Рейсмусовый станок

Этот станок предназначен для строгания заготовок до нужной толщины в одной плоскости. По сути этот станок представляет собой широкий электрический рубанок, закрепленный на станине. В этом станке обработка дерева осуществляется с помощью вала с ножами.

Заготовка подается на горизонтальный рабочий стол, проходя под рабочим валом с заготовки, с неё снимается тонкий слой материала, в плоскости параллельной основанию. Толщина снимаемого слоя не более нескольких миллиметров

Проходя раз за разом, уменьшается толщина заготовки. Заготовка может направляться в ручном или автоматическом режиме. Основное предназначение этого станка: придание обрабатываемой детали необходимой точной толщины.

Основные технические параметры таких станков: количество одновременно работающих ножей (один или два), потребляемая мощность электродвигателя, число оборотов ножа в минуту, максимальная ширина и высота обрабатываемой детали, размеры стола для подачи материала.

Фрезерный станок по дереву

Этот станок позволяет вырезать профили и рельефные элементы необходимой формы. Форма элементов задается используемой в работе фрезой. В наиболее распространенном варианте исполнения станка фреза вращается в зафиксированном положении. Деталь при этом проходит, касаясь её и опираясь на стол и на направляющую планку.

Заранее выставляется расположение направляющей относительно оси фрезы и расположение фрезы по высоте относительно стола. С помощью этого станка легко производятся декоративные предметы интерьера, например плинтусы.

В менее распространенном станке деталь неподвижна, а фреза двигается относительно неё. Такие станки зачастую обладают числовым программным управлением. Таким образом, например, создаются витиеватые узоры на деревянных дверях.

Основные технические параметры таких станков: потребляемая мощность электродвигателя, скорость вращения фрезы, размеры фрезерного стола, величина регулируемого хода фрезы.

Токарный станок по дереву

Все узлы токарного станка располагаются на раме или станине. Станок состоит из передней опоры с электродвигателем и передающим валом, задняя опора, используемая для фиксации детали, между ними располагается подпятник, являющийся опорой для резца.

Деталь жестко фиксируется между центрами опор. При креплении необходимо сбалансировать деталь, что бы она была отцентрирована. Деталь крепится в передней бабке. Здесь заготовке придается круговое движение. Задняя бабка удерживает свободный конец заготовки.

Дерево обрабатывается резаком удерживаемым руками. Мастер держит его с опорой на подпятник. Удерживая резак, за один проход снимается не более одного миллиметра.

Основные технические параметры таких станков: скорость вращения заготовки, потребляемая мощность электрического двигателя, максимальные габариты заготовки, вес станка

Распиловочный станок по дереву

Основное назначение этого станка состоит в распиловке древесины вдоль или поперек. Станок может обладать различными, сильно разнящимися размерами, которые зависят от размеров и типа обрабатываемых заготовок.

Принцип действия станка одинаков: электродвигатель приводит в движение режущее дисковое полотно, оно разрезает материал в нужном направлении и под нужным углом.

При этом возможны два основных варианта исполнения станка: заготовка неподвижно располагается на столе либо она двигается относительно неподвижного пильного диска (циркулярной пилы).

Основные технические параметры таких станков: минимальный и минимальный размер обрабатываемых заготовок, толщина пила, количество одновременно производимых разрезов, возможность проведения разреза под различными углами, наличие системы пылеудаления, тип подачи: ручная или автоматическая, наличие программного управления, облегчающего работу оператора.

Фото станков по дереву

Также рекомендуем посетить:

zdesinstrument.ru

фото, видео и описание самоделки

Самодельный токарный станок по дереву изготовленный своими руками, фото, описание, а также подробный видео обзор станка с размерами.

Самодельный станок сделан, так сказать, из подручных материалов, двигатель взят от старой советской стиральной машины (мощность 180 Вт).

Передняя бабка выточена на токарном станке, надета на вал двигателя и закреплена винтом. Спереди накручена гайка-барашек. Получился своеобразный трезубец.

Чертежи передней бабки самодельного токарного станка.

Станина и направляющие сделаны из квадратной трубы 40 х 40 мм. Длина направляющих составляет 1 метр. Расстояние между направляющими — 20 мм.

Задняя бабка сделана из дюймовой трубы, уголка 40 х 40 мм, и металлической пластины толщиной 5 мм. Для фиксации бабки сделан специальный эксцентрик.

Защита двигателя сделана из оцинковки толщиной 0,5 мм.

Подручник выполнен из пластин толщиной 5 мм, полудюймовой трубы.

В результате получился самодельный токарный станок по дереву, для домашней мастерской. С его помощью можно точить различные предметы нужные в быту — ручки для ручного инструмента, скалки, декоративные элементы и прочие вещи.

Небольшой видео обзор самодельного токарного станка:

Автор самоделки: Сергей Шангин.

sam-stroitel.com

Токарный станок по дереву своими руками (25 фото и подробное описание)

Простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный своими руками, фото и описание станка, а также видео.

Всем привет! Вот хочу показать Вам, свой самодельный токарный станок по дереву.

Конструкция следующая: станину станка сделал из швеллера 160 мм. В станине фрезерован паз для направления задней бабки и подручника.

Основание передней бабки изготовил из уголка 60 мм. Корпус передней бабки — из толстостенной трубы, к ней приварен швеллер 50 мм и пластина из 10 мм стали. Подшипники стоят 206 шариковые.

Шпиндель с планшайбой одно целое, для лучшей жесткости. Шкив на два ручья, профиль ремня 0. Патрон установлен на 80 мм.

Задняя бабка сделана из цельной заготовки и сварена из пластин 8 мм. Ход пиноли задней бабки 100 мм.

Кожух ремня — из стали толщиной 2 мм. Максимальная длина заготовки 750 мм.

Стол для станка, сделан из профильной трубы 20 х 40 мм.

Электрооборудование станка состоит из:

• электродвигателя,
• двух магнитных пускателей,
• пусковых и рабочих конденсаторов.
• Кнопки пуск стоп и кнопка включения местного освещения.

Кнопка пуск переделана, убран контакт нормально замкнутый и на его место установлен контакт нормально разомкнутый для разгонного пускателя.

Двигатель подключен по схеме треугольника на 220 вольт с фазасдвигающим конденсатором.

Конденсаторы: пусковой 70 мкф, рабочий 30 мкф.

Схема подключения электродвигателя.

На панели также есть индикаторная лампа включения станка в сеть.

Станок имеет две скорости 920 об/мин и 2700 об/мин.

Подручник — сделан из уголка, подъём и опускание подручника, осуществляется ослаблением рукоятки. Ослабление держателя подручника осуществляется ключом, также как и задняя бабка.

Тумба с электрооборудованием обшита деревянными реечками.

Вокруг станины установлена декоративная накладка из дсп от старой мебели.

Пока отсутствуют резцы, нужно приобретать. Также сделал оправку для наждачного камня и подручник для него.

В результате получился вот такой простой самодельный токарный станок своими руками, довольно нужная самоделка для домашней мастерской.

Небольшой видео обзор этого самодельного станка.

Автор самоделки: Александр Вдовин. г. Нижний Тагил. sam-stroitel.com

sam-stroitel.com

Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

dvamolotka.ru

Устройство токарного станка по дереву: конструкция, фото

Все дети с раннего детства мечтают кем-нибудь стать. Одни желают быть лётчиками, другие — космонавтами, третьи — телеведущими. Однако, помимо подобных грандиозных планов на будущее, есть ещё и менее масштабные устремления, например, оказание помощи родителям по дому, участие в школьных мероприятиях, выполнение творческих заданий. К последним, как правило, относится рукоделие: девочки обучаются шитью и вязанию, а мальчишки начинают работать с различными инструментами и познавать основы ремонта и изготовления новых изделий. Когда первые шаги в этом деле усваиваются, мальчики желают приступить к более сложным заданиям, поэтому, оказываясь в школьном кабинете технологии, они сразу же загораются желанием встать у какого-нибудь станка и с его помощью что-либо изготовить. Как правило, учитель по технологии обучает работе со сверлильным станком, затем с токарными. Это уже более серьёзные устройства, которые заслуживают отдельного внимания.

Виды токарных станков

Немного теории о токарных станках. Полезно будет знать про их основные виды, поскольку общее представление об этих устройствах способно расширить кругозор, увеличить количество знаний в данной области, а это, в свою очередь, позволит смелее проводить операции во время работы (так уж устроено: чем больше мы знаем, тем увереннее себя чувствуем).

1. Винторезный станок. Предназначен для обработки металлов (чёрных или цветных), изготовления из них конусов и разнообразных видов резьбы.
2. Револьверный станок. Также имеет цель изготовления деталей из металлов. Работает с калиброванными прутками, представляющими собой длинные металлические палочки, поддающиеся обработке.
3. Карусельный станок. Выручает тогда, когда необходимо выполнить работу над большими заготовками.
4. Многорезцовый станок. Его очень хорошо использовать для массового или серийного производства деталей, механизмов, устройств. Предоставляют возможность обрабатывать заготовку сразу несколькими резцами.
5. Станки с ручным, ножным и электрическим приводом. Первые два приводят в движение заготовку рукой или ногой соответственно. Такие станки хорошо подойдут там, где нет электропитания. У последних изделие вращается двигателем, работающего с помощью подачи в него тока.

Также существует классификация станков по материалу, с которым они могут работать. В зависимости от этого данные устройства делятся на токарные станки по металлу и дереву. Сегодня поговорим о последнем виде, т. к. на практике в школе и быту применяется наиболее часто.

Токарный станок по дереву: устройство и назначение

Токарный станок по дереву представляет собой устройство, работающее от электричества и имеющее предназначение для обработки деревянных заготовок в форме тела вращения. Он позволяет собственно точить материал, осуществлять его нарезку, а также зачистку наждачной бумагой.

Данные операции производятся с помощью особого инструмента — стамески. Это такой ручной инструмент, который состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки с металлическим острым наконечником, который может иметь разные формы. С помощью лезвия стамески осуществляют удаление ненужного материала с заготовки, и за счёт этого получается изделие нужного вида с правильным оформлением.

Сам процесс обработки изделия производится путём сочетания двух видов движения: вращательного (исходит от самой заготовки с помощью токарного станка) и поступательного (исходит от стамески, регулируется работником).

Устройство токарного станка по дереву СТД 120

Пришло время узнать про внутренние и внешние составляющие рассматриваемого нами устройства. Следует отметить, что модель СТД 120 является самой распространённой и широко применяется в школах. Поэтому полезно будет знать как для простого гражданина, так и для рядового ученика устройство токарного станка по дереву. Описание с соответствующей схемой-рисунком представлено ниже:

1. Ременная передача. Её задачей становится перенос вращательного движения от электродвигателя на шпиндель.
2. Электродвигатель. Его предназначение состоит в том, что он должен с помощью электрического тока генерировать вращательное движение, которое далее передаётся на заготовку посредством ременной передачи и шпинделя.
3. Шпиндель. Это одна из частей токарного станка по дереву, выполняющая роль левого крепления обрабатываемого изделия. Также шпиндель замыкает схему передачи вращательного движения от электродвигателя на заготовку.
4. Передняя бабка. Она предназначена для поддержания механизма ременной передачи и шпинделя.
5. Подручник. Эта деталь токарного станка служит в качестве опоры для стамески во время обработки изделия.
6. Задняя бабка. Данная часть необходима для фиксации заготовок разной длины, а также выступает в роли правого крепления изделия. Она имеет подвижный механизм, благодаря которому может перемещаться по нижней части станка в левую и правую сторону. Это позволяет работнику вставлять в станок для обработки коротких, средних или длинных заготовок.
7. Кнопочная панель. Здесь располагаются кнопки включения и выключения токарного станка.

Возникает вопрос: «Какое устройство токарного станка по дереву является самым важным?». В принципе, все составляющие необходимы для правильной и безопасной работы, поэтому однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя.

Станок СТД 120М

Устройство токарного станка по дереву СТД 120М будет описано в данном разделе. Его название почти такое же, как предыдущего, но на самом деле это не так. Обратите, пожалуйста, внимание на окончание: там стоит название другой модели токарного станка по дереву. Она представляет собой модернизированный вариант (отсюда буква «М» после 120) токарного станка по дереву СТД 120. Он имеет несколько особенностей:

1. Наличие защитных механизмов от летящей стружки во время работы с заготовкой, представленные специальными прозрачными пластмассовыми панелями.
2. Возможность автоматической чистки станка с помощью встроенных очистительных механизмов.
3. Несколько вариантов насадок для шпинделя, которые можно менять. Это значительно упрощает совместимость заготовок со станком.
4. Улучшенный механизм ременной передачи, обеспечивающий более высокую скорость вращения обрабатываемого изделия.
5. Удобное расположение кнопочной панели.

Правила безопасности при работе с токарным станком по дереву

Это устройство может стать опасным для жизни и здоровья, если должным образом не подготовиться. Однако, работа становится абсолютно безопасной и комфортной при соблюдении техники безопасности.

Подготовка:

• Рабочий обязан быть одетым в специальную одежду, иметь защитные очки и перчатки.
• Необходимо, чтобы заготовка имела первичную ручную обработку.
• На станке не должно быть лишних предметов.
• Перед работой нужно проверить состояние всех составляющих токарного станка, особенно это касается ременной передачи, шпинделя и кнопочной панели.
• Следует проверить работу станка. Для этого можно ему позволить немного поработать вхолостую.
• Подручник должен быть установлен на расстоянии от 2 до 3 см от заготовки.

В процессе работы.

• Ни в коем случае нельзя тянуть руки к вращающейся заготовке, сильно наклонять к ней голову, отходить от работающего станка.
• Стамеску следует подносить плавно, избегая резких движений.
• Время от времени нужно выключать станок, чтобы безопасно пододвигать подручник к заготовке, сокращая увеличивающееся между ними расстояние.

После окончания работы.

• Необходимо отключить станок, извлечь из него готовое изделие.
• Выполнить очистку от стружек с помощью специальной щётки или других чистящих инструментов.
• Вернуть использованные инструменты на свои места.

Использование в домашних условиях

Чтобы работать с токарным станком по дереву дома, необходимо в первую очередь подготовить специальное для него помещение. Если такой возможности не имеется, то подойдёт и небольшой уголок площадью хотя бы 4 м². Место вокруг станка должно быть свободным от посторонних предметов. Перед работой обязательно нужно предупреждать домашних, чтобы никто друг другу не создавал помех.

Использование в школьном кабинете

Работать следует только под руководством учителя по технологии или опытного наставника из класса. Дальнейшие правила использования остаются такими же. Единственное, что следует ещё запомнить, — это необходимость согласования своих действий с преподавателем. Часто ученики начинают самовольничать, из-за чего происходят конфликты между ними и учителем, что не самым лучшим образом отражается на их успеваемости.

Школьные токарные станки

Раз уж начало статьи было посвящено творческому развитию мальчиков, то нельзя не подчеркнуть, что такая отличная возможность появляется именно в кабинете технологии. Здесь можно и пилой попилить, и лобзиком что-нибудь вырезать. Но, конечно же, самое интересное начинается с изучения устройства токарного станка по дереву. 6 класс — это и есть то самое время, когда ученик начинает делать свои первые шаги в этой сфере познания. Ему предстоит научиться изготовлять изделия сначала с помощью преподавателя, а затем и самому. Затем свои умения школьник начнёт только расширять. У него может появиться возможность поработать за более совершенной моделью СТД 120М. Но чтобы обучение проходило максимально эффективно, а практика безопасно, безусловно, сначала нужно будет подробнее познакомиться с модификацией СТД 120, снова изучив устройство токарного станка по дереву. 7 класс предоставит такую возможность.

Немного советов

Опытные люди рекомендуют в первую очередь проявить терпение и тщательно подготовиться к работе за станком. Если торопиться, то можно упустить из вида некоторые пункты из техники безопасности. Также многие советуют специально выделить для работы время, потому что она зачастую занимает немалое количество часов.

В завершение

Токарные станки по дереву — это незаменимые инструменты при изготовлении практически полезных или декоративных изделий. Имея широкое применение в прошлых веках, эти устройствах не потеряли актуальности и в наши дни.

fb.ru

Самодельный токарный станок по дереву: фото пошагового изготовления

Самый простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный своими руками.

Понадобилось выточить несколько деревянных деталей, решил сделать самодельный токарный станок из подручных материалов что были в гараже. Процесс изготовления станка показан на фото.

Использовал двигатель от циркуляционноного насоса.

Станину сделал из фанеры толщиной 22 мм, длина станины позволяет разместить на станке деталь длиной до метра.

Просверлил отверстия для крепления двигателя, лобзиком вырезал направляющие для задней бабки.

Заднюю бабку сделал из П — образного профиля. Передняя бабка, в данном случае это вал двигателя, должна быть на одной высоте и на одной осевой с задней бабкой. Сварил крепление бабки, установил подшипник.

В подшипник установил деревянную пробку, на заостренный болт одел шайбу. Болт вставил в отверстие в пробке, одел еще одну шайбу, закрутил гайку на болт и законтрогаил.

Затем установил заднюю бабку в направляющие и закрепил болтами с барашками.

Подручник сделал из деревянного бруска. Вырезал поперечные пропилы для крепления подручника. Токарный патрон сделал из корпуса бронзового воздухоотводчика. Выпилил, в передней части воздухоотводчика «коронку». Токарный патрон закрепил на валу двигателя.

В результате получился вот такой самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками, теперь можно вытачивать небольшие детали нужные в хозяйстве.

sam-stroitel.com