Опалубки чертеж – Как устроена опалубка фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

  • Home
  • Разное
  • Опалубки чертеж – Как устроена опалубка фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Содержание

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

  • металл;
  • железобетон;
  • полистирольные блоки;
  • деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

landshaftportal.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими рукамиОпалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Столбчатый фундамент своими рукамиКак сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубкаМеталлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубкаЖелезобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверейОпалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесиныОпалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесиныОпалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкцииРасчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубкиЧертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПНесъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубкиСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубкуУстановка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиСхема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс Несъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досокСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваПример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубкаОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаОпалубка фундаментаСхема армирования фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

stroyday.ru

Опалубочный чертеж — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Опалубочный чертеж

Cтраница 1

Опалубочные чертежи разрабатываются для сложных конструкций с большим количеством закладных деталей и проемов, изображение которых на арматурном чертеже затрудняет его чтение. Для монолитных конструкций опалубочные чертежи следует, как правило, использовать как маркировочные. На опалубочных чертежах должны быть показаны все размеры конструкций и закладные детали с их разбивкой и маркировкой или надписями, характеризующими материал и размеры. В табличной форме на опалубочных чертежах приводится спецификация закладных деталей, показатели массы и расхода бетона и стали на одну конструкцию каждой марки.  [1]

Опалубочные чертежи служат для изображения формы конструкции и изготовления опалубки для бетонирования. На арматурных чертежах указывают форму, размеры и размещение арматуры.  [2]

Опалубки железобетонных конструкций изготовляются по опалубочным чертежам; арматура — по арматурным чертежам.  [4]

Опалубку следует устанавливать, руководствуясь опалубочными чертежами или схемами. Порядок и способы установки опалубки должны обеспечивать выполнение графика бетонных работ; возможность наибольшей оборачиваемости опалубки; целостность и сохранность материалов щитов при распалубке.  [5]

При монолитных конструкциях на строительном объекте устанавливается по опалубочным чертежам необходимая форма — опалубка, в которую укладывают стальную арматуру в соответствии с арматурными чертежами, и заполняют форму бетоном. После достижения необходимой прочности производят распалубку конструкций.  [7]

Степенью армирования называют отношение объема арматуры к объему фундамента, определенному по опалубочным чертежам.  [8]

Опалубочные чертежи разрабатываются для сложных конструкций с большим количеством закладных деталей и проемов, изображение которых на арматурном чертеже затрудняет его чтение. Для монолитных конструкций опалубочные чертежи следует, как правило, использовать как маркировочные. На опалубочных чертежах должны быть показаны все размеры конструкций и закладные детали с их разбивкой и маркировкой или надписями, характеризующими материал и размеры. В табличной форме на опалубочных чертежах приводится спецификация закладных деталей, показатели массы и расхода бетона и стали на одну конструкцию каждой марки.  [9]

Работы выполняют в такой последовательности. Разметив котлован по опалубочным чертежам фундамента, отрывают его на глубину первого яруса, которая зависит от физико-механических свойств грунта и может определяться пробным торкретированием. Не давая грунту осыпаться, наносят слои торкрет-бетона. Если проектом крепления предусмотрена арматурная сетка, ее устанавливают между соответствующими слоями либо прямо на грунт. Первоначальное крепление сетки осуществляют с помощью металлических стержней ( обрезки арматурной стали), которые забивают в стенки котлована, оставляя небольшие выпуски. На них навешивают арматурную сетку и с помощью проволочных скруток либо сварки фиксируют ее в проектном положении.  [10]

Опалубочные чертежи разрабатываются для сложных конструкций с большим количеством закладных деталей и проемов, изображение которых на арматурном чертеже затрудняет его чтение. Для монолитных конструкций опалубочные чертежи следует, как правило, использовать как маркировочные. На опалубочных чертежах должны быть показаны все размеры конструкций и закладные детали с их разбивкой и маркировкой или надписями, характеризующими материал и размеры. В табличной форме на опалубочных чертежах приводится спецификация закладных деталей, показатели массы и расхода бетона и стали на одну конструкцию каждой марки.  [11]

Под действием динамических усилий от падающего груза грунт уплотняется, образуя углубление, соответствующее форме груза. Переставляя копер или направляющую штангу в новые положения и меняя тем самым точки приложения динамической нагрузки, получают котлован необходимого в плане размера и заданной глубины. Размеры котлована устанавливают по опалубочным чертежам фундамента. В полученном котловане устанавливают арматуру и бетонируют фундамент.  [12]

Опалубочные чертежи разрабатываются для сложных конструкций с большим количеством закладных деталей и проемов, изображение которых на арматурном чертеже затрудняет его чтение. Для монолитных конструкций опалубочные чертежи следует, как правило, использовать как маркировочные. На опалубочных чертежах должны быть показаны все размеры конструкций и закладные детали с их разбивкой и маркировкой или надписями, характеризующими материал и размеры. В табличной форме на опалубочных чертежах приводится спецификация закладных деталей, показатели массы и расхода бетона и стали на одну конструкцию каждой марки.  [13]

Страницы:      1

www.ngpedia.ru

Как устроена опалубка фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

устройство_опалубки_фундамента_перекрытий_дома_стенОпалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и  формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью.

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

опалубка_под_фундамент_каркасного_домаДелается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

простая_опалубка_устройство_монтажДля мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

монтаж_опалубки_готовые_решенияПромышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

  • Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
  • Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
  • Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
  • Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
  • Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

несъемная_опалубка_для_фундамента_домаКогда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

ленточный_фундамент_особенности_опалубкиУстройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

дополнительные_распорки_сложность_работыПроцесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

  • Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
  • Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
  • Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

устройство_опаблубки_фундамента_советыНекоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.


domsdelat.ru

Проектирование опалубки и армирование фундаментов

Производство строительной опалубки

Что такое опалубка?

Строительная опалубка – это временная конструкция, создаваемая на месте строительства для ограничения бетона, железобетона или другого материала до момента застывания. Установка строительной опалубки требует больших материальных затрат и человеческих ресурсов и напрямую влияет на будущее состояние сооружения.

Строительная опалубка должна соответствовать определенным частям здания, к которым они применяются: будь то фундамент, колонна или стена. Производство строительной опалубки начинается с компьютерного проектирования опалубочного плана. Опалубочный план представляет чертеж будущего строения, с указанием на нем определенных строительных элементов.

Классификация строительной опалубки

По разборности строительная опалубка подразделяется на две группы – съемная и несъмная. Съемную опалубку можно удалить из конструкции после схватывания бетона и использовать повторно. Несъемная строительная опалубка становятся неотъемлемой частью конструкции после застывания бетона и применяются в основном в монолитном строительстве.

По назначению опалубки делятся на:

  • опалубки стен,
  • опалубки лифтовых шахт,
  • опалубки перекрытий,
  • опалубки фундаментов.

По конструкции различают три вида систем вспомогательных конструкций

Рамная система опалубки включает в себя подпорные элементы, каркасные щиты и детали крепления. Выполненная из полого профиля рама препятствует образованию повреждений на торцах плиты и позволяет наиболее плотно соединить детали в любом месте. Как правило, рамные системы изготавливают из алюминия или стали, что обеспечивает не только жесткость конструкции, но и позволяет облегчить монтаж модульных деталей.

Балочная система опалубки включает опалубочные плиты, элементы крепления, балки, помосты для бетонирования, подпорные элементы. Двутавровые балки системы чаще всего производятся из древесины и закрепляются пластмассовыми и стальными наконечниками, обеспечивая, таким образом, долговечность конструкции.

Туннельная система опалубки представлена, главным образом, полусекциями, состоящими из вертикальных и горизонтальных панелей. Такие опалубочные конструкции применяются для одновременного ограничения перекрытий и стен типовых секций. Монтаж туннельной системы осуществляется при помощи крана. Строительные компании используют такие установки во время серийного производства одинаковых секций.

По материалу изготовления различают деревянные, алюминиевые, стальные и полистирольные конструкции.

Производство строительной опалубки
Что такое опалубка? Строительная опалубка – это временная конструкция, создаваемая на месте строительства для ограничения бетона, железобетона или другого

Источник: mainstro.ru

Проектирование опалубки

Специалисты компании всегда подходят к выполнению заказа комплексно, поэтому если вам понадобилась опалубка, КРАМОС осуществит не только расчет ее стоимости и шефмонтаж, но также возьмет на себя работы по последующему обслуживанию.

За разработку и воплощение проектных решений отвечают конструкторский, проектный и технический отделы. Данные структуры представлены высококвалифицированными инженерами машиностроительных и строительных специальностей, работающими в сфере монолитного строительства и, в частности, опалубочного оборудования, не один год. Накопленный опыт персонала и современное оснащение производства, позволяют ГК КРАМОС с уверенностью приниматься за решение любых инженерных задач по опалубке, как типовых конструкций, так и всевозможных архитектурных изысков. Точное формулирование требований Вашего проекта закладывает основу для принятия нашими специалистами эффективных решений, которые определяют ход реализации всего проекта. На основе технического задания заказчика (опалубочные чертежи монолитных конструкций марки КЖ, планируемые темпы строительства, технические особенности, которые могут повлиять на тип и количество предлагаемого оборудования), специалисты компании производят детальный расчет необходимого комплекта опалубочного оборудования. В процессе проектирования поддерживается постоянный контакт с инженерным специалистом заказчика, чтобы в полной мере учесть его предпочтения. Готовый проект, в зависимости от сложности, представляет собой подробную спецификацию элементов и полный комплект чертежей, необходимых на стройплощадке, включающий схемы опалубки, разрезы, всевозможные виды.

Важно упомянуть о том, что расчет опалубки нашими инженерами производится согласно ГОСТ Р 52085-2003 «ОПАЛУБКА Общие технические условия». То есть, учтены все возможные нагрузки, включая вес людей, оборудования, и необходимые коэффициенты запаса. Проектировщику совместно с конструктором удается разработать не только функциональное и максимально экономичное решение, но и наиболее удобное для применения в условиях строительной площадки.

Расчет необходимого вам комплекта опалубки производится на основе предоставляемых вами данных. В связи с этим, нам потребуются:

  • Поэтажные планы (либо план типового и подвального этажей), где будут обозначены параметры сечений колонн, толщина стен, размеры лифтовых шахт, а также указаны контур плит перекрытия.
  • Чертежи разрезов этажей, с указанием их высот и толщины перекрытий.
  • Описание конструкции лифтовых шахт и лестничных маршей (являются они монолитными или сборными).
  • Приблизительные сроки сооружения монолитных конструкций с использованием строительной опалубки.
  • Предполагаемый темп производства работ (желательно представить в виде числа рабочих дней за неделю, числа смен и времени работы на одной захватке).
  • Предполагаемая очередность захваток.

Чем более полной будет предоставленная вами информация, тем более быстрыми и точными будут ваши расчеты.

Компания “Крамос” совместно со своим представителем в Грузии компанией “Монолит Проект” приглашает Вас на пятую Международную строительную выставку “BATUM BUILD 2015” которая состоится с 17 по 19 декабря в отеле “Шератон” г.Батуми Грузия, где мы представляем нашу опалубку.

Офисы в городах России

Продажа опалубки осуществляется по Москве и всей России, а также в странах СНГ.

г. Москва, Докучаев переулок, дом 3, строение 1. (схема проезда)
+7 (800) 555-03-09 (звонок бесплатный)
+7 (495) 228-17-76 (многоканальный)
г. Лобня (Московская обл.)
ул. Лейтенанта Бойко, д. 101
+7 (495) 228-17-76, доб. 2 (опалубка), доб. 3 (вентфасады), доб. 4 (промышленные профили)
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 457-00-20
г. Краснодар
+7 (861) 227-61-42
г. Ростов-на-Дону
+7 (863) 209-88-40
г. Екатеринбург
+7 (343) 226-02-52
г. Челябинск
+7 (351) 729-83-20
г. Нижний Новгород
+7 (831) 261-33-83
г. Самара
+7 (846) 229-52-72
г. Казань
+7 (843) 202-42-97
г. Уфа
+7 (347) 224-20-92
г. Новосибирск
+7 (383) 207-87-70
г. Евпатория
+7 (978) 010-26-32

Проектирование опалубки
Проектирование опалубки. Опалубка от ГК Крамос – это надежное решение для монолитного строительства, купить которое может позволить себе любой, ведь у нашего производителя самые низкие цены!.

Источник: www.kramos.ru

Расчеты опалубки бетонных и железобетонных конструкций

При проектировании опалубок необходимо проверить расчетом:

  • прочность элементов опалубки во время бетонирования (например, прочность досок обшивки и ребер жесткости),
  • деформации элементов опалубки во время бетонирования (прогибы изгибаемых элементов не должны превышать 1 /400 пролета для лицевых поверхностей надземных конструкций и 1 /200 – для прочих),
  • устойчивость положения собранной опалубки под действием собственного веса и ветровой нагрузки.

При бетонировании опор для расчета опалубки должны рассматриваться сочетания нагрузки на конструкции, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сочетания нагрузок на конструкции

Примечание: В числителе указаны нагрузки, учитываемые при расчете по первому, в знаменателе – по второму предельному состоянию.

Из таблицы 3.1 следует, что прочность элементов боковой опалубки тела опор определяется проверкой на давление свежеуложенной бетонной смеси и горизонтальное давление от сотрясений при выгрузке бетона.

Нагрузка от давления свежеуложенной бетонной смеси определяется по таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Формулы для расчета от давления свежеуложенной бетонной смеси

р – нормативное боковое давление бетонной смеси. Па (кгс/м 2 ),

γб – удельный вес бетонной смеси (2500 кгс/м 3 ),

H – высота активного слоя бетона (не более толщины слоя, уложенного в течение 4 ч),

v – скорость бетонирования по вертикали, м/ч,

RB, RH – радиус действия внутреннего и наружного вибратора соответственно (RB = 0,75 м, RH = 1 м).

Горизонтальная нагрузка на боковую опалубку от сотрясения при выгрузке бетонной смеси определяется по таблице 3.3.

Высота слоя, укладываемого в опору (hсл), м/ч, определяется выражением

Таблица 3.3 – Данные для расчета горизонтальной нагрузки

где Q – производительность, м 3 /ч, бетонного завода, принимается из условия недопущения вибрирования схватившегося слоя бетона, определяется по формуле:

где S – площадь бетонируемого массива опоры, м 2 ,

Rв – радиус действия вибратора,

tсхв – время схватывания бетонной смеси (4 часа),

tmр – время транспортирования смеси от бетонного завода до бетонируемой опоры.

Достаточность сечения досок (расчетная схема на рис. 3.8) определяется из условия:

где W – момент сопротивления поперечного сечения досок на ширине 1 пог. м,

0,8 – коэффициент, учитывающий неразрезность досок, опирающихся на кружальные ребра.

здесь F – площадь трапециевидной эпюры нагрузок от горизонтального давления бетонной смеси,

Рис. 3.8 – Схемы к расчету элементов опалубки: а – досок обшивки, б – кружальных ребер обвязки и тяжей (распорки, фиксирующие размеры опоры, в плане не показаны)

Жесткость досок обшивки должна гарантировать отсутствие волнистости тела опоры по высоте, т. е. прогиб досок должен быть в пределах допусков, определяясь по формуле:

где [f] = (1/400)l для лицевых поверхностей и (1/250)l – для прочих,

Е – модуль упругости древесины (8340 МПа),

I – момент инерции сечения досок обшивки шириной 1 м,

l – расстояние между кружальными ребрами по высоте опоры,

qst – ордината статического давления бетонной смеси.

Кружальные ребра рассчитывают на растяжение с изгибом (рис. 3.8) по формуле

где Ареб, Wреб – соответственно площадь и момент сопротивления поперечного сечения ребра,

Rдер – расчетное сопротивление древесины (пиломатериалов),

с – толщина опоры,

hсл – высота слоя бетона, укладываемого за 1 ч,

Тяжи рассчитывают на растяжение по формуле

здесь а – расстояние между тяжами в плане.

Если доски обшивки расположены горизонтально (что целесообразно, например, при опалубливании ростверка), прочность досок проверяется по условию

b и Wдoc – ширина и момент сопротивления поперечного сечения доски соответственно.

Вертикальные ребра опалубки из горизонтальных досок воспринимают давление бетонной смеси в пределах высоты H = 4hсл. Расчетная схема ребра – балка на двух опорах, роль которых выполняют тяжи.

При изготовлении деревянной опалубки из щитов порядок расчета аналогичен изложенному выше.

Щитовая опалубка (деревянная, деревометаллическая и металлическая) имеет неоспоримые преимущества перед стационарной из–за оборачиваемости щитов (это возможно только при идентичности поперечных сечений опор). К недостаткам щитовой опалубки можно отнести возможность «изломов» тела опоры в местах стыковки щитов.

Деревянные и деревометаллические щиты обшиваются изнутри фанерой или пластиком, обеспечивающими гладкую рабочую поверхность опоры. Щиты опалубки могут набираться на всю высоту опоры (что требует принятия мер по обеспечению пространственной жесткости короба опалубки) или последовательно переставляться снизу вверх при поярусном бетонировании опоры.

Металлическая опалубка тела опор состоит из листов, подкрепленных ребрами жесткости, и обвязки. Листы рассчитываются на давление бетонной смеси как пластинки, жестко защемленные по контуру. Толщина обшивки должна удовлетворять условиям прочности и жесткости. Исходя из условия прочности, толщина стального листа обшивки должна быть не менее

исходя из требования необходимой жесткости

Таблица 3.4 – Значения коэффициентов для расчета толщины стального листа обшивки

b – меньшая сторона пластинки,

q, qi – распределенная нагрузка на пластинку соответственно расчетная и нормативная,

Rcm – расчетное сопротивление стали,

[f/b] – допустимый прогиб пластинки ( 1 /400 «пролета»).

Для бетонирования высоких опор виадуков используют скользящую опалубку, которую обычно выполняют из металла и конструируют в виде каркаса и щитов. Каркас представляет собой две замкнутые горизонтальные рамы в верхней и нижней зонах опалубки. Высота опалубки – около 1,2 м. Щиты выполняют из стальных листов толщиной 3–6 мм (иногда более) с ребрами жесткости. Скорость v передвижения опалубки высотой Н, м определяется исходя из условия схватывания бетона ранее освобождения его от опалубки по формуле

где tcxв – время схватывания бетона от начала затворения,

2 – запас времени, ч.

При H = 1,2м и tcxв = 4ч скорость передвижения опалубки

Необходимая производительность бетонного завода определится по выражению:

где S – площадь бетонирования (например, площадь поперечного сечения опоры).

В этом случае высота зоны активного давления бетонной смеси на стенки опалубки составит H = 0,2 * 4 = 0,8 м.

Расчет прочности и жесткости опалубки выполняется в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

Расчеты опалубки бетонных и железобетонных конструкций
Расчеты опалубки бетонных и железобетонных конструкций

Источник: vse-lekcii.ru

кто проектирует сложную опалубку проектировщик или подрядчик?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Вы должны были учесть это при приёмке рабочей документации.
Этот вопрос не регламентируется действующими нормами.

Если приняли ПД и РД, то делайте бесплатно.
Если не приняли пишите петицию заказчику, что не хватает. И делайте платно.

5.5. Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром.

(“СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004” (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781))

Завод железобетонных игрушек

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Механизированная и/или индивидуального изготовления может делаться и в институте.
Другой вопрос что это деньги и тот кто это делает по идее должен их получить.

Но если вы подписали РД, то выбора у вас нет. Вы уже сказали, что она вам не нужна или сами её сделаете за те же деньги.

11.1. Опалубочные работы должны производиться в соответствии со СНиП 3.01.01 и проектом производства работ (ППР).
.
11.3. Монтаж и демонтаж опалубки может производиться только при наличии технологической карты или проекта производства работ.

(“ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия” (утв. Постановлением Госстроя РФ от 22.05.2003 N 42))

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Вы должны были учесть это при приёмке рабочей документации.
Этот вопрос не регламентируется действующими нормами.

Если приняли ПД и РД, то делайте бесплатно.
Если не приняли пишите петицию заказчику, что не хватает. И делайте платно.

Совершенно неверно. Чертежи опалубки не входят ни в состав ПД, ни в состав РД. Есть “опалубочные чертежи” в КЖ, но это совсем иное.

Правильный ответ дан в #9 – чертежи опалубки разрабатываются в ППР за счет накладных расходов, т.е. подрядной организацией. Но это в массовых случаях.

Понятие “очень сложная опалубка” неконкретное. Да, бывает и сложная опалубка, причем не обязательно на изделия сложной формы. Но проектная организация в сложных случаях и не будет сама инициировать что-то “архисложное” без предварительных согласований конструкций и технологий.

Например, как-то надо было начать делать экраны лоджий для 121-й серии. Здесь как раз сложность в том, что на желаемые виды экранов опалубка на заводе ЖБИ отсутствовала. По этому поводу долго велись переговоры, в выпуске новых вариантов был и завод заинтересован, и проектировщики, и заказчики. В результате на заводе ЖБИ (заручившись будущим спросом) разработали и изготовили новую опалубку. Разработку они ведут сами, никому не доверяя. И это правильно.

Как-то раз задумали серию монолитных малоэтажных домов. Здесь главное, конечно, опалубка. Опалубку разрабатывала специализированная конструкторская организация за очень большие деньги, дороже нескольких проектов. И уже потом только разрабатывались проекты зданий под эту опалубку.

Как-то раз один крупный заказчик “вдруг” обнаружил у себя несколько сотен тонн какой-то опалубки. Намечали когда-то крупноблочные дома делать, да забыли – как и какие. Мы замеряли эту опалубку и выясняли, какие изделия в ней можно лить и как их использовать. В связи с всеобщим бардаком тем дело и кончилось.

Кто проектирует сложную опалубку проектировщик или подрядчик?
кто проектирует сложную опалубку проектировщик или подрядчик? Технология и организация строительства

Источник: forum.dwg.ru

Проектирование опалубки и армирование фундаментов

Проектирование опалубки ведут параллельно с рассмотрением всех стадий ее сборки, установки, армирования фундамента. Для проектирования опалубки студент должен пользоваться изображениями фундаментов, которые должны быть вычерчены в достаточно крупном масштабе. Боковые поверхности на этих изображениях «одевают» щитами, подбирая подходящие по размеру из Приложения 2 (табл. 2.4).

Пример подбора и раскладки щитов опалубки столбчатого фундамента показан на рис. 2.3а. Щиты следует подбирать по возможности более крупными, чтобы было меньше стыков. Число используемых типоразмеров должно быть минимальным.

Не исключено, что из щитов принятого типа не удается набрать точный размер одной или даже всех сторон фундамента. В этом случае набирают ближайший больший или ближайший меньший размер. Возможные способы соединения таких …
щитов в блок требуемых размеров рассмотрены на рис. 2.4.

Рис. 2.4 — Варианты оседания щитов в короб

Рис.2.5 — Раскладка щитов и постановка схваток опалубки столбчатого фундамента: А — вариант, когда все панели равны размерам фундамента, Б — вариант, когда две панели равны, а две больше размеров фундамента

По боковым граням щиты соединяют друг с другом с помощью болтов или пружинных клямер. При этом следует предусмотреть постановку не менее двух клямер или болтов на каждую длинную сторону и не менее одной на каждую короткую. Несколько одиночных щитов объединяются в одну общую короткую панель с помощью схваток, придающих панели необходимую прочность и жесткость. Принцип комплектования панелей и расстановки схваток показан на рис. 2.5.

Схватки, прежде всего, поставлены по нижней грани каждой ступени и подколонника. При этом для второй ступени и подколонника они служат опорой, передающей нагрузку на верхнюю грань нижележащих ступеней. Следующие схватки по подколоннику расставлены, в соответствии с рекомендациями с интервалом около метра. Соединяют схватки со щитами с помощью натяжных крюков. При соединении схваток со щитами рекомендуется ставить по одному крюку у каждого конца схватки и по одному на каждые 2 м длины между крайними запорами.

Установка опалубки фундамента начинается с нижней ступени. Панели подаются к месту установки на спланированную поверхность грунта или на бетонный подстилающий слой и соединяются по углам в короб. Способ соединения определяется набором щитов панелей.

Возможны три варианта.

1. Каждая панель короба точно соответствует по длине проектному размеру фундамента. В этом случае панели соединяют болтами либо с помощью инвентарных монтажных уголков, либо через угловые вставки-брусья (рис.2.4-1).

2. Две противоположные панели точно соответствуют по длине проектному размеру фундамента, а две другие – несколько длиннее. В этом случае панели соединяют болтами, пропущенными через опалубку (рис.2.4-2).

3. Ни одна из панелей не соответствует по длине проектным размерам фундамента. Если при этом все они длиннее, их раскладку производят в виде «мельницы» (рис.2.4-3) с креплением углов аналогично рис.2.4-2. Если две из них короче, их удлиняют до проектного размера стороны фундамента деревянными вставками и соединяют в углах, как показано на рис.2.4-4. Вставки крепят гвоздями к пробкам, забитым между швеллерами схваток.

Собранный нижний короб рихтуют, выставляют строго по осям и отметкам, крепят подкосами от случайной сдвижки. Затем в короб укладывают нижнюю арматурную сетку и устанавливают объемный каркас подколонника. После этого противоположные панели нижнего короба могут быть соединены проволочными стяжками диаметром 4-10 мм. На каждую пару противоположных панелей ставят не менее чем по две стяжки. Их пропускают через отверстия в палубе щитов, через схватки и, натянув, закрепляют клиновыми зажимами. После постановки стяжек установить арматуру уже невозможно, поэтому армирование выполняется раньше.

Роль стяжек следует отметить особо. В тех случаях, когда размеры панелей точно соответствуют размерам сторон фундамента, прикрепленные к панелям схватки соединяются по углам в замок. Именно угловые замковые соединения сваток позволяют образовать прочный контур короба, удерживающий давление бетона. В случаях же, когда размеры панелей больше или меньше размеров фундамента, схватки и углах не соединяются, они вынужденно принимаются короче (узел Г рис.2.4-4), и всю нагрузку от бетона воспринимают стяжки.

Чтобы не дырявить палубу щитов, стяжки можно пропустить в стык между щитами. Для этого при сборке щитов в нужные стыки между ними вводят рейки соответствующей толщины и зажимают болтами.

На нижний короб устанавливают временные рабочие настилы, с которых собирают опалубку следующей ступени. На ребра щитов нижнего короба наносят риски, фиксирующие положение щитов второй ступени. По рискам устанавливают заранее собранные панели, соединяя их опорные элементы – схватки «в мельницу». К нижнему коробу схватки крепятся струбцинами. Доборные деревянные элементы устанавливают и крепят по месту.

При формировании короба второй ступени следует учитывать, соответствует ли высота нижнего короба высоте нижней ступени фундамента или она выше ее. В зависимости от этого нижняя грань щитов второй ступени навешивается либо на уровне верхней грани первой ступени, либо ниже ее на соответствующую величину. Противоположные панели короба второй ступени соединяют стяжками (рис.2.4-2) аналогично коробу первой ступени. Стяжки могут проходить сквозь арматуру подколонника и служить дополнительным фиксирующим средством.

Сборка подколонника ведется аналогично сборке второй ступени. Заканчивается она креплением опалубки стакана к верхнему коробу струбцинами. Эта работа выполняется с навешиваемых подмостей. Опалубка стакана выверяется по осям и отметкам.

Проектирование опалубки и армирование фундаментов
Проектирование опалубки ведут параллельно с рассмотрением всех стадий ее сборки, установки, армирования фундамента. Для проектирования опалубки студент должен

Источник: refac.ru

postroifundament.ru

Статья о бетонных лестницах, чертежах опалубки и армировании монолитной лестницы

Бетонная лестница своими руками. Чертежи опалубки и армирование монолитной лестницы.

Лестница – архитектурное сооружение, служащее для перемещения между этажами. Лестница может быть как внутренняя (расположенная внутри дома), так и наружная. Кроме этого к лестнице предъявляют такие требования как надежность, долговечность, безопасность, удобство пользования и эстетический дизайн. Именно благодаря своим качествам долговечности и дизайна бетон получил такое широкое распространение.

Для удобства статья разбита на разделы:

  • Преимущества бетонных лестниц;
  • Расчеты и чертежи лестницы;
  • Правильная установка опалубки, чертежи опалубки для лестницы;
  • Монолитная лестница, армирование.

Преимущества бетонных лестниц.

Технологическое преимущества. Бетонная лестница возводиться на этапе возведения дома, что облегчает дальнейшее строительство и поднос материалов.

Надежность при эксплуатации. Правильно армированная лестница имеет огромный срок службы и не требует ремонта. Кроме того, железобетонная лестница будет составным элементом вашего дома и надежно свяжется с фундаментом и плитой перекрытия, усилив тем самым конструкцию здания.

Эстетика и дизайн. При работе с бетоном возможно воплощение любых задумок заказчика, от обычных маршевых лестниц, до сложных винтовых. Широкий выбор материалов для отделки.

Расчеты и чертежи лестницы.

Каждая лестница индивидуальна, ее размеры, форма и количество ступеней зависят от конкретного дома. Поэтому при проектировании дома необходимо определиться с местом расположения лестницы, ее размерами и формой, чтобы понять какого размера будет проем в плите перекрытия, и где будет находиться основание лестницы. Размер лестницы напрямую зависит от угла наклона. Рекомендуемый угол для удобного подъема 25 – 35 градусов. Исходя из угла наклона лестницы, рассчитывается высота ступени от 150 до 180 мм и ее длина от 280 до 300 мм (рисунок 1). Рекомендуемая ширина лестницы, для удобного прохода одного человека, проноса вещей – не менее одного метра.

ступени лестница.jpg

Рисунок 1 – Размеры ступеней лестницы.

При проектировании лестницы все расчеты лучше производить на бумаге, при этом хорошо, если вы сделаете рабочий чертеж конструкции. При расчетах надо учитывать высоту полов в чистоте, с учетом отделки полов и лестницы(рисунок 2, 3).

ступени лестница 4.jpg

Рисунок 2 – Чертеж посадки монолитной лестницы.

ступени лестница 4.jpg

Рисунок 3 – Пример посадки первой ступени лестницы с учетом последующей отделки.

Армирование монолитной лестницы.

Армирование лестницы обычно осуществляется при помощи арматуры диаметром 10мм, делается это после выставления опалубки. Арматура режется по длине и по ширине лестничного марша и связывается в сетку с квадратом 150-200мм. Сверху над ней вяжется вторая сетка. Расстояние между сетками 100 – 120 мм. Сетки надо обязательно связать с выпусками, которые идут из основания (пола) и из плиты перекрытия (рисунок 4). Выпуска должны быть длиной не менее 400 мм.

рамирование в плите.JPG

Рисунок 4 – Связь монолитной лестницы и плиты.

Площадка так же армируется в 2 сетки. При армировании площадки обязательно надо сделать закрепление к несущей стене (рисунок 5). Если конструкция дома не позволяет закрепить площадку к несущей стене, то следует делать дополнительную колонну, которая будет служить опорой площадке.

армирование в стене

Рисунок 5 – Дополнительное закрепление лестничной площадки.

После завершения армирования надо приподнять сетку над опалубкой на 25 – 30 мм, обеспечив этим защитный слой для арматуры.

Правильная установка опалубки, чертежи опалубки.

После всех расчетов, чертеж на бумаге надо перенести на стену (лучше прям на стене начертите, как будут идти ступени, это исключит возможные ошибки). Когда у вас есть чертеж вашей лестницы можно приступать к работе. При установке опалубки для лестницы надо учитывать «чистовой пол дома», то есть первая ступень должна быть выше на толщину стяжки и типа полового покрытия (рисунок 2). Для опалубки под лестничный марш лучше использовать фанеру, под несущие направляющие брус 150х50 мм. Подпорки можно делать из бруса или использовать телескопические стойки. Чтобы лестница была гладкой, без выступов, щели в опалубке запениваются монтажной пеной. Для вашего удобства будут рассмотрены примеры нескольких лестниц с описанием и чертежами.

Прямая одномаршевая лестница. Наиболее простая для сборки лестница. Используется не часто, из-за большой длины (4,5 – 5,5 метров) ее трудно разместить в жилом доме. Такая лестница менее безопасная из-за отсутствия площадки, которая может остановить падение споткнувшегося человека. Для  сборки такой лестницы требуется одно длинное фанерное основание, на которое ложатся ровные хлысты арматуры и увязываются в 2 сетки, затем монтируются борта и ступни. Нижняя ступень интереснее выглядеть, если будет с закруглением (рисунок 6).

лестница 1 марш.jpg

Рисунок 6 – Опалубка под прямую лестницу.

Ровная 2-х маршевая лестница с одной площадкой. Благодаря своей простоте, удобству в эксплуатации и безопасности это самая удобная конструкция лестницы получила широкое распространение в многоэтажном и частном строительстве. Основой для лестницы служит фанера или щит из доски. Сборка начинается с установки площадки, на которую потом опираются щиты (основы лестничных маршей). Вся конструкция подпирается телескопическими стойками или брусом. Затем выставляется борт лестницы, к которому, после армирования, крепятся ступени. Опалубка для ступеней режется из бруса 150 на 50 мм, при необходимости получения большей высоты ступеней к брусу прикручиваются фанерные рейки. (рисунок 7).

лестница 1 марш.jpg   ступени лестница 2.jpg

Рисунок 7 – Лестница с двумя маршами. Высота потолка — 2800 мм, длина ступени — 300 мм, высота ступени — 165 мм, количество ступеней = 2800 / 165 = 17 шт.

Ровная лестница с винтовым изгибом для подъема. Отличается от предыдущей тем, что не имеет площадки (рисунок 8). Такая конструкция менее удобна при заносе мебели, но имеет более привлекательный дизайн. Больше подходит для частного дома, так как занимает меньше места и позволяет максимально увеличить полезную площадь.

ступени лестница 2.jpg  скругления.JPG

Рисунок 8 – Полувинтовые лестницы.

При монтаже опалубки первым делом выставляются щиты (основы) прямых лестничных маршей, к которым крепиться основа для поворота, собранная тонкой фанеры 8 – 10 мм. После сборки основы лестницы производят ее армирование. Для связки сеток следует использовать длинные хлысты арматуры на всю длину, не прерывая их в месте поворота лестницы. Затем устанавливаются борта для ступеней.  

Лестницы со скругленными ступенями. Скругленные ступени можно сделать на любой лестнице, однако красивее они смотрятся на лестнице с  широкой ступенью или входной группе. При небольшой ширине лестницы под ступень делается фанерный шаблон, по которому изгибается более тонкая (толщиной 6 мм) фанера ступени. Скручивается фанера шурупами (рисунок 9). Армирование такой лестницы не отличается от стандартного. Бетон заливается в специально оставленные технические отверстия.

скругления 1.jpg

Рисунок 9 – Сборка опалубки для монолитной лестницы.

l7.JPG

Рисунок 10 – Входная группа с закругленными ступенями.

Входную группу с широкими ступенями делают без верхней крышки. Для ступеней можно использовать дюймовую доску. Главное четко выдержать радиус и скрепить ступени между собой. (рисунок 10) Если входная группа опирается на колонны, то между опорами надо проложить дополнительное арматурное усиление.

Винтовая лестница. Наиболее сложная в монтаже конструкция. Из-за закругления ступеней такая лестница занимает больше всего полезной площади, порядка 9,5 квадратных метров. Больше подходит как украшение интерьера в большой зале или как наружная лестница.Винтовая лестница крепиться только к полу и потолку и не имеет дополнительных опор. При армировании нельзя допускать разрыва арматуры. В последнее время для винтовых лестниц используется специальная железная опалубка (рисунок 11, 12).

винт 1.jpg

Рисунок 11 – Сборка винтовой лестницы.

винт 1.jpg

Рисунок 12 – Бетонная лестница после отделки.

Заливка бетона.

Бетон для заливки лестницы можно готовить на месте (самостоятельно) или заказать готовый. Часто, для облегчения работы на втором этаже, лестницу заливают сразу вместе с плитой перекрытия. Заливать лестницу надо в один этап, начиная с нижней степени и идя вверх. Желательно, чтобы бетон был густой и не сползал. Для уплотнения бетона используют вибратор (работать им надо аккуратно, чтобы бетон не сполз вниз). После заливки ступени надо аккуратно загладить мастерком. (рисунок 13).

винт 1.jpg

Рисунок 13 – Заливка лестницы.

Монолитная лестница, как и любое сооружение из бетона, в первые дни после заливки, требует ухода (пролива водой). Опалубку со ступеней можно будет снять через 3 дня, полностью опалубка разбирается не раньше, чем через 2 недели после заливки.


tehnoblok.pro

Сделать опалубку под маленький блок.

Из далёкого прошлого возвращается проверенная временем технология возведения стен, ранее вытесненная техническим прогрессом, по которому строительство доступно при наличии в кармане хорошей кругленькой суммы. Лично встречал здания, толщина стен которых была в пределах более одного метра и изготовлены они были методом опалубки из обычной земли, без какой-либо примеси.

Обычная коробка, напоминающая любую геометрическую фигуру, не имеющая крышки и дна, может служить в качестве опалубки для укладки в неё растворной смеси и изготовления оформленного  изделия. Это разборная или съёмная форма опалубки. Используют и несъёмные, которые используются в основном при строительстве монолитных сооружений(устанавливается внутри будущих конструкций).

Рисунок опалубки ТИСЭВ самом начале строительства каждый мысленно представляет сам процесс, производит разметку, сверяется с чертежами, подготавливает материалы и инструмент, а при необходимости устанавливает дополнительное оборудование и приспособления.

Сейчас большие затраты получаются при закупке готовых строительных блоков и отделочных  смесей.Но на много дешевле обойдётся строительство, если использовать изготовленные самостоятельно строительные блоки или возводить стены прямо в опалубке.

Как сделать самому опалубку типа ТИСЭ.

Процесс изготовления опалубки ТИСЭВ зависимости от выбранного материала для возведения стен, необходимо выбрать расчётную толщину стены для запаса прочности. К примеру: глиняная стена уступает стене из бетонной смеси при одинаковых поперечных размерах.

Какой материал можно использовать для изготовления опалубки?

Материалом для опалубки может служить дерево, пластмасса, металл, текстолит и даже полистирол и бумага.
Чем крупнее изготовляемое изделие, тем толще стенки опалубки(формы). Форма с тонкими стенками деформируется(её раздует).

Составные части опалубки ТИСЭ

Для своих целей была собрана съёмная форма опалубки под подобранный размер будущего блока(10см*25см*14см). Размеры не точные по микронам, ведь не для космоса делалось.

Соответственно этим данным использовалась листовая сталь толщиной около двух миллиметров. Чертежи сделаны по-простому варианту и не профессионально, но, думаю, понятны будут любому. Это фрагменты. Размеры любые — по Вашему запросу. Главное  — не забывать о прочности стенок формы, то есть о их толщине.

Металлическая опалубка типа ТИСЭ.

  1. Из подготовленного материала вырезаем по размерам боковые стенки будущей формы.
  2. Высверливаем отверстия под опорные штыри.
  3.  Торцовые стенки изгибаем под рукоятки.
  4. Собираем конструкцию, используя шаблон прямого угла(деревянный брус или готовый строительный блок). Должны быть строго прямые углы.
  5. Стенки формы соединяем снаружи сварным швом так, что бы не перегреть металл, который может деформироваться при разогреве.Подготовка опалубки ТИСЭ под укладку раствора
  6. Таким же способом собираем формы(вставки), которые будут образовывать полость внутри блока.
  7. Из электродов d/5mm сделали опорные штыри.
  8. Уплотнительная крышка вырезана таким образом, что бы при снятии опалубки она не задевала внутренние стенки и свободно выдавливала(типа поршня) готовый блок из формы. На краях сделаны выступы, для упора и выталкивания её пальцами из формы во время снятия опалубки.
  9. К одной из торцовых сторон приварены боковые направляющие лепестки, служащие для центрирования и ровной укладки ряда.
Как работать опалубкой типа ТИСЭ.
  • На подготовленную поверхность устанавливаем пустую форму.
  • Продеваем через боковые отверстия четыре опорных штыря.
  •  Устанавливаем на них внутренние формы(вставки).
  • Через отверстие в торцевой стенки продеваем продольный опорный штырь, который проходит сквозь отверстия в установленных формах и выходит из отверстия с противоположной стороны опалубки на несколько миллиметров.
  • Укладываем внутрь собранной конструкции растворную смесь(глиняная, цементная, земляная …).
  • Выравниваем по верхнему краю правилом(мастерок, линейка, досочка..).
  •  Уплотняем засыпанную смесь трамбовкой(сделанная специально, брусок …) умеренным усилием.
  • Дополняем форму растворной смесью и опять уплотняем.
  • Когда уложенная смесь достигнет уровня, соответствующего высоте будущего блока, устанавливаем поверх крышку и Блоки из опалубки ТИСЭуплотняем смесь через умеренные удары по крышке, которая выравнит верхнюю поверхность будущего блока.
  •  Вынимаем продольный опорный штырь из формы.
  • Вынимаем четыре опорных боковых штыря.
  •  Металлическим крючком из твёрдой проволоки, вставленным в отверстия вставок, или как Вам удобно, ухватывая за верхнюю часть, аккуратно вынимаем вставки.
  • Стараясь не смещать в стороны, удерживая за боковые ручки и упирая большими пальцами рук на выступы крышки, снимаем форму плавным движением  вверх.
  • Оцениваем экспертным взглядом полученный результат.

Начало кладки опалубкой ТИСЭСледующий блок будет лежать ровно, если форму опалубки разместить впритык к последнему блоку, который будет располагаться между направляющими лепестками.

Повторяем весь процесс и наслаждаемся работой.

Одну из торцовых сторон формы, которая соприкасается с предыдущим выложенным блоком можно сделать съёмной, но это усложняет немного конструкцию опалубки. Деревянная форма не имеет одной стороны, так как толщина доски будет влиять на расстояние между блоками и между ними будут оставаться зазоры. Цельной формой можно изготавливать отдельные элементы.

Пустотелый шлакоблок из опалубки ТИСЭВ тёплую и сухую погоду можно выложить два-четыре ряда. Последующий верхний слой можно выкладывать через четыре — пять часов после предыдущей укладки, то есть когда выложенный блок окрепнет.

Пустоты внутри блоков можно использовать для заполнения утеплителем или для установки армирования.
Таким образом, можно за неделю поднять стены будущего дома.

 Скачать бесплатно чертёж на форму опалубки.


Поделись с другими. Возможно, они тоже ищут.

vesyolyikarandashik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о