Как сделать колонки своими руками: как сделать в домашних условиях акустическую колонку? Чертежи самодельных устройств для дома. Как собрать из бумаги?

  • Home
  • Рукам
  • Как сделать колонки своими руками: как сделать в домашних условиях акустическую колонку? Чертежи самодельных устройств для дома. Как собрать из бумаги?

Содержание

Как сделать музыкальные колонки своими руками

Это мой первый опыт изготовления акустических систем. Расчет акустики это дело не такое уж и простое , поэтому все размеры были взяты от уже имеющихся купленных компьютерных колонок.


Материал — фанера 10 мм и 4 мм. Динамики — 10 Вт 4 Ом. Сначала выпилил заготовки из фанеры нужного размера (210х120 , 100х95 , 100х210).  Далее на станке с ЧПУ выгрызал все нужные отверстия и технологические углубления. Они нужны для посадки динамиков и решетки «в потай».

Саму решетку тоже выпилил. Морду прогнал на фрезерном столе фрезой под 45 градусов для получения кантика.

Потом все это зодчество старательно зашлифовал подходящим инструментом.

В итоге получились роскошные, гладкие заготовки в количестве семи штук.

Далее следуют процедуры которые вызвали у меня особые затруднения, а именно покраска и лакировка фанеры. Вариантов было опробовано много. В итоге был выбран вариант с морилкой и акриловым лаком. Морилку использовал клен.

Покрыл несколькими слоями лака. Лак хоть и похож на козье молоко , но после высыхания имеет отличный вид.

Не обладая особыми столярными навыками колонку решил клеить по-простому , как скворечник))). Соединения «на ус», профиль-контрпрофиль и прочие требуют определенных навыков. А я начинающий. Для склейки изготовил короб. Он позволяет поймать угол 90 градусов и выровнять в уровень.

После высыхания приклеил морду и задницу.

И вот короб готов. Настало время устанавливать все, что нужно устанавливать. Первым делом динамик. Он идеально сел в свою нишу и был конкрЭтно прикручен саморезами.

Для крепления декоративной решетки использовал латунные врезные гайки М3.

А вот и сама решетка. Она была покрашена тремя слоями морилки для ее выделения на общем фоне. С обратной стороны приклеил канву подходящего цвета шобы прям рэтро было ))

Шильдик , вырезанный на ЧПУ, был так же награжден тремя слоями морилки. Он был приклеен , согласно космическим технологиям, на двухсторонний скотч.

В итоге вот…

На задней части установил терминал для подключения проводов и фазоинвертор. В качестве фазоинвертора был выбран кусок пластиковой трубы. Добыть фазоинвертор промышленного изготовления оказалось не так уж и просто т.к. они имеют какие-то несуразные цены (а может не там искал). Снизу приклеил войлочные подставки из набора.

Вторую колонку попробовал сделать другим способом. Сначала изготовил короб , а потом покрасил. Первый способ мне понравился больше ибо с отдельными деревяшками работать легче и в случае косяковой покраски всегда можно заменить деталь.

При подключении к усилителю был приятно удивлен. Колонки не дребезжали , не прыгали и не резонировали. Играли не хуже скопированных, а то и лучше! Ведь сам же их сделал))

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto


Полочная акустика своими руками / Хабр

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Upd2. У разработчика усилителя появился свой сайт — pvd-audio.com )

Сделай сам акустические колонки. Как самому сделать акустические колонки для автомобиля

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче;) Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них . Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм;) Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.

Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.

— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Под акустическим оформлением понимается не украшение АС резьбой в античном стиле, хотя это и придаст АС неповторимость, а решение проблем акустического короткого замыкания.
Дело в том, что при движении диффузора с одной стороны образуется избыточное давление воздуха, а с другой воздух разряжен. Для возникновения звука необходимо, чтобы колебания воздуха распространялись в пространство и достигли слушателя, а в данном случае воздух колебается вокруг корзины динамической головки и создаваемое им звуковое давление весьма не велико, особенно в области низких частот:

Более подробно о принципе работы динамической головки ЗДЕСЬ.
Способы разрыва акустического замыкания и называют акустическим оформлением и каждый из них призван затруднить проникновения воздуха с одной стороны дифузора на другую.
Основных вариантов разрыва акустического короткого замыкания несколько. Самый простой — использование листового материала в середине которого вырезано отверстие под динамическую головку. Называется это акустическим экраном:

Немного более сложный способ — открытый ящик, т.е. ящик без задней стенки:

Оба приведенных выше способа имеют слишком маленькую эффективность, поэтому практически не используются лишь в тех случаях, когда «на безрыбье и рак — рыба».
Гораздо эффективней использование закрытого ящика, причем в таких АС особое внимание уделяется герметичности ящика — любая щель в ящике будет давать призвуки, поскольку в ящике возникает и достаточно большое давление (когда дифузор идет внутрть ящика), и достаточно большая разряженность (когда дифузор перемещается наружу):

Следующим вариантом акустического оформления служит ящик с фазоинвертором:

В данном случае это прямоугольное отверстие расположенное в строго вычисленном месте передней панели акустической системы. Однако этот вариант может быть выполнен и с использованием трубы:

К плюсам данных вариантов относится повышенная отдача на частоте, на которую расчитывается фазоинвертор, основное назначение которого инвертировать, т.е. изменить фазу на противоположную. В результате в пространство звук излучается не только передней частью дифузора, но и задней, фаза которого изменена фазоинвертором.
Более сложный вариант акустического оформления — акустический лабиринт. Суть этого варианта заключается в том, что хода внутри АС распологаются таким образом, чтобы на определенной частоте возникает резонанс и как следствие — большое увеличение отдачи на этой частоте. К расчету и точности изготовления подобных систем следует относится ОЧЕНЬ серьезно, поскольку велика вероятность возникновения «стоячих» волн в лабиринте. В этом случае качество звучания будет даже хуже, чем у варианта с акустическим экраном:

Еще большую отдачу на резонансной частоте позволяет получить рупорный вариант:

Отличие рупорной АС от АС с лабиринтом заключается в том, что направляющая звуковых волн у них изменяется по разным законам — рупорная либо расширяется конусно по всей длине, либо по экспоненте. Лабиринт же может иметь одинаковое окно по всей длине, может расширяться или наоброт сужаться, но всегда линейно. Кроме этого у АС с лабиринтом в работе принимают участие и фронтальная и тыловая часть диффузора, а у рупорных может излучать как одна, так и обе стороны.

Следующим вариантом исполнения акустического оформления служит бандпасс или полосовой резонатор:

Этот вариант отличается от всех предыдущих прежде всего тем, что он излучает только на частоте резонанса и требует строжайшего соблюдения расчетных размеров.
Последние три варинта в основном расчитаны на использования низкочастотной динамической головки, а предудущие вполне пригодны и для широкополосной АС. Поэтому, если акустическая система имеет кроме НЧ динамиков другие, например СЧ и ВЧ, то врезать их в корпус с НЧ динамиком не рекомендуется.
В любом случае для расчета размеров АС потребуются характеристики динамической головки, в частности параметры Тиля-Смолла. Если этих данных нет, но прежде чем взятся за расчет размеров корпуса АС их необходимо получить. Описание методик получения этих параметров довольно много — достаточно воспользоваться любой поисковой машиной.
Разумеется, что это далеко не все виды акустического оформления — это самые популярные.
Размеры корпуса расчитываются с использованием специальных программ для расчета корпусов АС. Найти их в интернете, а так же инструкций как ими пользоваться тоже не проблематично.
При пректировании АС следует учесть некоторые технологические особенности — если лицевая панель, на которой установлен динамик, будет утапливаться внуть корпуса, то потребуется изготовить дополнительные ребра, в которые собственно и будет упираться лицевая панель:

Если с ребрами не хочется возится, то можно сделать лицевую панель таким образом, чтобы она упиралась в боковины корпуса, что так же усиливает связь лицевой панели и боковин:

Все это даст лицевой панели дополнительную, более жесткую связку с корпусом.
Так же на стоит забывать о способах крепления динамической головки к лицевой панели и подводных камнях, с которыми можно столкнуться. Крепление динамика снаружи наиболее предпочтительно, покольку механически не прослабляет конструктив, однако этот способ подразумевает снятие фаски по диаметру динамической головки и притопление динамика внутрь корпуса, чтобы ВСЕ излучатели, и НЧ, и СЧ, и ВЧ находились на одно линии. снятие фаски уменьшает механическую прочность лицевой панели и для ее восстановление потребуется дополнительное кольцо, закрепляемое изнутри. Актуальность этого кольца тем выше, чем большая мощность предпологается получить от изготавливаемой АС и при мощностях выше 150 Вт оно уже необходимо на 100%:

На кольце, при необходимости, потребуется снять боковые фаски, чтобы оно не мешало лицевой панели установки в сам корпус.
При установки динамической головки необходимо обеспечить отсутствие каких либо щелей. Если фаска снимается станком, то поверхность получается сравнительно ровной, ее остается лишь зашкурить. Однако в домашних условиях получить ровную поверхность довольно затруднительно. Тут не совсем понятно дейстивие производителей — настоятельно рекомендуется установка динамика снаружи, а вот уплотнительная резина практически на всех динамических головках расположена для установки изнутри:

Для решения проблем гермитизации можно воспользоваться уплотнителем для дверей — самоклеящиеся полоски пористой резины, продающейся во всех хозяйственных магазинах. Уплотнитель наклеивается по периметру фаски и при монтаже динамика полностью заполняет все щели:

Если динамическая головка устанавливается изнутри, то на отверстии потребуется снять конусообразную фаску, чтобы исключить появление стоячих волн. Однако такая фаска существо прослабляет жесткость в точке крепления динамика к панели (материал получается слишком тонким) и такой способ крепления не приемлем для мощностей выше 50 Вт без дополнительного усиления конструктива:

Материал для изготовления корпусов АС желательно использовать натуральный, оптимально — фанера, но уж больно дорогой этот материал. Поэтому лучше использовать фанеру для постройки АС средней и высокой ценовой категории, использующие динамические головки ОЧЕНЬ хорошего качества и мощностью выше 100 Вт.
Для средней ценовой категории и небольших мощностей (до 50Вт) можно использовать ДВП или МДФ (тоже, что и ДВП, только толщина и плотность больше), но его необходимо обработать и доработать, или же ДСП.

Для мощностей до 10 Вт вполне годится и пластмасса, но тоже с использованием технологических хитростей.
Первая проблема, при изготовлении АС из пластмассы, возникает при ликвидации дребезга самой пластмассы, особенно проявляющегося в центрах боковин. Избавится от этой неприятной подзвучки можно используя более толстую пластмассу, а можно и приклеить дополнительные ребра жесткости. Если пластмасса растворяется дихлоританом, то для крепления ребер можно использовать дихлоритан, с растворенной в нем пластмассовой крошкой. Если пластмасса не растворяется дихлоретаном, то лучше использовать эпоксидный клей, желательно Дзержинского производства. Перед склеиваением места контекта тщательно обработать крупоной наждачной бумагой и не боятся того, что клей образует валики в точке соприкосновения склеиваемых деталей:

Для большей эффективности подавления призвуков корпуса можно «прокрасить» в 2-3 слоя получившиеся «ванночки» антигравием — покрытием используемым для покрытия днища автомобилей для защиты от мелкого гравия.

После высыхания антигравий приобретает свойства резины и довольно не плохо поглощает звук.
При использовании в качестве материала для изготовления АС ДВП требуется определится с необходимой толщиной. Если мощность АС не будет превышать 5 Вт, то ДВП можно использовать в один слой. Перед нарезкой ДВП его, с одной стороны покрывают эпоксидным клеем и прогревают феном. Под действием температуры клей становится более жидким и пропитывает ДВП практически до половины толщины. Полсе затвердения клея получается довольно крепий материал, по сути гетинакс, но с одной стороны сохраняющий звукопоглощающие свойства ДВП. Резать ДПВ можно электролобзиком, склеить заготовки можно эпоксидным клеем, армированным материалом. Для этого заготовки складываются в нужную конструкцию, и прихватывают любым СУПЕРКЛЕЕМ. Затем нарезаются полоски крепкой ткани, в нашем случае это красный шелк. Ширина полосок должна быть примерно 3…4 см. Полоски укладываются в местах соединения заготовок, сверху покрываются эпоксидкой, а затем «приутюживаются» паяльником на 40…60 Вт. Высокая температура позволяет клею полностью пропитатьткать, а так же существенно ускоряет полимеризацию клея. Правда во время работы выделяется некоторое количество дыма, поэтому работу необходимо производить либо на улице, либо под вытяжкой:

Если АС мощностью выше 10 Вт, но меньше 20, то ДВП лучше склеить вдвое — сначала склеиваются листы между собой, а потом уже собирается готовый корпус:

Для мощностей до 30…35 Вт уже потребуется сложить ДВП втрое или же использовать ДСП толщиной 18 мм (к сожалению ДСП толщиной 22 мм можно найти только у старых бабушек в виде старых, до 80-х годов выпуска, шифоньеров). Для придания жесткости боковинам можно использовать распорки типа «КРЕСТ»:

Для мощностей до 50 Вт актуальность использования ДВП уже спорна — гораздо проще работать с ДСП, МДФ или фанерой, чем складывать ДВП с 4-5 слоев. Для этого подойдет материал толщиной 18 мм, однако придется использовать дополнительные брусья, обеспечивающие бОльшую связку деталей АС между собой:

АС можно собрать при помощи саморезов, но поскольку мощности не больше, то можно и склеить эпоксидным клеем, либо ПВА, только покупать его лучше не в магазине канцтоваров, а в хозяйственном или строительном. Данный ПВА будет именоваться МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсионный. Покупать на рынке рекомендуется только летом — после замерзания клей серьезно теряет свои качества. Однако, для успокоения совести, хотя бы по паре саморезов в каждый брусок лучше закрутить.
При изготовлении АС иногда допускают грубейшую ошибку — СЧ-ВЧ звено ни чем акустически не защищают от воздействия тыльной стороны дифузора НЧ динамика, что приводит к снижению эффективности самой АС, а зачастую и выходу из строя СЧ звена — слишком сильные воздушные удары тыльной стороны НЧ диффузора приводят к выталкиванию катушки СЧ динамика из магнитного зазора и заклиниванию катушка заклинивает.
Гораздо чаще забывают вычесть из общего объема АС объем защитного кожуха СЧ-ВЧ динамиков, в результате внутренний объем АС получается меньше необходимого и финальные характеристики сильно смазываются — резонансная частота фазоинтерторов заметно повышается, что выдет к нежелательным призвукам.
При сборке АС мощностью до 100 Вт так же можно использовать либо ДСП, либо фанеру толщиной 18 мм, хотя конечно же лучше поискать материал толщиной 22 мм. Для исключения возникновения резонансов боковин корпуса АС так же используются допонитетельные брусья, через которые крепляются части АС. Будет не лишним установка «креста» и дополнительной шайбы для крепления НЧ динамической головки, а так же обработка АС изнутри звукопоглощающими материалами, например оклейка паралоном или пенопластом толщиной 5-10 мм, только не стоит забывать, что оклейка «съест» часть внутреннего объема и на нее нужно обязательно дать поправку при расчете размеров корпуса.

Наилучшие результаты дает монтажная пена, поскольку толщину наносимого слоя можно регулировать скоростью выпускания пены из балончика. Если пену выпускать ОЧЕНЬ медленно, то она получается очень плотной и увеличение объема не очень большое. Если пену выпускать ОЧЕНЬ быстро, то она получается гораздо рыхлее, и при застывании сильно увеличивается в объеме. Если на боковины корпуса наносить пену от лицевой панели, увеличивая выход пены при приблежении к задней стенке, а у лицевой панели обеспечивая минимальную скорость выхода пены, внутренний объем АС приобретет форму лежащей на боку пирамиды. Подобные хитрости позволяют полностью решить проблемы стоячих волн, поскольку внутри АС отсутствуют параллельные плоскости, а неровности застывшей пены лишь усиливают эффект пирамиды. При использовании подобной технологии следует более тщательно подойти с расчетам размеров заготовок — внутренний объем уменьшается ОЧЕНЬ сильно и это требует серьезного увеличения корпуса АС.

Ребра для крепления боковин, кроме стяжки саморезами, рекомендуется, как и в предыдущем варианте проклеить, но вариантов клеевых масс несколько больше:
— эпоксидный клей, смешанный с мелкими опилками, или, что лучше, древесной пылью;
— МОМЕНТ-СТОЛЯР, но перед стяжкой нанесенному клею нужно дать немного подсохнуть, до получения консистенции сливочного масла комнатной температуры. Это позволит более полно заполнить клеем все неровностимежду деталями АС;
— полиуритановый клей, например МОМЕНТ-КРИСТАЛ, которому тоже нужно дать немного подсохнуть. После сборки места проклейки необходимо хорошенько прогреть феном, что приведет к образованию в клеевой массе мелких пузырьков, а сама масса более плотно заполнит неровности между соприкасающимися деталями корпуса;
— автомобильный герметик отечественного производства, именно отечественного, поскольку после застывания он гораздо жестче, чем импортные герметики;
— монтажная, полиуритановая пена. Перед нанесением на склеиваемые детали пену «выпускают» на не нужный кусок фанеры или ДПС, а затем тщательно перемешивают металлическим шпатылем до ее «усадки», т.е. до получения массы по густоте схожей с густой сметаной. После наненсения и стяжки пена все равно немного расширится и полностью заполнит все неровности в точке соприкосновения деталей АС.
После склеивания деталям нужно дать хорошенько высохнуть в течении 20…26 часов.
Для увеличения громкости при одной и той же выходной мощности можно использовать «двойные» динамические головки — используется параллельное, либо последовательное соединений двух одинаковых динамиков для НЧ звена. В этом случае суммарная площадь дифузоров увеличивается, следотавтельно АС может взаимодействовать с гораздо бОльшим количеством воздуха, т.е. создавать бОльшее звуковое давление и от этого субъективная громкость получается значительно выше:

Тут уже следует отметить, что использование большого коичества динамиков, в том числе и для деления звукового диапазона начинает вносить некоторые неприятности — довольно трудно добится фазировки сигнала в тех местах, где АЧХ соседних по диапазону динамиков пересекается. Поэтому гнаться за большим количеством полос для самодельной АС не следует — эту кашу таким маслом можно очень сильно испортить.
АС мощностью от 100 до 300 Вт изготавливать лучше из фанеры, причем поискать придется фанеру толщиной 22 мм. АС так же собирается при помощи брусьев жесткости, которые проклеиваются. Брусьям лучше придать форму равносторонних треугольников, где катеты будут крепится к боковинам, а гипотенуза будет направлена внутрь корпуса.
Если найти фанеру такой толщины не удается, то можно использовать фанеру толщиной 8 мм склеенную втрое — финальная толщина материала получается 24…25 мм. Клеевые массы перечислены выше.
В качестве технологического совета можно лишь порекомендовать сначала нарезать необходимые заготовки и лишь потом их склеивать, причем сразу же стягивать саморезами.
При установке внутрь АС «креста», что будет не лишним, углы стагивающих брусьев лучше закруглить — перемещаются уже довольно большие объемы воздуха и вокруг прямых углов стяжек возможно возникновение турбулетности. Так же рекомендуется «скруглить» все внутренние углы, воспользовавшись пластилином или наненся несколько слоев густого антигравия.
Еще одной разновидностью акустического оформления является раздельное исполнение корпусов для каждого динамика. В таких АС не использутся пассивные фильтры, а сигнал делится на диапазоны сразу после регулятора громкости усилителя. Затем разделенный сигнал подается на три отдельные усилители мощности, которые собственно и работают каждый на свой динамик:

Было бы не справедливо не упомянуть о часто используемых в АС «наполнителях» — небольших катках звукопоглощающего материала, лежащего внутри АС. Подобные катки позволяют несколько увеличить расчетный внутренний объем корпуса, однако для того, чтобы правильно изготовить подобный «наполнитель» необходимо знать его акустические свойства. Получить характеристики «наполнителя» в домашник условиях довольно проблематично, поэтому остается либо отказаться от использования «наполнителя», либо опытным путем выяснить необходимый объем и используемый материал (обычно это распушенная вата, ватин, сентипон).
При мощностях от 100 Вт так же становится актуальным обеспечение устойчивости корпуса АС, поскольку уже производится довольно большая работа для перемещения дифузора и воздух активно «сопротивляется». Так же желательно разорвать механическую связь дна АС и пола, на которм устновлена АС. Для этих целей обычно используют либо штативы, которые в домашних условия изготовить проблематично, либо используют стальные шипы, вкручиваемые в дно АС:

При мощностях выше 200 Вт желательно усиление лицевой панели АС и желательно использование разноструктурных материалов, например если лицевая панель изготавливается из фанеры, то с внутренней стороны приклеивается лист ДСП, толщина которого в 1,5-2 раза меньше толщины панели. Подобная комбинация материалов обеспечивает поглощение колебаний в большем звуковом диапазоне как раз за счет разнородности материалов.
Для большей усточивости АС ее массу можно увеличить промазав дно полиуритановой монтажной пеной и уложить в нее пару-тройку кирпичей, покрыв их сверху той же пеной. После застывания пены неровности лучше обрезать канцелярским резаком. «Украденный» внутренний объем необходимо учитывать при расчете размеров будующей АС.
Для мощностей свыше 200 Вт лучше использовать комбинационные материалы — все детали АС склеиваются из 18 мм ДСП и 18 мм фанеры. Фанера используется как наружный слой, а ДСП — внутренний. Подобная хитрость позволяет немного съэкономить — ДСП гораздо дешевле фанеры. Внутри АС желательно проклеить звукопоглощающим материалом, например сшитым втрое ватином, простроченным вдвое счетверенным сентпоном (сентипон бывает двойным и счетверенным), 5…10 мм пенопластом. Разная структура плотно склеенных разноструктурных материалов избавляет от проблемы резонанса самого корпуса.
Углы лучше дополнительно стянуть металлическими уголками — это придат жесткости конструкции и защитит углы АС от повреждений — АС получаются уже достаточно тяжелыми и при транспортировке возможны различные удары от которых чаще всего страдают именно углы.

Для мощностей ближе к 1000 Вт толщина материала должна быть уже довольно большой, например два слоя фанеры 18 мм плюс слой 18 мм ДПС итого уже 54 мм, причем ДПС вклеивается между слоями фанеры, однако подобыне АС уже переходят в категорию «для озвучивания», следовательно качесвом можно пожертвовать в пользу мобильности. На основании этого можно использовать двойную 18 мм фанеру, внутрь установив «крест».
Не трудно заметить, что с увеличением мощности толщина стенок АС увеличивается. Связанно это прежде всего с тем, что необходимо изолировать перемещаемый внутри АС воздух от слушателя. Однако не следует забывать, что корпус АС тоже может резонировать. Именно для исключения этой неприятности лучше использовать внутренню оклейку корпусов и сведению к минимуму получаемых от резонанса призвуков. Проверить резонансную частоту корпуса не трудно самостоятельно. Для этого необходимо наклонить АС на 20…25 градусов и бросить на нее сверху резиновую киянку из котрой предварительно вытащить ручку. Наклон АС необходим для того, чтобы удар был единичным и киянка отскочила далеко в сторону.
Закрепленный на АС микрофон (отверстие мембраны к корпусу) и подключенный к любому линейному усилителю на экране осцилографа нарисует и момент удара, и послезвучие, которое дает сам корпус. Тест конечно довольно грубый, поскольку в реальности «ударная волна» идет изнутри, а во время опыта снаружи, тем не менее на основе результатов этого теста можно судить о том на какой частоте резонирует сам корпус и как бысро происходит затухание:

Идеальная АС не резанирует и момент удара затухает сразу, практически мгновенно, но стенки идеальной АС состоят из бетона толщиной 1 см на каждый Вт мощности и такая АС годится больше для насмешек, чем для эксплуатации:

Отделка АС может самой разной, здесь каких то жестких требований нет. Если корпус из фанеры и рисунок довольно симпотичен, то корпус можно зашливовать, а затем несколько раз покрыть безцветным лаком:

Можно купить шпон ценных пород деревьев и оклеить АС шпоном под цвет мебели в комнате:

В салонах автозвука продается так называемая акустическая ткань, представляющая из себя синтетический войлок. Материал хорошо клеится и тянется, что позволит отделать АС на довольно высоком уровне:

Зашкурив корпус его можно покарсить автомобильной краской, только давайте поправку на то, что автоэмали сушаться при высокой температуре. Поэтому придется воспользоваться специальным отвердителем «ИЗУР», пропорции смешивания написанны на упаковке отвердителя, хотя лучше его добавить на 10-15% больше предлагаемой пропорции:

Если корпус тщательно зашкурить и зашлифовать, то его можно оклеить самоклеющеся пленкой, продаваемой в магазинах «ОБОИ», но материал этот довольно нежный и пользоваться им стоит, если есть увереность, что АС простоят на своем месте десяток лет:

Если планируется частая транспортировка акустической системы, то будет весьма полезно предусмотреть соответсвующие ручки. Это особенно актуально для маленькох АС, которых хочется взять сразу две и для больших, которые попросту имеют большой вес.

Как самостоятельно собрать активную АС с повышенным КПД на низких частотах описано .

Адрес администрации сайта:

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

Сделать колонки своими руками под силу тому, кто умеет обращаться с паяльником, а также разбирается в электрических схемах. Для работы потребуется небольшое количество деталей, которые можно позаимствовать, например, из автомобильных магнитол. Также вам пригодится материал для изготовления корпусов колонок. Обычно для этих целей используется древесина, но можно применить даже пластиковый корпус от пришедшей в негодность акустики. Перед тем как садиться за паяльник и вытравливание печатной платы, стоит выбрать конструкцию, микросхему, возможности акустической системы.

Что вам нужно от акустики?

Приятно, когда звук, воспроизводимый от персонального компьютера, звучит во всем слышимом диапазоне (начиная от 20 Герц и до 20 кГц). Для подчеркивания каких-то определенных частот вам нужно использовать специальные фильтры. Большая часть дешевых колонок, которые можно встретить в продаже, воспроизводят звуки в диапазоне от 50-100 Герц и до 15 кГц. От этого звучание кажется неполным, некрасивым. Поэтому акустические колонки, своими руками сделанные, должны иметь более высокие характеристики, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Сразу определитесь, какие частоты вы планируете подчеркнуть, будет ли в вашем усилителе возможность ручной корректировки. Но если решите пойти по легкому пути, то достаточно окажется отфильтровать низкие и высокие, чтобы устройства, воспроизводящие этот спектр, работали параллельно с основными динамиками. Наверное, вы слышали такие слова, как «пищалки» (небольшие динамики, фильтрующие высокие частоты) и «сабвуфер» (большой деревянный ящик, в котором расположен динамик для воспроизведения низов). Вот их-то вам и придется сделать самостоятельно.

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант — это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное — это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Как сделать короб для сабвуфера

Для изготовления короба нужно использовать прочную древесину. Идеально подойдет ДСП или ДВП, ее толщина должна быть не больше 5 мм, чтобы конструкция получилась как можно легче. Если есть старые советские телевизоры в деревянных коробках, то можно из них сделать неплохой ящик. Вырежьте при помощи лобзика все элементы конструкции. Акустические колонки, своими руками собранные, должны быть прочными, поэтому не жалейте клея и саморезов для проведения крепежа. Лицевая часть, на которой устанавливается динамик, крепится в последнюю очередь.

Для придания жесткости коробу используйте деревянные рейки треугольной формы. Старайтесь все мелкие щели и зазоры проклеивать. Ведь воздух в сабвуфере будет двигаться, а вам нужно, чтобы он не выходил из щелей, так как звучание портится из-за этого. В задней части короба нужно просверлить отверстие для провода, снаружи монтируется разъем для подключения к усилителю. Гораздо удобнее, если звуковые колонки, своими руками изготовленные, будут компактными и без внешних блоков.

Как сделать блок питания

Как упоминалось выше, не стоит брать для конструкции микросхемы с двухполярным питанием. Причина — сложность блока питания, непросто получить необходимый для работы ток. Поэтому лучше всего делать конструкции, которые можно подключить к однополярному с напряжением 12-24 В. А впоследствии ремонт колонок своими руками будет проводиться намного проще, если, конечно, случится какая-нибудь поломка. Мощность трансформатора должна быть немного больше, чем мощность потребителей — всех микросхем усилителей.

Оптимальный вариант — это изготовление одного блока питания для всех устройств. Для эффективного расположения всех узлов акустики стоит разместить и блок питания, и ФНЧ с усилителем для сабвуфера, и УНЧ для основных колонок и «пищалок» в одном корпусе. Это позволит эргономично использовать аппаратуру, а количество проводов становится минимальным. На задней стенке сабвуфера нужно установить разъемы для подключения основных колонок и «пищалок». Но учтите, что сабвуфер — это источник вибрации, поэтому пайку необходимо выполнять качественно, а крепление к корпусу производить при помощи резиновых шайб.

Колонки своими руками: усилитель и БП

Усилитель и блок питания можно врезать и в корпус сабвуфера, чтобы сэкономить место, а на внешней стороне установить разъемы для подключения «тюльпанов». Отверстие заливается герметиком, после чего устанавливается лицевая сторона. Она также монтируется сначала при помощи герметика, а затем притягивается саморезами. После высыхания короба его нужно обтянуть подходящим материалом.

В качестве блока питания можно использовать простую схему: трансформатор, выпрямительный мост и 2-3 электролитических конденсатора. Такие колонки для компьютера, своими руками собранные, будут прекрасно работать, звук окажется чистым и приятным. Если наблюдается небольшое гудение, то увеличьте емкость электролитов. При отсутствии элементов с большой емкостью можно включить параллельно несколько штук, тогда общая будет равна сумме всех конденсаторов.

Как сделать основные колонки своими руками

Для изготовления корпуса вам можно использовать как дерево, так и пластик. Предпочтение лучше отдать первому, так как при его применении в акустике улучшается качество звучания. Если лень заниматься выпиливанием древесины, то вы можете облагородить колонки от старой магнитолы либо использовать их без переделки. Усилитель и блок питания у вас будут собраны в коробе сабвуфера, поэтому остается только подключить динамики к нужным разъемам. Поэтому при наличии двух колонок от музыкального центра можно смело воспользоваться ими.

Если же решили сделать все в лучшем виде, то по аналогии с коробом сабвуфера изготавливаете и два корпуса для основных колонок. При желании их тоже можно оклеить привлекательным материалом. Оклейка тонким войлоком, например, улучшает качество звучания акустической системы. В этих колонках разумнее всего установить по два динамика — для средних и высоких частот. Это и сэкономит провода для подключения, и обеспечит более привлекательный внешний вид всей системы.

Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя

Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.

В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.

Травление платы

После завершения переноса рисунка вам потребуется раствор хлорного железа. Большинство радиолюбителей применяют его, так как процесс травления с его помощью занимает мало времени. Если использовать раствор медного купороса и соли, то травление может занять и сутки, и двое, в зависимости от концентрации веществ. Бывает и так, что раствор хлорного железа плохо разъедает медь, поэтому для увеличения скорости травления нужно нагревать его. Старайтесь только не пропустить тот момент, когда дорожки будут освобождены от лишнего металла, иначе пойдет разрушение той части фольги, которая находится под тонером.

В принципе, сделать музыкальные колонки своими руками можно и без травления печатных плат. Существует навесной монтаж, который сделать намного проще. Но ведь красивая плата с правильным монтажом смотрится намного приятнее, нежели собранные в кучу провода и выводы элементов. Да и возможность возникновения помех в случае с навесным монтажом значительно выше. После проведения травления платы ее необходимо тщательно вымыть и высушить. И только после снятия слоя тонера растворителем или спиртом можно приступить к установке элементов.

Монтаж элементов на печатную плату

Теперь вам остается только наметить расположение всех элементов на поверхности платы. Сначала сделайте отметки в тех местах, в которых требуется сделать отверстия сверлом с диаметром 1-1,2 мм. Занятие не из легких, так как при сильном нажиме можно попросту сломать сверло. Для улучшения печатного монтажа необходимо залудить (покрыть слоем олова) все дорожки платы. Для этого нужно обработать раствором канифоли их все, после чего прогретым паяльником с оловом пройтись по каждой, чтобы припой надежно сцепился с медной поверхностью. Чрезмерный нагрев не нужен, так как есть риск того, что фольга начнет отслаиваться от текстолита.

Перед установкой элементов необходимо их выводы также подвергать лужению. Только в таком случае компьютерные колонки, своими руками изготовленные, будут иметь максимально возможную надежность. При наличии вибрации пайка может очень быстро разрушиться, пропадет контакт, и усилитель перестанет работать либо будет работать, но с хрипом, неустойчиво.

Заключение

Как можно понять из всего сказанного, сделать качественную акустику вы можете из любого материала, который имеется под рукой. Обращайте только внимание на его состояние, не стоит использовать прогнившую древесину для сабвуфера или колонок. Элементная база усилителей НЧ очень маленькая — достаточно одной микросхемы, которая обеспечивает выходную мощность 10-20 Ватт в два канала. Простые музыкальные колонки, своими руками сконструированные, прослужат вам долгие годы, а качество звучания позволит наслаждаться как музыкой, так и фильмами со спецэффектами.

Изучите конструкцию акустической системы. Хотя основная технология особо не менялась с 1924 года, все это время аудио техники совершенствовали дизайн, электронику и звук акустических систем. Тем не менее, все акустические системы состоят из нескольких основных компонентов:

Приобретите набор для сборки акустической системы. Конечно, можно приобрести все компоненты отдельно, но очень трудно построить хорошую акустическую систему, если вы годами не изучали принципы звука и электричества. Однако, у начинающего энтузиаста в создании самодельных акустических систем есть другой вариант – приобрести предварительно спроектированный набор для сборки акустических систем с динамиками, разделительными фильтрами и корпусами. При поиске хорошего набора для создания акустической системы учтите следующее:

Спаяйте детали разделительного фильтра согласно предоставленной схеме. Вам потребуется паяльник, клей для горячего склеивания и схема, чтобы убедиться, что разделительный фильтр работает корректно. Все комплекты для самостоятельной сборки акустической системы включают в себя иллюстрации со схемой подключения всех компонентов, а если вы создаете систему с нуля, то примеры можно легко найти с помощью поиска в интернете. Это предотвратит короткое замыкание или перегорание вашей акустической системы.

  • Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью понимаете, как читать электронные схемы.
  • Как только детали будут спаяны, закрепите их с помощью клеевого пистолета или кабельных стяжек на небольшой панели.
  • Закончите сборку подключением проводов разделительного фильтра к динамикам с помощью акустического кабеля.
  • Вырежьте, покрасьте и соберите корпус в соответствии с вашим проектом. Если в комплекте не было корпуса, вам нужно приобрести дерево и вырезать его таким образом, чтобы получившейся корпус подошел для ваших динамиков. Большинство корпусов имеют прямоугольную форму, но для получения лучшего звука талантливые плотники могут поиграться с разными формами, от многоугольников до сфер. Хотя все корпуса разные, есть несколько основных принципов для их конструирования:

  • Установите динамики и разделительные фильтры. Если вы правильно следовали чертежам, динамики должны плотно зайти в отверстия, которые вы вырезали в передней части корпуса. Прикрепите плату разделительного фильтра таким образом, чтобы кабель до динамиков не был натянут.

    • Обычно динамики прикручивают к пластиковому молдингу на наружной части корпуса.
    • Используйте клей для дерева или другой клеевой материал для надежного закрепления разделительного фильтра на корпусе.
  • Качество воспроизведения звука в автомобиле всецело зависит от расположения устройства в салоне. Также необходимо учесть все технические параметры и показатель резонанса “коробок”. Корпус устройства воспроизведения звука, который должен использоваться в конкретном случае, в идеале выполняется из подходящих материалов, способных обеспечить необходимый резонанс. Именно по этой причине, самая продуктивная работа — это работа своими руками. Но как сделать колонки, если до этого никогда этим не занимался? Для полного понимания дела и поиска ответа на этот вопрос, необходимо разобраться во всех нюансах создания акустических устройств. Сегодня вы познакомитесь с информацией, которая поможет вам создать корпус собственноручно, что положительно скажется на бюджете и даст вам много полезного опыта.

    Что важно для колонок?

    Для начала стоит определиться с размерами аппаратуры. А для определения размеров следует выбрать место расположения:

    • Самое популярное место — это багажник, потому что здесь достаточно пространства. Также в этом отсеке есть все условия для создания некого резонанса, что делает звучание немного иным.
    • Вы можете провести монтаж и возле задних стекол, но тогда придется уменьшить размеры корпусов, поскольку большие устройства попросту не влезут.

    Как сделать колонки своими руками в домашних условиях? Для этого необходимо поближе познакомиться с четырьмя этапами создания.

    Измерения

    Для определения размеров корпуса вам необходимо:

    • Выбрать место.
    • Оценить занимаемое пространство.
    • Замерить отведенную площадь.

    Важно! Если в качестве локации выбран багажник, то вполне достаточно и 30 сантиметров, а для расположения на задних сиденьях — не менее 15 сантиметров.

    Из чего строим?

    Для того чтобы собрать колонки, выбирать следует следующие материалы:

    • ДСП. Найти такой материал будет очень легко, да и демократичный ценник вносит свой вклад. Основное достоинство ДСП — это неплохая отдача, что избавит автолюбителя от прослушивания искажений. Также вес конструкции из ДСП будет практически не ощутим.
    • Эбонит. Твердые резиновые изделия смотрятся неплохо, но вот приглушенность звука немного расстраивает. К тому же, вам будет очень трудно отыскать кусок в форме прямоугольника.

    Важно! Также некоторые покупатели жалуются на неприятный запах, но зато эбонит пламеустойчевей, в отличие от ДСП, поэтому КЗ (короткие замыкания) ему не страшны.

    • Древесина. Можно использовать любое дерево в качестве корпуса, но матерые специалисты рекомендуют отдать предпочтение дубу или сосне, поскольку их структура хорошо сказывается на звучании. К тому же, никто не забывает и о внешнем виде, который в этом случае можно сделать очень привлекательным.

    Важно! Деревянные конструкции можно покрыть слоем краски, что положительно скажется на эстетике вашего изобретения.

    Приступаем к работе

    Как сделать колонку в домашних условиях? Корпус — это самая важная составляющая, поэтому рассмотрим именно его создание.

    Самый распространенный и удобный вариант выглядит вот так:

    • При помощи ножовки заготавливаете будущие детали из выбранного материала.
    • Выберите компоненты, на которые будут закрепляться динамики, и проделайте в центральной части отверстия.

    Важно! Диаметр отверстий нужно выбирать так, чтобы он соответствовал диаметру нижней части устройства.

    • Далее вырежьте маленькие кольца, которые закрепите на проделанных отверстиях. Это поможет хорошо зафиксировать динамик. Создайте такую форму, которая будет напоминать тарелку с выбитым дном. Приклейте эти кольца к готовым компонентам.
    • Создайте еще несколько отверстий, только уже в форме треугольника. Сделать их нужно вокруг вышеупомянутых колец. Эти действия помогут достичь оптимального воспроизведения звука, при котором все волны будут проникать в корпус.
    • Позаботьтесь о внутренней части конструкции и сделайте маленькие перегородки. Выберите такую длину, которая будет идентична длине корпуса. Эти детали понадобятся для фиксации фазоинвертора.
    • Проделайте компактные порты, в которые позже нужно будет продеть клеммы.

    Этап сборки

    Для соединения корпуса воедино вам потребуется:

    • Скрепить все детали, используя клей и саморезы.
    • Наполнить конструкцию синтепоном.
    • Расположить динамик на своем месте.
    • Нанести на изобретение лак, для того чтобы защитить материал и придать приличный внешний вид.

    Важно! Для покраски вы можете воспользоваться и специальной краской по дереву, а некоторые из компонентов можно вообще выполнить в любом другом цветовом решении.

    Звуковые системы

    На самом деле, не всегда требуется наличие колонок. Создать акустику в автомобиле можно и другим образом:

    • Сделать пенные подиумы. Для этого нужно создать картонный шаблон и наложить его на то место, где предполагается наличие подиума.
    • Вырезать прочное основание. В этом вам может помочь лист фанеры или арматура.
    • Создать основание из двух колец. Радиус первого должен быть идентичен радиусу сетки, которая предназначена для защиты. Диаметр второго кольца нужно соблюсти в соответствии с размером колонки.
    • Соединить кольца, используя саморезы.
    • Сделать 6 брусков, для того чтобы воссоздать наклон. Все детали потребуется скрепить между собой при помощи клея.
    • В конструкцию залить пену и оставить до полного высыхания.

    Важно! Вместо листов фанеры можно взять части разной древесины. Для такой задачи стоит выбирать только сухие материалы, которые не имеют видимых дефектов и трещин. Всю конструкцию, в этом случае, также рекомендуется покрыть лакам, дабы придать ей надежности. Если вы преследуете большую эффективность, то закрепите все компоненты, используя 2 рейки.

    Как сделать колонку для телефона в домашних условиях

    Электронные самоделки /15-фев,2018,02;57 / 17060
    Я на своем примере расскажу вам как сделать портативную колонку своими руками для телефона, плеера, ноутбука, и других гаджетов в домашних условиях.
    Нашел у себя как-то вот такой девайс:
    Колонка была частью магнитофона «Сатурн 401С». Осмотр самого динамика и проверка его мультиметром, показали что он в рабочем состоянии. Вспомнив фразу «не пропадать же добру» было решено сделать портативную колонку.

    Выясняем характеристики динамика


    Однако торопиться с решением не будем. Для начала нужно узнать характеристики динамика, действительно ли он нам подойдет? В этом нам поможет маркировка, которая находится на задней стороне динамика.
    Нас интересует надпись «ЗГДШ-14-4» которая и говорит нам характеристики динамика:
    — динамик широкополосный;
    — номинальное сопротивление 4 Ом;
    — номинальная мощность 3 Вт;

    Динамик вполне подойдет для портативной колонки, ИМХО, так что двигаемся дальше.

    * Так же есть еще динамики ГДВ — высокочастотные и динамики ГДН — низкочастотные (прим. в сабвуферах).
    * Такой динамик и даже получше, можете достать из старого, никому не нужного магнитофона или радио, в крайнем случае приобрести в магазине радиотоваров.

    Усилитель динамика


    Для нормальной работы динамика требуется усилитель звуковой частоты, в нашем случае еще желательно компактных размеров. Я выбрал усилитель на базе микросхемы TDA7056.
    Усилитель собирал и паял сам. Схему можно свободно найти в интернете.

    * Все необходимые компоненты включая микросхему, можно приобрести в магазине радиотоваров. Там же можно приобрести уже готовый усилитель на базе таких микросхем, однако спаять все самому обойдется на порядок дешевле чем купить уже готовое.

    Готовый усилитель выглядит так:


    Выходная мощность данного усилителя 3 Вт, рабочий диапазон напряжения от 3 до 18 Вольт. Так что он вполне подходит для нашей колонки, ИМХО. Для питания нам свободно хватит 4 батарейки типа АА (6 Вольт).

    Усилитель подбирается под параметры динамиков или наоборот.

    Корпус колонки для телефона


    Собрав все необходимое (динамик, усилитель, батарейный отсек), нам желательно упаковать все это в корпус. Извлекаем динамик из старого корпуса, так как все будем собирать в новом.
    Также по возможности можно забрать решетку и крепежные элементы.

    Наш новый корпус выглядит так:


    Корпус сделан из пластика, в нем нет не единого отверстия, разве что для винтов. Так что необходимые нам отверстия нужно делать самим.

    * Корпус был приобретен в магазине радиотоваров. Имеются корпуса любых размеров и любого вида.

    Делаем разметку под компоненты и сверлим отверстия. После долгих мучений дрелью и напильником, у меня получилось вот так:


    Последний этап изготовления колонки

    Теперь нам нужно собрать это все в одно целое.

    Устанавливаем крепления для усилителя, ставим решетку которую взяли от старого корпуса для защиты нашего динамика.


    Крепим динамик (я использовал крепежные элементы от старого корпуса) и остальные компоненты на свои места.
    Теперь нам осталось только соединить все компоненты проводами.

    В результате у меня получилось вот так:
    По желанию можете под динамик равномерно положить вату, это даст более насыщенное звучание низких частот (баса).

    После хорошо проделанной работы, получаем готовый к использованию девайс:


    Размер портативной колонки получился 18x13x4см, размер самого динамика 10 см. Звук довольно громкий и качественный, особенно если использовать эквалайзер. Хорошо слышно на открытом воздухе в радиусе 4 м. Батареек хватает на долго, у меня данная колонка играла непрерывно 6 часов, больше я не слушал, хотя наверняка заряда бы хватило еще на столько же.

    Как самому сделать акустические колонки: инструкция

    Акустические колонки

    То, каким будет качество звука в машине, напрямую зависит от месторасположения колонок. Кроме того в этом деле имеет значение и резонанс корпусов.
    Поэтому корпус колонки, применяемой в данном случае, должен быть выполнен из материала, имеющего достаточный резонанс. В результате этого самым подходящим вариантом будет – создание колонок своими руками.
    О том,как самому сделать акустические колонки, можно узнать из нашей статьи. Информация поможет узнать не только, как сделать акустические колонки самому, но и как собрать настоящую акустическую систему.

    Создание условий для колонки

    Как сделать самому акустические колонки

    В первую очередь необходимо узнать, каких размеров будет колонка. Для этого следует определиться с местом ее расположения.
    Чаще всего колонку устанавливают в багажнике, поскольку здесь есть достаточно места, чтобы ей хватило пространства. Кроме того в багажном отсеке также создается своеобразный резонанс, поэтому музыка звучит здесь немного иначе.
    Установить колонки можно и возле заднего стекла, однако здесь они должны будут иметь более компактные размеры, так как массивные колонки сюда могут не поместиться.

    Примечание. Однако это опять же зависит от положения колонки: стоя или лежа.

    Измерение размеров

    Как устроена акустическая колонка

    Чтобы узнать размер ящика для колонки следует:

    • Определиться с местом ее размещения.
    • Определить, сколько пространства можно отвести для установления акустической колонки.
    • Измерить размер отведенной площади.

    Примечание: для колонки в багажном отсеке вполне хватит 30 см длины. А вот колонки, установленные за задним сиденье не должны иметь более 15 см.

    Выбор материала

    Акустические колонки самодельные


    Для создания колонки вполне подойдут такие материалы:
    • ДСП. Кстати найти данный материал можно намного проще, чем остальные, так как он часто встречается в продаже. Кроме того, его цена является вполне доступной.
      Преимущество данного материала заключается в том, что он обладает довольно большой отдачей, поэтому звук динамиков не будет искажаться. Также этот материал является самым легким, поэтому конструкция не будет обладать слишком большим весом.
    • Твердая резина (эбонит). Изделия получаются довольно неплохими, однако звук будет немного приглушенным. Да и найти в продаже куски эбонита прямоугольной формы не так-то просто.
      Кроме того изделие может иметь неприятный запах. Самое главное преимущество: эбонит трудно воспламеняется, поэтому при коротком замыкании корпус колонки не сгорит.

    Колонки акустические самодельные

    • Древесина. Подойдет древесина любого дерева.
      При этом лучше отдавать предпочтение дубу или сосне, так как с их помощью можно создать неплохой резонанс. Также преимуществом материала является его привлекательный внешний вид.

    Примечание: такое изделие можно даже будет покрасить, поэтому оно получится очень красивым.

    Создание корпуса

    Самодельные акустические колонки

    Выполнить корпус можно любым удобным способом.
    Самым подходящим вариантом является следующий:

    • При помощи ножовки вырезать детали из материала.
    • Выбрать детали, к которым будут крепиться динамики. В их центральной части следует сделать отверстия круглой формы.

    Примечание: диаметр отверстия должен совпадать с диаметром нижней части динамика.

    • Также необходимо вырезать небольшие кольца, которые будут крепиться снизу проделанных отверстий (чтобы динамик надежно фиксировался). Форма этих колец должна напоминать тарелку без дна.
    • Приклеить кольца к деталям.
    • Вокруг колец в деталях сделать еще отверстия в форме треугольника с закругленными углами.

    Примечание: это необходимо для того, чтобы звук проникал и в корпус, а не выходил только наружу.

    • Для внутренней части корпуса следует также изготовить небольшие перегородки (их длина должна соответствовать длине самого корпуса). С их помощью будет удерживаться фазоинвертор.
    • Сделать небольшие порты, через которые будут закрепляться клеммы.

    Сборка колонки

    Чтобы собрать все детали в одно целое, следует:

    • Соединить детали корпуса при помощи клея или саморезов: прямоугольные части по бокам, нижнюю часть, а также часть с отверстием сверху.
    • Внутри заполнить колонку синтетическим пухом.
    • Установить динамик на предназначенное место.

    Примечание: проводку динамика можно вынуть через любое отверстие, которое создается удобным способом.

    • Покрасить каркас лаком. Таким образом, у него появится законченный внешний вид.

    Примечание: для покраски не обязательно использовать лак. Для этого может пригодиться черная краска. А некоторые детали можно вообще выполнить в другом цвете.

    Создание акустической системы

    Акустическая система

    Акустическая система не всегда свидетельствует о наличии колонок.
    Произвести работу по созданию акустической системы в машине можно так:

    • Изготовить подиумы из пены. Для этого:
    • Сделать шаблон из картона. Приложить его к месту, где должен быть подиум.
    • Используя шаблон, вырезать основание для подиума. С этой целью может пригодиться обычная фанера и арматура.
    • Основание состоит из двух колец. При этом диаметр первого кольца должен соответствовать диаметру защитной сетки. А вот диаметр второго – диаметру колонки.
    • Кольца необходимо соединить между собой при помощи саморезов.
    • Вырезать шесть брусочков для создания наклона. Склеить все детали между собой.
    • В каркас залить монтажную пену и оставить так, пока она не высохнет.
    • Получится более интересный вариант, если вместо фанеры использовать небольшие куски различных пород деревьев. При этом следует подбирать сухие кусочки дерева, не имеющие трещин. Сверху все следует тщательно покрыть лаком, чтобы конструкция стала более надежной. Для большей эффективности все можно закрепить при помощи двух реек.
    • Вмонтировать динамики в гнезда и установить подиумы.

    Таким образом, создать акустические колонки(см.Ремонт акустических колонок: подробный обзор) можно прямо у себя дома и своими руками. Цена такого удовольствия не будет высокой, так как потратиться нужно будет только на покупку материала.
    Да и вообще, использовать можно любые старые динамики. Главное, чтобы они работали и были в неплохом состоянии.
    Конечно, прежде чем начинать данный процесс, стоит пересмотреть различные фото и видео с этой тематикой. Инструкция также пригодится.

    Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Бумбокс- колонка своими руками

    Я сделал себе в гараж мощную бумбокс колонку, и написал статью как сделать акустические колонки своими руками. Корпус сделан из ДВП 2 см толщиной, а на покраску не пожалел Truck Bed Liner (Бедлайнера). Результат просто великолепный. Все усилия по подключению электроники пропадут даром, если никто не увидит и не оценит результат, поэтому я в корпусе сделано отверстие, закрытое плексигласом.

    На поверхность этого окошка я вывел кнопки и выключатели. Также на бумбоксе есть разъем для питания и звуковое гнездо 3,5 мм, для возможности подключить любой источник звука. К усилителю можно подключить гитару или микрофон, он это позволяет.

    Материалы для изготовления самодельной акустической системы:

    • Лист ДВП толщиной 2 см
    • Кусок плексигласа
    • Столярный клей
    • Набор листов наждачной бумаги разной абразивности
    • Винтики для дерева разного размера
    • Динамики (для низких частот я взял 20 см-вые динамики, для высоких – 16,5 см-вые динамики)
    • Усилитель
    • Самовозвратные выключатели (опционально)
    • Качественные провода
    • Термоусадочная трубка 3 мм (цвет на ваш выбор)
    • Припой
    • Хомуты
    • Баллон краски Truck Bed Liner
    • Баллон краски-грунтовки

    Шаг 1: Собираем электронику

    Я приобрел 1000 Вт усилитель Pyle PT1100 на Амазоне, его дизайн очень простой и подходит под переделки. Начинка такая же, как и в наборах для сборки усилителя своими руками, только по стоимости выходит дешевле. Сабвуферы — динамики диаметром 20 см с двойной голосовой катушкой. Динамики для средних и высоких частот шли в комплекте, поэтому у них есть кроссоверы. Даже недорогие динамики будут звучать хорошо, если будут качественные провода и хорошая пайка.

    Шаг 2: Делаем короб

    Короб я начал делать с передней панели. Положите динамики на ДВП в нужном вам порядке, обведите их. Я использовал грунтованную ДВП размером 2х28,5х240 см.

    Просверлите аккуратные направляющие отверстия и фрезером вырежьте отверстия под динамики. Я сделал зенковкой край со скосом 45° у вырезанных отверстий. Если есть возможность, это лучше делать на улице, потому что будет очень много пыли в процессе.

    Посчитайте размеры крышки, задней и боковых стенок, и дна, чтобы начать делать короб. Склейте крышку, боковые стенки и дно столярным клеем, скрепляйте части струбциной для хорошего качества склейки и не жалейте клея. Заднюю стенку пока не приклеивайте, чтобы у вас была возможность сделать проводку. Фотографий этого этапа я не делал, так как процесс был быстрым и достаточно пыльным. Оставьте короб на просушку.

    Я скруглил все грани у короба зенковкой. В этот раз я был умнее, и делал это на улице, и все равно был весь в пыли.
    Теперь нужно отшлифовать поверхность короба. Я начал с наждачной бумаги 120 грит, затем поменял на 220 грит и закончил бумагой 400 грит. Грани обрабатывайте очень осторожно, чтобы не испортить их.

    Для покраски я соорудил покрасочную камеру – приклеил целлофановый полог к потолку и полу гаража, чтобы краской ничего не испачкать. Хорошенько встряхните баллон с краской-грунтовкой и покройте ровным тонким слоем ваш короб.

    Если слой будет плотным, он будет просыхать несколько дней. Мне процесс грунтования показался достаточно сложным.
    Возьмите наждачную бумагу 220 грит и отшлифуйте просохший короб.

    Затем покройте короб несколькими ровными тонкими слоями краски. Я положил три слоя, на каждый слой ушло по баллону краски.

    На фотографии я вставил в окрашенный короб динамики, чтобы вы имели представление о конечном виде бумбокса.

    Шаг 3: Разбираем усилитель

    Теперь вам нужно полностью разобрать усилитель. Перманентным маркером пометьте цифрами разъёмы шлейфов и плат (1-1, 2-2, 3-3 и т.д.). позже это поможет вам не запутаться при подключении компонентов. Обязательно фотографируйте процесс, фотографии нужны будут вам, чтобы вспомнить что и куда соединять.

    Отпаяйте все шлейфы и потенциометры, которые вы будете выводить на поверхность плексигласовой крышки. Действуйте очень осторожно, чтобы не повредить точки пайки на платах. Мы убираем шлейфы, чтобы заменить их своими проводами, потому что, скорее всего, родные шлейфы окажутся слишком короткими для бумбокса.

    Шаг 4: Продумываем схему подключений

    Прежде, чем вы начнете подключать подключать компоненты, вы должны продумать схему расположения этих компонентов. Я решил расположить кроссоверы рядом с выходами динамиков на усилителе. Фотографий остальных плат я не сделал.

    Расположение деталей на плексигласе зависит от ваших предпочтений. Я нашёл середину, и затем расположил все детали на расстоянии 4 см друг от друга. Дополнительные переключатели нужны для переключения выводов, которые я расположил в первом ряду. Для отверстий в плексигласе я использовал сначала пилотное сверло, затем ступенчатое для расширения отверстия.

    Для питания я решил установить разъем «джек», так как вырезать квадратное отверстие под usb мне показалось муторным. Чтобы соединить джек с проводом от usb просто отрежьте штекер, снимите с провода изоляцию, пока не увидите 4 проводочка. К центру джека присоедините красный проводок, а черный – к гильзе.

    Присоединить разъем джек 3,5 мм тоже достаточно просто. Возьмите любой rca jack-кабель и отрежьте штекер. Разделите конец на две части и снимите с них оплетку. С каждой стороны у вас должны остаться проводник и земля. Скрутите два провода земли вместе и припаяйте к центральной гильзе/корпусу. Обычной к левому разъему уходит белый провод, а к правому – красный.

    Шаг 5: Выводим провода на крышку

    Чтобы подвести провода к крышке и к задней стенке, пронумеруйте их. Можно приобрести для этого специальные ярлычки. Я лично сначала закрепил все компоненты на крышке и затем, слева направо, пронумеровал подключения потенциометров: для первого – 1,2 и 3, для второго – 4, 5 и 6, и так далее. Обязательно запишите значения своих отметок. Будет ужасно забыть что есть что.

    Для хомутов можно купить специальные клеящиеся крепления. Припаяйте провода к паечным площадкам лужением. Все соединения закройте термоусадочной трубкой. Здесь вам может понадобиться помощь. Все провода нужно припаять до того, как вы будете выводить их наверх к крышке.

    Делайте проводку очень аккуратно, путаница из проводов выглядит просто отвратительно, хотя иногда от нее никуда не деться. Сделать аккуратную проводку можно с помощью хомутов.

    После того, как вы соберете все подключенные провода в аккуратный пучок, проведите его вдоль угла к задней стенке короба.

    Шаг 6: Подключаем компоненты задней стенки

    На фотографии все понятно показано. Вы уже пронумеровали ваши провода и у вас есть фотографии, поэтому просто ведите провода к своим разъемам.

    К платам припаяйте короткие провода (я использовал 0,6 мм диаметром): с одного конца снимите изоляцию и припаяйте к контактным площадкам, обрежьте их так же коротко, как другие спайки. Обмакните ненужную зубную щетку в спирт и почистите спайки.

    Снимите с другого конца изоляцию (и у подведенных проводов тоже), спаяйте проводки между собой. Не забудьте про термоусадочную трубку. Тепловой пушкой нагрейте термоусадку.

    Шаг 7: Завершаем работу

    Соедините оставшиеся провода питания от преобразователя так же, как описано в предыдущем шаге.

    Еще раз проверьте, что все провода соединены верно. И еще раз проверьте, даже если в первый раз все показалось правильным. Включите ваш прибор.

    Если вы все подключили правильно, он заработает.

    Колонки своими руками — как самостоятельно сделать Hi-Fi акустику


    Как сделать колонки своими руками персонального компьютера. В принципе, вы можете собственноручно создать великолепно звучащие колонки по невысокой цене. К тому же, если вам нравится работать с деревом и хотя бы немного с электроникой, тогда это может быть приятным для вас хобби.

    Конечно, вы, вероятно, не достигнете идеального качества звучания динамика, если у вас нет хорошего измерительного оборудования, поэтому вы не сможете сделать несколько попыток усовершенствовать свою конструкцию. Тем не менее, если приобрести высококачественные громкоговорители от известных фирм, то вы можете построить акустические колонки своими руками, которые будут звучать нисколько не хуже, чем фирменные.

    В этой статье я хочу поделится опытом построения своими руками колонок для домашнего компьютера. Основной задачей у меня было озвучить свое рабочее место в квартире, причем хорошим звуком. Поэтому, когда приобретались бюджетные комплектующие с хорошим соотношением цена/качество, к тому же проверенные в различных схемах многими пользователями, я точно знал, что эта акустика будет использоваться только в составе компьютера.

    Установка немецких динамиков в колонки своими руками

    Как наверное всем известно, что для получения хорошего звука в колонках всегда требуется высококачественный динамик, поэтому этот компонент в акустике играет наиважнейшую роль, а уже потом все остальные устройства и материалы. Если вы намерены собственноручно собрать для себя аудиоколонки, то в первую очередь позаботьтесь о приобретении динамических излучателей высокого качества, особо даже не экономя в средствах.

    В моем случае были использованы широкополосные громкоговорители немецкого производства Visaton B-200, которые применяются в основном для изготовления Hi-Fi и HIGH-END акустики. Воспроизводимый этим динамиком звук достаточно открытый, быстрый, с подчеркнутой детализацией и поразительно легкий. Помимо всего прочего, установка таких динамиков в колонках решает сразу несколько проблем.

    Во первых: для получения качественной звуковой картины, нет теперь необходимости размещать внутри корпуса несколько громкоговорителей. Во вторых: в этом случае не нужно будет применять кроссовер для создания частотного диапазона каждому излучателю.

    Очень существенная особенность, которую имеют громкоговорители Visaton B-200 — это высокая чувствительность. А вот если их сопоставить с колонками советского производства S90, то как раз у Визатона чувствительность оказывается в десять раз больше. Исходя из этого можно подсчитать: динамикам Visaton вполне хватит трех ватт мощности, чтобы качественно воспроизвести трек, а старым отечественным громкоговорителям для саунда такого же качества потребуется 35 Вт.

    Но как всегда бывает, не все так гладко получается. Чтобы реализовать все преимущества немецких динамических излучателей, то для каждого из них потребуется сделать кабинет емкостью 150 литров. Вот тогда они покажут всю яркость музыкальной сцены.

    Звуковая карта для колонки своими руками

    Для того чтоб выбрать подходящую звуковую плату в ПК, для дальнейшей ее коммутации с компьютерными колонками, я перебрал много моделей, но в тот момент я выбрал Creative X-Fi Xtreme Audio, модель хотя и старая, но железка довольно приличная, как мне говорили «знающие люди», и зря послушал их.

    Опережая события хочу сразу сказать, качество этой звуковухи довольно дерьмовое. Как я не пытался с помощью настроек получить от нее более-менее приличный звук — все бесполезно, в конце концов она благополучно сгорела. В общем я с ней, как говорится, немного влетел. Правильно говорят — меньше слушай таких «специалистов»! Позднее приобрел профессиональную звуковую плату ESI [email protected], с не совсем привычным дизайном, но зато с полным комплектом соединительных разъемов.


    Нужно признать, что в процессе тестирования уже новой и более дорогой ESI [email protected], выяснилось, что ее производительность чуть-чуть лучше прежней, а в принципе такое же барахло. Кроме этого, от обеих этих карточек эффект был почти какой как от встроенной в материнку ЗП.

    Все эти исследования и сравнения в отношении внешних и интегрированной карточек я делал программой RightMark Audio Analyzer, предназначенной специально для тестирования звуковых цепей аппаратуры. Поэтому мой вам совет, не спешите брать внешнюю звуковую плату, если намерены делать акустические колонки для компьютера. Сначала попробуйте встроенный звук, может он вас вполне удовлетворит и не нужно будет дополнительных расходов.

    Усилитель для акустических колонок построенных собственноручно

    Для усиления звука в этих собственноручно сделанных колонках, был собран не очень сложный усилитель мощности на микросхеме LM3886. Схема этого аппарата хотя и не навороченная, но на этом чипе есть вполне возможная вероятность добиться Hi-Fi звука используя доступные детали.

    Микросхема LM3886 — это моно усилитель работающий в классе AB и имеющий прекрасные характеристики. Очень востребован у большинства радиолюбителей, ведь использую этот прибор, потребуется минимальное количество радиоэлементов, для того, чтобы собрать своими руками усилитель с качеством звука Hi-Fi.

    В ИМС реализовано несколько систем защиты, например: от короткого замыкания, термозащита, защита от критического напряжения. Модуль защиты от перенапряжения включается когда ток в выходной цепи превысит значение в 4А. Температурная защита срабатывает когда микросхема нагреется до до +165°С и включится, когда температура снизится до +155°С.

    В качестве теплоотвода для собранного усилителя мощности, я установил алюминиевый радиатор от старого компьютерного процессора, но вентилятор ставить не стал. Хотя этот аппарат способен развить высокую выходную мощность, если конечно на него подать соответствующее напряжение, но в моем случае мощность в нагрузке будет составлять примерно 6 Вт. Поэтому для рассеивания температуры на чипе будет достаточно и такого радиатора без установки дополнительного принудительного охлаждения.

    Кстати, всю настройку, тестирование как деталей, так и усилителя в целом проводились с использованием монтажной платы. Очень удобно ей пользоваться.

    Начало сборки компьютерных колонок своими руками

    Вначале пришлось поразмышлять, какой материал лучше использовать для кабинетов моей акустики. Но так как я изначально планировал собрать акустику хорошего качества, но в бюджетном диапазоне, выбор пал на ДСП, толщиной 16 мм — он дешевле MDF в несколько раз, но какого то отличия между этими материалами в построении колонок небольшой мощности можно и не заметить.

    Даю совет прямо на ходу тем, кто уже идет в магазин за нужным материалом. Распиловку ДСП делать лучше прямо в магазине, предварительно начертив размеры всех сторон корпуса. При этом вы решите несколько проблем сразу, первое: это — доставка цельного листа домой создает некоторые неудобства, второе: распиливать листы в домашних условиях тоже не очень удобно.

    Лично я так и сделал, поэтому особо не напрягался как сделать колонку. Конфигурацию колонок для самостоятельного изготовления я выбрал башенного типа, мне было удобнее, когда громкоговорители несколько возвышались над полом.


    Корпуса динамиков по желанию можно покрасить или обтянуть каким либо подходящим материалом, например; кожзаменителем, или обтянуть пленкой-самоклейкой. Но перед этим нужно заделать шпаклевкой все имеющие зазоры и прочие шероховатости. После полного высыхания корпуса, можно приступать к дальнейшему облагораживанию акустического кабинета.

    На этом этапе, не забудьте выполнить демпфирование стенок корпуса колонки. То есть обклеить изнутри ящик материалом способным поглощать звуковые колебания. Хотя колонки выполнены для домашнего использования своими руками, как правило они имеют небольшую мощность, поэтому от этого демпфирования они не претерпят значительного улучшения звука.

    В моем случае, каждая колонка имеет свой собственный усилитель мощности с полноценным блоком питания, это значит, что они являются активными, и любая из них может работать как по отдельности так и вместе. Встроенные в колонку разъемы для подачи напряжения, имеют такую же конфигурацию как и в системном блоке компьютера, что повышает удобства в эксплуатации дополнительного системника.


    Потенциометры для регулировки громкости были установлены в корпусе от дисковода

    В конечном итоге у меня получились вот такие колонки

    Если вы планируете, также, своими руками собрать колонки для использования совместно с компьютером или другими устройствами, то в этом нет ничего сложного, было бы желание! Грамотно и самостоятельно собранная акустическая система будет выдавать звуковую картину ничем не уступающую фирменным моделям, приобретенным за такие же деньги.

    Как легко сделать свои собственные колонки

    Пошаговая инструкция DIY Tech

    Разработано Меган Татем

    Еще в 1924 году пара исследователей из General Electric, Честер Райс и Эдвард Келлогг запатентовали то, что остается основной конструкцией практически всех громкоговорителей в мире. За 84 года, прошедшие с тех пор, инженеры и энтузиасты вложили много мыслей и энергии в уточнение концепции Райс и Келлогг, создав ценную базу знаний для тех, кто занимается самодеятельностью.

    Я должен знать — я недавно построил колонки, изображенные здесь, и в процессе я узнал довольно много об искусстве и науке хорошей колонки.

    По своей сути громкоговоритель — это удивительно простое устройство

    По своей сути громкоговоритель — удивительно простое устройство. Ключевыми элементами являются динамики, кроссоверы и кабинет. Конические или купольные драйверы — это преобразователи, которые преобразуют электрический сигнал в физическое движение воздуха (т.э., звук). Кроссоверы действуют как электрические фильтры, разделяющие сигнал и направляющие части звукового диапазона к драйверам, лучше всего оборудованным для их обработки. Но для получения богатого и красивого звука из этих элементов требуется немного гармонической алхимии. Каждое ваше решение — от комбинации драйверов и кроссоверов до материала, из которого вы изготовили корпус, — влияет на характеристики и характер ваших динамиков.

    Хардкорные любители колонок с удовольствием выясняют все это для себя, проектируя и конструируя кроссоверы и корпуса с нуля, чтобы увидеть, что получится.Если вы к этому склоняетесь, Parts Express — это надежный и хорошо оснащенный источник для производителей акустических систем, а также хорошее место для начала.

    Но если это слишком случайно, вы можете купить комплект громкоговорителей, который поставляется со всеми компонентами, а также либо предварительно собранный кабинет, либо чертежи для создания собственного. Для этого проекта я выбрал один из этих гибридных комплектов от North Creek Music Systems в Олд-Фордж, штат Нью-Йорк. Этой небольшой фирмой руководит Джордж Шорт, инженер по акустическим системам, чьи комплекты используют его собственные динамики и кроссоверы, но требуют от вас покупки кабинетов. в другом месте или построить их, используя предоставленные подробные планы деревообработки.Преимущество состоит в том, что кто-то с ноу-хау и хорошим слухом прошел через трудоемкий и дорогостоящий процесс «озвучивания» динамика — конструирование, прослушивание и последующее преобразование его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый звук.

    Мои собственные амбиции по созданию колонок были не более грандиозными, чем немного повеселиться, немного поучиться и выйти с парой полочных колонок, которые я мог бы поставить в своем домашнем офисе. Я выбрал комплект North Creek Okara II «Ikemo», портированный дизайн, обеспечивающий приличный бас (примерно до 60 Гц) от небольшого нуля.25 куб. Футов шкаф размером 12 1/2 x 7 1/2 x 9 5/8 дюйма. НЧ-динамик имеет легкий диффузор из прессованного волокна, покрытый полипропиленом, а твитер имеет размер 1 дюйм. шелковый купол. Шелк — это материал, который предпочитают многие аудиофилы за то, что он передает превосходную детализацию средних и высоких частот без яркого или жесткого звучания, как некоторые металлические купола.

    Набор стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея

    Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея: драйверы, кроссоверы, портовые трубки, акустическую начинку и прокладки, клеммную крышку для подключения проводов от усилителя и разное оборудование.Простые кроссоверы — по одному для низкочастотного динамика и высокочастотного динамика в каждом динамике — поставляются с катушками, конденсаторами и резисторами, жестко закрепленными на перфорированных макетных платах. Это экономит часть работы, но они все равно должны быть установлены в шкафах и подключены к драйверам.

    Сборка корпуса была самой трудоемкой частью проекта, но она позволила мне настроить внешний вид моих динамиков. Изначально я намеревался построить шкаф из твердых пород дерева, но в планах North Creek рекомендуется комбинация 3/4 дюйма.древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) на основе слоя 3/4 дюйма. березовая фанера на облицовке и спинке. Оказывается, МДФ не только дешевле, легче фрезеруется и менее подвержен деформации и смещению, чем древесина твердых пород, но и разница в плотности МДФ и фанеры также снижает вибрацию шкафа, когда вы складываете их вместе. Чтобы добавить жесткости, есть перекладина из фанеры, проходящая внутри по ширине коробки.

    Я покрасил лицевую часть и заднюю панель из МДФ в черный матовый цвет и покрыл шпон сверху, снизу и по бокам, чтобы придать им вид отделки из твердых пород дерева.Изучая Интернет, я обнаружил выдающийся композитный шпон итальянского производства под названием Alpiwood, распространяемый Brookside Veneers в Крэнбери, штат Нью-Джерси. Это экологически безопасный материал, сделанный из выращенного на плантациях тополя, окрашенного и обработанного, чтобы соответствовать примерно 30 различным обычным и экзотическим лиственным породам. и он даже поставляется с предварительно обработанным полиуретановым покрытием. Выбранный мной клен «птичий глаз» имеет прочную ламинатную основу и поставляется с пластиковым листом, приклеенным к отделке для защиты во время установки.Вы отклеиваете лист после того, как вы разрезали и наклеили шпон — потрясающий результат трудно отличить от настоящей обработанной древесины твердых пород.

    Купите приспособление для нарезания круга Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник

    Еще один совет: приобретите приспособление Jasper для круговой резки отверстий для отвертки, порта и наконечника. Приспособление (модель 400, partsexpress.com) — это легендарный инструмент для сборки динамиков, который привинчивается к основанию маршрутизатора, чтобы сделать идеальные круглые разрезы, которые в противном случае пришлось бы вырезать вручную.Он стоит 27 долларов и стоит каждого пенни.

    После сборки корпуса я использовал строительный клей для крепления кроссоверов твитера и вуфера внутри шкафа к задней и нижней стенкам соответственно. В инструкциях к набору есть странное дело, касающееся заполнения трубки порта заднего обжига несколькими дюжинами пластиковых соломинок, которые сначала сбили меня с толку, но звонок в North Creek показал, что соломинки помогают точно настроить нижний предел низких частот динамика. . Затем я подключил провода от кроссоверов к драйверам на одном конце и клеммной коробке — на другом.И, наконец, низкочастотные и высокочастотные динамики, клеммная колодка и трубка заднего порта были приклеены и прикручены на место.

    Потратив меньше 100 долларов на дерево, помимо стоимости комплекта, я получил высокопроизводительную систему, которая звучала лучше, чем большинство пар динамиков за 500 долларов, которые я слышал. Хотя низкие частоты были ограничены размером динамика, они были хорошо сбалансированы, без неточного, раздутого звука, который вы слышите с дешевыми динамиками, специально усиленными для компенсации их размера. Средние частоты были музыкальными и открытыми, без резких оттенков, которые иногда можно услышать на вокале.Высокие частоты были хорошо детализированы, хотя и немного расслаблены, и хорошо удерживались вместе при умеренно высокой громкости для такой компактной колонки.

    Для меня создание акустической системы было полезным сочетанием обработки дерева и электроники — красивым и функциональным одновременно. Когда друзья и семья приходят в гости и комментируют богатые шкафы из клена с высоты птичьего полета, я говорю им: «Да, я их построил. Но просто послушайте …»

    Джиг-приманка для круга из Джаспера: палочка-выручалочка!

    Сверление направляющих отверстий под шарнирный палец кондуктора.

    Слева: Приспособление вращается на лицевой панели. Справа: Фрезерованная облицовка с отверстиями и зенковками. Обратите внимание на собачьи ушки, вставленные вручную в отверстие твитера, чтобы учесть его боковые клеммы. Это не было упомянуто в инструкции , которая, казалось, была написана давно, и в некоторых случаях не полностью учитывала особенности включенных частей.Но половина удовольствия в этом.

    Склеивание и зажим фасции.

    Матовая черная аэрозольная краска для лицевой панели и черных панелей. В конце концов, для получения достаточно гладкой поверхности потребовалось два слоя аэрозольной грунтовки и пара слоев черной эмали.

    Подготовка к сборке включает в себя сухую установку всех деталей и настройку панелей по мере необходимости для идеальной подгонки.

    Для повышения эффективности сборка включает в себя склеивание и зажимание панелей вместе стыковыми соединениями, затем установку временных шурупов для гипсокартона, чтобы склеенные стыки оставались плотными, пока вы снимаете зажимы и переходите к следующей панели. После высыхания клея выкручиваются шурупы, а отверстия и зенковки заполняются шпатлевкой для дерева.

    Коробка в сборе.

    Удаление шурупов и замазка отверстий для шурупов при подготовке к облицовке.После высыхания шпатлевку шлифуют ровно.

    Верх: Черновая обработка фанеры и ее толстой ламинатной основы с несколькими проходами острого канцелярского ножа. Внизу: Контактный цемент наносится на обе поверхности, и облицовка тщательно выравнивается и укладывается. Для максимального давления использовалась новая скалка с безупречной поверхностью, а не маленький резиновый J-ролик, обычно используемый для облицовки; защитная обшивка шпоном позволила сделать это, не повредив отделку.

    Фанерованный ящик, все еще с защитной пластиковой обшивкой на фанере, после завершения всех сторон. Между панелями выступающие края фанеры были тщательно обрезаны фрезером, снабженным фрезой заподлицо.

    Приклеиваем лицевую панель к передней внутренней распорке, и готовый шкаф готов к установке компонентов.

    Компоненты и собранный шкаф готовы к окончательной сборке.

    Сухая установка переходников перед приклеиванием к стенкам шкафа.

    Заполнение портовой трубки пластиковыми соломинками, нарезанными на 3 дюйма длины.

    Вверху: Установка присоединительной трубки: нанесение резиновой уплотнительной ленты, просверливание отверстий во внешнем фланце и монтаж. Внизу: После того, как трубка вставлена, на кроссовер твитера наносится строительный цемент через отверстие в концевой чашке.После высыхания динамик переворачивают, и через отверстие для НЧ-динамика на кроссовер сабвуфера наносится цемент.

    Вверху: Кроссоверы закреплены в окончательном положении, если смотреть через отверстие для вуфера. Снизу: Перекрестные входные провода проходят через отверстие клеммной коробки

    Подсоедините кроссоверные входные провода к клеммам громкоговорителей с помощью гаечной отвертки, затем установите чашку.

    Вверху: Провода для драйверов проходят через отверстия в лицевой панели. Снизу: Акустическая набивка вырезана и размещена за отверстиями для драйверов.

    Прокладочная лента наклеивается на оба выреза перед установкой драйверов

    Гофрированные перекрестные провода подключаются к драйверам, а драйверы прикручиваются.

    Готово!

    Прикрепите эту статью для использования в будущем! Чтобы узнать больше, подпишитесь на @PopMech в Pinterest.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    фото и возможные варианты создания.Как сделать подиумы для колонок своими руками Подиумы дверей из колонок в машину своими руками

    Зачем делать подиумы для колонок в машине своими руками. На этот вопрос есть несколько ответов. Подиум для динамика нужен, когда автовладелец собирается изменить конфигурацию динамика. Это может включать увеличение количества громкоговорителей или установку новых, более мощных устройств, которые слишком велики, чтобы поместиться на старых сиденьях. Кроме того, сделав своими руками подиум для колонок, вы можете выбрать любое направление звукового потока колонки.Он может быть направлен вперед, вверх или на задних пассажиров.

    Монтажные конструкции для громкоговорителей подразделяются на внутренние и наружные. Внутреннее сиденье располагается на двери, приборной панели или потолке потолка. Наружные подиумы предназначены для размещения громкоговорителей большой мощности и имеют более тяжелую конструкцию. Кресла для динамиков должны соответствовать определенным требованиям. Элементы конструкции не должны препятствовать свободной циркуляции воздуха внутри акустического пространства, иначе это будет мешать воспроизведению низких частот.Перед диффузором не должно быть «туннеля», который существенно ухудшает качество звука.

    Как сделать подиумы для колонок своими руками

    Акустические конструкции в салоне автомобиля выполняют сразу несколько функций:

    • Изменить стиль салона
    • Повышение качественных возможностей акустики
    • Позволяет размещать нестандартные динамики

    Подиум для докладчика своими руками может быть изготовлен по разным технологиям, с применением легко обрабатываемых материалов.Для этого в домашних условиях проще всего использовать фанеру или другие прессованные материалы из древесных отходов. Простые конструкции, которые можно повторить дома, можно сделать из следующих компонентов:

    • Фанера многослойная
    • Металлический профиль
    • Нейлоновая ткань
    • Эпоксидная смола
    • Декоративная кожа
    • Акустическая ткань или сетка

    Подиумы своими руками на 13 колонок

    Динамики такого размера обычно располагаются в передней части салона.В основе конструкции — фанера толщиной 10 мм. Хорошо, если будет материал с пропиткой. Эта фанера не расслаивается, и подиум прослужит долго. Сначала из фанеры с помощью лобзика вырезаются установочные кольца соответствующего диаметра и основание. Два кольца образуют полый цилиндр, который будет местом для громкоговорителя. Кольца и основание соединены не коаксиально, а так, чтобы конус динамика был направлен в желаемом направлении. Это достигается за счет смещения вертикальных направляющих на нужный угол.

    Направляющие вырезаются из такой же фанеры и фиксируются саморезами. Чтобы соединение было более прочным, в место соединения добавляется немного эпоксидной смолы, затем полую конструкцию необходимо заполнить пенополиуретаном. На место установки динамика кладется свернутая плотная бумага. После полного высыхания пенополиуретана бумага снимается, а конструкция обрабатывается острым ножом и наждачной бумагой для придания ей нужной формы. В качестве декоративного покрытия используется кожзаменитель.Его цвет подбирается с учетом дизайна салона автомобиля. Покрытие из искусственной кожи приклеивается клеем 88. Делать эту работу нужно очень аккуратно, так как вторичная склейка приводит к ухудшению внешнего вида конструкции. Громкоговоритель такого диаметра имеет небольшую мощность, поэтому для крепления подиума к месту установки не требуется специального монтажа.

    Подиумы своими руками на 16 колонок

    Громкоговорители диаметром 16 см могут быть включены в структуру громкоговорителя, состоящую из двух активных элементов.Подиумы для такой акустики обычно устанавливают на дверях автомобиля. Чтобы сделать подиумы для колонок на 16 см своими руками, вам понадобится многослойная фанера, стеклопластик, пенопласт и эпоксидная смола. Сама технология довольно простая, но для просушки слоев ткани после пропитки эпоксидной смолой потребуется время. Сначала из многослойной фанеры вырезаются все элементы будущей акустической системы. Это основание, кольца динамиков и вертикальные соединения. Затем конструкция собирается в единое целое.В качестве вертикальных элементов можно использовать деревянные бруски или металлические крепежные профили.

    Далее вся конструкция залита пенополиуретаном, кроме мест для установки динамиков. Затем с подиума снимается все лишнее, а его поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой. Для прочности на поверхность наносится тонкий слой эпоксидной смолы с отвердителем и втирается в поры пенополиуретана. Эту процедуру можно повторять несколько раз. Готовый подиум на слое смолы окончательно шлифуется.Готовое изделие отделано искусственной кожей.

    Подиумы для колонок в дверь своими руками можно сделать по другой технологии. После изготовления каркаса динамика вся конструкция покрывается тонкой тканью, пропитанной полиэфирным лаком или смолой. После полного высыхания на заготовку наносится тонкий слой эпоксидной смолы и стеклоткани.


    Должно быть не менее трех слоев стекловолокна с эпоксидной смолой. После полного высыхания будущего подиума на конструкцию наносится слой шпатлевки из стекловолокна.Все лишнее срезается, а поверхность доводится до состояния крупной и мелкой наждачной бумагой. Для отделки готового изделия можно использовать кожзаменитель или несколько слоев эмали, подобранных под тон отделки салона. По этой технологии можно своими руками изготовить подиумы для колонок на одну, две или три колонки.


    Подиумы своими руками для колонок до 20 лет

    Драйверы диаметром 20 см большие и мощные. Эти динамики обычно устанавливаются на полке багажного отделения.Для того, чтобы своими руками сделать подиумы на 20 динамиков, нужно использовать толстую фанеру. Сначала из него вырезается основание по габаритам сиденья. Толщина материала должна быть как можно большей, чтобы мощные динамики и монтажная пластина могли резонировать на большой мощности. Из этой же фанеры вырезаются кольца для акустики и вертикальные стойки для обеспечения необходимого наклона.

    Места крепления громкоговорителей покрыты тонкой нейлоновой тканью и пропитаны лаком.Верх срезается, снимается и на затвердевшую поверхность наносится слой эпоксидной смолы и стеклоткани. После нанесения 3-4 слоев и полного высыхания поверхность очищается и шлифуется. Готовую полку можно покрыть любым декоративным материалом, обивочной тканью или искусственной кожей. Некоторые автовладельцы устанавливают акустические системы на потолок салона автомобиля. Изготовить подиумы для потолочного монтажа по описанным схемам несложно.

    Акустические стойки для высокочастотных и среднечастотных динамиков — это лицо любой автомобильной аудиосистемы.По их исполнению можно определить степень квалификации установщика, его аккуратность и компетентность в установке автозвука.

    В личной почте меня часто спрашивают о процессе изготовления стендов, как сделать акустические подиумы своими руками, так же, как и я. Поэтому я решил показать вам процесс изготовления акустических опор на примере популярного серийного автомобиля среднего класса VW Touareg.

    Из колонок также были выбраны средние колонки с отличными характеристиками качества звука и высоким соотношением цена / качество — Трехполосная система Audison Voce, в которую входят:

    Для более точной настройки всех колонок необходим процессор, позволяющий грамотно организовать управление всеми диапазонами, а также усилитель, с помощью которого можно было бы реализовать идею поканального усиления.Обычно такие устройства физически располагаются в разных корпусах, но из эстетических соображений и из соображений компактности выбор пал на девятиканальный звуковой процессор со встроенным восьмиканальным усилителем мощности.

    В качестве НЧ-динамика был выбран прямой родственник передней акустики — усилитель Alpine mrp-m1000.

    Конструкция акустических стоек начинается с размещения колонок — для этого мы вырезаем опорные кольца из фанеры (8-10мм) лобзиком, а затем работаем с ними.

    Вырезать кольца

    Здесь излишняя точность продиктована исключительно степенью перфекционизма и по большому счету не так критична: важно, чтобы динамик не упал в кольцо и кольцо не выпирало много. Очень желательно, чтобы внешний диаметр соответствовал диаметру динамика. Для изготовления кольца использовала лобзик с тонким напильником.

    После того, как вырезано 4 кольца, начинаем выставлять.

    Это один из самых ответственных моментов.В Туареге мы решили установить обе полосы в накладках стоек лобового стекла, хотя еще есть варианты установки среднечастотных или высокочастотных динамиков по углам на дверях, чтобы разгрузить конструкцию и повлиять на геометрические параметры сцены. Однако в среднечастотном туареге динамика была бы тесновата, сложно набирать громкость, поэтому ставим в стойки:

    Выставляем правую грань

    Итак. Где выставляться? Куда отправить? Наверняка это самые частые вопросы, которые беспокоят начинающего любителя, желающего самостоятельно делать подиумы.Ответ одновременно прост и сложен: чтобы понять, как разместить динамик, вы должны понимать технические ограничения, налагаемые конструктивными особенностями, и на их основе выбирать оптимальное расположение динамиков, основываясь на ряде критериев, которые мы будем а теперь поговорим о.

    Первое, что нужно понять — это расположение. Рассмотрим вариант, предложенный на фото. Мы приподнимаем среднечастотный динамик от панели на несколько сантиметров и, поскольку нам нужно больше места для объема, плоскость установки динамика может быть практически не утоплена.Твитер другой: его нужно располагать как можно выше (в пределах разумного), шире и глубже. Всего мы выделили три вектора, на основании которых необходимо выбрать оптимальную точку, не игнорируя при этом как эстетику, которая играет важную роль, так и возможность последующей примерки.

    Если вы установите твитер слишком высоко, он будет располагаться близко к нам и слишком далеко от средних частот. Такое расположение создаст большие трудности в настройке, ближний твитер будет иметь сильную привязку к себе, сделать правильную стыковку со среднечастотным динамиком будет крайне сложно.Такие ошибки лучше пресекать на корню!

    С другой стороны, если твитер установлен очень глубоко, он будет сидеть очень низко. Уместить такую ​​конструкцию будет непросто. Хотя, варианты расположения «монитора» вполне приемлемы по звучанию, но кмк, они громоздки и менее эстетичны, чем показанный на фото …)

    Для того, чтобы установить твитеры как можно шире, необходимо просто нужно вырезать пластик подставки и прислонить кольцо к металлу — это будет самое широкое место… то лишний пластик будет обрезан, чтобы не загораживать твитер, и образуется эстетичная бороздка.

    Второй важный вопрос: «Куда направить?» Правило, которого я придерживаюсь, по сути то же самое — вам нужно, чтобы ОБА оратора смотрели на слушателя под одним и тем же углом! Характеристики динамика не являются линейными, а дисперсия, особенно на высоких частотах, сильно зависит от частоты. То есть, если мы направим правый динамик к себе, а левый к пассажиру, то правый будет излучать высокие частоты без блокировки (если это возможно), а левый будет сильно подавлен (см. Таблицы динамических характеристик для иллюстраций. , график АЧХ по оси и под углом).Исправить такую ​​ошибку эквалайзером практически невозможно — настройки часто только усугубляют ситуацию.

    АЧХ и график импеданса Audison Voce

    AFC Красная линия — на оси излучения, зеленая под углом 45 *

    Таким образом, у нас есть два варианта: направить оба динамика на себя, но это не симметрично, а это значит, что эстетика, столь важная для нас, теряется или отклоняет каждого говорящего от нас в той же степени: слева направо на 15 *, справа налево.Умники скажут: «Я бы сказал так: на перекрестке в центре салона». Но, если на это посмотреть, они в любом случае будут направлены к центру, если будут симметричными.

    Важно! Будьте осторожны, чтобы не направить на себя дальний динамик, когда вы принимаете положение для прослушивания, откинувшись на подголовник. (примерно в таком положении судья будет судить)

    Хорошо. Установив на 1 стойку 2 кольца, снимите стойку, а второе установите симметрично на столе с помощью линейок, отвеса, транспортира, кольяны — в общем, все, что вам на пользу.

    Вторая стойка

    Размечаем маркером, чтобы отверстия были такие же, как на первой стойке.

    Разметка второй стойки

    Вырезаем пластик ножом, лобзиком — не страшно …

    Режем вторую стойку

    Выставляем кольцо для второго твиттера:

    Выставляем второй твиттер

    Выставляем кольцо под второй СЧ:

    Выставляем вторую СЧ

    Садимся в машину — замеряем, проверяем, смотрим, садимся на водительское сиденье, потом на пассажирское…

    Примерка второй стойки

    Пенополиуретан с большим количеством пенополиуритана. Вспенивание необходимо производить с двух сторон!

    Вспенивание

    После высыхания пену разрезаем:

    Снаружи все просто. отрежьте перпендикулярно краю кольца. Прямо вниз.

    Резка поролона

    Внутри должно быть много поролона, чтобы стеллаж не ушел, когда от заводского пластика осталось мало.

    Пенопласт

    Вырезаем пластик, делаем своего рода углубление, вырезаем все, что впоследствии будет мешать.


    Вырезание пластика

    Мы применяем алюминиевую ленту в качестве разделителя полиэфирной смолы, чтобы она не разъедала пену и чтобы после всех операций пену можно было легко удалить. Алюминиевую ленту можно дополнительно смазывать воском, консистентной смазкой, любым маслом.

    Обмотать скотчем

    Готовим полиэфирную смолу и стекломат (стекловолокно).


    Варка стекловолокна

    Нанесите стекломат (стекловолокно) и пропитайте смолой — готово. Ждем 15 минут.

    Наносим стекловолокно

    Обрезаем ножом острые края до полного затвердевания, чтобы не зацепить осколок (крайне неприятно)

    Режем стекло

    Стекловолокно шлифуем для лучшего сцепления шпатлевки (другими словами, чтоб хорошо прилипала и не отваливалась).


    Снятие шкур из стекловолокна

    Теперь приподнимаем борта, чтобы заглушить динамик. Закатываем любой диск диаметром как у твитера и СЧ. Если не боитесь, можно сами компоненты обернуть толстым слоем скотча (важно: учтите, что вам понадобится зазор около 1… 1,5 мм (+ 2 … 3 мм к диаметру), в зависимости от материала). Главное — вовремя!

    Подъем досок

    Закидываем стеклопластик. И снова главное правило: успевай!

    Получаем

    Снимаем ленту с задней части стойки и шлифуем поверхность из стеклопластика и пластика.

    Обшивка с тыльной стороны

    Закидываем стеклопластик для усиления конструкции. После этого при дальнейшей подготовке в конструкции не появятся трещины.


    Набрасываем с обратной стороны

    Теперь наносим полиэфирную шпатлевку на основе стекловолокна.

    Шпатлевка

    Режем ножом, пока не встанет: потом будет несравнимо сложнее удалить излишки

    Срезание шпателем

    Шкура крупной зернистостью Р80. при изготовлении стеллажей используется только этот размер зерна.


    Скины

    Громкости заменяем, заранее хотя бы примерно просчитав громкость, необходимую для среднечастотной динамики. Если встретить заветные цифры не получается, то проблему можно частично решить за счет заполнения объема такими материалами, как синтепух, изготовления ПАС или увеличения частоты фильтра высоких частот на кроссовере.Но, конечно, лучше достичь расчетного объема.

    Penalty volume

    Кидаем объемы: слой надо делать толще, так как поверхность получается довольно плоской, из-за чего могут появиться резонансы корпуса, которые придадут цвет средним частотам, что довольно сильно добавляет проблемы с общей картиной. Если по каким-то причинам не хочется утолщать стены, нужно сделать дополнительные ребра жесткости и оклеить стены мастикой вибратора, чтобы снизить резонансную частоту за пределы диапазона, воспроизводимого среднечастотным динамиком.


    Закидываем объем

    Наклеиваем объемы на полиуретановый герметик:

    Приклеиваем объем

    Наносим клей на стойки и на алькантару.

    Нанесите клей
    Beauty! Левая стойка в машине
    Правая стойка в машине фото на заднем плане

    Всем счастливых установок! Надеюсь, моя статья поможет вам сделать акустические подиумы своими руками, в противном случае вы всегда можете обратиться ко мне за советом, вопросом, изготовлением и, конечно же, настройкой.

    Под звучание любимых песен и музыкальных композиций.Для этого многие водители покупают дорогие усилители, сабвуферы и стереосистему. В этом случае динамики устанавливаются не только под задним стеклом, но и на дверях автомобилей, что позволяет получить более четкий и качественный звук. Однако установка колонок в стандартном виде выглядит не так красиво. Чтобы украсить даже обычные колонки и установить их на двери, можно сделать подиумы своими руками, чем мы сейчас и займемся.

    Итак, чтобы сделать подиумы для динамиков на двери автомобиля, нам потребуется:
    — картон;
    — канцелярский нож;
    -пила;
    — ДСП;
    — клей;
    — наждачная бумага;
    — напильник;
    — саморезы;
    — ковролин.

    С материалами разобрались, теперь можно приступать к изготовлению подиумов. Берем кусок картона и канцелярским ножом делаем шаблон для будущих подиумов.

    Теперь с помощью нашего шаблона сделаем три слоя подиума. Для этого возьмите ДСП толщиной 15 мм и с помощью пилы отрежьте три куска по шаблону. Особо следует отметить, что последний слой ДСП должен быть на 5 мм меньше двух других.



    Теперь наждачной бумагой и напильником обрабатываем углы заготовок подиума.Слой, который был на 5 мм меньше остальных, будет фактически верхним слоем. После обработки заготовка должна получиться слегка закругленной и зауженной вверху, что придаст ей большей красоты и эффектности.

    Для большей надежности на этом этапе можно дополнительно укрепить слои ДСП саморезами.


    Пришло время эстетической части, а именно футеровки заготовки. Для этого нам понадобится небольшой кусочек ковра, которым мы будем обклеивать будущие подиумы.Опять же, все рекомендуется делать очень аккуратно и без лишней спешки, чтобы не осталось складок и неровностей.


    Осталось только отрезать среднюю часть ковра, установить динамики, прикрепить наши подиумы к двери автомобиля и любоваться их красивым видом, а также их элегантным звучанием.

    Многие автолюбители предпочитают слушать радио или любимые треки за рулем. При этом особое внимание уделено качеству акустики в автомобиле.Не всегда стандартная акустическая система позволяет качественно воплотить все тонкости любимой композиции. Поэтому в некоторых случаях для улучшения качества звука автомобилисты прибегают к самому простому способу — пытаются своими руками сделать подиумы для колонок.

    Современная мода на автомобильную акустику

    Большинство современных автомобилей сегодня оснащаются стандартными динамиками. Однако любителей громкой музыки в машине часто не устраивает их звук, поэтому они покупают колонки большего размера.В этом случае возникает проблема другого рода — как установить в салоне крупногабаритное оборудование, чтобы оно, с одной стороны, не мешало пассажирам, а с другой, чтобы создать действительно чистый звук. ?

    Один из самых распространенных способов решения проблемы — изготовление подиумов для выступающих. Они могут не только улучшить качество звука, но и вывести вашу акустическую систему на совершенно новый уровень.

    Акустическая полка своими руками позволяет устанавливать колонки разного размера и формы

    Что такое подиумы

    Акустический подиум — это основа для колонки, благодаря которой она фиксируется в нужном положении.Подиум служит якорем для динамика, например, в двери или в стойке автомобиля.

    Громкоговорители, встроенные в подиумы, дают совершенно другой звук: более насыщенный и глубокий, с четко различимыми высокими и низкими частотами.

    Для чего используются полки для динамиков?

    Можно сказать, что в салоне автомобиля подиум выполняет сразу несколько функций:

    • разнообразие внешнего вида подиума помогает скрыть непривлекательную акустическую систему или подчеркнуть достоинства дизайна интерьера;
    • расширяет акустические возможности акустики в салоне;
    • подиумы могут быть изготовлены из различных материалов и отделаны кожей, деревом, велюром и другими видами отделочных тканей для создания неповторимого интерьера;
    • сложные подиумы позволяют легко разместить нестандартные и большие колонки, например рупор.

    Какие бывают подиумы

    Подиумы делятся всего на два типа: внешние и внутренние.

    Можно рассмотреть внешние подиумы, которые монтируются непосредственно в салоне автомобиля — например, на задней полке. Однако чаще всего автолюбители используют внутренние подиумы в дверях автомобилей, чтобы лучше закрепить динамик и улучшить характер звука.

    Традиционно в большинстве автомобилей уже есть стандартные динамики или отверстия под них. Обычно их размеры зависят от марки автомобиля.Для отечественных автомобилей характерны динамики диаметром 130 мм. Иностранные бренды могут иметь встроенные подиумы более крупных размеров — 160, 200 и даже 250 мм.

    Динамики на дверях автомобилей обычно имеют круглую или овальную форму. В зависимости от модели автомобиля подиумы должны это учитывать. В целом форма подиума может быть абсолютно любой, так как основное назначение этого элемента — надежно закрепить динамик с целью придания громкости и чистоты звука.

    Круглые колонки разного размера можно установить в двери любого автомобиля

    Как сделать универсальные подиумы для колонок

    В большинстве случаев можно обойтись без вложений в покупку заводских подиумов, а сделать элемент самостоятельно.Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    Для успешного изготовления подиума понадобятся следующие материалы:

    • фанера толщиной 6–8 мм;
    • обезжириватель;
    • картон;
    • пенополиуретан;
    • шпатлевка;
    • клей;
    • клей эпоксидный;
    • колготки нейлоновые;
    • краска;
    • ткань или кожа для обивки.

    Чтобы без особых трудностей воплотить идею в жизнь, лучше всего заранее подготовить необходимые инструменты: ножницы

    • ;
    • ножовка / лобзик;
    • карандаш;
    • канцелярский нож / лезвие;
    • наждачная бумага;
    • шпатель.

    Практически все инструменты и материалы для изготовления подиумов находятся в хозяйстве опытного мастера

    Размеры и форма акустического подиума

    Описанная ниже технология предполагает изготовление подиумов для колонок, расположенных в передних или задних дверях корпуса. автомобиль. Чаще всего в двери находится один динамик диаметром 13 сантиметров. Однако вне зависимости от его размера технология изготовления подиума будет одинаковой:

    1. Для начала нужно определиться, какая форма подиума подходит к интерьеру вашего автомобиля.
    2. Измерьте как размеры существующего динамика, так и размеры его защитной сетки.
    3. Диаметр кольца динамика будет соответствовать диаметру сиденья для него в подиуме. А внешний диаметр кольца будет равен диаметру защитной сетки.
    4. После того, как вы утвердили форму, вам нужно нарисовать ее на листе картона.
    5. Получившийся шаблон нужно аккуратно вырезать ножницами.
    6. Затем нанесите шаблон на кусок фанеры и обведите его карандашом.
    7. Для двух дверей нам понадобятся две фанерные заготовки, которые можно разрезать ножовкой или лобзиком.
    8. Необходимо максимально точно вырезать отверстие в подиуме, так как при нарушении пропорций динамик в кармане не будет надежно закреплен.
    Фото: правильный порядок изготовления полки в двери автомобиля

    Перетяжка искусственной кожей — один из самых трудоемких этапов в дизайне

    Видео: как сделать подиум в двери автомобиля своими руками

    Процесс создания подиумов — от придания формы до отрезания поролона и шлифовки заготовки — для творческих людей превращается в настоящее искусство.Каждый автолюбитель сможет почувствовать себя скульптором, создающим шедевр!

    Самодельный подиум в дверь автомобиля «ширина =» 960 ″ высота = «667 ″ />

    Изготовлен из фанеры и обработан пенополиуретаном, этот подиум ничем не отличается от заводского

    Изготовление подиума в стеллажи машин

    Вариант размещения полок в стеллажах более сложен из-за того, что их нужно будет разобрать, но вполне доступен для аккуратного автомобилиста самостоятельного изготовления подиумов на стеллажах.

    Итак, работа заключается в выполнении следующих этапов:

    1. Демонтаж стеллажей.
    2. Расположение динамиков и их высота на стойке должны быть хорошо рассчитаны, чтобы они не закрывали обзор для водителя.
    3. В нужном месте нужно будет прикрутить саморезами чашку динамика.
    4. После этого можно использовать нейлон, чтобы придать стойке желаемую форму.
    5. Далее изделие обрабатывается эпоксидным клеем для придания ему большей прочности.
    6. Чтобы подставка выглядела гладкой и ровной, можно слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой, а затем повторно нанести эпоксидный клей.
    7. Затем наносится слой шпатлевки, а после ее высыхания проводится окончательная шлифовка рейки.
    Фото: основные этапы изготовления полок в стеллажи

    Демонтаж стоек необходимо проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить внутреннюю обшивку. Выбор места для крепления чашек для динамиков на данном этапе является определяющим. Изготовление подиума Подиумы готовы к декорированию

    В целом процесс изготовления подиума в стойках аналогичен процессу обработки подиумов для автомобильных дверей.

    Видео: как самому сделать полку в стойках для твитеров и твитеров

    Алгоритм изготовления подиума на потолке автомобиля

    Подиум на потолке автомобиля отличается большими габаритами, так как обычно располагаются самые большие динамики в этом месте.

    Несмотря на это, любой автовладелец может сделать подиум на потолке — достаточно лишь очень аккуратно установить конструкцию:

    1. Обшивку потолка необходимо будет демонтировать, чтобы не повредить при эксплуатации.
    2. Форма и внешний вид подиумов подбираются исходя из размеров динамика.
    3. Также широко используются фанера и пенополиуретан.

    Очевидно, процесс изготовления потолочных подиумов аналогичен производству дверных подиумов.

    Примечательно, что данные схемы изготовления и дальнейшего оформления подиумов подходят для всех типов акустических систем — как круглых, так и овальных. Независимо от имеющихся размеров динамика (13, 16, 20 и 25, а также овал 6 * 9) подиум будет выполнять свое основное предназначение — улучшать качество звука акустики в салоне и надежно фиксировать динамик в кабине. желаемая должность.

    Фото: пошаговое изготовление полок из фанеры

    Процедура требует осторожности, так как легко повредить внутреннюю обшивку

    Установка и крепление подиума в автомобиле

    Традиционный метод надежного крепления самодельного подиума — это прикрутите его к внутренней стороне обшивки саморезами. Это, с одной стороны, обеспечит качество крепления, а с другой — не испортит внешний вид всей конструкции.

    Для проведения этой процедуры вам понадобятся всего два инструмента: отвертка и звукоизолирующие материалы.

    Основные этапы процедуры

    Процесс установки и крепления любого подиума в любой части автомобиля выглядит следующим образом:

    1. Берется готовый подиум со встроенным в него динамиком.
    2. С внутренней стороны обшивки подиум прикручивается саморезами.
    3. Однако, чтобы добиться действительно чистого звука, вам нужно будет поэкспериментировать с установкой — некоторые винты будут вкручены до конца, а некоторые нет.То есть нужно придать подиуму такое положение, чтобы динамик максимально раскрыл свой звук.
    4. Рекомендуется утеплить двери и потолок (в этом случае можно добиться еще более чистого звука).
    5. Выполнив все работы, снова соберите потолок, столбы или двери (в зависимости от того, где именно был установлен подиум).
    Видео: как установить подиум в салоне своими руками

    Чтобы наслаждаться чистым мощным звуком в машине, не нужно доплачивать за дорогие заводские колонки и подиумы.Собрать подиум для акустики в машине под силу большинству автомобилистов из подручных средств.

    Многие владельцы отечественных автомобилей рано или поздно сталкиваются с проблемой плохого звука имеющейся у них аудиосистемы.
    Не всегда можно решить эту проблему без перепроектирования интерьера и использования только стандартных мест установки динамиков.

    В этой статье я хочу рассказать о своем опыте установки 16.Динамики 5 см в подиумах на двери ВАЗ-2106 .
    По аналогии можно сделать подиум одинаково для любой колонки и любого автомобиля.

    Конструкция и форма основания подиума

    Найдя лучшее место для колонок, нужно придумать форму самого подиума, она будет служить основой, каркасом всей конструкции. Задача сделать красиво, аккуратно и чтобы этот подиум не мешал ручке открывания двери, ручке стеклоподъемника и дверь нормально закрывалась.Придумав форму основы, нарисуйте ее на картонной коробке, вырежьте.


    Базовый шаблон


    Используя вырезанный шаблон, отметьте деталь на фанере толщиной 6-8 мм и вырежьте 2 части.

    Платформа динамика

    Измерив размеры динамика и его защитной сетки, я сделал основу для динамика (кольца). Внутренний диаметр кольца соответствует внутреннему диаметру гнезда динамика, а внешний диаметр равен внешнему диаметру защитной сетки и добавляет 5-7 мм для декоративного кольца.Для углубления динамика сделано декоративное кольцо, дизайн выглядит эстетичнее.


    Кольцо динамика и декоративное кольцо

    Вырезаем шаблон и переносим на фанеру толщиной 6-8мм, вырезаем по 2 штуки каждой части. Декоративное кольцо промазываем клеем и приклеиваем к основе кольца, для надежности декоративное кольцо наколачивают на мелкие гвоздики.


    Получились вот эти заготовки

    Крепление колец к основанию

    Кольца крепятся к основанию с помощью проставок из любого подходящего материала, которые могут обеспечить жесткое крепление.В моем случае была выбрана рейка подходящего размера. Все 4 проставки, на которых кольцо крепится к основанию, имеют разные размеры, это зависит от степени наклона кольца относительно основания и от того, насколько вы хотите сдвинуть динамик вперед. Наклоняя добиваемся направления динамика, я направил его на рычаг КПП. Прокладки крепились к основанию и к кольцу саморезами.


    Крепление кольца к основанию распорками

    Пенополиуритан + каркас = красивый подиум

    Для придания формы я использовал пенополиуретан, так как можно вырезать ровные округлые формы без острых углов, легко поддается обработке.Чтобы не тратить лишнюю пену в центре кольца, я вставил подходящую трубу, надев на нее мешок. Хорошо подойдут ведра с майонезом, капустой и т. Д. Пену следует стараться наносить ровными слоями, начиная с кольца по кругу, затем переходя к краям. После этого еще раз обойдите декоративное кольцо, чтобы поролон не был ниже него. Лучше срезать излишки позже, чем повторно нанести пену после того, как вся масса высохнет, чего я не сделала и потом пожалела.


    Нанесение пены на каркас

    Форма рождается или чувствуешь себя скульптором

    После высыхания пены начинается ответственный и интереснейший процесс — срезание пены.Канцелярским острым ножом излишки поролона срезать небольшими слоями сначала по основанию, потом сверху, и только потом очень аккуратно вытягивать форму.


    Это непередаваемые ощущения, когда на ваших глазах рождается форма, которую вы представляли ранее. После обрезки доводим форму крупной наждачной бумагой до практически идеального состояния.


    Подиум почти готов

    Выравнивание поверхности

    Поверхность выравнивается нанесением шпаклевки, смешанной с клеем ПВА для предотвращения осыпания, но лучше использовать шпатлевку со стекловолокном.Наносила тонкими слоями, давая слоям полностью высохнуть.

    После полного высыхания обработал поверхность наждачной бумагой до нужного состояния.

    Стеклоткань + эпоксидная смола = надежная защита

    Для защиты подиума от механических воздействий было решено оклеить подиум стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. Размешайте эпоксидную смолу с отвердителем, следуя инструкциям, и равномерно нанесите ее на поверхность подиума.Укладываем стеклопластик на подиум и аккуратно разглаживаем, чтобы не было складок и он полностью ложился на подиум, пропитываем эпоксидной смолой и оставляем сохнуть. После высыхания отрезаем излишки стекловолокна, удаляем подтёки клея наждачной бумагой.

    Покрываем подиум искусственной кожей

    Для объятий подиума я выбрала искусственную кожу, похожую на обивку дверей. Порядок затяжки примерно указан на фото стрелками и пронумерован. Каждую сторону неоднократно перетягивали, в этом нелегком деле хорошо помогает строительный фен.В последнюю очередь кожа у кольца натягивается и фиксируется степлером, срезаются излишки.


    Примерная последовательность подтяжки кожи

    После долгих часов, потраченных на обтягивание, мы получаем такой приятный подиум.


    Подиум с установленным динамиком

    Silence Noisy Neighbours, передавая вашу музыку на их динамики

    Если у вас есть сосед, который играет свою музыку слишком громко, вы можете вернуть его, похитив их динамики с помощью небольшого проекта DIY.

    Некоторые люди более чем невнимательны, и когда дружеская записка или звонок домовладельцу не решают проблему, иногда вам нужно взять дело в свои руки. Злой гений и электротехнический гуру junkyardmessiah из Reddit придумал это DIY-решение:

    Из уважения к XKCD настоящий способ вызвать проблемы с ее системой довольно прост. Вам понадобится дешевый CB-радиоприемник, линейный усилитель и CB-антенна с нижней загрузкой (для этого проще построить заземляющий слой).Посмотрите, сможете ли вы точно угадать, где она установила свои [динамики], и поднесите антенну как можно ближе к ней. Вы должны иметь возможность разговаривать с ней ЧЕРЕЗ ее стереосистему. Секции усилителя не экранированы в этих готовых пластиковых игрушках, и результирующий AM-сигнал будет воздействовать на них. В моем случае я подавал непрерывный тон 6 кГц от генератора сигналов, чего было более чем достаточно, чтобы взорвать его. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

    По сути, с помощью нескольких инструментов вы можете передавать свой голос, воспроизводить раздражающий тон или даже воспроизводить собственную музыку через их динамики — даже если их динамики выключены .Если вы действительно злой, вы, вероятно, можете взорвать и их динамики, но это может иметь последствия. В разных штатах также существуют разные юридические проблемы, связанные с этими типами устройств, поэтому ознакомьтесь с законами вашего региона — если такие вещи вас беспокоят — прежде чем начинать строить заговор. Также существует организация под названием FCC, которая, вероятно, тоже кое-что скажет о вашей передаче, так что, возможно, будет разумно думать об этом как об очень интересном доказательстве концепции, а не о реальной розыгрыше, которую вы должны выдернуть.

    В этом посте подробно рассказывается о том, что входит в проект, в то время как в этом посте используется немного другой метод для достижения той же цели.

    G / O Media может получить комиссию

    Это дорого? Да, материалы могут стоить до ста долларов и более. Но разве это чистое, вызывающее хихиканье и заслуживающее внимания зло? Несомненно. Инструкции не так просты, как хотелось бы, но если у вас есть некоторый опыт работы с электроникой, не должно быть слишком сложно понять, как он на самом деле работает.Нажмите ссылку, чтобы прочитать исходный пост на Reddit.

    Мне жаль этого парня … | Reddit

    Этот пост является частью нашей серии Evil Week на Lifehacker, где мы смотрим на темную сторону достижения цели. Знать зло означает знать, как победить его, чтобы вы могли использовать свои зловещие силы во благо. Хочу больше? Посетите нашу страницу тегов злой недели.

    Фото ремикс из Eirik Solheim .

    Самодельная компьютерная выносная акустика. Как самому сделать колонки для ноутбука?

    Самодельная выносная колонка (где бы она ни использовалась) — вызов производителям, требующим от одной до десяти тысяч евро за полупрофессиональную Hi-Fi-стерео полноценную домашнюю акустику.Одна или пара самодельных колонок с динамиками высокого класса по цене 15-20 тысяч рублей обойдутся в 30-40 раз дешевле.

    Расходные материалы необходимые для колонок собраны своими руками.

    1. Фанера, ДСП или ДВП. По возможности используйте натуральную доску. Например, одной из досок может быть загрязненная разделочная доска на кухне, которую давно пора заменить. Загрязненные, но еще достаточно свежие доски необходимо очистить — колонна должна иметь свежий вид.
    2. Клей эпоксидный или уголки для мебели. Второй вариант предпочтительнее: уголки для мебели помогут при устранении неисправностей, разобрать колонну и заменить неисправный функциональный узел или радиоэлемент. Чего нельзя сказать о клее: попытки вскрытия требуют распиливания с помощью болгарки, которая при разборке легко повреждается одним из функциональных узлов.

    Необходимы определенные радиоэлементы.

    1. Блок питания. Позволяет колонке активизироваться: у нее свой блок питания.
    2. Усилитель. «Сырая» мощность в 0,3–2 Вт, поступающая от предусилителя звуковой карты ПК, телевизора или радио, до необходимого количества Вт.
    3. Сам динамик. Применяет один широкополосный или несколько узкополосных.
    4. Регулятор громкости. Все устройства имеют собственную электронную регулировку. Но удобнее использовать отдельный.

    Усилитель, динамики и блок питания выбираются независимо.Возможно, потребуется изготовление дополнительных выходных каскадов на мощных низкочастотных транзисторах, выдающих десятки Вт, если динамик достаточно мощный. В этом случае заказываются соответствующие радиодетали, а также подложка в качестве основы для печатной платы.

    У вас должен быть запас необходимого инструмента.

    1. Ручная сантехника — молоток, пассат, сервант, плоская и фигурная отвертка. Можно использовать набор разной доходности — производители электроники переходят на болты с многогранными прорезями.
    2. Болгарка с отрезным диском по дереву, электролиз.
    3. Ручная или электрическая дрель. Для ускорения сборки прикрутил саморезы с набором бит.

    Подготовить инструмент, запчасти и расходные материалы, приступить к изготовлению устройства.

    Способы изготовления

    Компьютерные колонки, будучи небольшими, не требуют мощных динамиков, усилитель которых питается от напряжения питания 12 и более вольт. На такие колонки всего пять вольт, идущие от порта USB или зарядка для смартфона.

    Более мощный — для подключения телевизора, кинопроцессора, магнитолы — потребуется отдельный блок питания. Потребуется ток 10 и более ампер при напряжении 12 В, как от автомобильного аккумулятора, выдающего до сотен ампер.

    Несмотря на то, что многие производители используют пластик в качестве материала корпуса, «самодилы» делают на его основе «коробку» из дерева или пиломатериалов. Все автомобили покрыты водостойким лаком.

    Если речь идет о ДСП, нанесите сплитель перед покраской или оклейкой декоративной пленкой.

    В конструкции современных громкоговорителей не используется пустое пространство внутри коробки, заполненной воздухом и оснащенной низкочастотным фазоинвертором для улучшения передачи низких частот и заполнением демпфирующим материалом. Характеристики современных брендовых колонок улучшились настолько, что их можно беспрепятственно «расположить» внутри.

    Для точной настройки АЧХ обратитесь к эквалайзеру — нескольким регуляторам, управляющим отдельными полосами звуковых частот.Если такой регулировки нет в радио или музыкальном центре, схема усилителя немного усложняется. Микросхема, на основе которой собран усилитель, имеет такую ​​функцию. Для ПК или ноутбука такая необходимость резко отпадает — в системе Windows предусмотрен графический виртуальный эквалайзер, например, в настройках WM Player. Планшеты Android позволяют настроить ачк на любое из сторонних приложений.

    Для полых колонн внутри звукового лабиринта — Конструкция из внутренних стен, расположенных под разными углами (внутренний акустический расчет).Это улучшенный вариант, который дает наиболее эффективный ответ — без перепрограммирования устройства, выполняющего роль звукового процессора. По сравнению с фазоинвертором, он позволяет избежать потока воздуха в одном месте при значительном объеме, не направленного вперед, а обратно. На задней и верхней частях корпуса находится окошко.

    Для устранения видимых на ухе паразитных перенапряжений внутренняя сторона «коробки» задевает демпфер.Такое решение — альтернатива заполнению всего пространства.

    Технологический процесс изготовления следующий. Убедитесь, что вы все уже подготовили.

    • Найдите и распилите Phaneur или ДСП (или из натурального дерева) на фрагменты, ориентируясь на рисунок.

    • Возьмите отверстия под динамик и регулятор. Просверлите их по кругу. Тщательно выберите съемные круги и выполните градуировку напильником, стамеской или точильным камнем.Пример, подходит ли динамик и регулятор громкости в высшие зазоры. Если есть застревания при попытке их туда вставить, накачал мешающие выступы.

    • Зашейте переднюю линию под саморез или болты, удерживая приспособления для их штатных «ушей». Установите блок питания и усилитель на нижнюю или заднюю стенку будущей колонны. Очистите слой демпфера с правых краев, если это предусмотрено конструкцией.

    • Получить сборку. Соедините верхнюю, нижнюю, переднюю и заднюю грань. Лучше всего это делать с внешними углами. Некоторые грани (кроме одной из боковин) разрешается перекрывать углами и изнутри: разборная снаружи является только одной из боковин, что позволяет получить доступ к удалению других граней при ремонте колонны. Соедините все функциональные узлы между собой по структурной схеме. Проверьте установку навесного.

    • Выполните первый тест, включив питание и подав выходной сигнал от источника звука.Убедитесь, что усилитель и динамик работают правильно. Проверьте регулятор, ненадолго сделав звук очень громким. Спикер не должен давать прослушивания (свист, гудение, хрипы и т. Д.).

    • Для всестороннего тестирования используйте домашний компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, на котором установлен генератор частоты, послушайте колонку на предмет отсутствия резонанса, издаваемого плохо прикрепленным динамиком, завод брак в нем самом и в плате повышения.Убедившись, что колонка работает исправно, установите вторую боковину, окончательно закрыв внутреннюю колонку. Повторите тестирование.

    Поставьте колонну под нужным углом в комнате или возле любой из стен. Включите музыку и пройдитесь по комнате, прислушиваясь к звуку. Переместите колонку под углом или в место, где она лучше всего звучит. Это называется акустическим урегулированием комнаты. Если столбиков два, разместите их в зоне отдыха, чтобы 3D стерео звучало «во всей красе».

    После завершения сборки и ввода в эксплуатацию, устанавливается на передний край защиты динамика. Это может быть мелкая металлическая сетка, пластиковая решетка с тонкой на один тонкой обдувной и звукопроницаемой тканью и т. Д.

    Рекомендации

    Расположите колонки там, где они хорошо звучат.

    Запрещается использовать колонны и ПК в сырном, грязном помещении, рядом с источником паров кислоты. Это вызовет их преждевременное повреждение.

    Не превышайте громкость звука выше рекомендованной. Чтобы исключить перегрузку усилителя (и частые его отключения из-за перегрева), используйте в схеме согласующие элементы. Динамик не должен «хрипеть», издавать искажения («подчеркивать» высокие частоты и недооценивать низкий уровень).

    Если колонка питается от порта USB, перегрузка модуля, выдающего 5 В, из-за «просадки» напряжения может привести к его выходу из строя. Не перегружайте ноутбук.То же самое касается брелоков для смартфонов и планшетов.

    Позаботьтесь об отдельной силовой стойке. Старайтесь не «кормить» его с ПК, через адаптер OTG со смартфона или планшета.

    Мастер-класс по изготовлению колонн См. Далее.

    Как правильно очистить динамики вашего телефона

    Если динамик в вашем телефоне не обеспечивает качество звука, которое давало, когда он был новым, вам, вероятно, потребуется немного времени на его чистку. При регулярном использовании поверхность динамика притягивает грязь и пыль.И если вы не будете чистить его в течение длительного времени, слои пыли могут налипнуть и проникнуть в поверхность. Это мешает динамикам раскрыть свой наивысший потенциал. Вам не о чем беспокоиться. Очистка телефона — это легкий ветерок, но очистка области динамика телефона требует большего внимания и осторожности, поскольку это деликатный компонент. Если вы будете чистить его своевременно, то сможете предотвратить попадание грязи в динамик.

    Почему следует регулярно чистить динамик телефона

    Регулярная чистка области динамика телефона означает предотвращение проникновения грязи на поверхность.Если вы упускаете из виду необходимость время от времени чистить его, твердые скопления пыли могут привести к тому, что звук в телефоне перестанет работать. Вы также можете столкнуться с проблемами звука во время телефонных звонков.

    Хотя очистка этой деликатной части вашего телефона может показаться сложной, в этой статье мы расскажу, как это можно делать методично.

    Ингредиенты, которые нужно держать под рукой:

    a) Зубная щетка с мягкой щетиной

    b) Лента

    c) Средство для мытья посуды

    Не оставляйте аудиотехнологию под рукой

    9012 влажные температуры, например, в ванной.Когда вокруг динамиков телефона собирается влага, качество звука в конечном итоге ухудшается. Старайтесь регулярно очищать область вокруг динамика телефона безворсовой тканью, чтобы держите подальше от пыли и влаги. Кроме того, используйте качественный чехол для телефона, чтобы защитить его от грязи и пыли.

    Вот и все! Даже если у вас нет проблем с качеством звука вашего динамика телефона, рекомендуется чистить его раз в неделю. Это предотвращает скопление грязи. Потому что, когда грязь накапливается в вашем телефоне, это может привести к повреждению в долгосрочной перспективе.

    Итак, следуйте приведенным выше методам, чтобы как можно чаще чистить динамики, и получайте максимум удовольствия. качество звука с вашего телефона.

    Key Step

    Перед чисткой телефона рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации продукта. рекомендации по очистке.

    Беспроводные динамики высокого класса | Датский дизайн Davone

      • Дом
      • Mojo
      • Мокси
      • Студия
      • Меандр
      • Беспроводной
      • Твист
      • Луч
      • Соло
      • Около


    Создать новую аудиосистему с нуля — задача не из легких; это может быть как захватывающим, так и сложным.Работаем круглосуточно над созданием. Благодаря мастерству, дизайну и звуку в нашей ДНК, Davone — это место, где новые идеи реализуются и воплощаются в жизнь в нашем собственном практическом производстве.

    С новым универсальным громкоговорителем Meander с Wi-Fi и нашим модулем беспроводного усилителя WISA чистая интеграция звуковой системы Davone в ваш умный дом стала проще, чем когда-либо прежде. Или, если вы хотите улучшить вашу существующую аудиосистему, Davone также предлагает полный спектр громкоговорителей без усилителя, таких как Twist.
    В Davone мы любим творить. Но мы не ограничиваемся одним ремеслом. Мы считаем, что печатная плата, передающая биты в музыку, прекрасна сама по себе. В мире Davone творчество принимает разные формы и формы.
    Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции. Мы можем отправить из Дании на ваш домашний адрес или вы можете посетить одного из выбранных нами дилеров.
    • КОНТАКТ


      • Свяжитесь с нами
      • Зал ожидания Davone
      • Посещение завода
      • Дилеры
      • Fly & Buy
    • ОПОРА


      • Часто задаваемые вопросы
      • Вход для дилера
      • Нажмите Вход
      • Положения и условия
    • ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ



    • ИСТОРИЯ


      • Блог
      • Статистика

    cred

    За последние несколько месяцев мы поделились несколькими стратегиями, позволяющими спикерам проявить себя наилучшим образом во время экранных презентаций.А теперь поделимся нашими лучшими советами для организаторов мероприятий.

    Вот 5 способов, которыми наша команда по организации мероприятий подготовила докладчиков для более чем 25 виртуальных конференций и вебинаров, проведенных в этом году:

    1. Не позволяйте технологиям помешать проведению грандиозного мероприятия!

    Чтобы ваше мероприятие прошло без сучка и задоринки, проведите технологическую ратушу. Если ваше мероприятие меньше, запланируйте 1: 1 раз с каждым выступающим, чтобы убедиться, что они знают, как работать с технологической платформой, до начала сеанса.При таком большом количестве платформ выступающим может быть сложно держать их в прямом эфире, поэтому дополнительная подготовка является ключом к успешному мероприятию. Убедитесь, что у выступающих есть доступ к логину, если они хотят заниматься в свободное время. Это особенно важно для докладчиков, которым необходимо уверенно управлять своей презентацией. Кроме того, на большинстве платформ событий есть несколько статей с пошаговыми инструкциями и статьями по устранению неполадок, доступными в Интернете. Свяжите их с подробными часто задаваемыми вопросами о докладчиках, которые легко доступны для них.

    Дважды — или трижды — проверьте за несколько недель до мероприятия, что ваши докладчики могут войти в платформу, и они ознакомились с технологическими требованиями, чтобы не возникало проблем в последнюю минуту в день мероприятия. Некоторые технологические платформы не работают, например, с определенными браузерами, или там могут быть блокировщики всплывающих окон и возможности аудио и видео, которые также нужно проверить. Последнее, что вам нужно, — это икота, связанная с работой микрофона и веб-камеры динамика прямо перед их запуском в эфир.

    2. Даже если это не личное, поощряйте взаимодействие с аудиторией.

    Мы все еще привыкаем к тому, что не можем пожать руку перед встречей, встать перед залом или пройти по сцене — но это не значит, что вы не можете воспроизвести эту среду перед встречей. камера! Вовлеченность аудитории как никогда важна.

    Призывайте ораторов использовать те же манеры, которые они использовали бы в живой обстановке — разговаривать руками, задавать вопросы аудитории, рассказывать анекдоты и т. Д.Участники оценят энтузиазм и разнообразие, которое они привносят в онлайн-мероприятие. На большинстве платформ для мероприятий есть возможность общаться в чате, опрашивать / голосовать и отвечать на вопросы аудитории, поэтому взаимодействие между участниками и докладчиками должно быть простым.

    Зрительный контакт с камерой — ключ к успеху! Особенно во время виртуального мероприятия, чтобы зрители почувствовали, что они действительно слушают живую конференцию. Совет: поощряйте выступающих смотреть на веб-камеру, а не на экран компьютера. Отойдя от компьютера или даже встаньте, вы также можете сделать презентацию более энергичной.Это упростит говорящему при разговоре руками и сделает его более оживленным. Вы даже можете включить наши главные советы по привлечению виртуальных презентаций в часто задаваемые вопросы о докладчиках.

    3. Убедитесь, что ваши динамики чистые и профессиональные.

    Решите, хотите ли вы, чтобы выступающие могли использовать фирменный фон экрана, и если да, отправьте соответствующие файлы для загрузки и инструкции по добавлению на платформу вашего мероприятия. Если вам не нужен опыт, посоветуйте ораторам не загромождать свои физические данные и не загромождать их на профессиональном уровне.Это не только дает посетителям меньше возможностей отвлечься, но и работает в вашу пользу, придавая мероприятию более организованный и аккуратный вид.

    Попросите ваших динамиков держаться подальше от любых отвлекающих ярких цветов, особенно тех, которые могут сливаться с их фоном. Немного характера всегда освежает, но когда дело доходит до виртуальных разговоров, старайтесь носить простую одежду и старайтесь по возможности избегать шаблонов. В любом случае посетители смогут увидеть только небольшую часть одежды.Кроме того, мы все знаем, что внизу есть спортивные штаны, и мы не виним вас!

    Когда дело доходит до помощи выступающим в подготовке места для живого выступления, следуйте этим нескольким советам, приведенным ниже:

    • Говорите из хорошо освещенного места, чтобы участники могли четко видеть ваше лицо. Направьте основной источник света и камеру в одном направлении. Например, если за вами есть открытые окна, они могут размыть ваше лицо.

    • Говорите из места, где вы не будете отвлекаться от посторонних шумов, мешающих вашему звуку.В наши дни популярны наушники Bluetooth, но убедитесь, что они полностью заряжены, иначе вы можете потерять звук в середине разговора и вам придется повторно подключаться, используя компьютерный звук.

    • Убедитесь, что камера находится на уровне вашей головы и плеч, а не ниже вас. При необходимости сложите несколько книг под ноутбуком, чтобы увеличить обзор веб-камеры.

    И, конечно, если ваши спикеры действительно хотят повысить уровень своего виртуального говорения, в этом сообщении в блоге будет больше советов, которым можно следовать.

    4. Обсуди это, а потом еще раз.

    Меньше всего вы как организатор мероприятия хотите, чтобы контент не удался. Спикеры этого тоже не хотят. Вы можете избежать этого, назначив предварительные звонки для обсуждения содержания и разговора, который они планируют вести на виртуальной сцене. Даже если это один выступающий, вы можете использовать это время, чтобы просмотреть их слайд-колоду и темы для обсуждения. Конечно, они могли бы потренироваться несколько раз в одиночестве в своем офисе, но всегда полезно, когда кто-то смотрит на другом конце.Вы даже можете превратить это в возможность получить представление об их идеях, чтобы предоставить обратную связь и / или одобрение, убив двух зайцев одним выстрелом.

    Обеспечьте им место, где они могут хранить свои мысли. Подготовительные или содержательные документы всегда полезны для выступающих. Включите в документ любые напоминания о дне, контактную информацию и описания сеансов. Хранение всего в одном месте снижает вероятность ошибки. Совет. Используйте Google Диск, чтобы всегда просматривать самую последнюю версию плана содержания.

    Поощряйте выступающих обращаться к их содержательной документации в день выхода или даже предлагайте распечатать ее, чтобы иметь под рукой. Если это панель, предложите модератору записать имена конкретных участников рядом с определенными темами или вопросами. Таким образом, они могут легче переключаться между участниками дискуссии и четко задавать определенные вопросы. Совет. Во время виртуальной панели может быть трудно понять, кого имеет в виду модератор, поэтому всегда призывайте модераторов использовать имена участников при вводе вопроса.

    Как организаторы мероприятий, мы, конечно, знаем, что бывает трудно найти общее время, чтобы собрать спикеров вместе. Если организация подготовительного звонка является более сложной задачей, чем должна быть, поощрите тех, кто может присоединиться к звонку, и всех остальных, чтобы они могли связаться по электронной почте (или даже оставлять комментарии в документе с содержанием). Любая подготовка лучше, чем никакая подготовка! В наши дни легко записывать подготовительные звонки, поэтому вы можете предложить эту возможность выступающим, чьи графики немного плотнее.

    5.Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

    Как мы говорили в мае, короче — слаще! И что еще более важно сейчас, когда у всех меньше времени и внимания. Убедитесь, что время занятий в вашей повестке дня соответствует каждому формату и теме — и мы призываем вас ошибиться в сокращении.

    Напомните выступающим, что им не нужно заполнять все отведенное для них окно сеанса. Слушатели предпочли бы услышать качественную презентацию, а не долгую затяжную беседу.Поощряйте выступающих использовать часть своего времени для общения с аудиторией или обсуждения ключевых выводов своей сессии. Посетители оценят несколько важных моментов, от которых им следует отказаться.

    Также важно позволить выступающим смешивать это и быть уникальными в рамках своей сессии. Если они предпочитают задавать вопросы аудитории в течение всего сеанса, а не строго в конце, они должны это сделать. Смена темпа — это всегда приятно. Выступающие должны напоминать аудитории о необходимости задавать вопросы в начале занятия и еще 1-2 раза в промежутках между ними.Как только сеанс начинается, аудитория может легко забыть о том, как они могут взаимодействовать с докладчиком. Еще одна вещь, которую нужно поработать в этом «вводном сценарии», — это выделить другие виджеты, предлагаемые платформой для проведения мероприятий. Есть ли функция группового чата? Опрос после мероприятия? Раздел ресурсов? Убедитесь, что докладчик знает, что доступно аудитории. Большинству докладчиков понравится вести или выступить с собственными интро, если организатор мероприятия предоставит несколько ключевых моментов.

    Если речь идет о слайд-деках, подчеркните, что качество важнее количества.Часто ораторы думают, что им нужно составить обширную презентацию с изображениями, видео и графиками, чтобы донести свою точку зрения, но это не так. В большинстве увлекательных презентаций меньше содержимого занимает страницу, что дает выступающему больше возможностей для проработки своих мыслей и выводов вслух. Не говоря уже о том, что исключение видео и аудио файлов из деки дает меньше возможностей для технологических ошибок в рабочий день.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *