Технология устройства фундамента, виды фундамента и способы монтажа

Проект любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, так как прочность и долговечность будущего строения зависят именно от качественного обустройства его фундамента.

Наиболее прочным и надежным фундаментом из всех известных вариантов считается монолитный. Он характеризуется устойчивостью к различным факторам окружающей среды и долговечностью. Именно поэтому такие фундаменты выбираются для крупных зданий, больших промышленных, торговых центров, многоэтажных жилых строений и офисных зданий.

Устройство фундамента считается достаточно затратным, но, несмотря на это, его стоимость полностью оправдана, так как основание способно выдерживать значительные нагрузки на протяжении длительного времени.

Принцип монолитного основания заключается в сочетании железобетона, после застывания создающего достаточно прочную структуру, способную выдержать даже динамичные нагрузки. Благодаря такому основанию, здание гарантированно защищено от появления трещин, грунтовых подвижек и других негативных процессов, способных привести к повреждению строения.  Все работы по устройству фундамента отличаются особыми подготовительными операциями. Необходимо соблюдать точную технологию и грамотно заранее все просчитать.

Виды фундамента

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

• Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
• Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
• Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
• Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
• Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

• коробчатые;
• ребристые;
• сплошные.

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Основные преимущества монолитного фундамента:

• отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
• высокая устойчивость к влаге;
• надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
• способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
• долговечность;
• внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
• отсутствие грызунов и насекомых;
• нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

gidroof.ru

Устройство фундамента — 115 фото видов фундаментов и советов по их реализации

Под фундаментом понимается та часть постройки, которая принимает на себя всю основную нагрузку и передает её на основание. К выбору вида фундамента необходимо подходить очень тщательно, принимать во внимание и массу будущего сооружения, и его конструктивные особенности, и тип почвы на участке под строительство.

Существуют 6 основных видов фундаментального основания, они бывают: ленточные, монолитные, свайные, столбчатые, плитные и винтовые.

Внимательно разобравшись, какой из видов лучше всего подойдет для возводимого здания, нужно понять, как же происходит устройство фундамента того или иного типа. Для этого можно просмотреть различные фото устройства фундамента, ознакомиться с основными этапами этого процесса.

В данной статье попытаемся понятно изложить технологию устройства наиболее популярных видов: ленточного и свайного фундамента.

Ленточное основание

Такой вид зачастую используется в индивидуальном малоэтажном строительстве. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, располагаемая по периметру возводимой конструкции.

Высота и ширина железобетонного фундамента фиксирована, эти значения высчитываются заранее, на стадии проектирования здания. Такую ленту располагают обязательно под всеми стенами здания, форма их поперечного сечения одинакова по всему периметру постройки.

Устройство ленточного фундамента производится на глубину, больше глубины промерзающего грунта. Ленточное железобетонное основание прекрасно подойдет для тяжелых построек, для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа, при угрозе неровной осадки фундамента и т.д.

Устройство данного вида основания начинается с разметки осей возводимого сооружения, с помощью проволоки, колышков или строительного шнура фиксируется положения фундамента. Подготовленная площадка под фундамент здания должна быть больше размеров сооружения на 2-3 метра в каждую из сторон.

После происходит рытье траншеи, это можно сделать вручную, либо с применением специальной техники. Дно полученного котлована засыпается подушкой из песка или крупного гравия, размером 12-20 см. Далее необходимо полить подушку водой и тщательно утрамбовать, это обеспечит её более плотное прилегание к земле.

Следующим шагом станет укладка гидроизоляционного материала, и заливка цементным раствором. После необходимо сформировать опалубку, она создается из струганных досок. Опалубка тщательно фиксируется по периметру стен траншей, это предотвратит их вспучивание.

На поверхность земли опалубка выводится на 30 см. и более, выведенная высота станет цоколем дома. Важно не забыть в процессе устройства ленточного основания оставить отверстия для инженерных коммуникаций.

Армирование траншеи происходит вместе с устройством опалубки, которая уже должна быть собрана в цельный каркас. Далее в основание заливается бетонный раствор, постепенно, слоями по 20 см., каждый такой слой тщательно утрамбовывается.

Снятие каркаса опалубки возможно через неделю – полторы. Также по прошествии этого времени, можно произвести гидроизоляцию фундамента с помощью специальной мастики. После проведения этих работ, происходит обратная засыпка фундамента с помощью чистого песка, который укладывается слоями, каждый слой необходимо полить водой и утрамбовать.

Свайный фундамент

Устройство свайного фундамента предпочтительно на глинистых, неустойчивых почвах, а также для крупногабаритного, масштабного строительства. Возведение такого основания производится с помощью заостренных к низу свай, каждая из которых способна выдержать нагрузку до 5 тонн.

Перед началом устройства этого вида фундамента, так же как и в первом случае, необходимо произвести точную разметку, места, в которых будут располагаться сваи, должны быть обозначены с помощью колышков. Затем происходит бурение скважин и установка в них объемного каркаса из свай.

Необходимо следить, чтобы арматура не касалась дна и стен скважин. Обязательно должен оставаться 30-50 ти сантиметровый защитный слой.

После происходит заливка свай, лучше всего эти работы производить в один этап, для предотвращения образования пустот при заливке лучше применять глубинный вибратор. Осуществлять нагрузку на свайное основание можно спустя 3-4 недели после заливки.

Задумавшись об устройстве фундамента своими руками, внимательно ознакомьтесь с технологией этого процесса, полностью разберитесь в каждом этапе работ, это позволит вам качественно и без лишних затрат выполнить намечаемое строительство.

Фото устройства фундамента

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

stroyday.ru

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

Содержание:

1. Технология устройства фундамента
2. Виды фундаментов
3. Устройство ленточного фундамента
4. Монолитный фундамент и его устройство
5. Устройство фундамента столбчатого типа
6. Винтовой фундамент и особенности его устройства
7. Устройство плитного фундамента
8. Технология возведения ленточного фундамента

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

• бутобетонные;
• железобетонные;
• кирпичные;
• плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

• если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
• если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
• если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
• заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

• железобетонные;
• деревянные;
• металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

www.svaybur.ru

что это такое, устройство, как выбрать

Какой фундамент лучше для дома: технология строительства

Любое сооружение независимо от назначения, размеров и характеристик, нельзя строить непосредственно на почве. Ведь тогда оно просто не сможет долго стоять и уже через пару лет разрушится. Всегда здания строят на прочных и надежных основаниях, которые называются фундаменты. Устройство фундаментов бывает различным, ведь тут учитывается множество факторов, среди которых есть даже климатические. Но зачем нужен фундамент, какая его роль при строительстве здания?

1. Фундамент – это специальная конструкция, на которую ложится основная нагрузка от целого здания;
2. Она специально рассчитана на максимальную защиту цокольного и первого этажа от воздействия влаги, холода и грызунов со стороны почвы;
3. При правильном монтаже гарантированно будет стоять десятилетия, причем не возникнет просадки самой конструкции сооружения;
4. Способен выдержать огромные нагрузки;
5. Стойкий к промерзанию и препятствует попаданию холода, влаги и грызунов внутрь здания.

Фактически, фундамент – это ключевой строительный элемент в любом здании. Без него нельзя построить даже обычную небольшую хозяйственную постройку, причем даже для нее нужно проводить тщательные расчеты допустимых нагрузок. Соответственно, сразу возникает вопрос, какой фундамент выбрать для конкретного здания. И тут нужно учитывать ряд особенностей:

• Тип почвы, наличие грунтовых вод и высота их расположения;
• Климатические условия, особенно возможность длительного промерзания почвы на большую глубину;
• Наличие горизонтальных и вертикальных нагрузок на основание;
• Использование рекомендуемых строительных материалов, а также способ их укладки;
• Конструктивные особенности будущего здания, его высота, материал несущих стен и перекрытий.

Судя с вышеперечисленных параметров, которые учитываются при проектировании основания для будущего здания, выбор фундамента – это сложный процесс, выполнение которого лучше доверить профессионалам. Ведь только они знают все о фундаментах.

Сейчас существует большое количество различных типов оснований для каждого конкретного случая, поэтому каждый желающий может не только проконсультироваться с профессионалами, но и самостоятельно определиться с типом будущей конструкции.

Как выбрать фундамент?

Тут многое зависит от параметров почвы и климатических условий на строительной площадке. На данный момент существуют следующие виды фундаментов:

Ленточное основание

Ленточный фундамент на песчаной подушке

Технология простая, но это довольно массивная конструкция. Такое основание дорогое в возведении, трудоемкое и требует больших затрат строительных материалов. Используется в индивидуальном строительстве. Конструктивно, это железобетонная монолитная полоса, которую строят по всему периметру будущего здания, она укладывается под все без исключения несущие конструкции здания. В большинстве случаев, толщина и размеры полосы, одинаковые под всеми стенами, но многие строители делают ленту более тонкой под несущими внутренними стенами. Используется при строительстве бетонных, каменных и кирпичных зданий, а также, если используются достаточно тяжелые перекрытия. Также его практикуют, если в сооружении будет подземный гараж или подвал. При сооружении основания используется большое количество готовых железобетонных плит и блоков, которые весят много, поэтому без специальной строительной подъемной техники тут не обойтись.

Устройство такого фундамента:

Он укладывается на глубину от 20 см ниже граничного уровня промерзания почвы, но максимальная глубина погружения составляет не более 50-70 см. Толщина железобетонной ленты подбирается индивидуально, тут все зависит от типа и толщины несущих стен, используемого материала и силы давления здания на существующую почву.

Такие основания нужно дополнительно гидроизолировать и теплоизолировать, а это дополнительные финансовые затраты.

Ленточные фундаменты бывают:

1. Мелкозаглубленный. Он часто используется для деревянных зданий или каменных сооружений с высотой в один этаж. Закладывается он на слабопучинистых почвах, глубина погружения составляет до 70 см.
2. Заглубленное ленточное основание. Оно практикуется при возведении массивных больших и тяжелых сооружений, используется при возведении подземных этажей и гаражей. Это дорогая конструкция, ведь нужно использовать большое количество цемента, щебени и песка, а также сложную систему армирования и опалубки.

 

Столбчатый фундамент

Устройство столбчатого фундамента

Особенность его конструкции в том, что по периметру здания устанавливаются железобетонные столбы, которые связываются между собой жестким армированным ростверком. Причем столбы (сваи) устанавливаются в местах наибольшей нагрузки здания на почву. Такой тип фундамента практикуют, если почва содержит большое количество грунтовых вод, есть плывуны или предусмотрен искусственный перепад высот на строительной площадке. Больших финансовых затрат на гидроизоляцию тут не нужно, а вот на утеплении пола придется потрудиться.

Устройство:

Это система массивных свай с различной длиной и глубиной погружения, рассчитана на распределение нагрузки от ростверка и несущего здания. Как правило, расстояние между сваями составляет до 2 метров, но может быть уменьшено через особенности почвы на строительной площадке. Производятся из различных материалов, вплоть до кирпича и полого газобетона. Для увеличения теплоизоляции подпольного пространства рекомендуется делать теплоизоляцию не только пространства между сваями, но и поверхности под полом здания. Такие работы нужно выполнять на стадии строительства фундамента, в противном случае понадобятся дополнительные финансовые затраты. Используется только при возведении небольших и легких деревянных и каркасных зданий с ограниченной высотностью. Свайный фундамент не выдерживает сезонные подвижки почвы и пучинистые грунты.

Монолитный ленточный фундамент

Схема монолитного ленточного фундамента

Он практикуется при возведении легких деревянных зданий. Как правило, строительство выполняется в сжатые сроки непосредственно на площадке, это не трудоемкий процесс, только понадобится много бетонного раствора и щебени.

Виды монолитных оснований:

• Ленточный. Это железобетонная полоса, создаваемая по всему периметру здания.
• Столбчатый. Тут используется система столбов, которые установлены на местах с наибольшей допустимой нагрузкой со стороны здания.
• Сплошной монолит. Используется, когда почва подвижная, возможны существенные подвижки и смещения слоев. Такое основание сплошное и заливается под всем зданием как единая бетонная плита.

Ключевое преимущество такого фундамента – это возможность возводить на нем здания в сейсмически активных зонах. Причина простая – во время подвижек почвы здание не разрушается, а двигается одновременно со слоями земли.

Свайный фундамент

Схема армирования и составляющих свайного фундамента

Используется при возведении зданий на неустойчивых и подвижных почвах. Это оптимальная конструкция для мощных и тяжелых зданий. В конструкции используются заостренные стальные или бетонные сваи, которые вкручиваются в почву ниже зоны промерзания. С точки зрения практичности – это оптимальное решение, когда здание строится на высоко расположенных грунтовых горизонтах, а также при наличии обильных длительных дождей. Как правило, такие конструкции часто используют на плывунах, ведь под ними всегда есть каменистая почва. Соответственно, с помощью специальной техники сваи вкручиваются на глубину до зоны твердых почвенных горизонтов. Каждая свая рассчитана на нагрузку до 5 тонн, после монтажа свай их соединяют жестко арматурными железобетонными балками.

Такое основание мало чем отличается от столбчатого фундамента, но сваи выдерживают больше нагрузки. Поэтому, сваи оптимальны, когда верхний шар почвы не способен выдерживать нагрузки от здания, поэтому встретить такие фундаменты в частном строительстве практически нельзя.

Плитный фундамент

Устройство плитного фундамента

Это монолитная железобетонная конструкция, которую специально заливают в готовом котловане по всему периметру здания. Это дорогой тип фундамента, ведь тут присутствуют расходы на земельные работы, строительный материал и нужно использовать несколько мощных бетономешалок. Такие основания стоит использовать при возведении небольших зданий, где сама плита – это пол сооружения.

Применение:

Используется для возведения зданий на всех видах грунтов при любом залегании грунтовых вод. Отличное решение при строительстве зданий на сильно сжимаемых или пучинистых почвах, особенно при использовании песчаных подушек. Такой фундамент выдерживает даже сильные подвижки почвы, стойкий к воздействию агрессивных сред, а также выдерживает массу зданий на несколько этажей. Многоэтажные здания на таком основании стоить нельзя, ведь он не рассчитан на постоянные изменения нагрузки на отдельные точки горизонтального и вертикального смещения.

Плавающий фундамент

Как обустраивают плавающую плиту

Используется на местностях с невысоким залеганием почвенных вод или на тяжелых пучинистых грунтах. Конструкция такого основания простая, но при этом надежная и надежно защищает здание от деформации.

Конструкция:

Строительство начинается с выкапывания траншеи, ширина составляет до 50 см, глубина до 70 см. На дно траншеи укладывается слой бутобетона, на него ложится армированная сетка или вертикальное и горизонтальное армирование. Затем снова слой бутобетона, и уже поверх устраивается цоколь. Как правило, такой фундамент способен плавно двигаться вместе из сыпучими грунтами, поэтому конструкция останется прочной и не возникнут трещины в каркасе. Учитывая, что каркас несущий и фактически монолитный, то при попадании воды под основание и намокания нижней платформы, фундаментная плита будет двигаться вся одновременно.

Винтовой фундамент

Особенности монтажа свайно-винтового фундамента

Часто такие основания стают незаменимыми при небольшом частном строительстве. На них можно возвести дачные здания, бани или хозяйственные помещения. Он стойкий к воздействию грунтовых вод, а также может строиться на пучинистых почвах. Также винтовой фундамент незаменим при возведении зданий на сложных по ландшафту поверхностях. Сначала винтовые основания разрабатывались именно для строительства высоковольтных линий электропередач и мостов, а уже лет так 10 назад технология перебралась в частный сектор.

Технология:

Винтовая свая являет собой стальную трубу конкретной конфигурации с лопастью. Такая свая ввинчивается на глубину более 1,5 метра, пока не достигнет прочного и устойчивого грунта. После того, как все сваи будут установлены, их нужно срезать по одному уровню, выровнять и армировать. Стволы бетонируются, а верхний цокольный шар стальной сваи покрывается антикоррозийным составом.

Преимущества:

Это экономичные и надежные основания, рассчитанные на большие нагрузки. Тем более, что при возведении здания на сложных ландшафтах только винтовые сваи и способны помочь. А преимущества тут очевидны:

• При возведении основания не проводятся земляные работы, а также не нужно проводить выравнивание поверхности;
• Строительство можно вести даже на склонах;
• Это универсальная конструкция, которую можно постоянно расширять под новые здания;
• Быстрота возведения.

Итак, видов фундаментов существует большое количество, и подобрать оптимальный для прослойки сложно. Но, если четко определиться с типом основания, можно рассчитывать на надежную и долговечную конструкцию, а также прочность самого здания в целом.

fundamentclub.ru

выбор, инструкция по работе, виды и их характеристики

Дом, дача, баня, гараж – устройство фундамента своими руками возможно в любом случае. Главное разобраться в типах, рекомендациях и следовать четкой последовательности.

Перед выбором фундамента следует знать особенности грунта и пределы температур в почве в зимнее время в вашем регионе.

Зимой замерзшая грунтовая масса под фундаментом превратится в такую мощную силу, что способна сместить дом и в 1 тысячу тонн. Пучинистость – это целая беда, и в борьбе с ней даже железобетонная плита не спасет. Особенно хорошо расширяется глина, поскольку не способна пропустить сквозь себя воду. Меньше всего – песок.

Единственный выход, до заложения основы под дом следует заменить проблемный грунт на сыпучий материал. И лучше сделать это по всему периметру, а не только в траншее (в случае с ленточным типом фундамента).

Грунт под фундаментом следует защитить от промерзания зимой. Круглогодично отапливаемый дом способен справиться с этой задачей. Как и железобетонная плита под сезонной дачей. Защитить основу не только сверху, но и с боков поможет отмостка. Её делают сразу вокруг дома на расстоянии 1 метра с утеплителем. Она предотвратит замерзание даже под фундаментом.

Пучинистая почва

Не забудьте определить подходящую глубину залегания основания. Чем пучинистее почва, тем глубже. Варьируется данный показатель от 0,5 м до 2 м. И зависит также от промерзания почв в регионах.

Как выбрать фундамент

Какой тип фундамента предпочесть будет зависеть не только от состава грунта и погодных условий, но и от нагрузки. Инструкция по расчету гласит: нужно сложить суммы временных и постоянных показателей. К первым относят природные явления (слой снега). В разных районах различается, в среднем равна 560 кг на 1 кв. м.

К постоянным – вес и фундамента, и будущего дома (стены, крыша, мебель, проживающие). Удельный вес конструкции зависит от технологии строительства: каркасные и деревянные, безусловно, легче, чем панельные, кирпичные. Если один кв. м. «коробки» в среднем равен 50 кг (каркас, брус, бревно), то бетонного фундамента – 2,5 тысячи кг. А ещё крыша – 35 кг.

Полученные цифры следует умножить на коэффициент. Он равен 1,2 и называется «надежность нагрузки». Всегда делайте расчеты с запасом.

Если не требуется выдерживать тяжелые конструкции подойдет столбчатый тип основания. Но ширина бетонных «стопов» и их количество напрямую зависит от нагрузки. Легкими считаются стены каркасных и древесных домов. Чем сложнее конструкция, тем выше нагрузка на основу.

Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты – это идеальный вариант: подходит под большинство проектов и проверен временем. Здесь также ширина ленты увеличивается соразмерно нагрузке.

Устройство ленточного фундамента проходит так: вырывается траншея по периметру, под несущими стенами и внутренними, но под ними траншея не глубокая (всего до 50 см). Требуется большой расход материалов. А работы довольно трудны. Требуется замес, заливка раствора, устройство опалубки и т.д. И все же в большинстве случаев – данный тип предпочтителен. Уж не сложнее плиточного фундамента.

Если у здания стены тяжелые, толстые – предпочтение отдается ленте из бетона, железобетона. Особенно при двух и более этажных зданиях. Однако цена такого типа фундамента может доходить до 70% стоимости дома.

Железобетонный – сплошная плита в основании дома – выбирают, когда требуется более прочный фундамент, для сложных построек.

Существует и сборный фундамент из блоков. Этот вариант дорогой, но в монтаже он проще. Достаточно надежен.

В последнее время набирает популярность свайный – он представляет собой винтовые штыки, вбитые в землю в нескольких точках под домом. Такая конструкция внешне доверия не вызывает, но на самом деле является достаточно прочной. Современные специалисты предпочитают такой тип столбчатому фундаменту.

Сделать выбор самостоятельно можно, опираясь на приведенные критерии и особенности типов фундаментов. Вы не ошибетесь, если предпочтете более прочную конструкцию. Например, заказав каркасный или деревянный дом, вместо столбчатого или свайного, уложите ленточный. Он прослужит дольше, и позволить в будущем надстроить ещё один этаж. А при строительстве кирпичного дома в несколько этажей и габаритами более 12*12, следует выбирать из ленточного и плитного типа. И конечно стоит выбрать последний.

Предварительные работы

Устройство фундамента своими руками всегда начинается с подготовки участка.

Разметка участка под фундамент

1. Скосите траву, вырубите кусты, следует выкорчевать деревья.
2. Снимите верхний слой грунта. Просто выжечь траву недостаточно, плодородной почвы под домом нет места.
3. Самая главная часть подготовки – это обследование участка и составление генерального плана. Определяем уровень вод. Если он высок – устанавливаем дренаж, монтаж системы.
4. Фиксируем основные «части головоломки» на участке, чтобы перенести план на место строительство, сделать его наглядным.
5. Роем котлован шире по размерам, чем габариты будущего дома – на 2 м.

И только после этих действий мы сможем перейти непосредственно к устройству фундамента. А затем и к возведению цокольного этажа здания.

Монолитная плита

Самым надежным, прочным вариантом считается плитный фундамент. Он подходит под любой грунт, и идеален при строительстве жилого дома, тяжелой конструкции, предназначенной для круглогодичного проживания многие десятилетия.

Плюсы:

• максимально стабильное несущее основание, не подвержено подвижкам;
• выдерживает самые массивные конструкции, подходит даже под каменные дома;
• устройство плитного фундамента проще, нежели других типов;
• бетонная плита служит и полом для первого этажа здания.

Технология укладки плитного фундамента:

1. Под плиту потребуется грунт толщиной в 20 см (из глины и песка). Насыпь следует уплотнить, можно даже поливать водой в течение недели-двух.

   По площади фундамента необходимо уплотнить участок

2. Разметку участка под дом начинаем, как только вооружимся рулеткой со стальным (не тканевым) содержимым и уровнем (безусловно, предпочтителен лазерный строительный уровень). Наметим углы. При перепаде высоты следует выровнять поверхность. И причем там, где почва выше нужно лишнее убрать, а где ниже – засыпать. Так сказать, 50 на 50.
3. Для выравнивания проведите диагональ от угла к противоположному углу. В центре линии поставьте уровень и проверьте, ровная ли поверхность. Проведите следующую диагональ и убедитесь, что они соприкасаются точно в центре будущего дома.
4. Готовим бруски. Габариты 50 на 50 см, длина – 80. Вбиваем их через каждые 1,2 м по внешнему борту опалубки.
5. Роем траншеи под канализацию и для подвода в дом воды. После завершения работ с трубопроводом и скважиной, утеплением системы, продолжаем устраивать фундамент.
6. Поверхность укрываем полиэтиленом – армированная пленка предотвратит утекание цемента из бетона, даст схватиться бетонной смеси. Пленку следует зафиксировать на опалубке, можно воспользоваться степлером.
7. Рулонную арматуру скрепляем между собой прутками. Таких слоев должно быть 2.
8. Расчет. Для дома в 2 этажа следует выбрать 20-ти сантиметровую плиту. Площадь зависит от габаритов будущего дома. Два указанных показателя позволяют определить нагрузку, которую способна выдержать плита. Конструкцию в 100 тонн, а это средних размеров 2-х этажный дом, 40-ка тонная плита такой же площади в 20 см слоя выдержит легко, и ещё 1 тысячу тонн в придачу. Плитный фундамент составляет конкуренцию и ленточному и столбчатому, просто потому, что выдержит дома, которые «не под силу» другим основаниями (меньшей площади опоры).

   Застывание бетонной смеси

9. Замешиваем бетонную смесь или закажем на заводе. Чтобы залить её, можно арендовать бетононасос. Под давлением смесь расходится по арматуре. Слой нужно разравнять.
10. Накрываем пленкой. В жаркие дни каждый день поливать бетон водой, чтобы предотвратить появление трещин.
11. Удаляем опалубку. Укладываем изоляционный слой, например, рулонный стеклоизол. Зафиксировать горелкой.
12. Переходим к обустройству цоколя из кирпичных рядов.

Столбчатый тип

Как и ленточный делают из бетона, железобетона. А также столбы сооружают из кирпича, бутобетона. Более прочным, конечно, является бетонный состав.

Устройство столбчатого фундамента проводится с соблюдением важных правил.

1. Под каждым углом будущего здания должен стоять столб. Также и в местах пересечения стен, как внутренних, так и внутренних с наружными.
2. Шаг – минимум 1 м и 20 см. Может достигать и 2,5 м. В зависимости от нагрузки.
3. Для предотвращения сдвига столбов выкладывают цоколь, делают перемычки (вместо стяжки и основы под цоколь).

Винтовые сваи

Устройство свайного фундамента проводится по схеме:

1. Бурение скважины под сваи. Их количество будет зависеть от веса дома. Сваи (а они бывают разные) также подбираются по величине нагрузки. Размеры ям должны соответствовать сваям.
2. Армирование (в виде стальных стержней) также необходимый процесс при устройстве винтовых свай в основание дома, как и опалубка. Однако последнее выполняется из рубероида. Он сворачивается в виде трубы, обволакивается проволокой и устанавливается в скважину.
3. Вбиваем сваи.
4. Укрепление свай происходит за счет бетонирования. Смесь заливается в несколько слоев, по 40 см минимум, максимум до 60 см. Равномерное распределение бетона в скважине происходит за счет применения специального вибрирующего прибора.
5. Собираем ростверк, поверх вбитых свай. Разравниваем поверхность. Можно замазать цементной смесью стыки.

Надеемся, что вы убедились: своими руками соорудить фундамент под дом возможно. Это даст вам и экономию средств, и возможность контролировать заложение основы под дом. Вы получите самое главное – уверенность в прочности всей конструкции, если заложите фундамент сами и будете контролировать процесс возведения вашего дома.

nafundamente.ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Содержание статьи

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

stroychik.ru