одну скорость, она также указывается в данном пункте.

При той же мощности двигателя (см. выше) высокая скорость вращения обеспечивает хорошую производительность, однако крутящий момент при этом снижается; при более низких оборотах, наоборот, тяговое усилие повышается, позволяя «вгрызаться» в неподатливые материалы и облегчая работу со свёрлами большого диаметра. Конкретные рекомендации по оптимальным скоростям в зависимости от типа материала и диаметра сверления можно найти в специальных источниках. В то же время отметим, что высокоскоростной станок не обязательно будет «слабым» по крутящему моменту — ведь многие агрегаты позволяют снижать скорость вращения. Однако эффективная работа на высоких оборотах всё равно требует довольно мощного двигателя, что соответствующим образом сказывается на стоимости агрегата. Соответственно, искать «быстрый» станок имеет смысл в том случае, если планируется много работать с относительно мягкими материалами, такими как дерево. А вот для металла, камня и т.п. лучше подобрать сравнительно «медленный» агрегат.

Макс. вылет шпинделя

Наибольший вылет шпинделя, предусмотренный в конструкции станка.

Вылетом называют расстояние от центра шпинделя до опорной колонны. Максимальный вылет соответствует наибольшему расстоянию от края заготовки до центра планируемого отверстия, при котором это отверстие можно будет просверлить на данном станке; если же это расстояние будет больше вылета, заготовка упрётся в опорную колонну и сверло до нужного места попросту не достанет.

Отметим, что данный параметр актуален только для вертикальных и радиальных станков (причём в первом случае вылет вообще неизменен; см. «Тип»). А вот магнитные модели не имеют ограничения по размеру заготовки, поэтому для них вылет вообще не указывается.

Макс. ход шпинделя (пиноли)

Наибольшее расстояние, на которое шпиндель (пиноль) может опуститься от исходной позиции. Теоретически — это максимальная глубина сверления, которую в теории способен обеспечить станок; на практике этот момент зависит еще и от размеров сверла и особенностей материала. Кроме того, отметим, что ход пиноли производители обычно выбирают с учетом общего класса и назначения станка; так что этот момент редко является критичным при выборе.

Диаметр колонны

Диаметр опорной колонны, используемой в станке. По сути — чисто справочный показатель, не играющий особой роли при обычном использовании агрегата; данные о диаметре колонны могут понадобиться разве что для специфических задач вроде ремонта и обслуживания.

Размеры опорной плиты

Размеры опорной плиты, установленной в станке.

Опорная плита — это поверхность, на которой при работе размещается заготовка. Соответственно, чем крупнее эта поверхность — тем лучше данная модель подходит для работы с крупными деталями (тем более, что от размера плиты зависят размеры тисков для заготовки, устанавливаемых во многих моделях). Впрочем, обычно производители выбирают опорную плиту, ориентируясь на общий уровень агрегата и приблизительно предполагая наибольший размер заготовки, с которым его будут использовать. А магнитные станки вообще не оснащаются опорной плитой (подробнее см. «Тип»).

Отметим, что для опорных плит размеры принято указывать по наибольшей длине и ширине, причём независимо от формы. Это значит, что, к примеру, плита размером 300х300 мм может быть не только квадратной, но и круглой.

Размеры основания

Размеры основания станка — платформы, благодаря которой он способен устойчиво стоять на полу или верстаке. Этот показатель позволяет оценить, сколько свободного места понадобится для размещения агрегата. Более мощные, крупные и, соответственно, тяжёлые станки имеют и больший диаметр основания.

Сила притяжения магнита

Сила притяжения, обеспечиваемая включённым электромагнитом станка соответствующего типа (см. выше), иными словами — наименьшее усилие, которое нужно приложить для того, чтобы оторвать «примагниченный» станок от опоры.

В целом магнит в любой модели подбирается таким образом, чтобы обеспечить надёжное удержание как минимум в вертикальном положении при работе в штатных режимах — это обязательное условие для безопасного использования. В то же время более сильный магнит, при прочих равных, даёт большую гарантию безопасности. Поэтому для регулярных работ с большими нагрузками (на твёрдых материалах, с большими диаметрами сверления) стоит выбирать модели с большей силой притяжения.

Тип патрона

Тип патрона — зажима для установки свёрл и других рабочих насадок — используемого в станке.

— Ключевой. Патрон, открываемый и закрываемый при помощи специального ключа. Также известен как «зубчатый» или «зубчато-венцовый», поскольку ключ работает по принципу шестерни. Используется для закрепления свёрл с цилиндрическим хвостовиком, для этого в конструкции имеются кулачки (обычно три), сходящиеся при закрытии и расходящиеся для извлечения сверла. Кулачковый зажим сам по себе довольно универсален и способен работать с любым сверлом или другой насадкой, имеющей хвостовик круглого сечения (независимо от его дополнительных особенностей). К примеру, в такой патрон иногда ставят даже насадки с хвостовиком Weldon (см. ниже). Конкретно же ключевой патрон считается несколько более надёжным, чем аналогичный по принципу крепления быстрозажимной; главный же его недостаток заключается непосредственно в использовании ключа, который может потеряться. Кроме того, сама замена занимает довольно много времени.

— Быстрозажимной. Патрон для цилиндрических хвостовиков, по конструкции зажима полностью аналогичный ключевому (см. выше). Главное же отличие заключается в том, что быстрозажимной патрон открывается и закрывается рукой, без использования каких-либо специальных инструментов. Благодаря этому замена свёрл занимает намного меньше времени (отсюда…и название), а в целом работа с таким патроном проще, чем с ключевым. Он считается оптимальным выбором для тех случаев, когда нужно часто менять свёрла. Недостатком быстрозажимных патронов некоторые считают меньшую надёжность, чем у ключевых; однако это может оказаться критичным разве что при очень высоких нагрузках, а для применения в штатном режиме возможностей такого крепления вполне достаточно.

— Под конус Морзе. Конус Морзе представляет собой специфическую разновидность хвостовиков, применяемую в свёрлах и других подобных насадках. Такой хвостовик, в соответствии с названием, имеет коническую форму — на неё и рассчитано гнездо в патроне. На торце хвостовика чаще всего располагается лапка — плоский выступ, при установке фиксируемый в пазу патрона и не позволяющий сверлу проворачиваться. Однако есть и другие варианты фиксаторов — например, с резьбой, когда при установке в торец конуса вворачивается специальный шток. Для того, чтобы подобрать совместимые свёрла, обязательно нужно знать особенности конструкции конкретного патрона под конус Морзе. Также отметим, что подобные крепления выпускаются в нескольких стандартных размерах (см. «Конус Морзе»).

— Weldon. Система крепления Weldon предусматривает цилиндрический хвостовик с лыской — небольшой плоской выемкой с одной стороны. Патрон имеет зажимной винт, который при закручивании упирается в лыску и фиксирует сверло в гнезде. Довольно экзотическая разновидность крепления, не получившая особого распространения на постсоветском пространстве. Отчасти это обусловлено тем, что сверло под Weldon можно без особых трудностей закрепить в обычном патроне под цилиндрический хвостовик (хотя это не особо рекомендуется, т.к. может привести к дисбалансу на высоких оборотах). Патрон данного типа применяется в основном в магнитных станках (см. «Тип») — и то чаще всего в сочетании с другим, более распространённым типом крепления (например, быстрозажимным).

— Цанговый. Патрон, использующий тот же принцип работы, что и автоматический карандаш. Роль зажима играет круглая втулка, разделённая на несколько пружинящих лепестков; в рабочем положении они сжаты и фиксируют сверло, а для открытия нужно потянуть кожух патрона вверх, и лепестки разойдутся. Такой способ работы недостаточно надёжен для полноразмерных сверлильных станков, зато оптимально подходит для высокоточных агрегатов, использующих свёрла маленького диаметра (до 4 – 5 мм).

Отметим, что в комплекте со сверлильным станком может поставляться сразу несколько патронов, в том числе — под разные типы хвостовиков (например, конус Морзе и ключевой). Последнее значительно расширяет ассортимент рабочих насадок, доступных для агрегата. При этом конкретное сочетание креплений может быть практически любым — разве что ключевой и быстрозажимной патрон в одном комплекте не поставляются, т.к. они рассчитаны на однотипные хвостовики.

Конус Морзе

Размер патрона под конус Морзе (см. «Тип патрона»), которым укомплектован сверлильный станок.

Конусы Морзе выпускаются в нескольких стандартных вариантах размера. Наиболее популярный стандарт предусматривает маркировку буквами МК и цифрой — например, МК2. Чем больше цифра в обозначении — тем больше диаметр конуса и тем, соответственно, толще сверла, в которых он используется. В современных сверлильных станках обычно применяются патроны с размерами от МК1 до МК4. А на практике данный параметр необходим прежде всего для выбора совместимых сверл.

Диаметр патрона

Диаметр патрона, поставляемого в комплекте с хвостовиком; указывается для всех типов патронов, кроме конусов Морзе, использующих собственную систему обозначений (см. выше).

Диаметр патрона принято обозначать по максимальному диаметру хвостовика, который можно поместить в него (с более тонкими свёрлами обычно не возникает трудностей). Соответственно, чем больше этот показатель — тем более толстые рабочие насадки можно использовать со станком.

Для агрегатов, укомплектованных несколькими патронами, диаметр указывается по самому крупному из них.

Макс. диаметр сверления металла

Наибольший диаметр отверстий, которые при помощи данного станка можно сверлить в металле. При этом в характеристиках приводится показатель для некоего «среднего» (по твёрдости, плотности и т.п. металла), тогда как на практике характеристики материала могут быть разными; это нужно учитывать при выборе. Тем не менее, максимальный диаметр сверления является довольно наглядным параметром, хорошо описывающим возможности станка и ограничения на его применение.

Отметим, что независимо от материала, чем больше диаметр отверстия — тем выше сопротивление, которое нужно преодолеть при сверлении, и тем больше должна быть мощность двигателя (см. выше). Это значит, что для эффективного сверления крупных отверстий требуются мощные и тяжёлые станки. А значит, при выборе далеко не всегда имеет смысл гнаться за «крупнокалиберной» моделью — она может оказаться неоправданно дорогой, громоздкой и тяжёлой.

Также стоит учитывать, что размер патрона (см. выше) нередко бывает больше максимального диаметра сверления; однако превышать рекомендации производителя всё равно нельзя — во избежание перегрузок инструмента.

Макс. диаметр сверления дерева

Наибольший диаметр отверстий, которые при помощи данного станка можно сверлить в дереве. Подробнее см. «Макс. диаметр сверления металла» — данные параметры полностью аналогичны.

Макс. диаметр сверления фрезой

Максимальный диаметр сверления, допускаемый на данном станке при использовании фрезы (обычно речь идёт о работе кольцевой фрезой по металлу).

Принципиальное отличие такой фрезы от сверла заключается в том, что она прорезает в обрабатываемом материале не круг, а кольцо. Таким образом, с режущей кромкой контактирует не вся площадь будущего отверстия, а только небольшая полоса по его краю — соответственно, инструмент испытывает меньшее сопротивление, что особенно важно при сверлении отверстий крупного диаметра. Нагрузки при таких работах отличаются от нагрузок при обычном сверлении, поэтому ограничение диаметра при использовании фрез указывается отдельно. Об остальных особенностях данного параметра см. «Макс. диаметр сверления металла»

Функции

— Реверс. Возможность вращения шпинделя в обратном направлении — на «выкручивание» сверла из материала. Основное назначение данной функции — освобождение инструмента, застрявшего в заготовке. Кроме того, реверс может пригодиться для некоторых специфических видов работ, например, нарезания резьбы (собственно, почти все станки с реверсом допускают такое применение).

— Регулировка частоты вращения. В данном случае подразумевается возможность плавно изменять скорость вращения шпинделя. Это позволяет намного точнее подстроить обороты, чем путем выбора одной из фиксированных скоростей (см. «Кол-во скоростей»). При этом оба способа регулировки могут предусматриваться в одном и том же станке. В любом случае модели с плавной регулировкой считаются более продвинутыми, чем агрегаты без нее.

— Авторегулировка частоты вращения. Автоматическая система, регулирующая подаваемую на шпиндель мощность в зависимости от нагрузки на сверло — с таким расчётом, чтобы скорость вращения инструмента оставалась неизменной: при высоких нагрузках мощность увеличивается, при малых — уменьшается. Постоянная скорость вращения положительно сказывается как на качестве обработки, так и на сроке службы свёрл и самого станка.

— Бесщеточный двигатель. Электродвигатель бесколлекторного типа — не имеющий угольных щёток. Такие агрегаты заметно сложнее и дороже классических коллекторных моторов, однако имеют перед ними ряд нема…ловажных преимуществ. Это, в частности, высокий КПД, минимальный нагрев при работе, долговечность, очень низкий уровень шума, а также почти нулевая вероятность возникновения искр, что позволяет безопасно работать в условиях повышенной пожарной угрозы.

— Подсветка. Наличие в станке собственной системы подсветки — в виде лампы, направленной на место проведения работ. Данная функция делает агрегат независимым от внешнего освещения и позволяет комфортно работать даже при слабом свете (вплоть до полной темноты). Да и в дневное время свет может быть затенен окружающими предметами, а то и сами станком; на этот случай подсветка также будет нелишней.

— Лазерный маркер. Лазерный маркер, играющий роль «целеуказателя»: метка от него показывает точку на заготовке, которой сверло коснется, если его опустить прямо сейчас. Данная функция значительно облегчает наведение инструмента на нужную точку.

— Цифровой дисплей. Собственный дисплей, на который могут выводиться различные числа и спецсимволы. Обычно это довольно простой экранчик на 3 – 4 разряда, однако даже такой экран более информативен, чем световые индикаторы. К примеру, на дисплее может отображаться точная скорость вращения шпинделя; да и в целом данная функция делает управление более удобным и наглядным.

— Подача охлаждающей жидкости (СОЖ). Система, позволяющая подавать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) к месту работы. Данная функция особенно важна при «тяжелых» работах, с интенсивной обработкой твёрдых материалов или деликатных деталей: снижая нагрев и трение, СОЖ предотвращает деформацию заготовок, уменьшает вероятность появления дефектов и общий износ инструмента. Кроме того, охлаждающая жидкость может выполнять и другие специальные функции — например, обеспечивать антикоррозионную обработку. Отметим, что конструкция системы подачи может быть разной — от простейшего бачка над шпинделем, из которого СОЖ поступает самотеком, до отдельного насоса с собственным двигателем. Этот момент перед покупкой не помешает уточнить отдельно.

Источник питания

Способ питания, предусмотренный в станке.

— Сеть. Питание от стационарной электросети напряжением 220 В или 380 В. О специфике каждого отдельного варианта см. «Напряжение питания», а в целом данный способ подключения является наиболее популярным среди современных сверлильных станков. Разумеется, для этого требуется наличие сети, а подвижность станка ограничивается сетевым проводом. Однако в данном случае всё это не является проблемой — ведь большинство агрегатов являются стационарным оборудованием, устанавливаемым в производственных помещениях, где с электросетями проблем нет. При этом такое питание позволяет работать практически неограниченное время (точнее, ограниченное разве что перегревом станка) и подходит для электромоторов любой мощности (с поправкой на то, что «прожорливым» агрегатам обычно требуется подключение на 380 В).

— Аккумулятор. Питание от собственного аккумулятора. Основное преимущество этого варианта заключается в возможности работы независимо от розеток — то есть даже при полном отсутствии электросетей поблизости. С другой стороны, аккумуляторы подходят только для сравнительно маломощных станков; при этом такие модели получаются более тяжёлыми и дорогими, чем сетевые аналоги, время их работы ограничено, а зарядка занимает довольно много времени и всё равно требует наличия розетки. К тому же на на практике упомянутая автономность требуется крайне редко — она актуальна только для магнитных станков (см. «Тип), которые предполагают возмож…ность переноски с места на место. И даже среди таких агрегатов аккумуляторных моделей очень мало.

Напряжение питания

Штатное напряжение питания, необходимое для работы станка. При сетевом подключении (см. «Источник питания») данный параметр определяет не только напряжение, но и тип используемой сети. В таких случаях варианты могут быть следующими:

— 220 В. Стандартные однофазные бытовые сети; грубо говоря, такой станок можно включать в обычную розетку. Этот вариант плохо подходит для мощных электродвигателей, из-за чего мощность однофазных станков редко превышает 2000 Вт. В то же время сети 220 В распространены практически повсеместно, что заметно облегчает подключение.

— 380 В. Трёхфазное питание высокой мощности, подходящее даже для самых тяжёлых и производительных агрегатов; впрочем, оно встречается и в сравнительно скромных моделях, для которых (в теории) хватило бы и 220 В. Последнее обусловлено тем, что по ряду причин трёхфазное подключение более удобно для электромоторов, устанавливаемых в станки: в частности, такие сети легче переносят высокие нагрузку (например, при запуске двигателя, когда сила тока значительно превышает рабочую). Правда, возможность подключения к 380 В изначально имеется далеко не везде, и для его организации могут потребоваться электротехнические работы, иногда довольно масштабные.

Если в характеристиках указано более низкое напряжение, чем 220 В — это обычно означает, что речь идёт об инструменте с питанием от аккумулятора (см. «Источник пита…ния»). Чаще всего встречаются батареи на 18 и 25,2 В. В теории высокое напряжение лучше подходит для мощных батарей и, соответственно, станков; однако чаще всего этот параметр особо не влияет на рабочие характеристики агрегата, и на практике данные о ёмкости могут пригодиться разве что в специфических ситуациях (например, при поиске зарядного устройства или сменной батареи).

Емкость аккумулятора

Ёмкость аккумулятора, установленного в соответствующем инструменте (см. «Источник питания»).

Более ёмкая батарея способна накопить больше энергии и обеспечить более длительное время автономной работы. Однако стоит помнить, что на практике автономность зависит ещё и от энергопотребления станка. Поэтому сравнивать по данному показателю можно только модели со схожей мощностью двигателя и рабочими характеристиками.

Также данные о ёмкости могут пригодится при обслуживании инструмента — зарядке от стороннего зарядного устройства, поиске сменного аккумулятора и т.п.).

Кейс

Наличие кейса в комплекте поставки станка.

Кейс представляет собой контейнер, предназначенный прежде всего для удобства транспортировки: инструмент и аксессуары укладываются на специально предназначенные «посадочные места» внутри, а снаружи нередко предусматриваются ручки для переноски. Таким контейнером комплектуются только магнитные модели (см. «Тип») — именно для них частая переноска с места на место является наиболее актуальной. Штатный кейс для таких целей значительно удобнее импровизированной упаковки.

Подставка/тумба

Наличие подставки или тумбы в конструкции станка.

В данном случае подразумевается не просто основание для установки на горизонтальную поверхность, а массивная конструкция довольно большой высоты, которая, как правило, может играть ещё и роль шкафчика для насадок, инструментов и других предметов. Кроме того, опорная плита в таких моделях обычно опирается прямо на тумбу, что обеспечивает дополнительную надёжность при работе с тяжёлыми заготовками. Впрочем, данная особенность является скорее «приятным дополнением», нежели реальной практической необходимостью, и на практике встречается крайне редко.