Простая каретка для циркулярной пилы своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Некоторые из Вас достаточно часто работают на циркулярной пиле, и иногда возникают задачи по вырезанию заготовок весьма больших размеров, например панелей для полок и других мебельных конструкций.
В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», даст Вам подробную инструкцию к изготовлению такого нестандартного приспособления, как панельные салазки, или каретка для нарезки крупных панелей.
Этот проект весьма прост в изготовлении, и может быть повторен за несколько минут.
Материалы.
— Листовой ДСП
— Деревянный брус
— Саморезы по дереву, шайбы.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Электронный штангенциркуль
— Шуруповерт, сверла, зенковка
— Клеевой пистолет
— Нейлер аккумуляторный
Процесс изготовления.
По своей функции и форме новое приспособление во многом напоминает вот такую каретку, но имеет более широкую поверхность.
Всё, что имеется в арсенале мастера для разрезания широких панелей, это традиционный угловой упор, который, в частности, для этих целей используется им своеобразным способом.
Автор разворачивает прибор наоборот, вот таким образом, чтобы обеспечить материалу опору. Кроме того, такое положение упора обеспечивает прямой угол, под которым и будет осуществляться разрез.
Однако, по мнению автора, miter gauge не отличаются большой точностью, поскольку они не достаточно плотно сидят в пазе и из-за этого немного «люфтят» из стороны в сторону. Как следствие, разрезы получаются не всегда аккуратными и точными.
Как известно, во время работы угловой упор можно разворачивать под различным углом. Такая его подвижность имеет и обратную сторону — чтобы сделать распил под идеально прямым углом, приходится пользоваться банальным уголком.
Автор находит лучшее решение. Он изготовит одностороннюю каретку с поперечным упором. Это будет простой проект, для которого потребуется всего три вида материала. Салазки будут состоять из трёх частей.
Первым делом электронным штангенциркулем мастер замеряет размеры паза в столешнице циркулярного станка. Он составляет 19,5 мм в ширину.
Затем он использует наконечник штангенциркуля, чтобы выставить расстояние между параллельным упором и самим пильным диском.
Теперь он разрезает дубовый брус на полученную ширину.
Брус ложится в паз довольно плотно. Так что приходится снять немного стружки с его боков. Цикля отлично справляется с этой задачей. Про изготовление этого инструмента Кейт рассказывал в недавней статье.
Теперь готовая направляющая идеально сидит в слоте и при этом не болтается из стороны в сторону.
Следующим шагом автор замеряет глубину слота — 11 мм.
На этот раз подрезается толщина того самого бруска. Она будет немного меньше глубины самого трека.
На дно слота помещаются три металлических шайбы, которые будут выполнять роль прокладок. Так что, когда направляющая ляжет в слот, она окажется вровень с поверхностью циркулярного стола.
Далее мастер размещает упор по правую сторону от лезвия пилы и примерно на сантиметр от неё, после чего добавляет несколько капель горячего клея на поверхность направляющей. Поверх направляющей, вплотную к упору, кладётся ДСП панель и хорошенько прижимается.
Через минуту доска переворачивается и с обратной стороны в дубовую планку вгоняются несколько шурупов. Каждое отверстие предварительно зенкуется для того, чтобы шляпки шурупов не выступали над поверхностью материала.
Теперь обрезаются излишки материала, чтобы создать нулевой зазор.
Следующий этап — упор. Приложив мебельную панель к упору циркулярного станка, автор констатирует, что ближний к нему край панели идеально ровный. Он и будет служить эталонной поверхностью.
Поперечный упор устанавливается на край каретки, и мастер прикладывает к нему угольник. Ориентируя вторую сторону угольника вдоль параллельного упора чтобы второй упор оставался под идеально прямым углом к пильному диску.
Когда упор выставлен в нужную позицию, в него вгоняются несколько гвоздей нейлером для его фиксации. После чего можно притянуть упор шурупами.
Теперь автор проводит короткий тест. Вырезанный на салазках материал проходит проверку столярным угольником. И у автора получается идеально прямой угол на заготовке.
Последний штрих к портрету: чтобы не вогнать себе занозу, автор снимает тонкую стружку с обоих краёв упора, используя для этого торцевой рубанок.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для циркулярной пилы!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.AlfFisher. Моя работа: Линейка для циркулярной пилы. От простого
После публикации последней статьи мне задали вопрос по самодельной линейке.
О них я и буду сегодня говорить.
Многие начинающие станкостроители сталкиваются с проблемой выбора типа фиксации линейки.
На простейших станках часто встречается схема крепления линейки 2 болтами, расположенными в начале и конце стола.
Болты входят в продольные пазы.
Такая схема — это развитие идеи крепления линейки при помощи 2х струбцин.
Самым большим недостатком такого крепления является постоянная необходимость регулировать параллельность линейки относительно оси пильного диска при каждом перемещении линейки.
Поэтому я не рекомендую использовать такую схему.
Наиболее удобной схемой является конструкция линейки — в виде рейсшины.
В этом случае линейка имеет дополнительную головку, закрепленную перпендикулярно оси линейки.
Линейка — рейсшина. Крепление — струбциной.
Такая конструкция позволяет перемещать линейку параллельно оси пильного диска.
Достаточно один раз настроить параллельность.
Это наиболее простой вариант линейки, но его можно усовершенствовать, удлинив линейку и добавив зажим.
Вариантов зажима может быть несколько.
Более совершенный способ фиксации линейки — сквозная стяжка и задний прижим.
В нижней части линейки выбран паз для стяжки, приводящей в движение задний прижим.
Стяжкой служит резьбовая шпилька или прут с нарезанной по краям резьбой М6 — М8.
Прижим крепится к линейке на форточной петле и имеет возвратную пружину, которая отводит его от стола при ослаблении затяжки гайки или эксцентрика.
Какой тип фиксации выбрать (гайку или эксцентрик) — зависит от возможностей мастера.
Зажим гайкой — прост в изготовлении. Я рассказывал о нем в своем видео:
—
—
Зажим эксцентриком — быстро работает, и более удобен.
Ход эксцентрика — примерно 3 — 5 мм.
Его нужно подбирать так, чтобы полная фиксация происходила за 1/4 — 1/5 поворота рукоятки.
В крайнем случае можно использовать велосипедный эксцентрик зажима седла, правда его конструкцию придется немного доработать.
При использовании вело-эксцентрика придется переместить стяжку выше (ближе к оси петли) — так как велоэксцентрик имеет малый ход, примерно 1.5 — 2 мм.
Конструкция линейки-рейсшины со сквозной стяжкой — проста, удобна в работе, но имеет несколько недостатков.
Один из них — невозможность пристыковать дополнительный задний стол-расширитель вплотную к столу пилы, так как по задней кромке стола двигается прижим линейки.
На больших станках с длинным столом длинная линейка может перекашиваться, поэтому потребуется делать большую головку.
Кроме того длинная линейка будет иметь большую массу.
А теперь несколько слов о преимуществах данной линейки:
Поскольку линейка фиксируется по краям стола,
то в зажатом виде нет вероятности отгиба (ухода с размера,
так как это может происходить на консольных линейках), поэтому линейку можно делать из материалов с небольшой жесткостью, например ДСП или Дерева.
Пойдет также алюминиевая труба сечением 20 х 40 мм.
Еще одна особенность длинной линейки:
если на станке приходится часто распускать доски имеющие внутренние напряжения (в результате неправильной сушки),
— длинная линейка может способствовать заклиниванию разрезаемой доски между линейкой и пилой.
Эту проблему можно решить установкой временной накладки на линейку.
Длина накладки — до средины пильного диска, толщина — 10-20 мм.
Размер накладки лучше брать кратным 10 мм,
чтобы проще было отсчитывать размер по шкале перемещения линейки.
При работе с деревом на станке обязательно нужен расклинивающий нож, который препятствует заклиниванию и выбросу детали зубьями пилы.
Следующий тип — Консольная линейка
Эта линейка отличается от предыдущего типа наличием направляющей шины, расположенной перед столом пилы.
Чаще всего направляющая делается из трубы квадратного (прямоугольного) или круглого сечения.
Направляющая труба крепится к столу на дистанционных кронштейнах, позволяющих регулировать положение трубы относительно оси пильного диска.
Лучше использовать прямоугольную трубу , так как на ней легче нанести размерную шкалу или прикрепить линейку.
Линейка — предпочтительней, так как она может быть подвижной, что удобно при установке дополнительных накладок на направляющую линейку.
Верхняя плоскость направляющей трубы расположена на несколько миллиметров ниже плоскости стола.
Это сделано для того, чтобы уголок линейки (головка рейсшины) находился ниже плоскости стола и не мешал работе.
Поскольку линейка крепится консольно,
чтобы она имела достаточную точность, для механизма фиксации желательно использовать металл (железо),
а саму линейку делать из железной или алюминиевой трубы сечением 40 х 40 или 40 х 60.
Боковые поверхности линейки необходимо покрыть дополнительными накладками из фанеры или МДФ, чтобы при работе не повредить зубья пилы о металл линейки.
Данная линейка также имеет свои достоинства и недостатки.
Но в работе она более удобна, чем предыдущая конструкция со сквозной стяжкой.
В короткой статье сложно рассмотреть все нюансы конструкции, но я надеюсь своим рассказом я ответил на некоторые вопросы начинающих станкостроителей.
В следующей части я более подробно расскажу о креплении линейки к поперечной направляющей и о эксцентриковом механизме фиксации линейки.
Продолжение темы:
2 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_6.html
3 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_7.html
4 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_9.html
5 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/httpalffisher.html
Всем — Спасибо за внимание !
Простая и надежная направляющая для ручной циркулярной пилы
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Наверняка многим из Вас приходится работать с ручной циркулярной пилой, и одной из самых основных задач является сделать ровный срез детали под прямым углом. Эта задача решается множеством различных способов.
В данной статье, автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как изготовить приспособление, с помощью которого можно быстро и точно отрезать как широкую доску, так и брус небольших размеров.
Эта самоделка очень проста в изготовлении, и не потребует сложных инструментов, фрезеровки, токарки, или дорогих материалов.
Материалы.
— Сосновый брус 15Х30 мм
— Винты, шайбы, барашковая гайка
— Клей ПВА или titebond II.
Инструменты, использованные автором.
— Японская пила
— Ручная циркулярная пила
— Нейлер аккумуляторный
— Шуруповерт, сверла по дереву
— Струбцины
— Рулетка, карандаш, угольник.
Процесс изготовления.
Итак, в качестве основного материала для этой самоделки подойдет практически любой деревянный брус (при желании можно использовать алюминиевые профили или сталь, однако это более трудоемко). Мастер будет использовать сосновый брус 15Х30 мм.
Для основных направляющих потребуются две рейки длиной 500 мм. При желании и необходимости эти размеры могут быть как уменьшены, так и увеличены, зависит от деталей, которые Вы в дальнейшем будете обрабатывать. Рейка размечается по всему периметру при помощи угольника.
Заготовки фиксируются на верстаке, и отрезаются обычной японской пилой или ножовкой.
В итоге у автора получилось пять вот таких заготовок. Точные размеры особой роли не играют.
Теперь к длинной направляющей приклеивается упор под прямым углом с небольшим смещением от центра, и фиксируется нейлером в четырех точках.
К полученной «швабре» нужно прикрепить вторую направляющую, также с использованием клея. Мастер применяет быстрозастывающий клей titebond II, однако подойдет любой столярный, или обычный клей ПВА. Также можно использовать двухкомпонентный секундный клей.
Перед фиксацией второй направляющей с упором, мастер вставляет между ними два болта, чтобы расстояние между направляющими совпадало с телом болта. Излишки клея следует сразу же удалить ветошью.
Затем вторая направляющая также фиксируется нейлером в четырех точках. Также необходимо проверить ее положение угольником перед фиксацией.
Мастеру остается зафиксировать хвостовые части направляющих небольшим обрезком бруса, также используя клей и нейлер. Перед фиксацией также стоит установить прижимной винт между ними, для более высокой точности.
Итак, пока высыхает клей основной части, мастер приступает к изготовлению прижимной планки. Он отмечает ее центр, и высверливает в нем отверстие для прижимного винта.
Теперь можно собирать приспособление. Подвижная прижимная планка будет фиксироваться винтом с двумя шайбами и барашковой гайкой.
Собственно говоря вот такой рабочий диапазон и будет у этого приспособления.
Остается последний небольшой момент, для правильности среза краев упора мастер фиксирует между ними ровную рейку.
Устройство можно прижимать рукой к верстаку, однако, в целях безопасности, лучше использовать струбцины! Затем обрезаются излишки подвижного и неподвижного упоров. Теперь приспособление готово к работе.
Первым подопытным станет обрезок того же материала, из которого и было изготовлено приспособление. Мастер хочет проверить, насколько точным (90 градусов) будет срез торца.
Как итог — отклонений ни по одной из осей нет.
Теперь задача такого же плана, однако нужно это сделать с широкой доской. Заготовка фиксируется в приспособлении, и делается распил. Еще раз напоминаю. Однозначно нужно фиксировать такое приспособление струбцинами к верстаку!
И в этом случае результат отличный!
Такая направляющая может быть приспособлена и для разрезания заготовок под разными углами, для этого достаточно не фиксировать жестко между собой передний упор, и задний блок. Нужно всего-лишь просверлить отверстия, и установить в этих местах прижимные винты с барашковыми гайками. В этом случае останется только продумать крепление для транспортира, чтобы быстро устанавливать нужный угол реза заготовок.
Соблюдайте технику безопасности!
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Делаем удобнее циркулярную пилу – линейка для циркулярки и др. приспособления своими руками | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Вспомогательная линейка и другие приспособления для циркулярки речь о которых пойдет ниже нужны например для того чтобы при выпиливании фальца спрятать диск для пазов, установки зажима для того чтобы плотнее придавить заготовку к полотну циркулярки (столу) и т.п.
Линейка состоит из трех полос фанеры с парой фальцев и пазов (рис. 1), а также установленных в её пазах профиль с пазом под Т-образный винт (далее Т-профиль). Установка принадлежностей занимает пару секунд.
Конструкция линейки
Начните делать линейку с изготовления боковых стенок А из 20-мм фанеры.
Длина боковых стенок равна длине штатной линейке, а ширина (высота) достаточна, чтобы обеспечить хорошую опору для обрабатываемой детали и беспрепятственно пропускать детали сверху.
Пазы и фальцы.
Выпилив боковые стенки в размер, сверху каждой детали выпилите фальц (рис. 2) и паз на лицевой стороне одной из них. Паз должен быть такого размера, чтобы Т-образный профиль встал заподлицо с лицевой поверхностью линейки.
Сверление монтажных отверстий.
Следующим шагом надо определить положение монтажных отверстий для крепления вспомогательной линейки. Она фиксируется ручками, шайбами и парой закладных болтов. Отверстия сверлятся на одинаковом расстоянии от концов линейки (рис. 3), чтобы её можно было использовать с любой стороны диска. Головки закладных болтов должны быть утоплены.
Проставка.
Теперь соедините боковые стенки с проставкой В. Необходимо зажать штатную линейку между боковыми стенками вспомогательной линейки, замерить расстояние между фальцами, а потом выпилить проставку.
Второй паз. На проставке выбран паз для второго Т-образного профиля. Его размер надо определить так, чтобы профиль встал заподлицо. Независимо от ширины проставки паз располагается на расстоянии 22 мм от внешней лицевой стороны линейки.
Сборка.
Клеем и шурупами прикрепите боковые стенки к проставке.
Затем закрепите в пазах Т-образные профили. На внешних рёбрах линейки снимите фаску под углом 45°, чтобы избежать скалывания фанеры (рис. 4).
Установка. Вспомогательная линейка крепится парой закладных болтов, чтобы избежать её подъёма в случае использования прижима. Чтобы прикрепить вспомогательную линейку, в её боковых стенках просверлите сквозные монтажные отверстия. Затем вставьте закладные болты, наденьте шайбы и затяните ручки.
Вспомогательные плоскости
Вспомогательные плоскости — это детали из 20-мм фанеры, крепящиеся к Т-образному профилю в боковой стенке вспомогательной линейки утопленными болтами для Т-пазов с гайками и шайбами (рис. 5 и 5а).
Выборка на вспомогательной плоскости С позволяет спрятать диск для пазов при выпиливании фальцев. Высокая плоскость D создаёт дополнительную опору для широких (высоких) обрабатываемых деталей.
Досылатель
Досылатель позволяет при выпиливании тонких деталей держать руки на безопасном расстоянии от диска и обеспечивает подачу детали до окончания пропила. Отличительная черта досылателя — ручка, перемещающаяся в верхнем Т-образном профиле линейки. Чтобы пропустить тонкую планку через диск, на досылателе есть пятка, которую можно поднять (или опустить) в зависимости от толщины обрабатываемой детали.
Ручка.
Ручка Н сделана из обрезка 20-мм фанеры из твёрдой древесины. После выпиливания короткого шипа вдоль нижней кромки под Т-образный профиль (рис. 6) выпилите ручку по контуру и скруглите рёбра.
Корпус.
К ручке прикрепите корпус F, состоящий из планки с пазом и узкой внешней планки. Неглубокий 5-мм паз в основной детали предназначен для пятки, а внешняя планка фиксирует пятку на месте с помощью двух болтов, шайб и барашковых гаек.
Пятка.
Пятка G — заменяемая деталь из 6-мм ДВП с маленьким зубом на нижней кромке. Зуб упирается в обрабатываемую деталь и подаёт её на диск пилы.
ПРИЖИМ
Прижим — неотъемлемая принадлежность настольной циркулярки. Кроме прочного прижатия обрабатываемой детали к столу пилы, он также предохраняет её от отдачи в сторону выполняющего работу.
Прижим состоит из двух частей — основания для его крепления к вспомогательной линейке и собственно прижима с гибкими «пальцами», которые удерживают обрабатываемую деталь (рис. 7).
Основание.
Основание Н — прямоугольник из 6-мм твёрдой древесины, который опирается на верхнюю плоскость вспомогательной линейки. Чтобы можно было работать прижимом с лицевой стороны диска для пазов, в основании сделана короткая прорезь. Два сквозных отверстия, просверленные по концам основания, предназначены для крепления прижима закладными болтами, шайбами и ручками.
Также по теме: Циркулярная пила своими руками – чертежи для стационарки
Прижим.
Так как прижим I работает в тяжёлых условиях, сделайте его из 12-мм твердой древесины. Разметьте пазы, выпилите их и зачистите. Чтобы во время работы «пальцы» зажали обрабатываемую деталь, отпилите конец заготовки с ними под углом 30е. Затем под этим же углом запилите противоположный конец.
Выпиливание «пальцев».
Чтобы сделать «пальцы», надо выпилить ряд пазов. Чтобы между ними был одинаковый зазор, сделайте специальное приспособление.
Ограничитель
Последнее приспособление — ограничитель — позволяет напилить много маленьких деталей одинаковой длины. L-образный ограничитель (рис. 8.) легко фиксируется на месте. Во избежание захвата обрабатываемой детали, пор обеспечивает зазор между деталью и линейкой.
Ограничитель состоит из двух частей — основания J и стойки К. Обе части выполнены из 20-мм твёрдой древесины и соединены клеем и шурупами.
Отверстие посередине стойки служит для крепления ограничителя к Т-образному профилю. Маленькая фаска вдоль нижнего ребра основания обеспечивает зазор для отвода опилок.
Приспособление 1
Быстро и легко прорези в прижиме можно выпилить с помощью приспособления, показанного на рис. 9. В нём есть две прорези на расстоянии 3 мм друг от друга: в одну вклеена вставка, в другую – входит диск пилы. Примечание. Диск пилы должен быть наклонён под углом 30 градусов.
Чтобы выпилить первую прорезь в прижиме, прикрепите деталь к подкладной доске так, чтобы она плотно прижалась к вставке (рис. 9а). Сделайте первый проход. Выпилив первую прорезь, открепите деталь и наденьте её на вставку. Затем снова закрепите деталь и сделайте второй проход. Повторяйте эту операцию, пока не выпилите все «пальцы» на прижиме.
Читайте также: Ленточно-шлифовальный станок своими руками.
Приспособление 2
Вспомогательная линейка к Т-образной продольной линейке циркулярки (рис. 10) почти не отличается от описанной выше линейки. Все части — такого же размера, кроме вставки L, которая шире. На новой линейке паз для Т-образного профиля должен стоять на таком же расстоянии (22 мм) от её лицевой стороны.
Собрав вспомогательную линейку и прикрепив её длинным закладным болтом, добавьте прижим. В данном случае это L-образная сборка, состоящая из верхней детали М и ножки N, скреплённых клеем и шурупами.
Маленький паз в ножке прижима позволяет надеть его на задний конец сборки продольной линейки, прочно прикрепив её к столу.
Чертежи, рисунки и схемы линейки для циркулярной пилы
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Направляющая шина для циркулярной пилы: описание, особенности и инструкция
Как недорого и просто сделать направляющую для циркулярной пилы собственноручно
Каждый человек, который хотя бы один раз в жизни работал циркулярной пилой, знает о том, как же сложно при помощи такого электрического инструмента добиться ровности и четкости реза.
Большинство людей решают данную проблему при помощи самых простых приспособлений, к примеру, полосы из пластика или фанеры, которые прикрепляют на поверхности струбцины. Но намного удобнее будет применять для таких целей особую направляющую шину. Именно такое устройство крайне редко можно встретить в базовой комплектации ручной циркулярки, а в строймаркетах отдельно такое устройство будет стоить столько же, сколько и сама пила. Но это даже странно, ведь устройство не отличается сложностью.
Если есть все нужные материалы, направляющую для циркулярной пилы сделать своими руками не так уж и сложно, и именно об этом пойдет речь в нашей статье.
Направляющая шина – что это
Если говорить по сути, то направляющая шина является рельсом, который помогает обеспечивать скольжение ручного циркулярного инструмента назад и вперед, и при этом не дает инструменту отклониться от линии распиливания. Но правильно выполненная направляющая не только будет обеспечивать ровность реза, а еще поможет уменьшить число сколов в участке соприкосновения материала и пилы.
Сделанные своими руками направляющие обладают разными конструкциями и их делают из самых необычных материалов. Это может быть:
- Направляющая, выполненная из фанеры.
- Стусло рельсового типа из алюминиевого угла.
- Шина из профиля (выполнен из алюминия).
- Линейка, которая выполнена на основе правИла.
- Выносной тип каретки на подшипниках.
Выносная каретка и стусло являются самыми сложными в исполнении. Шина из фанеры или та, которая сделана из профиля будут куда проще по конструктивным особенностям, но это совсем не означает, что распил, который выполнен с его помощью, будет не столь качественным. Разница между такими разновидностями по большей части в том, насколько удобно использовать тот или иной прибор.
Подробности
Из фанеры
Этот вариант является одним из самых простых и универсальных среди всех видов направляющих для ручной циркулярки, сделанной своими руками. По этой причине он более распространенный в домашних мастерских. Предлагаем рассмотреть рабочий процесс, алгоритм изготовления и принцип действия.
Материалы и приспособления. Для изготовления подобной шины потребуются три отрезка фанеры, толщина которых будет по 10 см. Их длина обязательно должна быть одинаковой и обычно равна длине верстака, где будут выполнены работы. Один отрезок должен быть по ширине от 25 до 35 см (это будет основание), а ширина двух других будет рассчитана при изготовлении шины. Кроме того, стоит заранее подготовить саморезы по дереву, причем их размер обязательно должен быть 1.6 см. Также представляем вашему вниманию чертежи с отрезками.
Инструкция по изготовлению. При изготовлении направляющей для циркулярной пилы потребуется крайне точно соблюдать все размеры. Даже незначительные отклонения способы привести к резкому ухудшению результатов. При желании вместо фанеры вы сможете применять ламинат.
Фанерная шина делается за несколько этапов:
- Для начала следует измерить расстояние от внутренней части диска циркулярки до продольного реза, который размещен на опорной платформе инструмент.
- Далее обрезаем одну из полосок фанеры таким образом, чтобы ширина была на 0.02-0.05 см меньше, чем расстояние, полученное в первом пункте. Волокна на верхнем слое шпона фанеры обязательно должны быть направлены продольно.
- При помощи саморезов следует прикрутить полученную полоску к широкому отрезу фанеры (то есть к основанию), а после точно совместите торцы. Так вы сделаете рабочий край направляющей шины.
- После этого при помощи штангенциркуля следует измерить ширину паза продольного реза.
- Прикрутите последнюю полоску к основанию параллельно первой. Между ними обязательно должен быть зазор, размер которого будет на 0.02-0.05 см меньше, чем ширина паза, который был измерен в прошлом пункте.
- Чтобы распиливаемый материал не был поврежден, к направляющей снизу следует приклеить слой мягкой ткани.
Обратите внимание, что до начала замеров подошвы циркулярной пилы следует в обязательном порядке отключить этот инструмент от электрической сети!
Теперь самодельная направляющая шина готова, и остается лишь подготовить ручную пилу. Для этого следует опилить узкую полоску толстой фанеры или другой достаточно прочный материал. Высота такой полоски обязательно должна быть на 0.8-0.9 см больше, чем глубина направляющего паза, который расположен не подошве пилы. А вот ширина будет соответствовать ширине паза. Длина обязательно должна быть на несколько сантиметров больше, чем длина подошвы. Полученную полоску-ограничитель следует закрепить к направляющий паз таким образом, чтобы она торчала из-за двух краев подошвы.
Как применять фанерную шину. Чтобы создать рез, вам обязательно потребуются две струбцины и пар плоских деревянных брусков, толщина которых будет чуть больше, чем обрабатываемые детали. Направляющая шина будет установлена концами на такие бруски таким образом, чтобы рабочий край немного выступал за край столешницы верстака. В местах, где шина будет опираться на деревянные бруски, ее следует плотнее прикрепить струбцинами к верстаку. Разрезаемая заготовка с линией для распливания, которая заранее отмечен карандашом, должна лежать под шиной, а линия реза будет совмещаться с ее рабочим краем. Далее, когда циркулярка с закрепленной на ней полоской ограничения должна быть установлена на шину таким образом, чтобы ограничение на подошве точно вошло в подготовительный зазор. Далее вы сможете пилить, и придерживать заготовку свободной рукой, а также немного прижимать пилу в сторону верстака.
Другие разновидности
Если по каким-то причинам фанерная шина не сможет удовлетворить ваши требования, то вы сможете сделать направляющую более сложной конструкции. Ниже будет еще пару примеров того, какие можно сделать направляющие шины, и вы сможете повторить такие конструкции своими руками.
Направляющая из алюминиевого профиля. Подобная шина отличается от простой фанерой тем, что направляющем зазоре устанавливают П-образный алюминиевый профиль. Его достоинство заключается в том, что жесткость алюминия немного улучшает точность реза. Направляющую для циркулярной пилы своими руками несложно сделать, особенно из алюминиевого профиля.
Для идеального скольжения пилы по шине в качестве ограничителей к направляющему пазу нижней части можно прикрепить не толстую фанеру, а 2 цилиндра нужной высоту их фторопласта или другого материала, который имеет низкий коэффициент трения.
Шина из строительного правила. Среди строительных инструментов и приспособлений есть алюминиевые правила большой длины, которые применяют отделочники для того, чтобы выравнивать стены. Для изготовления направляющей линейки собственноручно подойдут правила, конструкция которых имеет желоб для удобного и свободного перемещения ручек.
Главным достоинством такой линейки является отсутствие элементов, которые выступают над поверхностью верстака. Для этого требуется взять две струбцины разборного типа и немного их усовершенствовать. С правила снимите рукояти, а со струбцин верхние части, которые следует заменить на полипропиленовые или даже фторопластовые вставки. Профиль таких вставок должен быть Т-образным, чтобы можно было установить их широкой частью в желоб правила и удерживать там.
В результате вы получите линейку, которую можно прикрепить к верстаку лишь на нижнюю часть. Это даст возможность свободно перемещать пилу по рабочей зоне, и не опасаться зацепиться за что-то. Но учтите, что подобный инструмент невозможно назвать полноценной шиной, потому что это именно линейка, которую потребуется настраивать каждый раз перед резкой.
Рельсовое стусло. Такое приспособление часто применяют для поперечного реза (то есть для торцовки) материала. Как правило, оно выполнено из двух металлических уголков, которые параллельны друг другу, и их концы жестко закреплены на металлическом или фанерном основании. Уголки следует укрепить при помощи шпилек или болтов, которые применяются еще и для регулирования высота расположения «рельс» относительно основания. Высота должна быть такой, чтобы отрезной материал свободно проходил под уголками.
Чтобы получалось более гладкое движение шины, уголки с внутренней стороны можно проклеивать материалом, который имеет высокий коэффициент скольжения. Для еще более гладких движений вы можете установить подошву пилы на поверхность платформы, которая оснащена колесиками из металла.
Каретка выносного типа на подшипниках. Циркулярная пила на каретке выносного типа больше всего по внешнему виду походит на стационарный форматно-раскроечный станок. Подобная конструкция имеет прекрасный уровень стабильности, а значит, будет обеспечивать высокую точность реза. Выносной тип каретки делается из металлического двутавра, который можно прочно прикрепить нижней плоскостью на верстак.
По верхней поверхности будет перемещаться сама каретка – это платформа, нижние края в которой загнуты вовнутрь двутавра и снабжены подшипниками, которые дают ей возможность свободно скользить. Те же подшипники, при плотном прижатии к оси двутавра, исключают боковой люфт каретки.
Параллельно каретка следует прикрепить подошву пилы на выносную направляющую. Она может быть выполнена из двух параллельных труб или уголков – так, чтобы при передвижении подошвы пилы, вы смогли настроить размер распила материала. Подобная конструкция хороша тем, что опорная платформа пилы будет прилегать к самой заготовке, и получается, что глубина реза не станет меньше.
Полезные советы
Есть такие приспособления, которые не назовешь инструментом, но они все равно помогают мастеру при распиле.
Шаблон-заготовка
При нарезании большого числа одинаковых деталей можно использовать первую в качестве шаблона для резки остальных. Потребуется лишь с одной стороны первого образца прикрепить упорную деталь, и при установке такого шаблона на отрезаемый материал вы сможете сделать много одинаковых деталей без разметки.
Бруски
Эта деталь облегчить установки любого упора и шины по разметке – брус с небольшим сечением. На нем должны быть пропилы, а расстояние между ними будет равно отрезку от конца пильной подошвы до диска. Пару таких брусков помогут быстро установить любые направляющие быстро и просто.
Защита от вырывания материалов
Защитой может быть брусок, который по ширине соответствует толщине разрезаемой заготовки, и если прикрепить его на месте выхода диска, то он будет служить ограничителем и послужит защитой от сколов и вырывания.
Заключение
Перед тем, как сделать направляющую на циркулярную пилу своими руками, стоит определиться с областью и нюансами применения:
- Режим применения. Чем чаще вы будете использовать циркулярную пилу, тем качественней и прочнее должны быть материалы, из которых будет выполнена направляющая шина. В противном случае трение, которое неизбежно возникает при работе, может привести к износу и снизится точность реза.
- Параметры материала обработки. При большой толщине заготовок из древесины следует убедиться в том, что диск пилы будет полностью ее прорезать. К примеру, шина из фанеры или профиля (алюминиевого), которые описаны в этой статье, помогают снизить глубину реза на толщину материала, из которого выполнена шина.
- Технические возможности инструмента. К ним можно отнести максимальный диаметр диск, возможность поперечного и продольного сечения, поворотная платформа, которая дает возможность распиливать под углом.
Стоит не забывать том, что точность распиливания будет зависеть не только от качества изготовленной направляющей, а еще и состояние прибора. Важно следить за тем, чтобы опора пилы всегда была хорошо закреплена и не была подвижной относительно корпуса. Более того, не стоит забывать вовремя проводить замену или заточку диска пилы.
Затупленные зубцы диска во время проведения работ будут оставлять большое число сколов на кромке реза. Применение шины с ручной циркуляркой поможет в существенной мере расширить область применения. А возможность использования такого инструмента не только с пилой, но и с ручной фрезой или лобзиком еще больше увеличит ценность.