Длинная струбцина из шпилек своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «jisaku-kobo / 自作工房» расскажет Вам, как можно изготовить очень длинные струбцины буквально за несколько минут.

Причем для этой самоделки почти ненужны сложные инструменты и дорогие материалы.

Материалы.
— Гайки, шайбы M10
— Шпилька М10
— Пластиковый барашек под гайку М10
— Доска, либо толстая фанера.

Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Шуруповерт
— Сверло по дереву 10 мм
— Струбцина
— Гаечные ключи
— Рулетка, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, автор размечает доску по длине 200 мм, ему нужно две таких заготовки. Размер можете менять под свои нужды.

При помощи направляющей и торцовочной пилы отрезает излишек.


Затем разрезает заготовку пополам.

Прижимает заготовку к столу через подкладки струбциной, и сверлит пару отверстий 10 мм. После этого действия желательно обработать торцы и грани наждачной бумагой, и пропитать маслом, либо воском.

На шпильку накручивает гайку, надевает шайбу.

Затем вставляет шпильки в прижим, надевает шайбы и затягивает гайки ключами. Одна сторона струбцины готова.

Снимает заглушку с барашка, высверливает в ее центре 10 мм отверстие, через него будет выходить второй край шпильки.

Собирает барашек, вставляя гайку, и защелкивая крышку.

Вставляет шпильки во второй, подвижный прижим, подкладывает пару гаек на каждую, накручивает барашки.
Вот и все, струбцина готова.

Теперь таким инструментом можно стянуть даже очень длинные элементы.


Размеры струбцин можно изменять, и даже сделать их совсем маленькими. Но это уже на Ваше усмотрение.
Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мощная струбцина из двух шпилек

Привет всем любителям самоделок. Для тех, кто любит что-то мастерить постоянно нужно фиксировать заготовки для их обработки, покупать большое количество заводских струбцин удовольствие не из дешевых. Поэтому в данной статье я расскажу, как сделать мощную струбцину из двух шпилек, которая не будет уступать заводским вариантам, а также сэкономит ваши деньги. Материалы для ее сборки легкодоступны, в любом случае за небольшую плату их можно приобрести в строительном магазине.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс изготовления струбцины, а также ее тестирование в реальных условиях.

Для того, чтобы сделать мощную струбцину из двух шпилек своими руками, понадобится:

* 4 винта М4 длиной 70 мм
* Метчик М4 с шагом резьбы 0.7 мм
* Электродрель
* Углошлифовальная машинка
* Отрезной и шлифовальный диск
* 4 гайки и 4 шайбы М14
* Две соединительные гайки М14
* Шпилька М14 длиной 1 м
* Деревянный брусок размером 40*40мм
* Слесарные тиски
* Струбцины
* Защитные очки, перчатки, респиратор
* Ножовка по дереву
* Наждачная бумага
* Сверло по металлу 3.3 мм
* Сверло перьевое диаметром 15 мм
* Рулетка измерительная

Шаг первый.
Первым делом необходимо зафиксировать деревянный брусок размером 40*40мм в слесарных тисках и при помощи рулетки отмерить 50 см, после чего по метке отпилить брусок ножовкой по дереву.

Таких бруска длинной 50 см понадобится два, поэтому аналогично отпиливаем еще один. Далее нужно сделать разметку по краям брусков, отмеряем примерно 8 см от края заготовки и проводим диагональ от края до точки, делаем это с двух сторон.


Закрепляем заготовки на верстаке при помощи струбцин и отпиливаем края по отметкам.

Аналогично проделываем со второй заготовкой, отмеряем и отпиливаем.

Шаг второй.
Теперь на верстаке фиксируем углошлифовальную машинку при помощи двух струбцин и устанавливаем на нее шлифовальный круг из наждачной бумаги.

Далее включаем УШМ в сеть и шлифуем две заготовки, убирая заусенцы, которые образовались в процессе отпиливания, а также сглаживаем острые края. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты, очки и перчатки. Также в процессе шлифовки образуется достаточно много древесной пыли, которая негативно влияет на дыхательные пути, поэтому обязательно используйте респиратор. После шлифовки при помощи УШМ на заготовке остаются крупные канавки, убираем их вручную наждачной бумагой более мелкой зернистости.

В итоге получились две таких обработанных заготовки.

Шаг третий.
Приступаем к шпилькам. При помощи рулетки отмеряем 50 см от шпильки и фиксируем ее в слесарных тисках.

После этого устанавливаем в углошлифовальную машинку отрезной круг и отпиливаем шпильку по метке, получив два отрезка по 50 см.
Теперь в деревянных заготовках нужно отметить места для сверления. При помощи строительного уголка и карандаша делаем отметки посередине бруска, отступив от края 3 см и 17 см.

Далее фиксируем деревянные заготовки и сверлим отверстия в сделанных метках при помощи электродрели с установленным в патрон перьевым сверлом на 15 мм.

Чтобы с обратной стороны не было сколов, необходимо сверлить отверстие не на сквозь, а оставив немного материала, перевернуть деталь и уже сделать сквозное отверстие.

Края после образовавшихся отверстий необходимо зашлифовать наждачной бумагой, чтобы шпилька не клинила в отверстии.
Шаг четвертый.
Берем соединительную гайку М14, прижимаем ее к верстаку струбциной и при помощи электродрели и сверла на 3,3 мм делаем сквозное отверстие.

В готовых отверстиях нарезаем резьбу метчиком М4 с шагом резьбы 0,7 мм, но так, чтобы она не была на всю глубину отверстия и болт не упирался в резьбу шпильки. В процессе сверления и нарезки резьбы добавляем немного технического масла на режущую кромку сверла/метчика, так она прослужит достаточно больше и не заклинит.

Аналогичные действия проделываем со второй соединительной гайкой, после чего вкручиваем в резьбу винты М4.

Как оказалось, в процессе накручивания гаек с винтами дальше середины дело не шло, поэтому соединительные гайки было решено сменить на обычные, в которых было также сделано по два отверстия и нарезана резьба М4.


Шаг пятый.
На шпильку накручиваем гайку сверху бруска, а другую гайку снизу бруска, далее накидываем шайбы. После этого накручиваем гайку с винтами на одну шпильку, затем продеваем деревянную деталь и прижимаем сверху еще одной гайкой с винтами.

Струбцина готова, а это значит, что пришло время ее проверить в работе. Прижимаем деревянные бруски струбциной, подкручивая гайку за винты, притягивая брусок снизу, а второй гайкой расклиниваем струбцину, тем самым добиваясь наибольшего сжатия.

Таким образом получается достаточно прочное крепление, так как одна шпилька работает на сжатие, а другая на растяжение и данную струбцину можно считать действительно мощной из-за своей прижимной силы и размеров. Данная струбцина пригодится тем, кто часто работает с деревянными заготовками и не хочет тратить больших денег на покупку заводских вариантов, которые не всегда бывают лучше самодельных.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Длинная струбцина из шпилек своими руками

В данной статье, автор YouTube канала «jisaku-kobo / 自作工房» расскажет Вам, как можно изготовить очень длинные струбцины буквально за несколько минут.

Причем для этой самоделки почти не нужны сложные инструменты и дорогие материалы.
Материалы.
— Гайки, шайбы M10
— Шпилька М10
— Пластиковый барашек под гайку М10
— Доска, либо толстая фанера.
Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Шуруповерт
— Сверло по дереву 10 мм
— Струбцина
— Гаечные ключи
— Рулетка, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, автор размечает доску по длине 200 мм, ему нужно две таких заготовки. Размер можете менять под свои нужды.

При помощи направляющей и торцовочной пилы отрезает излишек.

Затем разрезает заготовку пополам.

Прижимает заготовку к столу через подкладки струбциной, и сверлит пару отверстий 10 мм. После этого действия желательно обработать торцы и грани наждачной бумагой, и пропитать маслом, либо воском.

На шпильку накручивает гайку, надевает шайбу.


Затем вставляет шпильки в прижим, надевает шайбы и затягивает гайки ключами. Одна сторона струбцины готова.


Снимает заглушку с барашка, высверливает в ее центре 10 мм отверстие, через него будет выходить второй край шпильки.



Собирает барашек, вставляя гайку, и защелкивая крышку.

Вставляет шпильки во второй, подвижный прижим, подкладывает пару гаек на каждую, накручивает барашки. Вот и все, струбцина готова.

Теперь таким инструментом можно стянуть даже очень длинные элементы.

Размеры струбцин можно изменять, и даже сделать их совсем маленькими. Но это уже на Ваше усмотрение. Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Источник

Тиски из шпильки М16 своими руками

Привет всем любителям самоделок. Данная статья будет интересна тем, кто увлекается созданием различных вещей своими руками, в частности тому, кто связан со столярным делом. Речь пойдет о самодельных слесарных тисках. Идея сделать тиски своими руками не нова, а актуальность определяется тем, что собрать их самому куда проще и дешевле нежели приобрести готовый инструмент. А сделав тиски своими руками вы знаете из какого материала состоит инструмент и насколько качественно он сделан. Также данная статья поможет вам сэкономит немалые деньги, что тоже очень хорошо.

Перед прочтением статьи предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс сборки самодельных тисков и небольшое тестирование в работе готового инструмента.

Для того, чтобы сделать самодельные тиски, понадобится:
* Углошлифовальная машинка
* Отрезной и шлифовальный диск для УШМ
* Средства индивидуальной защиты, очки, перчатки, респиратор, сварочная маска, краги
* Профильная труба 40 мм
* Длинная шпилька с резьбой М16
* Пару гаек М16
* Сверло по металлу 3 мм, 10 мм и 18 мм
* Сверлильный станок или электродрель
* Толстостенный металлический квадрат
* Струбцина
* Керн
* Метчик М8
* Распиловочный станок по металлу
* Четыре винта М8 с головкой под шестигранник
* Металлическая пластина толщиной 5 мм и 10 мм
* Металлические уголки 4 шт
* Толстостенная трубка с резьбой М16

Вот и все материалы и инструменты, переходим к самой сборке.

Шаг первый.
Как и у всех покупных тисков у наших будет основание. Основание делаем из профильной трубы 40 мм с толщиной стенки 3 мм. Первым делом необходимо отпилить отрезки нужной длины, понадобятся два отрезка по 40 мм и два по 300 мм. Отпиливаем профильную трубу при помощи углошлифовальной машинки, соблюдая технику безопасности, а также используя средства индивидуальной защиты, очки и перчатки, трубу в данном случае плотно фиксируем на верстаке в тисках.

Шаг второй.
В двух отрезках длинной 40 мм необходимо сделать отверстия. На сверлильном станке с установленным в зажимной патрон сверлом на 18 мм делаем пару отверстий в приваренных к основанию квадратах, шпилька в них должна свободно просовываться. Перед тем, как сверлить делаем пару ударов керном в нужном месте.

При сверлении отверстий будьте осторожны, надевайте очки и не в коем случае не используйте перчатки. Для лучшего сверления и увеличения срока службы сверла капните пару капель технического масла на режущую кромку.

После таких несложных манипуляций свариваем все детали вместе при помощи сварочного аппарата. При сварочных работах будьте аккуратны и используйте защитную маску и краги.

Сварочные швы зашлифовываем с помощью углошлифовальной машинки и шлифовального диска, при этом не забывайте о средствах защиты, таких как, перчатки, очки и респиратор.

Шаг третий.
Затем накидываем шайбу и накручиваем гайку на шпильку.


В гайке необходимо сделать отверстие насквозь диаметром 3 мм, делаем это также при помощи сверлильного станка с полным соблюдением правил безопасности.

В готовое отверстие продеваем шплинт, он не даст гайке провернуться на шпильке.

С другого конца шпильки просверливаем отверстие сверлом на 3 мм, затем на 10 мм, в дальнейшем здесь будет ручка.


Шаг четвертый.
Пришло время сделать то, на что будут крепиться губки тисков. Распиливаем толстостенный квадратный профиль на две части на распиловочном станке по металлу. Соблюдаем технику безопасности и используем защитные очки, перчатки.

На каждую из половин необходимо сделать губки, их отрезаем из листа металла толщиной 10 мм по ширине детали с помощью углошлифовальной машинки, после чего прижимаем отрезок струбциной и просверливаем два отверстия. Сначала делаем отверстие насквозь диаметром 8 мм, а затем диаметром 10 мм, но уже на высоту шляпки шестигранного болта.


В готовых отверстиях нарезаем резьбу метчиком М8, при нарезке резьбы капаем немного технического масла, так инструмент прослужит дольше.

Как резьба готова вкручиваем болты шестигранником.

Выглядит это примерно так.

Шаг пятый.
Для повышения прочности, улучшения внешнего вида, а также придания более плавных перепадов конструкции тисков привариваем к двум основаниям с губками металлическую пластину толщиной 5 мм, как на фото.

Все неровности сварочных швов сшлифовываем с помощью углошлифовальной машинки и шлифовального диска.

Далее привариваем уголки к основанию, с их помощью тиски будут крепиться к верстаку.

Затем ставим подвижную часть с губкой на основание и привариваем к ней толстостенную трубу с резьбой М16, чтобы ее не испортить вкручиваем болт.

Так выглядят составные части тисков, не хватает только ручки.

Шаг шестой.
Продеваем в отверстие в шпильке металлический прут с резьбой по краям и накручиваем на них гайки.

После чего вкручиваем шпильку в толстостенную трубу с резьбой, заранее накинув шайбу и с обратной стороны тисков шплинтуем гайку.

На этом тиски готовы.

Крепим их к верстаку и можно пользоваться по назначению.

Плюс таких тисков в том, что сделаны они самостоятельно, затраты на их создание минимальны, а срок службы зависит от качества сборки. Так что делайте такие тиски, экономьте и мастерите.

Всем спасибо за внимание, творческих успехов и новых идей. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Струбцина из дерева своими руками

Привет всем любителям самоделок. Как-то раз мне понадобилось зажать деталь, при отпиливании от нее части, как это сделать без тисков не особо было понятно, в итоге я решил, что нужно сделать какую-то приспособу, а именно струбцину, детали у меня как обычно были выполнены из старого доброго паркета. Такая самоделка поможет нам не только пополнить коллекцию инструментов, но и сэкономить немного денег.

Но перед тем, как перейти к прочтению предлагаю посмотреть видео, где я подробно показал весь процесс изготовления.

Для того, чтобы сделать самодельную струбцину из дерева, понадобится:
* Паркет, можно использовать любые достаточно крепкие доски
* Шпилька с резьбой М6
* Две гайки М6 и шайбы к ним
* Электродрель
* Два шурупа с шляпкой под шестигранную 8 мм головку
* Наждачная бумага
* Напильник
* Стамеска
* Ножовка по металлу

Вот и все, что необходимо для сборки самоделки.

Шаг первый.
Для начала необходимо определиться с материалом, все-таки нагрузки на данную самоделку будут весьма большими, то и материал должен быть с запасом по прочности. Я выбрал дубовый паркет, потому что прочности у него хватает для таких целей, да и в наличии это было первое, что попалось под руку. Делать я решил маленькую струбцину, так как редко имею дело с большими деталями. Далее я отпилил из данного паркета рейку шириной около 2 см, решил, что это будет достаточно, учитывая, что длина не превышает 25 см.

Если в вашей струбцине длина будет больше 25 см, то настоятельно рекомендую применить доску с большей шириной или выбрать материал покрепче дерева. Также следует обратить внимание на то, что пилить лучше всего пилками с мелким зубом, я обычно в таких случаях пилю ножовкой по металлу, спил после нее почти не требует шлифовки.

Слегка зашлифовываем деталь вручную, полировать деталь нет смысла, так как это будущий рабочий инструмент.

Шаг второй.
После того, когда основная деталь готова, приступаем к нижней неподвижной губке. Ее я выпилил той же ножовкой по металлу.

Затем просверлил при помощи электродрели сверлом 3 мм четыре отверстия по краям, после чего зубилом выбрал материал и подравнял отверстие напильником. В итоге я получил прямоугольное отверстие, в которое плотно вставляется предыдущая деталь.

Ее для надежности следует приклеить на ПВА.

Шаг третий.
Ну вот и почти готова самоделка, осталось сделать подвижную губку. Ее к слову делать чуточку сложнее. Деталь состоит из того же кусочка паркета, который я также просверлил дрелью и выбрал внутри прямоугольник, чтобы одеть на основание.

Отличие конструкции подвижной губки от неподвижной заключается в том, что она имеет эксцентрик, который позволяет зажать необходимую деталь, размеры которой могут варьироваться в определенных интервалах. В верхней губке проделываем прямоугольное отверстие для подвижного эксцентрика, его я также выпилил из паркета, ширина составляет 15 мм.

Смещение центра должно быть не сильным, но также не быть очень маленьким, иначе деталь не будет плотно держаться, что не есть хорошо в случае струбцины.

Шаг четвертый.
В подвижной губке и эксцентрике нужно просверлить отверстие 4 мм сверлом.

После этого устанавливаем эксцентрик при помощи шпильки с резьбой М4, предварительно подложив по одной шайбе на сторону. Слишком сильно гайки зажимать не рекомендую, так как это может повредить саму губку.

Принцип работы такой струбцины заключается в том, что при повороте эксцентрика его смещение упирается в деталь, что влечет за собой перекос подвижной губки, в следствие чего она заклинивает, тем самым удерживая зажимаемую деталь.

Шаг пятый.
С верхней губкой еще не все, к ней я прикрутил небольшой отрезок паркета, который будет служить дополнительным упором при зажиме детали. Отпилил небольшой кусочек из того же дубового паркета, затем просверлил два отверстия по краям. Далее его я прикрутил на два самореза с шляпкой под шестигранный гаечный ключ.

Для большей надежности крепления упора можно проклеить соединение, этого я не делал, но при повышенных нагрузках все-таки есть риск, что неприклеенная деталь сорвет или шляпки шурупам или вырвет резьбу, учтите этот момент.
В итоге получилась такая струбцина.


Ее я немножко испытал, держит достаточно крепко, в дальнейшем думаю ее доработать и сделать уже из металла, я для моих целей пока хватает и такой скромной струбцины.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать струбцины для столярки и не только

Эта тема наиболее актуальна для начинающих мастеров, когда нет необходимого инструмента для работы, да и не всегда есть возможность потратить некоторую сумму на его покупку. И для того, чтобы что-то делать и отсутствие оборудования вас не останавливало и, чтобы было с чего начать, можно изготовить его самостоятельно. Например, у вас нет тисков, для того, чтобы просверлить или постругать. Конечно, можно купить струбцину, чтоб зажать доску, но обрабатывать ее будет очень неудобно.

Посмотрим, как описывает процесс изготовления самоделки автор:

Поэтому можно сделать струбцину самостоятельно. Для этого понадобиться:
— два бруска;
— две резьбовые шпильки на 8мм;
— 5 гаек;
— штангенциркуль;
— молоток;
— гаечный ключ;
— отвертка;
— сверло.

Берем два бруска с размерами 30х36мм и длинной 200мм. С одного края на обоих брусках делаем срезы под небольшим углом. У нас должны получиться два зеркальных бруска с р-азмерами с одного края, как и было изначально, а с другого – приблизительно 30х20мм.

Затем в каждом бруске симметрично просверливаются по два отверстия с диаметром 7мм. Одно отверстие должно находиться со стороны несрезанного края, а второе необходимо разместить непосредственно перед началом среза (это примерно 10-20мм от середины).

В эти отверстия вкручиваются резьбовые шпильки с диаметром по 8мм и длинной по 150мм. При этом шпильки фиксируются гайками по краям.

Шпильку, которую нужно расположить ближе к центру брусков будет работать на растяжение. Поэтому ее достаточно зафиксировать только двумя гайками с наружной стороны каждого бруска, так, чтобы один конец резьбовой шпильки не торчал из него.

Вторую шпильку, расположенная у самого края брусков, будет работать на сжатие. Поэтому ее необходимо зафиксировать тремя гайками: две располагаются с наружных сторон каждого бруска, а третья располагается изнутри одного из брусков, в том, со стороны которого резьбовая шпилька не торчит.

Чтобы бруски струбцины сходились максимально близко, можно к их краям сделать накладки или просто утопить гайки в дерево.

В том случае, если резьбовые шпильки, были взяты очень длинными, то гонять вручную туда-сюда гайку будет очень неудобно, чтобы зафиксировать обрабатываемую деталь. Чтобы облегчить задачу можно воспользоваться нехитрым приспособлением: на шуруповерт одет небольшой поролоновый кружок, который зафиксирован при помощи болта, двух шайб и гайки. Приспособление поможет быстро, удобно и безопасно открутить и закрутить гайку.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельные струбцины своими руками из металла видео

Есть немало разновидностей прижимного инструмента и буквально каждую модификацию при желании можно собрать самостоятельно из доступных материалов

Хотите узнать, как струбцина своими руками изготавливается из доступных материалов? Предлагаю три простых способа для самостоятельного выполнения. Из предложенных вариантов вы сможете выбрать одну инструкцию, а можете сделать все три струбцины, так как все они разные и служат для разных целей.

Инструмент, незаменимый в домашней мастерской

Пример использования струбцин с прижимным механизмом, работающим в двух плоскостях

Струбцины — это зажимные инструменты, с помощью которых можно быстро и прочно сжать воедино несколько деталей. Инструмент можно разделить на две категории:

• Плотницкая (столярная). Она предназначена для работы с древесиной, поэтому прижимные детали изготовлены не из металла, а из дерева;
• Слесарная. Она предназначена для работы с металлом, поэтому конструкция таких инструментов изготовлена из металла.

Так как цена струбцин высокая, а для мастерской таких инструментов нужно несколько, разумнее всего их сделать своими руками, тем более инструкция изготовления настолько простая, что даже чертежи не понадобятся.

Способ 1: делаем столярную струбцину

Иллюстрации	Описание
	Делаем корпус зажима. Для этого потребуется арматурный прут с диаметром 15 мм и длиной 70 см. Прут гнем таким образом, чтобы кусок длиной 50 см остался прямым, а кусок 20 см изгибался крюком.

Арматуру гнем холодным методом: один край зажимаем в тисках, а на другой конец одеваем трубу и поворачиваем, как это показано на фото.

Делаем наконечник на зажим. Из бруска твердого дерева вырезаем цилиндр с диаметром 4-5 см и высотой 6 см. По центру цилиндра сверлим отверстие с диаметром 1,5 см и глубиной 4 см.

Подготовленный цилиндр затачиваем так, чтобы конец с отверстием немного сузился. Делать это необязательно, но так готовый инструмент будет смотреться лучше.

Отверстие в наконечнике заполняем клеем и погружаем в него крюк из арматуры.

Делаем зажим. Делаем еще один деревянный наконечник. Но на этот раз сверлим его насквозь сверлом на 10 мм. С более широкой стороны высверленное отверстие рассверливаем с диаметром 20 мм и глубиной 20 мм.

На конец шпильки на 10 мм накручиваем две гайки и контрим, как это показано на фото.

Продеваем шпильку в наконечник, так чтобы гайки вошли в отверстие. Поверх гаек накидываем шайбу, а сверху приклеиваем круг, вырезанный из 9 мм фанеры.

Делаем основание струбцины. Отрезаем брусок длиной 25 см и шириной 4 см. По бокам сверлим по 1 отверстию с диаметром 1,5 см с отступом в 1,5 см от края заготовки. Брусок обтачиваем наждачкой.

Если инструмент собирается не для плотницкой, а для слесарной работы, основание делаем не из бруска, а из профильной трубы.

Устанавливаем гайку для шпильки. В одно из отверстий крепим гайку для мебели, подобранную по диаметру шпильки, которую использовали для изготовления зажима. Гайку фиксируем двумя саморезами.Делаем стопор для прижима. Рядом с другим отверстием на бруске на саморез крепим шайбу, так чтобы она на 2 мм выходила за край отверстия.

Круглым напильником стачиваем 1 мм по центру шайбы в отверстии. В отверстие просовываем ранее изготовленный из арматуры крюк.

Делаем ручку для прижима. В бруске 4×4 см длиной 15 см сверлим отверстие с диаметром 10 мм глубиной 5 см. Заготовку обтачиваем, придавая характерную форму ручки.Крепим ручку к зажиму. Вкручиваем шпильку с наконечником в гайку на бруске. Свободный конец шпильки обмакиваем в столярный клей и вкручиваем в раннее сделанную ручку.Собираем зажимы. В свободное отверстие просовываем зажим, сделанный из арматуры.

В итоге арматурный крюк выдвигаем на нужную длину, и он застопорится шайбой. А с другой стороны, затягиваем зажимом, сделанным из шпильки.

Способ 2: делаем слесарные струбцины

Иллюстрации	Описание
	Делаем прижим из шайбы. На этом этапе понадобится гайка на 20 и широкая шайба на 10 мм, крупный шарик от подшипника и молоток.

Шайбу, как на фото ровно по центру кладем на гайку. Сверху на шайбу кладем шарик и бьём молотком, чтобы шайба вогнулась и получился усечённый конус.

Подготавливаем прижимной болт. Шпильку на 16 мм, зажимаем в тисках и керним центр поперечного сечения. На накерненном торце сверлим отверстие с диаметром 6 мм.Крепим прижимную шайбу. На заточном станке с края заготовленной шпильки на 8 мм снимаем фаску. Накручиваем на шпильку две гайки.

Поверх снятой фаски одеваем ранее выгнутую шайбу. На высверленное в шпильке отверстие укладываем шарик и бьём по нему молотком. В итоге выгнутая шайба должна быть запрессована на шпильке.

Делаем ручку. Отступаем 10 мм от свободного края шпильки и сверлим сквозное отверстие на 8 мм.

Далее отрезаем кусок прутка с диаметром 8 мм и, как показано на фото, плющим его с одной стороны. Другим концом просовываем пруток в отверстие, высверленное в шпильке. Второй конец прутка плющим, чтобы ручка не могла выйти из шпильки.

Делаем корпус струбцины. На листовой стали толщиной 8-10 мм делаем разметку, как показано на фото.

Вырезаем заготовки. Из того же металла вырезаем кусок, равный длине прижимного выступа. Подготовленный кусок металла привариваем к прижимному выступу.

Все внутренние углы сделанной рамки должны иметь 90 градусов, иначе зажать что-либо струбциной будет очень непросто.

Собираем самодельные струбцины. Ту гайку, которая накручена на шпильку второй от прижимной шайбы, привариваем к каркасу струбцины. На этом инструмент можно считать готовым.

На заключительном этапе собранное устройство можно окрасить. Если инструмент будет использоваться для сварки, необходимости в окрашивании нет.

Кстати, если две такие струбцины соединить под прямым углом, получится одна угловая струбцина, которая используется для сборки мебели.

Способ 3: делаем прищепочный прижим

Иллюстрации	Описание
	Вырезаем заготовки. Из фанеры толщиной 5 мм лазерным резаком или ручным лобзиком вырезаем 10 заготовок, форма которых показана на фото.

Пять заготовок из десяти по центру должны иметь круглую выпуклость, тогда как оставшиеся 5 деталей должны быть вогнутыми. Длина каждой заготовки 15-25 см.

Если прищепка нужна большая , используем более толстую фанеру, с которой детали будут более прочными.

Склеиваем боковины прищепки. Все нарезанные детали склеиваем через одну пакетами по 5 штук. То есть, сначала идет планка с выпуклостью, а затем без.

В итоге должно получиться 2 боковины прищепки, склеенные из 5 разных планок, уложенных через одну.

Соединяем прищепку. Соединяем обе половинки центрами, так чтобы гребень вошел в паз. Если обе половинки сделаны правильно, рычажная прищепка будет подвижной.Наматываем резинку. Чтобы быстрозажимная прищепка смыкалась, накидываем на выемки в корпусе канцелярские резинки примерно по 5 на 1 прищепку.

На этом струбцину можно считать готовой.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как самому сделать инструмент для склейки щитов и прочих заготовок. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях, и не забудьте посмотреть видео в этой статье.

В процессе деревообработки без столярной струбцины в большинстве случаев не обойтись. Необходимо ли склеить деревянные заготовки, закрепить лист, доску, плиту во время раскроя – струбцина обязательно понадобится. В продаже подобные изделия есть, но, по отзывам опытных мастеров, они характеризуются двумя существенными недостатками – ограничением по типоразмеру и невысокой прочностью, так как в основном для их производства используются мягкие металлы (сплавы), с целью снижения себестоимости.

Те, кому приходится работать с древесиной довольно часто, предпочитают самодельные столярные струбцины. Как своими руками сделать такое приспособление, на что обратить внимание и учесть – об этом и рассказывается в статье.

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (о выборе хорошего клея читайте здесь), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

• Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
• Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Разновидности струбцин

В наше время существует достаточное большое количество разновидностей струбцин, которые отличаются размерами, областью применения и другими параметрами. Например, популярны следующие разновидности этого инструмента, которые можно сделать своими руками:

• Кромочная струбцина. Этот вид инструмента предназначен для склеивания или надёжной фиксации кромки изделия при столярных работах, а также их применяют для удобной и безопасной транспортировке листовых материалов.
• G — образная струбцина. Своё название этот инструмент получил из-за внешнего сходства с английской буквой G. Это очень распространённый и популярный вид зажима, имеющий несколько типоразмеров. Наиболее часто применяют инструмент с шириной захвата 100 и 150 мм. Делают такие струбцины из различного материала, чаще всего это стальные и чугунные струбцины.
• Трубная струбцина своими руками. В этом варианте зажимного устройства в качестве основания используется труба, на одном конце которой нарезается резьба и наворачивается неподвижная головка с губкой. По трубе перемещается другая головка, которую можно зафиксировать в нужном месте и с помощью винтового зажима сжать детали между собой. Достоинством трубных зажимов является то, что размеры деталей определяются длиной трубы и можно работать с самыми различными размерами соединяемых деталей. Трубы обычно применяются на 1/2 и 3/4 дюйма в таком случае конструкция получается достаточно мощной и прочной.
• Ленточная струбцина. С помощью такой конструкции удобно склеивать рамки и ящики, производить ремонт мебели, рам и так далее. Отличительная черта этого инструмента — кожаный или капроновый ремень, с помощью которого сжимаются сопряжённые детали. Прижимное усилие получается равномерным и надёжным. Его довольно легко сделать своими руками и он будет незаменим при столярных работах.
• F — образная самодельная струбцина. Главным достоинством этого вида зажимов является глубокий зев, что даёт возможность фиксации детали на довольно большом расстоянии от её кромки. Конструкция состоит из основания с неподвижной губкой, по которому скользит регулируемая головка с губкой.
• Угловая струбцина для сварки своими руками. Этот инструмент является наиболее полезным и востребованным, так как позволяет фиксировать две детали под прямым углом друг к другу. Очень широко применяется как при столярных, так и при слесарных работах.

Различается этот инструмент также и по механизмам зажимов:

Самодельная быстрозажимная струбцина

Рассмотрим вариант изготовления быстрозажимной струбцины своими руками, с помощью которой можно одной рукой быстро закрепить детали друг с другом и зафиксировать их на верстаке для дальнейших работ. Эту конструкцию можно применять при работах по дереву, ремонту мебели, обуви и так далее. Как вариант, быстрозажимные инструменты можно применять не только при сжатии заготовок, но и при работах, когда нужна распорка деталей.

Для изготовления струбцины своими руками нам понадобится пистолет для герметика, деревянный брусок размером 500х50х40 мм. Для изготовления губок будем использовать два прямоугольных бруска размером 10х80х20 мм. Для применения пистолета его нужно доработать, для этого в нём нужно отрезать ту часть, куда упирается носик баллона герметика и выровнять молотком пластину, которая соединяет сам пистолет с удалённой его частью. Затем крепим пистолет этой пластиной к широкой стороне бруска 500х50х40 мм. с помощью саморезов.

В данной конструкции бруски для губок будут перемещаться по бруску 500х50х40, для этого в этих брусках делаем сквозные квадратные отверстия. Одну из губок, надев на большой брусок, надёжно крепим саморезами к кругу пресса пистолета. Далее, надев вторую губку, просверливаем несколько сквозных отверстий через зажим в большой брусок. Несколько отверстий делается для того, чтобы можно было осуществлять регулировку по ширине. Для фиксации будем использовать болт с гайкой подходящего диаметра.

В результате получится, что при нажатии на механизм пуска пистолета пресс будет двигать по бруску одну губку к другой. В местах соприкосновения губок с деталями нужно установить вставки из мягкого материала, например, резины или пластмассы. Усилие на сжатие своими руками сделанной струбцины может достигать 300 кг, работы по установке инструмента можно осуществлять одной рукой. Снятие зажима также происходит по одному нажатию.

Угловая струбцина для сварки

Довольно простую конструкцию угловой струбцины можно сделать своими руками в домашней мастерской, так как заводской аналог стоит довольно дорого. Материалом, из которого этот вид струбцины получится наиболее качественным, является железо.

Первоначально делаем основание конструкции из листового металла толщиной приблизительно 10 мм. Далее, делается основа конструкции. Для этого свариваем два уголка между собой под углом 90 градусов, при изготовлении этого элемента конструкции нужна точность ввиду того, что эти уголки выступают в роли неподвижных зажимных губок. Перед тем как сварить уголки нужно к каждому из них приварить гайки, которые будут служить для перемещения подвижных губок. Ещё в двух уголках сверлятся отверстия под болты. Далее, эти болты вкручиваются в гайки и своей головкой тянут подвижной уголок, чем достигается сжатие и растяжение крепёжных элементов.

Для того чтобы увеличить длину по сторонам захвата можно сделать конструкцию, напоминающую циркуль из двух металлических профилей, соединённых на конце втулкой и болтом. Изготовив две втулки, совпадающие по форме с профилем, с одной из сторон втулки делается зажимной винт, а с другой — крепятся на имеющиеся уголки. Остаётся одеть втулки на профили и зафиксировать их винтами. Этим достигается большое расстояние между захватами и появляется возможность для работы с габаритными предметами.

Созданная угловая струбцина своими руками имеет преимущество перед заводскими моделями прежде всего разнообразием и стоимостью. А также такой инструмент будет обладать повышенной прочностью и надёжностью.