Угловая пилорама своими руками | Строительный портал

Сегодня все больше производителей качественных пиломатериалов отдает предпочтение угловому методу пиления, по достоинству оценивая экономические преимущества и новые возможности от применения угловых дисковых пилорам и станков.

Содержание:

1. Предназначение угловой пилорамы
2. Угловая дисковая пилорама: комплектация и специфика работы
3. Особенность метода углового пиления
4. Методы радиального и тангенциального распила
5. Цикл резания
6. Угловые пилорамы: схема раскроя пиломатериала
7. Сборка угловой пилорамы своими руками

Предназначение угловой пилорамы

Современные угловые дисковые пилорамы, будучи удобным и многофункциональным оборудованием, позволяют быстро, а главное, качественно производить радиальный распил досок. Благодаря инновационной технологии, лежащей в основе работы угловой пилорамы, возможности оборудования такого типа по сравнению с традиционным способом изготовления пиломатериалов значительно расширены, что благоприятно сказывается на ассортименте готовой древесной продукции.

Доски радиального распила, полученные в результате работы углового дискового станка пилорамы, отличаются ровной, красивой текстурой, повышенной прочностью и высокой стоимостью, что ни в коем случае не снижает спрос на них. Превосходные качественные характеристики досок радиального распила позволяют успешно использовать их для формирования клееного бруса и изготовления корпусной мебели, элитных деревянных окон и дверей.

Возвращаясь к вопросу стоимости досок радиального распила, необходимо отметить, что изготовление или покупка угловой пилорамы – это начало стабильного и выгодного бизнеса: качественная древесина, являясь основополагающим строительным материалом,  востребована всегда, а это обеспечит Вам постоянный поток заказов и немалую прибыль.

Кроме того, организация производства пиломатериалов на базе использования углопильных станков выйдет гораздо дешевле, нежели если Вы остановитесь на традиционном подходе.

При этом следует учесть, что дисковая пилорама, изготовленная своими руками, во многом уступает надежной и качественной пилораме заводской сборки. Имея за плечами обширный опыт изготовления угловых станков и возможность применения новейших комплектующих и узлов, заводы-изготовители регулярно совершенствуют технические характеристики, повышают функциональную нагрузку и уровень безопасности. А это означает, что риск ведения бизнеса на основе применения кустарной продукции может быть неоправдан.

Угловая дисковая пилорама: комплектация и специфика работы

Угловая пилорама используется для изготовления:

• обрезного пиломатериала, в том числе радиального;
• всевозможных заготовок для погонажных изделий;
• многослойного бруса;
• паркета;
• индивидуального раскроя бревен с выбраковкой отходов.

​

Стандартная комплектация угловой дисковой пилорамы включает электрическую лебедку с регулируемой скоростью, которая с помощью специальных кнопок на пульте управления обеспечивает вертикальное позиционирование.

Благодаря использованию дисковой пилорамы, схему которой можно без труда  скачать в интернете, Вы сможете достичь более высокую точность по сравнению с маховой или ленточной пилорамой. Конструкция углового дискового станка обеспечивает оптимальное решение схемы раскроя бревна, рациональный выход обрезной доски и исключает холостой ход пилорамы.

По сравнению с ленточными пилорамами, угловые дисковые станки обладают следующими преимуществами:

• Более высокая надежность: пильный диск, выступающий в качестве режущего инструмента, обладает длительным сроком службы, не рвется, исключены «волны» и микротрещины, рабочему инструменту не требуется «отдых»;
• В результате пиления образуется качественная обрезная доска с минимальным процентом отходов;
• Распил бревна осуществляется с одной установки, исключается необходимость кантования и переворотов;
• Качественная заточка дисков обеспечивает высокую чистоту обработки.

 

Для контроля за процессом распила, состоянием оборудования, а главное, удобства работы на угловом дисковом станке предусмотрено размещение оператора в специальной подвижной кабине. Фиксация бревен при работе на дисковой угловой пилораме производится посредством использования надежных зажимов, которые прочно удерживают бревна, не позволяя им менять свое положение во время распила.

Специалисты различают однодисковые и двухдисковые угловые дисковые пилорамы.

Главная особенность двухдисковых станков – это наличие двух дисковых пил, расположенных вертикально и горизонтально относительно друг друга, что обеспечивает пилораме большую производительность и эффективность. Так, в процессе распила пильные диски превращают цельное бревно в готовые изделия с радиальным расположением волокон.

Отличительной особенностью однодисковых угловых станков является возможность осуществления распила бревен в любом направлении: в прямом и обратном, изменяя свое горизонтальное расположение на вертикальное.

Особенность метода углового пиления

Угловое пиление, будучи новым направлением в сфере первичной деревообработки, осуществляется на дисковом бревнопильном оборудовании с ортогональной подачей пильных дисков или с применением механизмов автоматического поворота рабочего блока. Технологический процесс достаточно прост: расположенные ортогонально дисковые пилы последовательно распиливают бревна на планки с расположенными радиально годовыми кольцами, то есть под углом 45 ° к самой большой плоскости профиля ламели.

Используя два пильных диска, находящихся в горизонтальной и вертикальной плоскостях, производится распиловка бревен, которые закрепляются  на неподвижной станине оборудования, по направляющим которого осуществляет движение портал с пильным инструментом.

Применяя многодисковый станок и оборудование с поворотным шпинделем пилы, можно получить качественный пиломатериал заданного сечения прямо из бревна, исключив стадию обработки необрезного древесного материала. В основе конструкции поворотного углопильного оборудования лежит особый поворотный режущий механизм.

Особенностью данного станка является выполнение распиловки при помощи подвижной каретки вдоль закрепленного бревна набором пильных дисков. Оператор самостоятельно определяет схему распиловки бревна, учитывая оптимальную модель раскроя бревна и сменное задание. Необходимо отметить, что современные модели углопильного оборудования оснащены программами автоматической оптимизации раскроя, устанавливающими основные параметры работы угловой дисковой пилорамы – скорость, ширину и глубину разреза, возможность смещения рабочего инструмента  по ортогональным осям распила.

Зачастую приводы подобных установок имеют двигатели с управляемой частотой вращения при помощи частотного преобразователя для определения угловой скорости рабочего двигателя и управления на автоматическом уровне за скоростью подачи пильного шпинделя. За счет этого можно получить наиболее подходящее соотношение скорости реза с учетом твердости древесины и выбора дисковой пилы.

Методы радиального и тангенциального распила

Распил считается радиальным, если плоскость разреза проходит параллельно сердцевине ствола или через нее.

Полученные доски радиального распила характеризуются наличием однородной текстуры и цвета, минимальными межкольцевыми размерами. Готовые пиломатериалы обладают высокой износоустойчивостью, поскольку устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены деформации. Коэффициент усушки доски радиального распила составляет 0,19%, а коэффициент разбухания — 0,2%. Следует отметить, что эти показатели у досок радиального распила в два раза лучше, нежели аналогичные показатели пиломатериалов тангенциального распила.

Что касается стоимостного показателя, то он достаточно высок, поскольку выход пиломатериалов радиального распила достигает всего 10-15% от общего объема.

Для того, чтобы получился высокопрочный клееный брус, необходимо произвести приклеивание ламелей вдоль пласти, полученных посредством сращивания заготовок «на ус» из плашек полурадиального и радиального распила. Возникший от склеивания пласти с годовыми кольцами под углом наклона до 45°, так называемый эффект «сопротивления волокон», во многом определяет характеристики прочности клееного бруса, его жесткость и стабильность геометрических параметров.

Таким образом, для изготовления бессучковой и клееной древесины применяются плашки и пиломатериалы, полученные методом радиального или полурадиального распила.

Распил считается тангенциальным, если плоскость разреза лежит на расстоянии от сердцевины ствола, по касательной к годичному слою.

Полученные пиломатериалы обладают ярко выраженной текстурой и имеют насыщенный волнообразный узор годовых колец. Коэффициент усушки и разбухания досок тангенциального распила значительно выше, не исключена возможность коробления, вследствие чего стоимость готовых пиломатериалов на порядок ниже.  

Использование дисковых пилорам углового пиления, стоимость которых достаточно высока, тем не менее, значительно упрощает технологию производства готовых пиломатериалов. Уникальная конструкция станков позволяет получить хороший выход досок высокой сортности и идеальную геометрию пиломатериалов, а в сочетании с наименьшими первоначальными капиталовложениями и расходами на обслуживание агрегатов достаточно эффективно для внедрения на малых и средних предприятиях.

Принято читать, что предназначение дисковых пилорам для радиального распила состоит исключительно в производстве радиальных пиломатериалов. Это суждение неверно из-за технологических особенностей метода углового пиления. Логичнее было бы утверждать, что способ углового пиления совместно с изготовлением традиционных обрезных пиломатериалов позволяет и радиальные доски из одного бревна.

Используя индивидуальный раскрой бревна посредством углового пиления можно получить одновременно радиальные доски из бездефектных зон бревна, а также традиционные обрезные из области расположения пороков. При этом ширина и толщина выпиливаемых в последовательном порядке пиломатериалов, ограничивается исключительно диаметром рабочего диска.

Получив 15-20% радиальных досок из обычного сырья от общего объема изготовленных пиломатериалов, можно в несколько раз увеличить свою прибыль при том же уровне расходов. При несоблюдении этого правила деревообработчик в целом получит низкую эффективность.

Цикл резания

Пильный диск в начале процесса резания расположен в горизонтальном положении. Перемещаясь вперед, диск осуществляет горизонтальный рез по всей длине бревна. Достигнув конца бревна, он меняет свое расположение и становится вертикально. При выполнении обратного хода надрезанная область отделяется вертикальным резанием. Затем пильный диск меняет свое расположение на горизонтальное и цикл повторяется. Такая технология позволяет получить обрезной пиломатериал заданного сечения. Многопильные станки с ортогональным размещением дисковых пил цикл резания аналогичен, хотя и несколько сложнее, поскольку вместо поворота применяется метод подвода дисковых пил в одной плоскости и отвода в другой, потом наоборот.

Итак, залогом успешной работы деревообработчика является умение рационально произвести качественный распил бревна на пиломатериалы. При этом не следует забывать, что любое оборудование, каким бы оно ни было современным и «умным», — это всего лишь средство труда с конкретным набором технологических операций. И только многолетний опыт, профессионализм и фантазия оператора определяют количество циклов пиления в последовательности распиловки досок на пильных станках, оснащенных, к примеру, механизмом автоматического поворота рабочего пильного узла.

Ролик youtube

Ролик наглядно показывает получение обрезной доски с габаритами 50х100 на пильном станке базовой комплектации. 

 Угловые пилорамы: схема раскроя пиломатериала

Дисковые угловые пилорамы, в частности с применением механизмов автоматического поворота пильного диска, считаются наиболее приемлемым и подходящим оборудованием для малых и средних лесопильных предприятий.

Далеко не каждый производитель может обеспечить себя высококачественным сырьем для изготовления радиальных пиломатериалов. Например, по той простой причине, что в своей основе приходится иметь дело с пиловочником не высокого качества и диаметром 24-26 см.  Однако на практике изготовить радиальные доски хорошего качества можно из диаметра не менее 32 см, без учета в них сердцевины, сучков и прочих дефектов. В идеале качественные радиальные пиломатериалы высокого качества получаются только при использовании высококачественного сырья диаметром 38-40 см. Исключительно в этом случае целесообразно расходовать все бревно на доски радиальные определенного сечения.

Иначе Вы рискуете стать обладателем множества короткомерных заготовок и отходов, в результате себестоимость продукции станет высокой, а производство — слишком трудоемким и нерентабельным. Поскольку основная масса изготовителей имеет дело не с собственным сырьем, а с покупным, то они не понаслышке знакомы со всевозможными трудностями, связанными с поставками сырья для изготовления качественного пиломатериала. Лишь оптимизировав производительность станков для углового распила, деревообработчик сумеет переработать такой объем материала, который можно поставить и не беспокоиться, что пилорама остановит свою работу из-за отсутствия качественного сырья в необходимом объеме.

Сборка угловой пилорамы своими руками

Не вызывает сомнений, что угловая дисковая пилорама является незаменимым оборудованием для тех, кто связал свою жизнь с обработкой дерева и для тех, кто своими руками планирует в ближайшем будущем построить деревянный дом.

Изготовление оборудования для углового распила в заводских условиях – удовольствие недешевое, а значит, покупать угловую пилораму по заводской цене целесообразно тем, для кого профессиональное получение лесоматериалов – основной источник доходов.

Однако если Вы не являетесь бизнесменом, но пилорама, тем не менее, Вам необходима, то лучшим выбором станет изготовление угловой дисковой пилорамы своими руками. При этом процесс изготовления не потребует от Вас больших вложений, однако придется проявить смекалку и терпение для разработки чертежа угловой пилорамы, проектирования и подготовки устройства угловой пилорамы, отдельных деталей и узлов и сборки готовой конструкции.

Основные моменты сборки самодельной дисковой пилорамы

1. Итак, для изготовления дисковой пилорамы своими руками в первую очередь Вам потребуется прочный металлический каркас, который можно изготовить из любых  металлических труб или направляющих.
2. Для надежного соединения труб воспользуйтесь методом сварки.
3. Для разработки и создания направляющих для каретки специалисты рекомендуют остановить свой выбор на качественных рельсах без внешних дефектов, иначе колеса каретки будут постоянно соскакивать или застревать, вместе с тем, ролики или колеса должны идеальным образом подходить под готовые рельсы.
4. Непосредственно каретку можно собрать из металлических деталей и частей.
5. При изготовлении пилорамы необходимо обратить внимание на то, что геометрические параметры каркаса с закрепленными на нем роликами или колесами, должны соответствовать расстоянию между готовыми рельсами, что обеспечит плавное и свободное перемещение каретки в процессе работы угловой дисковой пилорамы.
6. Приводом дисковой пилы может послужить любой бензиновый двигатель. При создании дисковой угловой пилорамы, необходимо устанавливать двигатель  более высокой мощности, поскольку работа будет осуществляться двумя пильными дисками.
7. И напоследок, следует напомнить, что для того, чтобы исключить возможность перегрева привода, необходимо цепную передачу заменить более надежным и долговечным аналогом. Этим Вы обезопасите станок и значительно продлите его эксплуатационный период.

видео, чертеж, ее предназначение и конструктивные особенности

До сих пор дерево является самым популярным материалом в строительстве, который используется практически везде. К тому же благодаря новым пропиткам его можно защитить от воздействия плесени и сделать огнеупорным.

Однако для распила древесины требуется дисковая пилорама. Она позволяет быстро справиться с большим объемом работ. Правда, стоит такой станок недешево, поэтому многие задумываются об его изготовлении своими руками.

Предназначение пилорамы

Древесина — самый востребованный материал, имеющий уникальную структуру и высокую надежность. Все это позволяет использовать древесину для строительства домов и отделки помещений. Но ее качество зависит в основном от деревообрабатывающих устройств.

Распространенным методом обработки является распиловка своими руками с помощью дисковых, ленточных или рамных пил. Например, дисковые станки создают быстро различные пиломатериалы: рейки, доски, брус. Еще их применяют для обработки бревен после разреза ленточной пилой и производства материала из бревен. Такая установка обладает высокой производительностью, ведь она имеет много возможностей: торцевое деление и пиление, кромление.

В столярных цехах и при возведении деревянных строений без дисковой пилорамы просто не обойтись. Она не только помогает ускорить, но и упрощает рабочий процесс. Без этого станка на продольный распил крупного бревна уйдет много времени, а с ним, напротив, несколько минут.

Конструктивные параметры дисковой пилорамы

Это оборудование представляет собой рабочее устройство, на котором осуществляется разрез древесины своими руками. Работает подобная система на электрическом двигателе. Для производства элементарной конструкции пилорамы используют:

• Рельсовый путь;
• Дисковые пилы;
• Кабину;
• Каретки
• Два двигателя.

Данный тип пилорамы выполнен в виде станка. На нем крепится вал с диском, а режущий элемент основан на вращении главной детали. В основном применяют оборудование в быту, ведь промышленные модели имеют более сложные чертежи дисковой пилорамы, угол пиления дисков в них легко регулируется.

Дисковую пилу устанавливают на валу движка или шпинделе станочной установки. Эта конструкция может обладать одной или двумя пилами. Причем каждая из них работает от своего мотора.

Для изготовления станка своими руками используют чертежи и металлические трубы. Фиксируют их при помощи сварки. Рельсы для каретки нужно выбирать только качественные, иначе все время будут возникать перебои в их работе. Сама каретка создается из железных элементов. Ролики, колеса и каркас должны быть идентичными.

Пила будет работать от любого бензинового двигателя, но необходимо выбирать самый мощный. Никакой цепной передачи возникать не должно, иначе произойдет перегревание привода.

Для создания пилорамы довольно часто применяют дерево. Единственный минус такой конструкции — загнивание материала, особенно если оборудование находится на открытой местности. Зато подобную основу легко обрабатывать.

Принцип действия станка

На дисковой пилораме сырье пилится вручную горизонтально. Угловая пилорама выполняет разрез древесины сразу в нескольких направлениях: поперек и вдоль бревна. Происходит это за счет взаимно перпендикулярного расположения пил. На таком устройстве обрабатывается древесина размером в 70 мм, толщина распила при этом равна 1 мм.

При перемещении портала, скорость которого настраивается ступенчато, осуществляется распил сырья. Применяется для этого электропровод.

Оборудование не стоит устанавливать на улице, поскольку оно должно быть защищено от внешних осадков. В процессе эксплуатации пилорамы используют электронную линейку. Именно с ее помощью регулируют параметры разреза.

Разновидности пилорам

Разумеется, главным элементом конструкции выступает дисковая пила. Она зафиксирована так, что может выполнять распил в две стороны, и способна поворачиваться на 90 градусов. Подобные особенности позволяют классифицировать пилорамы на следующие типы:

• Угловая. Имеет один или два диска. Однодисковый станок может пилить и горизонтально, и вертикально. В нем диски установлены друг против друга ортогонально. Подобное устройство отличается высокой производительностью;
• Горизонтальная. Такое оборудование работает при помощи пильной каретки, которая перемещается по двум направлениям вдоль древесины, и оставляет мало отходов.

Дисковые пилорамы своими руками

Сегодня изготовить подобное устройство получится у каждого. Для этого потребуются:

• Козлы строительные;
• Инструменты для работы с деревом и металлом;
• Пластины из металла;
• Доски;
• Крепеж;
• Электромотор.

Сначала надо хорошо изучить чертежи и конструкцию дисковой пилорамы. Ко всему прочему, следует ознакомиться с ее отличительными параметрами. Рабочей деталью станка служит зубчатая пила. Она монтируется на шпинделе аппарата. В некоторых случаях пилу размещают на вал мотора.

На устройстве в обработку пиловочника входит кромление и деление необрезной древесины, а еще разрез сырья по заданным размерам. Прежде чем перейти к работе, сначала следует посмотреть готовые чертежи дисковой пилорамы или разработать свою схему.

Самым простым элементом дисковой пилорамы считается стол. Под ним располагают вал с пилой, который приводит в действие движок при помощи ременной передачи, при этом режущий элемент располагают над поверхностью стола.

Основание станка производят из козлов, подойдут как металлические, так и деревянные изделия. Их между собой связывают отрезками доски. К нему фиксируется стол, собранный из стальных пластин, толщиной 4 мм и шириной порядка 200 мм. Для скрепления пластин используют перемычки и шурупы.

Диски для оборудования, как правило, делают из дюралюминиевого или стального листа толщиной до 3 мм. Диаметр их должен быть равен 500 мм. Если изготавливается конструкция для распила древесины, тогда используется пила с 2—3 зубьями. Такой диск легко сможет обрабатывать многие породы.

Вообще, режущие зубья являются главным залогом качественной распилки бревен. Вырезать их лучше из твердосплавной пластины или сломанного сверла. Они должны иметь верный угол резания и тщательную балансировку. Угол резания зубьев нужно делать 30 °, а задние углы — 15 °.

Но запомните, когда резцы плохо сбалансированы, происходит их трение о стенки распила.

Режущую часть монтируют снизу к столу, при этом диск пилы должен находиться по центру зазора, образующегося между пластин. Фиксируют ее через отверстия, созданные заранее в опорной плите и пластинах. С лицевой стороны их раззенкуют и собирают винтами с потайными головками.

Конструкция направляющей при сборке своими руками дисковой пилорамы тоже важна. Можно сделать п-образное седло. Его формируют из досок по форме бревна. К нему фиксируется движок с пилой мощностью не менее 2 кВт.

Затем сделанный стол прикручивается к станине винтами, а в отверстия между пластинами кладется вкладыш с прорезью, чтобы установить пильный диск. К столу останется лишь прикрепить упорную планку, используя струбцины.

Несколько советов

Конечно, работа с таким оборудование связана с некоторыми трудностями. К примеру, рабочий обязательно должен находиться в специальной кабине при распилке сырья. Вдобавок необходимо все время контролировать движения работающей пилорамы.

Более того, станок должен быть прочно закреплен на основание. Не забывайте, что его движение в обратную сторону распиливает древесину без холостого хода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дисковая пилорама своими руками в домашних условиях: чертежи, видео

Содержание статьи:

Во время первичной обработки древесины понадобится пилорама. Это оборудование может быть нескольких типов — дисковая или ленточная. Для самостоятельного изготовления предпочтение отдается первому виду, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и относительно несложной конструкцией.

Принцип работы дисковой пилорамы

Горизонтальная дисковая пилорама

Перед тем как сделать конструкцию, следует ознакомиться с принципом работы и назначением комплектации мини дисковой пилорамы. В большинстве случаев она необходима для распиловки бревен большого и среднего диаметра. В результате этого происходит формирование досок или бруса.

Основным компонентом конструкции является силовая установка. Она должна обеспечить должное количество оборотов одного или двух дисков. Кроме этого, для максимальной автоматизации работы необходимы следующие компоненты:

• подающая линия. Она может быть неподвижной или с системой транспортировки бревна к дискам. Чаще предпочитают сделать первый вариант, так как он менее всего затратен при самостоятельном изготовлении;
• узел реза. Состоит из одной или нескольких пил. В зависимости от их расположения может быть горизонтальным или поперечным. Для одновременной обработки бревна в двух плоскостях необходима пилорама углового пиления;
• блок управления. Чаще всего он находится на внешней части узла реза. С его помощью оператор может регулировать количество оборотов двигателя, включать или выключать оборудование.

Угловая пилорама необходима для тангенциального и радиального распила заготовок. Благодаря своей конструкции максимально рационально используется весь объем бревна.

В комплектацию мини двухдисковых моделей обычно входят два двигателя. Однако не всегда их мощность и количество оборотов могут совпадать. Эти параметры необходимо рассчитать заранее и сделать соответствующий узел реза.

Выбор конструкции дисковой пилорамы

Самодельная вертикальная пилорама

Самая простая самодельная распиловочная конструкция состоит из стола, над поверхностью которого находится отрезной диск. Сделать подобную модель можно в домашних условиях. Однако ее производительность будет невысока.

Главным недостатком этой конструкции является необходимость самостоятельно осуществлять подачу бревна к месту распиловки. Это приведет к нарушению геометрии будущей доски или бруса. Поэтому подобные типы оборудования используются только для обработки небольших заготовок или листового материала.

Намного большей функциональностью обладает угловая пилорама. Она выполняет одновременно два реза в горизонтальном и вертикальном положении. Однако ее изготовление сложнее, чем у вышеописанной модели. Дисковая пилорама своими руками имеет такие особенности конструкции:

• подвижная режущая каретка. Она передвигается по направляющим, находящимся на корпусе стационарной платформы. На каретке располагаются два двигателя, на валы которых установлены пильные диски. Обязательно необходимо сделать устройство для регулировки положения кромок дисков;
• стационарная платформа для заготовок. В ней предусмотрены фиксаторы бревен. В противном случае во время работы возможно смещение, что приведет к деформации изделия.

Подобную мини конструкцию можно сделать из подручных материалов. Важно, чтобы она смогла выдержать нагрузки и постоянную вибрацию, которая неизбежно появится во время работы.

Если пилорама рассчитана только на производство досок — можно вместо горизонтальной пилы установить еще одну вертикальную. Это позволит увеличить производительность оборудования.

Советы по самостоятельному изготовлению

Пример угловой пилорамы

Если пилорама необходима в коммерческих целях для обработки больших объемов древесины – подходить в самостоятельному изготовлению следует очень тщательно. Самодельные модели не всегда смогут обеспечить качественный рез при постоянной нагрузке. Но для небольших работ можно сделать конструкцию своими руками.

Прежде всего следует правильно подобрать мощность и количество оборотов силового агрегата. При установке электродвигателей подобных проблем не возникнет, но придется подключать линию 380 В, так как для обеспечения производительности потребуется монтаж трехфазных моделей. Если планируется применение двигателей внутреннего сгорания, что происходит крайне редко, устанавливают повышающий редуктор для увеличения числа оборотов пильных дисков.

Предварительно необходимо сделать мини чертежи будущей конструкции. Так как для изготовления будут применяться подручные материалы — перед формированием схемы следует снять их точные размеры. Не существует точных правил по изготовлению двухдисковой пилорамы – конструкция в каждом случае получается сугубо индивидуальная.

Однако для создания надежного оборудования рекомендуется следовать советам профессионалов:

• каркас необходимо изготовить из швеллеров №4 или №6. Для соединения следует использовать два способа – механический с помощью болтов и сварной. Это обеспечит максимальную прочность и как следствие – долговечность;
• в качестве направляющих каретки лучше всего использовать стандартные рельсы Р50. Они не должны быть деформированы или искривлены. Колеса для платформы подбираются под них;
• во время изготовления нужно учитывать, что ширина каретки и передвижной платформы должны быть одинаковыми. Допускается небольшая регулировка с помощью ступиц колес;
• расположение двигателя. Так как большинство моделей имеют воздушное охлаждение – силовую установку следует располагать как можно дальше от места распиловки. Для привода диском следует сделать вал или цепную передачу;
• для защиты оператора на платформу устанавливают стальной щит. Он предотвратит появление опасных ситуаций. Но при этом он не должен препятствовать нормальному обзору.

Во время эксплуатации необходимо периодически проверять состояние оборудования. Самодельная установка при длительной эксплуатации может потерять свои первоначальные качества. Также не нужно забывать проводить заточку пил с двух сторон, а после завершения их ресурса работы – менять на новые.

Для изготовления ручной пилорамы своими руками нам потребуются (в зависимости от конструкции):

• строительные козлы;
• доски;
• швеллеры;
• уголки;
• электродвигатели;
• набор ручного инструмента;
• наличие двух пар рельс;
• металлические пластины.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером самодельной угловой дисковой пилорамы:

Примеры подробных чертежей

самодельная угловая бензиновая модель. Как сделать ее в домашних условиях по чертежам?

Пилорама представляет собой приспособление, основной задачей которого является осуществление распила древесины. Благодаря применению подобного инструмента можно в домашних условиях делать брус, а также доски, которые могут иметь различное сечение. Если есть желание и необходимые финансовые ресурсы, то устройство можно купить в специальных магазинах. Но чаще всего, ввиду его дороговизны, отличной альтернативной становится сделанная дисковая пилорама своими руками.

Попытаемся разобраться, как ее сделать, что для этого необходимо, а также дадим полезные рекомендации.

Инструменты и материалы

Итак, прежде чем рассматривать процесс создания самодельной дисковой пилы, следует подготовить все необходимое. В зависимости от конструкционных особенностей потребуется составить чертеж конкретного устройства. И тут нужно принять во внимание целый ряд аспектов.

• На платформе должны быть предусмотрены зажимы для древесного ствола, а также надежные фиксирующие конструкции для заготовок разных размеров.
• Рабочая область должна быть рассчитана на пилу 50-70 сантиметров.
• Рама должна быть разборной либо сварной в зависимости от собственных размеров. В главной обвязке должен быть швеллер №4 или №6.
• Ширина бревна должна быть равна ширине направляющих рельс, чтобы под нагрузкой конструкция была устойчива. Лучше всего использовать рельс типа Р50, под который следует подобрать катки.

Если говорить об инструментарии, то ничего экстраординарного не потребуется. Нужны будут инструменты, что есть в каждом доме.

По поводу составных частей, скажем, что основной частью любой пилорамы будет электромотор. Поэтому его потребуется приобрести заранее. Для создания остальных частей потребуется иметь под рукой:

• крепежные элементы;
• доски;
• пластины из металла;
• строительные козлы из металла либо дерева.

Все вышеупомянутые элементы, из которых будет состоять ваша самодельная пилорама, можно купить в любом магазине, где продаются строительные товары.

Пошаговое изготовление

Итак, начнем рассмотрение инструкции по созданию дисковой пилорамы. Если установка делается на открытом пространстве, то сначала потребуется сделать основание. Оно должно быть таким, чтобы со временем от вибрации и перманентных нагрузок механического характера оно не деформировалось. Для этого потребуется убрать 20-сантиметровый слой земли, сделать подушку из песка и гравия, после чего произвести бетонирование площадки.

Для свободного перемещения рамы дискового устройства ее следует смонтировать на ролики. Ими могут выступить подшипники с большим диаметром. Их монтируют на пару осей с каждой стороны подвижной области устройства. В качестве рельс для перемещения можно использовать уголок из стали размером 5 на 5 сантиметров.

Кроме того, потребуется сделать пару отрезков уголка с длиной от 600 сантиметров и более. Их необходимо прикрепить вверх ребром к фундаменту из бетона так, чтобы расстояние между ними по длине конструкции было равным.

Для усиления основы шпалы, выполненной из трубы профильного типа размером 5 на 10 сантиметров, устанавливаются путем сваривания между рельсами. Их следует располагать через метр одна от другой. И при сварке нужно следить за температурой уголка. Если он слишком перегреется, то может сильно деформироваться, а значит, плавный ход будет нарушен. И как следствие, пиломатериал будет получаться бракованным.

Когда работы на данном этапе завершены, можно начинать заниматься срединной частью. К шпалам потребуется присоединить фиксаторы, что должны удерживать заготовку при проведении над ней режущей области пилорамы.

Подвижная рама обычно делается из трубы профильного типа, что выполнена из металла.

Ширина этой части должна быть немного больше расстояния между рельсами. А длина подвижного элемента должна быть не менее 100 сантиметров, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость.

Учитывая, что дисковая пилорама бывает бензиновая, такой вариант потребует существенно больших затрат времени и сил. Причина – необходимость монтажа дополнительных деталей, что передают крутящий момент. При применении мощного трехфазного электромотора можно произвести установку прямо на сам ротор.

При создании пилорамы, что пилит древесину лишь горизонтально, потребуется очень хорошо закрепить электродвигатель. Сделать это можно с применением соединений резьбового типа на движущейся каретке, что будет двигаться вертикально с применением винтового механизма.

Воплотить в жизнь подобную конструкцию несложно. Можно взять большую шпильку и расположить ее в вертикальной позиции. В таком положении ее следует закрепить в подшипниках. Гайка от шпильки должна быть прикреплена путем сварки к движущейся области рамы, что будет ездить вертикально.

Для улучшения надежности конструкции можно применить пару гаек, что прикрепляются сваркой на расстоянии одна от другой так, чтобы при прикручивании шпильки элемент можно было провернуть без заеданий. Чтобы провернуть шпильку к области, располагающейся выше подшипника, потребуется приварить ручку. А чтобы точно измерять движения подвижной части рамы, следует установить шкалу, оснащенную стрелкой, имеющей градацию, что будет прикрепляться к подвижным элементам устройства.

Чтобы повысить безопасность при применении, угловая пилорама должна иметь щитки из металла. Они требуются, чтобы защитить работающего от получения повреждений, если рабочий диск по какой-то причине разрушится.

После монтажа и закрепления электродвигатель требуется подключить через блок управления, который обычно состоит из 2 элементов – реостата и выключателя.

Полезные рекомендации

Следует сказать несколько слов о советах, которые нужно учитывать при создании самодельной пилорамы дискового типа. Первый момент – это определиться, для каких целей вам необходима пилорама. То есть будет ли она использоваться только для дома или же у нее будет коммерческое предназначение.

Второй важный момент – сколько материала будет распиливаться и насколько часто. От этого зависят особенности конструкции устройства. Следует понимать, что неправильно сконструированная пилорама может резать материал плохо и вообще стать причиной того, что он будет портиться из-за постоянных нагрузок оборудования.

Еще один совет – перед началом работ по сборке следует обязательно создать чертеж будущей конструкции. Ведь каких-то определенных особенностей в изготовлении нет. Каждая самодельная пилорама делается индивидуально, согласно размерам на чертежах.

Кроме того, в условиях дома лучше использовать однофазную сеть, а значит, применять электрические двигатели на 220 вольт. Если требуется увеличить производительность, то тогда есть смысл подключать трехфазную сеть на 380 вольт.

А вот бензиновые модели не очень распространены. Хотя ряд умельцев создает пилорамы и с подобными моторами. Если применяется такой тип, то в конструкции обязательно должен быть предусмотрен редуктор. Его предназначение – увеличение количества оборотов вращения диска пилы.

Еще один совет – двигатель должен устанавливаться подальше от места, где будет производиться распил материала.

Кроме того, защитный щит для оператора ни в коем случае не должен мешать обзору при работе. Но и решать данный аспект за счет снижения его защитных свойств также ни в коем случае нельзя.

Как сделать дисковую пилораму своими руками, смотрите в видео ниже.

Самодельная дисковая пилорама с двигателем: технология сборки, схема, видео

При выборе варианта изготовления самодельной пилорамы многие владельцы частных лесопилок сравнивают дисковые и ленточные модели, отдавая предпочтение первым при наличии качественного пильного круга с большим диаметром и достаточно мощного электродвигателя. Универсального руководства по сборке таких конструкций не существует, но с рядом рекомендаций и учитываемыми факторами стоит ознакомиться заранее. Правильные представления помогают создать видео инструкции и готовые чертежи, но в целом этот вариант считается сложным в реализации.

Оглавление:

1. Сравнение и особенности
2. Конструкция, требуемые материалы
3. Этапы сборки
4. Возможные ошибки

В каких случаях стоит сделать дисковую пилораму своими руками

При всех преимуществах распила древесины вращающимся кругом (гладкость поверхности, высокая скорость работ, ведение пилы в обоих направлениях, экономия на расходниках) такое исполнение чаще встречается в промышленных моделях, чем в самоделках. Это объясняется следующими факторами:

1. Значительным энергопотреблением из-за большой площади трения диска. Для получения оптимальной мощности привода в кВт рекомендуется диаметр распиливаемого кругляка в дециметрах умножить на 1,7. Становится понятно, что нужными характеристиками в итоге обладают трехфазные электрические моторы, стоящие дорого. Бензиновые двигатели при всей своей мощности и практичности выдают недостаточную частоту оборотов для обеспечения вращения толстого диска с диаметром от 500 мм, а другие использовать на пилораме не имеет смысла.

2. Высокими рисками биения круга, сводящимися к минимуму только в результате заводских испытаний.

3. Серьезными требованиями к режущему узлу. Ручного движения дисковой пилы недостаточно для обеспечения нужной точности расшивки, а сделанные самостоятельно каретки практически всегда имеют перекос в 1-2 мм, что в свою очередь приводит к отклонению круга на 5-6 мм и возникновению на лесопилке опасных ситуаций.

4. Отсутствии простых конструктивных решений, направленных на перемещение каретки по вертикали (приходится либо поднимать бревно самому, что не всегда возможно, либо покупать дополнительные приспособления, что отрицательно сказывается на смете).

Исходя из вышеизложенного сделать самодельную дисковую пилораму целесообразно лишь при выполнении одного из перечисленных ниже условий или их сочетании:

• доступности кругляка в большом количестве и дальнем расположении лесопилки. Затраты на оплату ее услуг и транспортировку зачатую превышают вложения в самоделку, последние становятся окупаемыми при распиле леса на продажу.
• наличии оборудования для переработки опилок, образуемых при работе с дисковыми пилами в большом количестве.
• ведении деревянного строительства своими силами в условиях ограниченного бюджета.
• планировании выполнения распиловки древесины по вызову. Пилораму достаточно просто сделать мобильной, количество отходов особой роли не играет, а качество поверхности досок – наоборот.
• наличии в свободном доступе в хозяйстве мощного двигателя (в идеале – электрического, а не бензинового мотора) и других материалов.
• достаточных навыках для сборки угловой пилорамы.
• проверке производительности и особенностей какого-либо планового проекта.

Устройство, необходимое оборудование и материалы

Стандартная схема любой дисковой пилорамы включает устойчивый и жесткий корпус, удерживающий и объединяющий остальные узлы, двигатель, режущий узел с горизонтальным или вертикальным расположением круга, линию закрепления и подачи бревна, пульт управления или другие элементы пуска и защиты привода. При выборе материала для рамы предпочтение отдается металлу, хотя при отсутствии средств ее можно сделать из дерева, при составлении плана и расчета расстояния между отдельными элементами учитываются требования безопасности, удобства ТО и удаления отходов. При соединении соседних частей корпуса пилорамы рекомендуется совмещать сварку и метизы, мобильные разновидности нужно сделать разборными.

Основным режущим элементом в таких устройствах является зубчатый диск, изготавливаемый из качественной стали и рассчитанный на длительную службу. Мнение, что его можно сделать из металлической пластины ошибочно, это же относится к советам о закрепленных вручную зубах или вырезанного с помощью болгарки профиля. Единственно верным решением будет покупка нового или использование старого круга от дисковой пилы после заточки на специальном станке. Рекомендуемый минимум его диаметра составляет 500 мм (при это часть занимает посадочное отверстие, модели с 800 мм расходниками расшивают бревно с сечением до 35 см, не более), чем выше будет его качество, тем меньше древесины уйдет в расход (даже при использовании специализированных дисков эта величина достигает 2-5 %, у обычных разновидностей потери составляют 8-10 %). Устанавливать на самоделках огромные круги также не рекомендуется из-за соображений безопасности, даже при условии достаточно мощного мотора они начинают биться, оптимальным диапазоном считается 600-800 мм.

При выборе между электрическим и бензиновым двигателем предпочтение однозначно отдается первому варианту. Лучшие результаты достигаются при установке на пилораму мощного трехфазного мотора с возможностью регулировки оборотов и защитой от перегрева. Наличие какого-либо передаточного узла обязательно, соответственно следует позаботиться о ремнях и шкивах или их аналогах. Ввод в схему бензинового двигателя возможен только при его совмещении с повышающим редуктором. При усложнении конструкции (автоматическом движении каретки или установки привода на линию подачи, вводе дополнительной пилы) число моторов увеличивается, их мощность и характеристики рассчитываются отдельно в зависимости от выполняемой задачи.

При выборе ориентации режущего диска учитывается, что при вертикальной направленности уменьшается количество отходов и в 2-3 раза сокращается энергопотребление двигателя (круг меньше цепляется за древесину), но увеличивается травмоопасность и усложняется блок подачи. Обеспечить установленную для дисковых разновидностей точность распила в пределах 6 мм в кустарных условиях почти невозможно, по этой причине большинство собранных своими руками конструкций имеют горизонтальную ориентацию режущего узла. При наличии соответствующих навыков и средств стоит сделать самодельную угловую дисковую пилораму, с двумя отдельными электродвигателями, работающими одновременно.

В зависимости от выбранной линии и способа подачи выделяют группы с неподвижным режущим узлом с направляемым кругляком или перемещаемой вдоль бревна кареткой. В простейшем исполнении пилорама делается в виде устойчивого стола с закрепленным снизу приводом и выступающим диском, но производительности такого устройства для расшивки бревен будет недостаточно, они используются лишь при работе с досками и плоскими заготовками. В случае самоделок для первичной переработки леса свои плюсы и минусы имеют оба варианта, схема с неподвижным бревном и перемещаемой вручную кареткой является самой распространенной.

Руководство по изготовлению пилорамы своими руками

При сборке самодельного устройства рекомендуется придерживаться следующей общей инструкции:

1. Из швеллера с высотой от 50 мм изготавливается каркас рамы, в нужных местах закладываются отверстия для крепления остальных узлов. Соединения сваривают и усиливают болтами.

2. В нижней части корпуса размещаются фиксаторы и подъемники бревна.

3. В верхней части рамы на роликах устанавливается перемещаемая каретка с режущим узлом, принимаются меры по обеспечению бесперебойного питания привода без риска повреждения проводов.

4. Окончательно собирается режущий узел, включающий вал, ременную или цепную передачу и максимально удаленный от зоны распила электродвигатель, насадку диску выполняются после наладки их работы и устранении биений.

5. Перед вводом в эксплуатацию конструкцию несколько раз проверяются на холостом ходу, на первых пробах используют сухие и ровные бревна.

Возможные ошибки и рекомендации

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления срока службы самодельной пилорамы рекомендуется:

• Организовывать распил кругляка по направлению схождения волокон (от комля к верхушке). Мощности двигателя самоделок как правило недостаточно для обратного пуска пилы, игнорирование этого требования приводит к увязыванию или повреждению диска.
• Защищать вращающиеся части кожухом и закрывать участок оператора листом металла.
• Размещать электродвигатель вдали от зоны непосредственного распила, это, вкупе с требованиями безопасности является причиной ввода в схему ременной или цепной передачи.
• Продумать способ удаления отходов. При изготовлении самоделок для стационарных лесопилок целесообразно купить стружкосборник или соответствующие емкости и скребки.
• Вынести отдельно на раму пульт управления.
• Принять меры по устранению вибраций, проверять надежность соединений и швов.

Пилорама дисковая горизонтальная «Тойма 500(600)». Обзор пилорам дисковых для частного и промышленного использования.

Дисковая пилорама «ТОЙМА»- надежный инструмент для получения пиломатериала с высокими характеристиками качества. Точная геометрия и высокое качество поверхности пиломатериала, получаемого на дисковых горизонтальных пилорамах «ТОЙМА 500» и ТОЙМА 600 позволяет исключить «припуск» по толщине доски, который будет убран при строгании. Исключаются потери и трудозатраты на строгание материала. Древесина твердых и ценных пород, как правило, распиливается только на дисковых пилорамах. Стоимость пиломатериала, распиленного на дисковой пилораме выше, так как выше качество пиломатериала и лучше стабильность размеров.

В заключение нашей статьи обратим ваше внимание еще на несколько немаловажных деталей, знание которых обеспечит вам существенную экономию при производстве пиломатериала.

Так, очень важно сделать минимальным количество регулировок в шкивах, в узле натяжения. Самый лучший вариант – когда регулировка производится «влево-вправо». Хуже, когда «влево-вправо, а также вверх-вниз».
Если узел натяжения оснащен пружиной, что позволяет ей быть более устойчивой к образованию микротрещин и последующему разрыву полотна в том случае, когда между шкивом и пилой попадает кора, щепа, опилки, происходит удар по пиле. Металл долгое время такие нагрузки терпеть не может, если нет амортизации в виде пружин. Если применяется жесткая натяжка через «винт-гайку» без пружины, то пила выходит из строя при распиловке 10-30 м3, что увеличивает себестоимость пиломатериала и значительно уменьшает вашу прибыль.

Важно, чтобы все ролики, при помощи которых катится пилорама, прикасались к рельсовым направляющим. Если одно колесо не касается направляющих, то пилорама будет постоянно «кивать» на трех ногах.

Шкивы пилорамы должны быть отбалансированы, чтобы отсутствовало радиальное биение.

Пильная каретка должна быть легкой, чтобы оператор не был подобен тягловой лошади, толкая пилораму. Кроме того, тяжесть пилорамы может быстрее «развальцевать» (испортить) рельсовый путь.

Итак, перед вами одни из немногих рецептов по увеличению эффективности деревообработки для начинающих, то, на что нужно обратить внимание при выборе пилорам. За консультациями по подобным вопросам рекомендуем обращаться к профессионалам.

Рекомендации по выбору пил для пилорам дисковых

Одна из частых задач, которую приходится решать тем, кто стал обладателем пилорамы популярной дисковой разновидности — это покупка и установка нового режущего диска. Грамотное осуществление данного процесса — залог стабильной работы пилорамы дисковой горизонтальной и других разновидностей дисковых пилорам.
На что же обратить внимание, выбирая дисковую пилу для замены ее на пилораме дисковой популярного горизонтального типа?

Количество зубьев новой пилы — первое, что следует оценить при ее выборе. Если вы планируете купить современную дисковую пилораму для резки тонких и не слишком твердых материалов, вам потребуется диск с максимальным количеством зубьев. А если ваша цель — купить надежную дисковую пилораму для обработки сверхпрочной древесины и других трудноподдающихся резке материалов, необходимо обратить внимание на диски с наименьшим количеством зубьев. Если пренебречь этим правилом, можно, как максимум, безвозвратно испортить распиливаемое сырье и, как минимум, получить некачественную продукцию с неровным краем и плохой геометрией, которая потребует длительной доводки до необходимого состояния.

Еще один важный параметр диска для установки на пилораме, а именно, дисковой горизонтальной — это его диаметр. Здесь четких рекомендаций дать невозможно. Ведь с одной стороны многие специалисты рекомендуют выбирать для пилорам диски как можно меньшего диаметра. С другой стороны размер диска должен быть достаточным для выполнения поставленных задач. Таким образом, покупая пилораму данной разновидности, следует сразу же решить, какие типы работ для вас являются приоритетными.

Достаточное внутреннее механическое напряжение пилы — не менее важное условие ее качественной работы. Иначе вас будут преследовать такие проблемы, как боковые биения инструмента и отклонения от траектории распила материала. При таких недостатках, нормальная работа с пилорамой будет невозможна.

Советы по заточке пилорам дисковых

Если вы решили купить дисковую пилораму, будьте готовы к тому, что вам придется осваивать процесс заточки диска. Наилучшим решением в этом плане станет приобретение специального станка для заточки дисковых пил. Только такой инструмент гарантирует вам правильность заточки зубьев пилы.

В том же случае, если заточка диска будет произведена неквалифицированно, пила будет вести себя нестабильно, что отрицательно скажется на работе пилорамы такой конструкции, как дисковая.

Кроме того, не стоит пренебрегать своевременной заточкой оборудования. Иначе велик риск перегрева пилы и выхода из строя пилорамы дисковой. Но даже если плохо заточенная пила будет продолжать работать, она станет потреблять гораздо больше энергии, чем хорошо и правильно заточенная. А это, в свою очередь, приведет к увеличению себестоимости продукции. Всего этого можно избежать, если вовремя затачивать диски для пилорам популярных дисковых конструкций на специально предназначенных для этого станках. 

Для чего нужны дисковые пилорамы углового пиления

Современные угловые дисковые станки-пилорамы — это удобное и многофункциональное оборудование, позволяющее осуществлять радиальный распил досок. Это значительно расширяет возможности пилорамы дисковой и позволяет изготавливать с ее помощью широкий спектр продукции.
Полученные в ходе распила на угловом дисковом станке пилораме доски радиального распила обладают повышенной прочностью и отличаются красивой текстурой. Чаще всего, они используются для изготовления мебели, качественных деревянных окон, производства дверей и формирования клееного бруса. Все эти товары пользуются огромным спросом на рынке. И это, не смотря на то, что цена их довольно высока. Впрочем, цена на саму доску радиального распила тоже не маленькая. Она примерно в 1,5–2 раза превышает цену на обычную доску.

Таким образом, покупка пилорамы современной дисковой углопильной может стать началом выгодного и стабильного бизнеса. Точно так же, как хлеб или молоко, стройматериалы из дерева всегда будут необходимы. И при должном качестве выполняемой работы, вам будет обеспечен постоянный приток заказов.

Следует отметить, что ни одна дисковая пилорама собранная своими руками не сравнится с качественной и надежной пилорамой заводской сборки. Фирмы и предприятия, имеющие многолетний опыт производства таких станков, постоянно совершенствуют их, наделяют новыми функциями и повышают уровень безопасности. А потому, не следует рисковать и выбирать для бизнеса или частного пользования кустарную продукцию.

Особенности работы на пилорамах дисковых углопильных

Для удобства работы на угловой дисковой пилораме предусмотрена подвижная кабина, в которой размещается оператор. Это дает возможность контролировать процесс распила и следить за состоянием оборудования.

Что касается фиксации бревен, то эта задача при работе на дисковых пилорамах углового или иного типа пиления, решается при помощи надежных зажимов. Они прочно держат бревна и не позволяют им смещаться в ходе распила.

Распиловка каждого бревна на угловых дисковых пилорамах осуществляется за одну установку. Необходимости кантования материала при этом нет. Дисковая пилорама демонтрирует высочайшую точность распила. Процент же отходов минимален и не значительно сказывается на стоимости продукции.

Существует два типа угловых дисковых пилорам — однодисковые и двухдисковые. Если говорить в целом о производительности и эффективности работы, то тут выигрывают двухдисковые станки. Их главная особенность состоит в наличии двух дисковых пил, установленных горизонтально и вертикально относительно друг друга. В ходе распила они последовательно вырезают из цельного бревна готовые планки с радиальным расположением волокон. Зато однодисковые станки могут осуществлять распил бревна на угловом дисковом станке пилораме как в прямом, так и в обратном направлении. При этом, идя обратно, диск меняет свое положение с горизонтального на вертикальное. 

Дисковая пилорама «Север 550 «

Угловая дисковая пилорама «Север 550 » Угловая дисковая пилорама «Север 550 » Угловая дисковая пилорама «Север 550 » 310000 руб/шт
Универсальность. Широкая номенклатура изделий — на одном станке. Дисковая угловая пилорама «Север 550» является мощным универсальным инструментом для производства любых пиломатериалов, заменяя собой и пилораму первого ряда (с большой шириной пиления «в развал») и станки второго ряда, предназначенные для получения обрезного пиломатериала. Распилить бревно до 1200 мм в диаметре — без проблем. Пилорама «Север 550» особенно удобна для распиловки крупногабаритных бревен на брус и доску. Максимальный диаметр бревна (в комле) от 800 мм в базовой комплектации до 1200 мм опционально. Лучший выбор для малого бизнеса. В сочетании с идеальной геометрией изделий, самым высоким процентом выхода полезного материала, возможностью выбирать оптимальную схему радиального распила, простотой эксплуатации, дисковые пилорамы с поворотным пильным узлом не имеют себе равных по совокупности параметров. Минимальная стоимость пилорамы делает ее доступной для широкого круга деревообработчиков, особенно для малого и среднего бизнеса.

Преимущества дисковой угловой пилорамы «СЕВЕР 550» перед ленточной: Точная геометрия и высокое качество поверхности (близкое к качеству строганной доски) пиломатериала, получаемого на дисковых угловых пилорамах «СЕВЕР 550» позволяет задавать минимальный «припуск» по толщине доски, при дальнейшей обработке на четырехстороннем станке, что положительно сказывается на рентабельности производства.

Только угловая дисковая пилорама позволяет распиливать бревно полностью без переворотов. При любых других схемах распиловки бревно приходиться крутить и заново устанавливать, что требует много времени, усилий и очень плохо сказывается на точности геометрии доски, так как повторно бревно очень трудно поставить в нужное положение.

Коэффициент выхода доски и бруса — на угловой дисковой пилораме является максимальным из возможных (порядка 70%-75%). При оптимальном выборе схемы раскроя горбыля и срезки остается очень мало. Древесина твердых и ценных пород, как правило, распиливается только на дисковых пилорамах. Стоимость пиломатериала, распиленного на дисковой пилораме выше, так как выше качество пиломатериала и лучше стабильность размеров.
Качественная дисковая пила обладает очень высокими экономическими характеристиками. Затраты на ее покупку и обслуживание в расчете на кубометр распиленного материала намного меньше, чем для ленточной пилы. А большой ресурс пильных дисков позволяет тратить меньше времени на подготовку инструмента.

Принцип работы угловой дисковой пилорамы «Север 550»

Пиление осуществляется одним диском установленном на поворотном механизме в обе стороны, без холостых ходов.

В начале распиловки пильный диск находится в горизонтальном положении. Во время движения вперед выполняется горизонтальный рез по длине бревна. На конце бревна пильный диск одним движением поворачивается в вертикальное положение. Во время обратного хода каретки надрезанная часть отделяется вертикальным резанием. Далее следует поворот пильного диска в горизонтальное положение и повторение цикла резания. Таким образом происходит быстрый раскрой бревна на обрезной пиломатериал требуемого сечения.

Дисковое пиление обеспечивает идеальную геометрию доски и высокую производительность. Цикл пиления: ход вперед, поворот пилы, ход назад на бревне 6м осуществляется не более чем за 1 минуту. Резерв мощности двигателя 15.0 кВт обеспечивает комфортные условия работы пилорамы в любых условиях и большой ресурс непрерывной эксплуатации.

Преимущества дисковой угловой пилорамы «СЕВЕР 550» перед аналогичными станками конкурентов:

 Основным преимуществом дисковой угловой пилорамы «Север 550» перед другими однодисковыми пилорамами с поворотным механизмом является хорошо продуманная эргономика станка, что влечет за собой несравнимо более высокий уровень удобства работы на пилораме, что в свою очередь, естественно, напрямую сказывается на производительности станка.

Оператор, работающий на дисковой пилораме «Север 550», ходит внутри станины по специальному настилу, который обеспечивает комфортное и свободное перемещение даже зимой. Поворотный механизм устроен таким образом, что поворот дисковой пилы производится одним движением руки оператора, в отличие от моделей однодисковых поворотных пилорам других производителей, в которых чтобы повернуть пилу оператору необходимо подойти к пильному узлу сбоку, открутить фиксатор, повернуть узел, закрутить фиксатор (все это происходит в опасном наклонном положении над пилой) и только после всех этих отнюдь не мгновенных манипуляций каретка готова к очередному пропилу. На операцию поворота диска на таких пилорамах уходит от 10 до 15 секунд, в то время как на пилораме «Север 550» перевод диска из горизонтального положение в вертикальное (или наоборот) занимает не более 1 секунды!

Пилорама дисковая угловая «Север 550» оснащена специальным регулируемым передвижным ограничителем поперечного перемещения пильного узла, который позволяет буквально с закрытыми глазами передвигать пильный узел в сторону, задавая очередную толщину или ширину доски, при этом гарантируется абсолютная стабильность и идентичность этих размеров. Принцип работы: ограничитель настраивается на соответствующий размер (с учетом толщины пропила) доски, например, толщину 50мм и при последующем перемещении пильного узла достаточно просто сдвинуть его до упора и можно пилить следующую доску.

В то время как производится пропил, ограничитель передвигается далее в сторону до упора и фиксируется. Пильный узел снова можно двигать до тех пор, пока он не упрется в ограничитель, чтобы получить доску точно такого же размера как предыдущие. Данное устройство позволяет значительно снизить вероятность ошибки оператора и всегда получать продукцию точных и стабильных размеров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

В зависимости от используемого режима, диаметра пиловочника, номенклатуры получаемых материалов и других факторов, реальная производительность дисковой угловой пилорамы «Север 550» составляет от 3 до 10 куб. м. готовой продукции в смену. При рациональном раскрое бревна и акценте на максимальный % выхода продукции реальная производительность составляет 4 — 6 куб. м. готовой продукции в смену.

При пилении крупного лафета и необрезных досок (работа в режиме горизонтальной пилорамы) производительность может составлять до 10 куб. м. готовой продукции в смену. Техническая скорость пиления станка — 1 шестиметровая обрезная доска за 1 минуту, что при сечении доски 100х50 мм соответствует 14,4 м/куб. готовой продукции в 8-ми часовую сме

Обзор пилорам дисковых для частного и промышленного использования.

Дисковые пилорамы — современное оборудование для распила различных материалов, в том числе древесины, отличающееся легким управлением, высокой производительностью, легкостью монтажа и высокой степенью безопасности.

Современные дисковые пилорамы дают возможность получать высококачественную доску, брус, шпон, рейки и прочие пиломатериалы.
Сравнительный анализ характеристик пилорам дисковых различных производителей

В настоящее время на рынке представлено огромное количество моделей пилорам дисковых. Среди их наиболее популярных марок следует отметить следующие.

Пилорама дисковая Барс — продукция НПО Барс, выпускающего дисковые пилорамы с 1999 г. Различные модели пилорам дисковых Барс могут использоваться для продольной распиловки бревен и как обрезные станки. Обеспечивают до 60% полезного выхода. Отличительная черта пилорам дисковых различных моделей под маркой Барс — простота их обслуживания и эксплуатации. А среди их преимуществ стоит отметить удоропрочные корпуса из металла с легко очищаемым от грязи покрытием.

Пилорама дисковая Гепард — оборудование поставляемое ООО Технол. Для пилорам дисковых Гепард не составит труда осуществить распил различных лиственных и хвойных пород. В ходе их эксплуатации существует возможность задавать индивидуальную схему распила бревна, за счет чего достигается минимальный процент отходов. Пилорамы дисковые Гепард — отличные высокопроизводительные станки для промышленных предприятий.

Пилорама дисковая ЦДС — гордость ЗАО Стровен, представленного на российском рынке деревообрабатывающих станков с 1996 г. Качественное и надежное оборудование, пилорама дисковая ЦДС отлично подходит для распила бревен. Одно из ее существенных преимуществ — это сочетание высокой производительности, компактности и демократичной цены. Недаром пилораму дисковую ЦДС можно встретить на огромном количестве российских деревообрабатывающих предприятий.
Дисковая пилорама Кара — это финское качество, гарантией которого является безупречная репутация компании «Каллион Конепая», выпускающей лесопильные станки с 1918 года. Дисковые пилорамы Кара являются одними из лучших однодисковых станков на мировом рынке. Дисковые пилорамы Кара надежны и гарантируют до 60% полезного выхода. По заверениям изготовителя, их производительность может составлять до 15 кубов готового пиломатериала за 8 часов работы.

Дисковая пилорама Медведь — продукция компании ООО Станколес, представленной на рынке с 2000 года. Конкретно дисковая пилорама Медведь выпускается с 2004 года, и до сих пор не потеряла своей популярности. С помощью нее вы легко осуществите распил бревен диаметром до 500 мм. Огромный плюс дисковой пилорамы Медведь — это наличие идеально подходящих к ней заточных и разводных устройств, выпускаемых тем же изготовителем. Кроме того, ценно, что станок соответствует не только требованиям ГОСТ, но и европейскому стандарту EN1611-1.

Дисковая пилорама Алтай — станок, производимый ООО Энерготех, отсчет истории которого ведется с 1998 года. В настоящее время потребителю предлагается три версии дисковой пилорамы Алтай, отличающихся диаметром пильных дисков. Это идеальное оборудование для работы в зимнее время, оснащенное более жесткими дисками, чем прочие. Удобно и то, что дисковая пилорама Алтай может работать без участия оператора. Достичь этого удалось благодаря опции «Электромеханическая подача».

Дисковая пилорама Гризли — пример американского лесопильного оборудования, которое более 50 лет выпускается американской компанией LMCA Ltd. С 1995 года лицензия на производство дисковой пилорамы Гризли была дана российской компании ЗАО «Агропромсервис». В настоящее время для производства пилорамы было организовано его дочернее предприятие Промышленная группа «Гризли». Дисковая пилорама Гризли — отличное оборудование для распила ценных пород деревьев, ведь точность ее распила составляет ±0,5 мм.

Дисковая пилорама Зубр — надежное, полностью автоматическое оборудование углового пиления от ООО Машиностроительный Завод «Зубр». Оно отлично подходят для работы в суровых северных условиях и не даром, ведь завод-изготовитель расположен в Тюмени. Производительность дисковых пилорам Зубр составляет до 15 кубометров за смену. При желании можно приобрести у изготовителя дисковых пилорам Зубр дополнительное оборудование: заточные и разводные станки. Для обслуживания станка достаточно одного оператора.

Дисковая пилорама Беркут — отличное предложение от ижевской компании WoodMachine-Izhevsk. Дисковая пилорама Беркут окажется вам полезной, если вы планируете распил бревен диаметром до 500 мм. Среди главных преимуществ инструмента следует отметить простоту управления и высокую степень надежности. Общая длинна дисковой пилорамы Беркут — 9 м. Благодаря 10 регулируемым опорам шарового типа она может быть установлена на любую поверхность, что значительно повышает ее функциональность.

Дисковая пилорама Енисей — станок отличного качества от известного российского производителя лесопильного оборудования, а именно, ООО Станколес. Дисковая пилорама Енисей предназначена для распила бревен диаметром до 700 мм. В настоящее время предлагается два варианта дисковой пилорамы Енисей: с автоматической и ручной станиной. Работа дисков пилорамы контролируется автоматической системой позиционирования.

Дисковая пилорама Лаймет — великолепный образец финского лесопильного оборудования от компании «Laitilan Metalli Laine Oy». Высокая производительность, простота управления и надежность сделали дисковые пилорамы Лаймет одними из самых популярных на территории РФ. Станок отлично показал себя при работе и в жару, и в холод, что особенно ценно. При этом дисковая пилорама Лаймет отличается небольшими размерами и малым весом. Последнее стало возможно благодаря облегченной раме. Точность работы оборудования составляет — 0,5 мм. Производительность — до 40 метров пиловочника за смену (8 рабочих часов).

Дисковая пилорама «ТОЙМА»- надежный инструмент для получения пиломатериала с высокими характеристиками качества. Точная геометрия и высокое качество поверхности пиломатериала, получаемого на дисковых горизонтальных пилорамах «ТОЙМА 500» и ТОЙМА 600 позволяет исключить «припуск» по толщине доски, который будет убран при строгании. 

Исключаются потери и трудозатраты на строгание материала. Древесина твердых и ценных пород, как правило, распиливается только на дисковых пилорамах. Стоимость пиломатериала, распиленного на дисковой пилораме выше, так как выше качество пиломатериала и лучше стабильность размеров. 4. Качественная дисковая пила обладает очень высокими экономическими характеристиками. Затраты на ее покупку и обслуживание в рассчете на кубометр распиленного материала намного меньше, чем для ленточной пилы. Принцип работы горизонтальной дисковой пилорамы Распиловка производится двумя пилами, установленными горизонтально и сдвинутыми друг относительно друга в горизонтальной плоскости. Оператор с выносного пульта управляет автоматизированным перемещением пильной каретки.
Скорость подачи регулируется частотным преобразователем, что позволяет добиться оптимального режима распиловки и существенно повысить производительность. Фотографии и видео горизонтальной дисковой пилорамы Производительность горизонтальной дисковой пилорамы ТОЙМА Пилорама позволяет переработать от 8 до 15 м.куб круглого леса в смену в зависимости от характеристик пиловочника и геометрии получаемого материала. Технические характеристики дисковой горизонтальной пилорамы Модификация «Тойма 600» Тойма «500» Максимальный диаметр распиливаемого бревна (в развал) 480 мм 420 мм Минимальная толщина последней доски 25 мм 25 мм Диаметр дисков 600 мм 500 мм Длина бревна от 1500 до 6200 мм от 1500 до 6200 мм Электродвигатели 2 х 11 Квт, 3000 об/мин 2 х 7.5 Квт, 3000 об/мин Скорость подачи, макс 30 м/мин 30 м/мин Мощность привода подачи каретки 1.1 кВт опция Привод вертикального перемещения пильных дисков 0.37 кВт 0.37 кВт Масса (с рельсами): 1820 кг 1550 кг Длина станины 8.5 м 8.5 м

Самодельная дисковая пилорама: изготовление своими руками

Древесина – один из самых популярных материалов, который получил широкое распространение во всех сферах человеческой деятельности.

А потому для многих актуально использование в домашних условиях специального оборудования, предназначенного для деревообработки, такого как дисковая пилорама.

Вот только стоимость подобного приобретения поистине запредельна и доступна лишь крупным организациям, а не частным клиентам — гораздо проще и уж точно дешевле, изготовить её своими силами. Что же для этого потребуется?

Особенности использования

Именно дисковые установки получили широкое распространение за счет высокой производительности подобного устройства. Кроме того, их использование позволяет значительно расширить стандартные возможности деревообработки. Процесс распила существенно ускоряется, а сил и времени тратиться минимум – над тем, что можно сделать всего за несколько минут, своими руками и при использовании стандартных инструментов пришлось бы трудиться пару часов.

Что же представляет собой самодельная дисковая пилорама? Это станок, оборудованный электрическим мотором, и предназначенный для быстрой и качественной распиловки древесины. Чтобы создать устройство, которое действительно будет полезно и удобно в работе, важно внимательно изучить представленные чертежи, а в процессе работы действовать строго по ним. И тогда готовый вариант станет отличной альтернативой покупному оборудованию.

Конструкция оборудования для деревообработки

Стандартная конструкция представляет собой стол, на котором установлен режущий вал.

Основные элементы дисковой пилорамы, это:

• Двигатели.
• Пилы.
• Подвижная кабина.
• Каретки.
• Рельсы.

Безусловно, готовые варианты более функциональны, а в домашних условиях предстоит использовать простейшую конструкцию. Но при этом с основной задачей она прекрасно справляется, а потому стоит потраченных средств и усилий.

Дисковая пила – основная часть изделия, при помощи которой и выполняется обработка материалов. Существуют как много, так и однопильные конструкции, но для бытового пользования более актуален второй вариант.

Разновидности и особенности установок

Дисковая пилорама – оборудование, которое может быть представлено в различных вариациях. Ее основное предназначение – быстрый и качественный распил всех типов древесины. При этом, поворотные модели отличаются в зависимости от особенностей конструкции, а соответственно, и работы изделия.

1. Горизонтальная – один из самых популярных вариантов, который получил широкое распространение благодаря относительно небольшим габаритам, благодаря чему доступна его транспортировка на нужный объект. При этом работа с таким оборудованием позволяет значительно сэкономить материалы, так как количество отходов поистине минимально. Распиловка осуществляется в двух направлениях, так как холостого хода в этой модели просто-напросто нет. Качество распила безупречно благодаря его высокой точности, а вероятность повреждения материала или же появления впадин на поверхности – минимальна. Это станок, который отличается действительно высоким уровнем производительности, а также является универсальным решением для работы с любыми типами материалов (рейки, доски или брусья).
2. Угловая – может оборудоваться как одним, так и двумя дисками. Устройство также не имеет холостого хода, благодаря чему распил выполняется в двух направления по принципу пиления. Двухдисковая пилорама более продуктивна в работе, а потому на крупных промышленных предприятиях устанавливается именно подобный вариант конструкции. В домашних же условиях можно использовать и простейшие чертежи, которые помогут создать функциональное и удобное изделие, позволяющее быстро и качественно обрабатывать большое количество древесины.

Выбор оптимальной конструкции зависит от сферы её использования, а также требующихся функций.

Как изготовить пилораму?

Как же создается дисковая пилорама своими руками, и что для этого необходимо? Процесс не вызывает особых сложностей, так как подобное оборудование отличается своей простотой – даже при отсутствии достаточного опыта и минимальных навыках, можно самостоятельно создать необходимую конструкцию. Для этой цели потребуется лишь подготовить подходящую схему, а также требующие материалы.

Основа изделия – диск больше 50 сантиметров (как показывает практика, чем больше – тем лучше).

Конструкция включает в себя:

• Дисковую пилу.
• Двигатель.
• Каретку.

Что удобно, подобный вариант конструкции отличается функциональностью, а также может работать сразу в двух положениях. За счет того, что каретка двигается по столу как поперек, так и вдоль, доступен распил бревна и по горизонтали, и по вертикали.

Необходимые материалы и основные этапы работ

Прежде чем приступать к работе, необходимо запастись соответствующими материалами. Среди них:

1. Доски.
2. Металлические пластины.
3. Двигатель.
4. Крепежи.
5. Строительные козлы.

Когда все, что нужно под рукой, можно приступать к последовательному изготовлению устройства, тщательно сверяясь с выбранной для этой цели чертежом.

Основные этапы работ включают в себя следующие действия:

1. Строительные козлы аккуратно соединяются с досками, благодаря чему образуется требующаяся рама.
2. Металлические пластины крепятся к получившемуся основанию (предварительно их необходимо соединить между собой).
3. При креплении пластин из металла важно оставить небольшой зазор, через который будет сделан паз (важно учитывать, что в работе пила не должна касаться стенок – на основании этого и подбираются подходящие размеры).

Основная часть конструкции готова – можно приступать к созданию диска. Проще всего отравиться для этой цели на строительный рынок, где можно приобрести все необходимое.

Создание и установка диска

Если же в закромах есть подходящая заготовка, то стоит попробовать превратить её в недостающий элемент конструкции. Толщина должна быть около 3 мм, калибр – 500 мм. Зубья выполняются из сверл или твердосплавных пластинок (потребуется 2-3 зуба). Угол распила должен составлять 30 градусов (2-3 градуса является допустимым отклонением). Что касается заднего хода, то он не должен превышать 15 градусов.

После того как диск готов, остается лишь правильно его закрепить. Монтаж осуществляется под столом, при этом выходной конец вала должен находиться строго на середине отверстия.

Устанавливая электродвигатель, важно убедиться в том, что он способен перемещаться. Направляющие монтируются в форме буквы «П». На этом процедура создания закончена – остается лишь протестировать оборудование в работе.

Полезные советы, техника безопасности

Важно учитывать, что подобная конструкция должна обязательно выполняться в строгом соответствии с чертежами – это гарантия не только её безупречной работы, но и безопасности использования. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов или ориентироваться на собственные предпочтения, не имея достаточного опыта в этом вопросе.

Лучший материал для создания диска – сталь или же дюралюминий. Толщина не должна превышать 3 мм, а количество зубьев – 3. Благодаря этому готовая самодельная дисковая пилорама порадует владельца универсальностью использования – её легко можно применять для качественного и точного распила практически любых древесных пород.

Очень важно позаботиться о качестве зубьев, правильно выставив необходимый угол, а также позаботившись о балансировке конструкции. В противном случае возникает трение, что приводит к разрушению осей вращения и затоплению пилы, а также ухудшается качество реза.

И самое главное – одним из ключевых требований безопасности, касающихся работы с дисковой пилорамой, является тщательное крепление оборудования к основанию. Это важно, тем более что подобный аппарат работает и в обратном направлении – холостой ход отсутствует.

Заключение + видео

Процесс создания дисковой пилорамы не так уж сложно, и вполне реализуем в домашних условиях и своими силами. Важно лишь правильно подобрать оптимальную схему, а также подготовить все необходимые элементы будущей конструкции. И если все этапы выполнены правильно, то готовый аппарат можно успешно использовать для работы с любыми типами древесины, значительно сократив время и усилия, затрачиваемые на распил.

Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов — Сделай сам

До того, как я решил построить для своей семьи бревенчатый дом в лесах центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какой-либо связи с торговлей пилорамами. Однако когда пришло время делать квадратные бревна и резать сверхтолстые балки перекрытий и балки крыши, я обнаружил, что наиболее практичный и экономичный способ сделать это — спроектировать и построить свою собственную мельницу … с нуля и на месте.

Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я счастлив поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, «просто делаю это».»

Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть несколько веских причин. Во-первых, если вы работаете с деревом, вы знаете, как цены на пиломатериалы за последнее время резко выросли. Обычный строительный сорт, сушеный в печи, 8 футов 2 x 4 каркаса стены подорожали еще на треть только прошлой зимой до 3,50 долларов в некоторых местах. Доска 2 x 10 x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Итак, одно из преимуществ наличия ваша собственная фабрика избавляется от посредников по доставке и устраняет расходы на доставку пиломатериалов до вас, что означает экономию денег — целых денег, если вам нужно построить дом, сарай или аналогичное большое строение.

Еще одна привлекательность вашей собственной фабрики заключается в том, что вы можете резать пиломатериалы любого размера, который вам нравится. Квадратные бревна для стен и негабаритные бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одной торговой точке. Мне пришлось бы заказывать их по индивидуальному заказу, поскольку «габаритные» пиломатериалы из прозрачной ели или ели поставляются только той толщины и ширины, которая рассчитана на производство самых дешевых каркасов домов из палки. Почти все пиломатериалы для обрамления имеют толщину в 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, уже не имеет толщины 2 дюйма и ширины 4 дюйма.Возможно, именно поэтому бревно выглядит как грубый пиломатериал, но после сушки в печи и гладкого строгания (так что каждый кусок будет одинакового размера и точным во всех размерах), доска имеет размер всего 1 X 3 / 4 дюйма толщиной и 3 1/2 дюйма шириной. Вы платите за древесину, которая была в пропиле, за пропил в бревне, который превращается в опилки, и за удаленную тонкую стружку, чтобы сделать грубую доску гладкой. Вы просто не можете взять с собой древесную стружку.

Доски оставлены шероховатыми и осколками, но полноразмерные доски могут отличаться от истинного размера на крошечные доли дюйма, но они могут сэкономить ваше время и дерево, так как вы можете расположить более крупные доски дальше друг от друга.Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и грубо обрезанные доски придадут вашему дому прочный вид, сделанный вручную.

На собственной фабрике вы можете распиливать местные хвойные породы дерева для каркаса зданий и распиливать местные бревна лиственных пород для изготовления навесов, дверей, панелей и другой отделки дома или для изготовления мебели. Я использую такие редкие лиственные породы и трудно найти мягкие породы, такие как черный грецкий орех, пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются зря; например, заросшие тенистые деревья, вырубленные на участках домов, обычно расщепляются на дрова или сжигаются и раскалываются на месте.

Завод также дал мне возможность использовать хвойную древесину, которая пошла бы впустую. Южно-желтая сосна — это строительный пиломатериал, из которого они производят обработанные под давлением устойчивые к гниению пиломатериалы, называемые «PT». (А потом это отправляется по всей стране отсюда, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет как сорное дерево в Джорджии, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их для сжигания и нисколько не возражала, что я их утащил.Еще я делаю пиломатериалы из сосны, пораженной сосновыми короедами. Не существует известного способа избавиться от жуков, поэтому срезать дерево, пока оно еще живое и пригодное для древесины, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.

Хотя не все мои пиломатериалы собираются из мусора, я испытываю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-нибудь полезное. И пока мой грузовик работает, а я продолжаю замечать деревья, которые можно брать бесплатно, мельница позволяет мне вырезать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о затратах на сырье.

Лесопильная промышленность

Лесопилки довольно простые. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная каретка на гусенице, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов. Спроектировать и построить мельницу с нуля подойдет не всем, потому что для этого требуется определенная степень механических способностей и несколько инструментов. Купить готовую мельницу или комплект — это вариант, если вы можете выкурить ее и если деньги не имеют значения.Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить свою собственную намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старомодную решимость. Чтобы построить лесопилку, вам не нужны все профессии, над которыми я работал, только базовые механические навыки и несколько инструментов для обработки металла. И вы всегда можете найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовик, будут путешествовать», а производители металлоизделий везут сырье всех размеров и могут резать и сваривать детали на заказ.

У вас есть четыре типа мельниц для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной пилой или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке.В стационарной мельнице бревно закреплено на колесной тележке (часто называемой бревенчатой ​​балкой), которая движется по рельсам и протягивается мимо большого лезвия, приводимого в действие мощным источником энергии. В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с маленьким двигателем, который его приводит в действие, протягивают мимо бревна.

Ленточнопильный станок — это увеличенная версия обычного электроинструмента для деревообрабатывающей промышленности. Это замкнутая петля из тонкой гибкой стали с зубьями на одном крае, которая непрерывно проходит вокруг набора плоских шкивов.Чтобы развивать скорость резания и поддерживать импульс без поломки, «6-футовая фреза», способная резать большие бревна, требует обширной конструкции с большими шкивами для поддержки 36-дюймового полотна шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. ходового лезвия. Этот тип оснастки был распространен на водяных мельницах 18 и 19 веков, где массивные деревянные балки опорного механизма лезвия тянулись между тремя этажами здания мельницы. Если деревья заходят на 2 1/2 Возможно, вы захотите проверить такую ​​фрезу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика изделий из дерева для производства шкивов, полотен и ленточных пил.

Мне сказали, что сегодняшние портативные ленточные пилы довольно хорошо преодолевают двухфутовые бревна, если вы будете двигаться достаточно медленно. Они работают, пропуская ленточное полотно с замкнутым контуром шириной 6 футов или более между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными направляющими. Бегущее лезвие, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягиваются мимо неподвижного бревна, отрываясь от доски при каждом проходе.

В более обычном стационарном стане для циркулярной пилы тяжелое полотно с зубчатыми дисками диаметром от 3 до 5 футов прикреплено болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, закрепленных на тяжелом основании.Маховик / приводной шкив с отвалом прикреплен к другому концу вала, чтобы обеспечить баланс и импульс и удерживать плоский приводной ремень. Между ними прикреплены другие шкивы силового привода. Как и стационарная ленточная пила, она может работать от воды, большого электродвигателя, двигателя автомобиля или трактора. (Я использую старинный 4-цилиндровый тракторный двигатель JI Case, но я видел мельницы с двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших установках используются дизели Cat.) Лопасть и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы пролететь сквозь бревно с такой скоростью, с какой тележка может двигаться вперед и назад мимо лезвия.

Переносные дисковые пилы — это новая морщина, которую я видел в рекламе. Я никогда не видел их в действии, но я не могу представить, что любое лезвие, которое вы можете тащить за пикапом, может быть большим или достаточно тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .

Сравнение конструкций лесопильных заводов

Основным преимуществом переносной ленточнопильной пилы является то, что она разработана для достаточно быстрой сборки и разборки, поэтому вы можете доставить ее на место работы в пикапе, установить и работать в тот же день.Кроме того, пропил тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше газа, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но при восстановлении или замене обходятся гораздо дешевле (250 долларов снаружи по сравнению с 900 долларами и более).

Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США для базовой мельницы, плюс дополнительные 500 долларов США для механического подъемного механизма для подъема бревен на платформу. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме нового двигателя, будет стоить 5000 или 6000 долларов, причем примерно половину от стоимости бывшего в употреблении, и вам все равно придется ее установить.Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.

Портативная ленточная пила с тонким лезвием и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности, чтобы доставлять бревно. Таким образом, это мучительно, мучительно медленно по сравнению с циркулярной пилой: нужно несколько минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорежет за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо с точки зрения их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама всегда должна быть квадратной, жесткой, ровной и вертикальной.И далеко не легко сохранить это таким образом, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, которое представляет собой небольшой прямоугольник из тонкого металлического уголка, который может прогибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.

Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, бензопилу и переносную ленточную пилу, намереваясь вырезать свои собственные 2-бай и сайдингом, а летом в выходные поднять дом. Он недооценил время и сложность обрезки, обрезки верхушек, обрезки, перетаскивания и секционирования каждого дерева.Не говоря уже о том, чтобы каждое бревно пройти через лес на мельницу, затем закрепить его на основании мельницы, сделать несколько проходов, чтобы выровнять по крайней мере две стороны, разделить бревно на 2-дюймовые плиты … затем разорвать каждую плиту на 4 «по ширине, затем штабелирование плит и досок из коры … затем складирование опилок, очистка пилы, защита от дождя и, наконец, перетаскивание досок к фундаменту. Только после этого он приступил к работе над домом. В конце концов он решил, что легче вытащить равномерно сухие и идеально подходящие по размеру 2×4 из всепогодных упаковок, установленных вокруг фундамента грузовиком, оборудованным стрелой.Но к тому времени закончилось лето и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и был продан.

Большой диск для циркулярной пилы потеряет лезвие, если заденет старую металлическую скобу забора, заросшую корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, точно так же, как оно может попасть в твердый узел, или если оно заедает, когда оно замедляется во влажной древесине, или если вы не отталкиваете доску от бревна в конце жесткого пропила. Полотна переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая будет описывать узкие дуги на шкивах, но это не подлежит ремонту.Его нельзя затачивать вручную, если у вас нет полдня на это, поэтому его необходимо заменить по цене от 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станах, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, что хорошо, так как они стоят более ста долларов за штуку.

Большой диск для циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья нужно затачивать часто и равномерно, а (на поперечных пилах) их угол атаки необходимо периодически менять.В отличие от полотен для ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Зубья с зубьями из закаленной стали, вставленные в корпус из мягкой стали, могут быть восстановлены. Но странствующие ремесленники, которые заделывали дыры в кастрюлях, шлифовали ножницы матери и ножи для резьбы, а также точили каждое лезвие пилы на месте, ушли в прошлое. Вы должны научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого стиля лезвия и зуба разный, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с заусенцами из карборунда сделает это намного быстрее, чем ручной напильник.

С другой стороны, вы больше не можете получить стационарные пилорамы или даже планы лесопильных заводов по почте от Sears Roebuck. Вам нужно будет спроектировать свой собственный, найти или собрать компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют прочного закрепления станины с крышей и некоторой боковой защиты от проливного дождя. Тем не менее, я выбрал стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низких начальных затратах и ​​меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пилорама.

Части мельницы

На мой взгляд, круглопильный станок состоит из четырех основных компонентов:

1. Гусеница как минимум в два раза длиннее самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.

2. Каретка на рельсах, оснащенная передними стойками, которые удерживают бревна при их движении вперед и назад мимо пилы.

3. Прочно закрепленная рама из лузги, которая удерживает жестко установленные пилу и оправку, а также направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.

4. Источник питания, способный поворачивать пильное полотно под нагрузкой и имеющий дополнительную мощность, достаточную для перемещения каретки и вдавливания бревна в полотно.

Вариант экономии труда для небольшого завода, но необходимый для крупносерийного промышленного завода, — это гидравлическая или механическая система для приведения в действие ласт или цепей с крюками, которые вращают окорку пиловочника и обтачивают его на четверть оборота перед каждой первой резкой. , чтобы выровнять бревно прямоугольной формы в каретке перед каждым проходом, переворачивать плиты в бункер для связывания и перемещать готовые доски по роликовым желобам к месту укладки.Я не особо тороплюсь, и это работа, которую я выполняю с помощью своего самодельного лесозаготовительного трактора и моего peavey — большого крюка на ручке, используемого для подъема бревен.

Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый лесопилщик должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и ресурсам. Один из способов — купить б / у мельницу в разумных пределах, требующую лишь мелкого ремонта. Вы будете удивлены, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесам в любом хорошо заросшем лесом уголке страны.В моем районе они стоят около 3000 долларов — покупаются «как есть / где есть», что означает, что вам придется снести мельницу, переместить и собрать ее на своей земле. Другой способ — спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется утилизированное сырье. Вы можете купить подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанное лезвие за то же самое. Вал, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, которая удерживает лезвие, и сталь, из которой передняя бабка удерживает бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсовый инвентарь будут стоить, возможно, еще 250 долларов, в результате чего общая стоимость будет меньше. 500 долларов.Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть покупать основные необходимые детали лесопильного завода в готовом виде для ремонта или модификации и импровизировать остальные. Моя общая стоимость была чуть меньше 1000 долларов.

Трек

Я начал с того, что построил гусеницу, по которой катится карета, из заброшенной рамы дома на колесах длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я удалил косынки, которые удерживали коробку с основных двутавров. Затем я сузил раму с ширины 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных распорок, сдвинув двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова сварив распорки.Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил язычок прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.

Я сделал гладкую и устойчивую направляющую для каретки, приварив стальную плоскую ленту размером 2 x 1/2 дюйма поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень 5/8 дюйма поверх плоской планки, которая перекрывала двутавровую балку, которая должна была быть ближе всего к лопасти. Круглый стержень входит в канавку между фланцами на передних колесах каретки, удерживая каретку на ходу. .

A ’46 Двигатель Case, комплектующие, передние бабки и корма

В рыночном бюллетене государственного фермера я обнаружил партию утилизированных компонентов лесопилки — некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за газовый двигатель JI Case 1946 года с ручным пуском мощностью 60 л.с. с ручным сцеплением, работающим как новенькое, пильное полотно диаметром 42 дюйма со вставленными зубьями из закаленной стали, оправку, тяжелый вал, на котором держится пильный диск на одном конце и большой шкив / маховик на другом, детали для подающего механизма — батарея шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке — плюс три передних бабки, которые удерживают бревна на каретке и наборе. работы, которые продвигают бревна вперед для распиловки.Каждая передняя бабка состоит из тяжелой стальной основы, которая крепится к верхней части каретки. Колени скользят вперед и назад в канале наверху основания, на которых держатся собаки с шипами, которые вбиваются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для распиловки. Позади передних бабок находится набор механизмов: расположение шестерен и валов с рычагом, который с небольшими приращениями храпового механизма толкает колени вперед и переносит бревно на лезвие для резки.

Из древесины, подвергнутой обработке давлением, я построил 20-дюймовую каретку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из сдвоенных 2-х 6-дюймовых PT-ложей, соединенных спереди и сзади, а каждые четыре фута с деревянными двутавровыми перекладинами. «x 6» PT.

Каретка движется на трех парах стальных колес на осях со стальными стержнями — пара спереди и сзади, а другая посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы плоские; три впереди, ближайшие к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками с канавкой 7/8 дюйма вокруг, которые подходят к круглому стальному стержню, приваренному к гусенице, чтобы обеспечить правильную работу каретки.

Я мог бы найти шарикоподшипники и опорные подушки, подходящие для трех осей каретки и нескольких других валов, которые мне пришлось собрать.Но я решил сделать это по старинке с подшипниками из баббита, которые использовались на ранних автомобилях. Бэббит — это мягкий свинцовый металлический горшок, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать специальный литой подшипник скольжения для вращения вала. Обычно вал покрывается грязью в зоне подшипника при медленном вращении. над дымным (грязным) огнем. Я использовал старый латунный керосиновый фонарь с загнутым фитилем и без дымохода. Жирный технический углерод из дыма проникает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно столько зазора, чтобы вал свободно вращался и предотвращал прилипание баббита к валу (пока он остается смазанным; если это не так , подшипник может нагреться и расплавиться).

Рама из лузги и комбикормовый завод

Затем я сделал раму из лузги рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку — вал и опоры, удерживающие лезвие и приводное колесо от двигателя, а также подающие устройства — механизм ремня / шкива, который приводит в действие каретку — и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезаться в бревно под желаемым небольшим углом. Я сделал раму лузги из использованных деревянных балок 4 «x 10», так как она должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней от двигателя.

Подача соединяет ленту от двигателя с барабаном, расположенным в середине пути, вокруг которого находятся несколько витков бесконечного троса, который пересекает каретку вперед и назад по рельсовому пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку в полотно, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к другому пропилу или загрузить новое бревно. Я видел это разными способами.

Я выбрал систему из плоских ремней и шкивов, использующих промежуточную шестерню, потому что она проста, и у меня был доступ к шкивам с плоскими ремнями с канавками шириной 6 и 12 дюймов, которые обеспечивают достаточный контакт ремня для обеспечения достаточной движущей силы без чрезмерного напряжения.В этом нет ничего особенного, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я тяну за ручку, и управляемый шкив натягивает передний ремень против силы, и каретка медленно продвигается. Когда я нажимаю на ручку, управляющий шкив на переднем ремне ослабляется ровно настолько, чтобы позволить ему проскальзывать, в то же время натягивая реверсивный ремень против силы, и каретка застегивает молнию. Разница в скорости связана с размером шкива; реверсивный шкив в три раза больше диаметра переднего шкива.Когда я отпускаю, пара пружин для дверных решеток под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.

Наконец, я установил направляющую пилы — своего рода «С» зажим, который охватывает вращающиеся зубья и сжимает корпус лезвия, чтобы оно продолжало входить в бревно под желаемым небольшим углом. Направляющая предназначена не для изменения угла пилы (это делают регулировки оправки), а поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы шелухи вверх на переднем крае пильного полотна как можно ближе к каретке, не касаясь.Рабочие поверхности направляющей в местах соприкосновения с лезвием должны представлять собой сменные блоки из твердой древесины, оставляя зазор примерно 1/64 дюйма от каждой стороны лезвия.

Сборка мельницы

После создания четырех основных компонентов пришло время установить их на место и выровнять все по линии, отвесить, выровнять и отрегулировать так, чтобы распиливать хороший прямой пиломатериал. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Мне пришлось изучить методом проб и ошибок такие вещи, как регулировка шага пилы и направляющей.

Первым делом я проложил 42 ‘гусеницу.Используя веревку и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных, устойчивых к гниению железнодорожных шпал, расположив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две стяжки были утоплены в сторону посередине, чтобы удерживать раму из шелухи. Добавив еще две шпалы немного левее рамы лузги для поддержки двигателя, я получил базовый фундамент. Я мог бы хорошо закопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и мало или совсем нет мороза. В пустыне или на песчаном пляже, в зыбучих почвах на западе и на морозном севере вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы вырыт достаточно глубоко, чтобы он не соскользнул с холма после сильного дождя или мороза и не вылезет из истинного состояния каждую зиму. .

Я натянул раму / гусеницу прицепа на основание поперечины, приподнял ее, чтобы снять опорные колеса, затем опустил, выровнял и выпрямил ее с помощью веревки и ровной линии и, наконец, прочно закрепил все в нашей хорошей красной глине Джорджии. В верхней части пути я сделал простую стойку для загрузки бревен на столбах, чтобы я мог катить бревна прямо с грузовика на бревенчатую балку. Внизу под пилой я построил длинную платформу высотой с каретку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они сходят с пилы.

Я установил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передних бабки наверху, а регулировочный механизм (приспособления) — вдоль задней части. Затем я поместил раму из лузги на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал ее на гусеницу. Я окончательно закрепил оправку пилы и подающее устройство в раме лузги и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали кузена близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо касаться … расположено спереди назад, чтобы бревно сторона пильного полотна должна быть на 1/2 дюйма от каретки и регулироваться по направлению сверху вниз, так что верхняя часть воротника пилы будет на хорошие 1/2 дюйма ниже кромки бревна передних бабок.

Затем я подключил трос, который будет проходить через каретку и пиловочник взад и вперед. Вал привода каретки проходит от шкива с приводом от двигателя в подающем устройстве через втулку из баббита в отверстии, которое я вырезал в двутавровой балке на стороне пилы, к катушке привода троса в середине пути. Конец вала, выступающий за ведущую катушку, входит в шейку, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обернул центр поперечного троса вокруг катушки тросового привода, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы плотно прикрепить к концам каретки.В какую бы сторону ни повернулась катушка, каретка будет следовать за ней.

Вернувшись на подающий завод, я измерил, отрезал и соединил ремни прямой и обратной подачи каретки. Затем я отрегулировал встречные возвратные пружины и тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не натягивались на силовой шкив, когда рычаг отпущен и находится в нейтральном положении.

Затем я установил полотно пилы на рабочий конец оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на его креплениях, чтобы поверхность полотна была идеально вертикальной и параллельной движению каретки.Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников оправки, я установил шаг так, чтобы лезвие входило в встречное бревно на 1/32 дюйма, и отрегулировал направляющую пилы для сохранения этого шага. свинца, пила не будет кусаться, а выскочит и протерет лицевую часть бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие будет врезаться, заедать, тереться или застревать в пропиле. Если вы продолжите резать пилой в Таким образом, вы можете нагреть лезвие до такой степени, что оно деформируется. Старые пилорамы вытащили застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить нагретую область на лезвии, чтобы повторно закалить ее и избежать перманентная основа или сетка.Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и действовать медленно.)

Я закрепил двигатель на поперечинах, провел трос дроссельной заслонки и выключатель аварийной остановки к небольшой приборной панели на платформе оператора, которую я построил там, где рычаг управления выступал из подающего механизма в раме лузги. Затем я соединил шкив главного привода двигателя с большим ведущим колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать это изобретение.

Давайте сделаем это!

Хорошо. Еще раз проверьте, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и поблизости нет обломков дерева или камней, которые могли бы вибрировать в него. Убедитесь, что сцепление брошено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или втулку, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что ремень главного привода остается в центре обоих главных шкивов.

Убедитесь, что бревенчатые собачки и колени головной части находятся на значительном удалении от лезвия и хорошо пригнаны.Затем перемещайте каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутренние части их шкивов.

Когда все будет хорошо, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью от 400 до 500 об / мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик частоты вращения, если у двигателя его нет. Или нанесите метку на лезвие и отрегулируйте скорость так, чтобы метка мигала более восьми раз в секунду.Вы знаете, сколько секунды нужно, чтобы сказать «тысяча»? Что ж, считая так быстро, как вы можете, сократите количество от одного до восьми за тот же короткий промежуток времени. Увеличивайте скорость, пока лезвие не будет вращаться восемь раз в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Затем выключите и проверьте все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка остыла. Если подшипники теплые на ощупь, значит, они застряли, и вы должны отрегулировать, смазать маслом, ослабить крышки журналов или опорные блоки или сделать что-то еще, что необходимо для устранения проблемы.Затем бегите 10-15 минут и снова проверьте.

Пришло время распилить первое бревно. Переместите каретку обратно к погрузочной платформе и загрузите небольшое бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Зацепите бревно за переднюю бабку и переместите каретку к лезвию. Включив храповой механизм, продвиньте бревно вверх так, чтобы оно просто целовало заднюю часть лезвия. Поднимите каретку и поверните бревно вперед примерно на 1/2 дюйма. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно перемещайте каретку, чтобы сделать первый распил.Внимательно следите за тем, чтобы разрез был прямым. Если все в порядке, отведите каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только у вас получится ровная поверхность вдоль всей распиленной поверхности бревна, оттяните бревно и поверните его так, чтобы плоскость была внизу. Соберите собаку и срежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите желаемое квадратное бревно. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопильным бизнесом.

Разветвитель

Во времена водяных мельниц большую продольную пилу, которая распиливала целые бревна, называли головной пилой, а главного пилорама называли раскалывающим станком, потому что именно это он и пытался сделать — разрезать каждое бревно так, чтобы все доски выходили с зерно, идущее прямо по длине от конца до конца — так же, как если бы он разделил его на рельсы забора, разделив его вдоль естественного волокна с помощью булавы и клинья.

Разделение каждого бревна на части, чтобы получить наиболее пригодную к употреблению древесину, и укладывание бревен на балку — вот где разделитель отделен от обычных смертных. Не то чтобы я пока что претендую на то, чтобы быть полностью законченным сплиттером, хотя я работаю над этим. Видите ли, цель пилорама — получить как можно больше дощатых футов прямозернистой древесины из каждого бревна. Но ни одно дерево не облегчит эту задачу, поскольку ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна, даже самые прямые сосны, имеют изгибы. Многие изгибаются в двух измерениях, спереди назад и справа налево.Более чем у некоторых есть двойные обратные кривые, скручивания, трещины, узлы, отверстия от узлов, гнилые узловые отверстия и действительно гнилые отверстия на конечностях, которые необходимо вырезать или подпилить.

Пиломатериалы для коммерческих зданий имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить за один кусок из множества бревен. Размер увеличивается с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но с помощью своей собственной мельницы вы можете спасти бревно, которое имеет, скажем, два отрезка прямого волокна длиной 3 1/2 дюйма между большим узлом, гнилым отверстием на ветке и расколотым верхом, а затем устранить отходы, выпилив их по индивидуальному заказу. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию.С помощью цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 ‘- «шорты», а затем распилить их тонкими, чтобы получить ту 41-дюймовую обшивку в деревенском стиле, которая идет на кухню, или на стойки 5 «x 5», чтобы пройти по бетонным опорам. для опор крыльца или квадратов 17 дюймов x 17 дюймов x 7 дюймов, чтобы обрамлять песочницу детей. Вы можете отложить этот большой узел в сторону, чтобы он высох на воздухе, и использовать его твердую, волнистую древесину капа в качестве основы для стола со стеклянной столешницей или разрезать и украсить его для настенных ковров. Оттащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз вы отправитесь за новыми бревнами, и он будет перезимовать скунсов или укрыть семейства кроликов на долгие годы.С вашей собственной мельницей ничего не пропадает зря.

Ориентация бревен на тележке требует ощущения зерна … способности «шестого чувства» заглядывать внутрь бревна, чтобы угадать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и внимательным изучением своих ошибок. Пиломатериалы для обрамления хвойных пород полностью распилываются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его основная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет опираться на балку пальцами рук и ног, а кривая будет иметь вертикальное направление вдоль бревна.(Когда зерно проходит по длине доски, вы вносите слабость.)

Распиловка древесины твердых пород. Вы захотите сделать пропил в четверть волокна и другие пропилы, каждый из которых лучше всего подходит для различных областей применения. Прочтите хорошую книгу по столярному делу, чтобы узнать, в чем разница и почему.

Уловки Сойерса

Познакомившись с вашей мельницей, вы узнаете маленькие уловки, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.

• Держите зубья пилы острыми, так как тупые зубы могут заставить пилу сесть, блуждать и делать другие странные вещи.

• При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите пилку перпендикулярно поверхности лезвия.

• Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или заборную проволоку; выбросьте бревно, а не затупите лезвие о старую скобу забора.

• Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре.Грязь притупляет лезвия.

• Держите поводок правильно и следите за лезвием на предмет кружков сгоревшего сока или других следов трения.

• Прислушайтесь к углубляющемуся звуку пилы, который может означать, что лезвие горит или застревает. Замедлите движение каретки до тех пор, пока звук не станет снова слышен.

• Постройте рампу для захвата рядом с гусеницей для укладки недавно распиленных досок и установите на ее конце рампу с роликами, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.

• Часто проверяйте трос и ремни на предмет правильного натяжения.

• Держите движущиеся части смазанными, а ремни заправляйте каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.

• И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!

Как я уже упоминал в начале, я не являюсь экспертом и хотел бы получить информацию о строительстве или эксплуатации лесопильного завода от тех, кто попробовал свои силы.

---

Лексикон Сойера: определения терминов дровоколов

Вал — Вал, удерживаемый в подшипниках, к которому крепится дисковая пила.

Баббитовый подшипник — подшипник скольжения, залитый вокруг оси или вала вместо использования баббитовый металл, мягкий, похожий на свинец металлический горшок, плавящийся при низкой температуре.

Балка (бревенчатая балка) — Колесная тележка, которая переносит пиловочник мимо пилы.

Подшипник — Смазываемая втулка или набор роликов или сфер, которые удерживает вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.

Комбикормовый завод — Группа шестерен или тяг и ремней, которые активируют храповик колесо или катушка и трос, который перемещает бревно к пиле и обратно.

Журнал — Корпус, в котором находится подшипник.

Передние бабки — Две или более опоры для бревен, опирающиеся на балку бревна. Детали включают:

1. База: Фиксированная отливка с каналом, удерживающим скользящие колени.
2. Колени: скользящие, L-образные отливки, удерживаемые в каналах на верхней части основания передней бабки, которые удерживают бревно и перемещают его вперед в пилу.
3. Собаки (бревенчатые собаки): шипы в верхней части колен, которые втыкаются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки.
4. Наладочные работы: механизм, который продвигает колени, проталкивая пиловочник в передние бабки, чтобы определить глубину пропила.

Рама из шелухи — Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.

Оправка — При лесозаготовке вал, шейки и подшипники, на которых установлена ​​пила.

Блоки подушек — Пара отливок, удерживающих подшипник на месте.

Головка — Нанесение угля из слабого пламени для снижения рабочего допуска между валом и подшипником из литого баббита.

Траверса — Для перемещения вперед и назад, когда бревенчатая балка многократно проходит мимо фрезерной пилы.

---

Несколько слов о безопасности

• Запрещается использовать работающую пилу для маленьких детей.

• Постройте прочные кожухи и ограждения движущихся ремней и шкивов.

• Носите ботинки с нескользящей подошвой, занимайте твердую стойку и сохраняйте равновесие на мельнице.

• Не приближайтесь ко всем компонентам во время их движения.

• Не позволяйте никому стоять рядом с пильным полотном.

• Никогда не пытайтесь удалить куски дерева, заклинившие движущееся полотно пилы.

• Всегда останавливайте полотно перед регулировкой.

• Надевайте защитные очки и средства защиты слуха.

• Помните, что с лесопилкой, как с любым другим оборудованием, нужно работать осторожно и осторожно.

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 1994

Как работать на циркулярной пилораме

Циркулярная пилорама пригодится для различных домашних проектов.Это один из 3-х типов переносных лесопилок, доступных для работы с деревом. Два других типа — это бензопила и ленточная пилорама. Циркулярная пилорама имеет толстое круглое полотно, чья окружность перемежается с эффективными зубьями через равные промежутки времени. Он режет древесину на очень высокой скорости. На вашей пилораме можно использовать самые разные полотна. Каждое лезвие предназначено для выполнения определенной задачи. Правильное использование инструмента жизненно важно для личной безопасности. Ниже приведено руководство, в котором показано, как использовать этот инструмент.

Шаг 1. Поддержка заготовки

Важно, чтобы все, что вы собираетесь резать, опиралось снизу. Это гарантирует, что лезвие не врежется во что-либо под заготовкой. Возьмите материал, который вы собираетесь резать, и поместите его в козел. Зажмите заготовку так, чтобы она надежно встала на место.

Шаг 2 — Отметьте пиломатериал

Используйте карандаш, мерную ленту, линейку и Т-образный угольник, чтобы наметить линию разреза на заготовке.

Шаг 3. Выберите лезвие

Выберите подходящее лезвие для выполняемой работы.Режущее полотно позволяет резать в направлении волокон древесины. Лезвие для поперечной резки позволяет резать против волокон. Осмотрите лезвие, чтобы убедиться, что все зубья целы и нет повреждений. Лезвие также должно быть очень острым.

Шаг 4 — Настройте пилу

Важно, чтобы вы использовали только ту часть полотна, которая будет выполнять свою работу. Если вы хотите разрезать пиломатериал толщиной 50 миллиметров, установите лезвие на 55 или 60 миллиметров. Это помогает снизить риск отдачи.

Шаг 5 — Выровняйте полотно по линии реза

Установите переднюю часть пилы на заготовку. Позвольте внешней направляющей выемке упасть на линию разреза. Включите машинку и начните резать по линии. Следите за направляющей выемкой. По мере продолжения убедитесь, что основание пилы находится в горизонтальном положении на обрабатываемой детали.

Шаг 6 — Прорезание

Используйте достаточное усилие, чтобы вбить пилу в заготовку. Если ваше лезвие достаточно острое, оно прорежет.Если вы чувствуете, что лезвие замедляется или начинает заедать, не наносите резкий удар, даже если вы приближаетесь к концу. Выключите машину и дайте ножу полностью остановиться. Отрегулируйте заготовку или опоры, чтобы создать баланс, после чего вы можете резать еще раз.

Шаг 7 — По завершении

Выключите машину и убедитесь, что лезвие больше не вращается. Затем вы можете установить пилу.

Наконечники

• Не выполняйте резку с помощью циркулярной пилы, если вы заметили, что зубья погнуты или лезвие затупилось.Это увеличивает риск отдачи, которая может привести к тяжелым травмам.
• Обязательно используйте защитные очки, средства защиты слуха и респиратор или респиратор. При работе образуется много пыли.

Самодельная идея поворотного лезвия … | Arboristsite.com

lapeer20m,

Тип продукта и объем, который вы хотите произвести, будут определять фабрику, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Сойер Роб делает несколько очень веских выводов относительно возможностей BSM, и в зависимости от того, что вы планируете производить, BSM может быть лучшей мельницей для ваших нужд.Да, есть бревна , включающих BSM, и для производства прямых пиломатериалов (без изгиба). В зависимости от того, как ведет себя бревно, вам, возможно, придется распилить бревно, а затем обрезать его до окончательного размера. Обработка кромки на стане требует обработки материала 2-й, 3-й или 4-й + раз, прежде чем он станет окончательно приемлемым продуктом. Ваше наблюдение и беспокойство по поводу переворачивания бревен в BSM вполне обосновано. Без возможности механической обработки журналов это очень физическая задача.Если вам нужно САМОЕ ЛУЧШЕЕ, которое может произвести бревно, вам НЕОБХОДИМО перевернуть бревно, чтобы справиться с напряжением / стрессом и / или получить доску самого высокого качества, которую может предложить конкретный.

Благодаря поворотному стану обработка бревен сведена к минимуму. Если у вас нет или у вас есть минимальное вспомогательное оборудование, это сделает эту пилораму более желанной. Да, поворотный стан будет распиливать МНОГО пиломатериалов в короткие сроки с помощью всего одного человека по сравнению с полностью гидроприводом. ленточнопильный станок. Обработка материалов минимальна: один проход вверх, один назад, и у вас есть доска, СОВЕРШЕННАЯ и готовая к загрузке.Никакого поворота бревна, никаких толчков для перезарядки, переворачивания и кромки снова и снова снятия с мельницы СНОВА. Но вы ОЧЕНЬ ограничены максимальной шириной реза. И тот факт, что бревно находится в неподвижном состоянии, не позволяет обходить дефекты или менять лицо, чтобы избежать дефекта … То, что вы видите, это то, что вы получаете. Если вам понадобится много более широких досок, можно использовать двойную резку, но это не так просто, как делают это производители.

Я не согласен с аспектом потери пропила.Поскольку вы можете выбирать каждый размер во время резки, отходы сведены к минимуму. Да, у свингера пропил на 50% -75% шире, вы получаете его обратно с меньшими отходами, которые в противном случае получили бы при обрезке кромки на BSM. На самом деле это преимущество для бревен меньшего размера. НО, если вы разбиваете бревна большего размера на 1×6 или скошенный сайдинг, вы потеряете НЕСКОЛЬКО досок в кучу опилок. Можете ли вы получить прямую древесину из свингера, ДА, но вы должны подойти к разбивке бревен совершенно иначе, чем на BSM.

Оба типа мельниц имеют преимущества / недостатки. Каждый тип может легко превзойти другие в зависимости от желаемого продукта. Похоже, вы уже провели некоторое исследование, и это самая важная часть. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ принять осознанное решение. Извините за длинный ответ, но я хотел бы рассказать еще несколько подробностей из моего личного опыта. Надеюсь, это будет полезно.

Кстати, самый маленький Lucas может распилить только 4 дюйма за один проход (максимальная глубина резания).Единственный способ, которым он может распилить 8 дюймов, — это повернуть каретку и пилу на 4 дюйма с другой стороны так, чтобы пропилы пересеклись. Таким образом, это дает 15 л.с. 3 час. На лезвие для максимального разреза 4 дюйма, а не 7,5 л.с., как упоминалось ранее.

Wood Mill Near Me

Мельница находится на трейлере, который тянет мой двухколесный автомобиль.

Wood мельница рядом со мной . Узнайте о других популярных услугах на дому поблизости от более чем 7 миллионов предприятий с более чем Wijaya Waringin PT Alamat.Диаметр и длина бревна определяют цену, как показано ниже. 021 4618729 Kayu Lapis Tripleks Grosir.

Древесина производства Грузии. Изучите другие популярные услуги для дома рядом с вами от более чем 7 миллионов компаний с более чем 142 миллионами отзывов и мнений от Yelpers. Найдите предприятия рядом с вами. В Sawmillerscouk мы предлагаем вам подробный сервис, позволяющий просматривать фотографии и видео услуг некоторых из лучших лесопромышленников в стране.

Wisma Megah Citra PT. Лесопилка семьи Брок, расположенная на холмах Оксфорда в штате Джорджия, занимается пилением пиломатериалов уже девятнадцать лет. Столешницы для конференций, столы для конференций, журнальные столики, столешницы для бара, столы для сбора, столы для столовой, кухонные острова, прикроватные тумбочки, настенное искусство и другие предметы искусства. У нас также есть кое-какое оборудование, чтобы помочь перемещать некоторые бревна — лебедки с роликовыми крюками и т.д.Справочник лесопильных предприятий Найдите ближайшего к вам профессионала Лесопильные предприятия Великобритании — надежный источник профессионалов, предлагающих широкий спектр услуг по статическому фрезерованию и фрезерованию на месте по всей Великобритании. Если у вас есть. Yellow Pages Canada предоставляет списки предприятий, касающихся лесопильных заводов, от побережья до побережья Канады.

Место, куда можно прийти, если вы ищете помощи в сообществе пиломатериалов и сушилки древесины. Если ваш журнал больше, чем показано в моей таблице, позвоните мне, чтобы узнать цены.Jl Kapuas 45 Keputran Tegalsari Surabaya 60265 Jawa Timur Telepon. С помощью справочника «Рядом со мной лесопилки» легко найти местных специалистов по деревообрабатывающей промышленности.

С тех пор они усердно трудились над созданием искусства исключительной работы по дереву. Свежесрезанные зеленые пиломатериалы можно продавать, высушенные на воздухе или высушенные в печи, чтобы ускорить удаление влаги из древесины. Ищете местного дилера пиломатериалов или.Обычно покупатель древесины несет ответственность за заготовку деревьев и их транспортировку на свою лесопилку для распиловки и перепродажи.

Лесопильный завод Тунггалюди Фанера ПТ Аламат. Найдите лучшие деревообрабатывающие мастерские рядом с вами на Yelp — посмотрите, как все деревообрабатывающие мастерские открыты сейчас. В дополнение к тысячам бревен, которые их фабрика обработала для клиентов, Терри и сыновья вырубили изрядную долю деревьев, расположенных на их собственной территории.Жесткий хром PTMaju Mapan Lancar meliputi daerah Bogor Depok JakartaBekasi Bandung Surabaya Solo Tangerang Karawang Cikarang Magelang дан Seluruh Индонезия Hardchrome merupakan jenis гальваническая посадка янь berfungsi Untuk melapisi permukaan besi tembaga грибок.

Наш обширный опыт во всех аспектах лесозаготовки, фрезерования и обработки древесины по индивидуальному заказу гарантирует превосходный сервис для наших клиентов и клиентов, а также изделия из дерева высочайшего качества по самым выгодным ценам.Обход Mojokerto KM-54 Kec. Найдите лучшую лесопилку рядом с вами на Yelp — посмотрите все открытые лесопилки. Покупатель древесины — это компания, которая занимается покупкой деревьев у владельца дерева.

Фрезерование дерева определенно окупается. Ваша древесина должна быть от 12 до 14 цены склада древесины в зависимости от породы и бревен. Сушка древесины в печи — это искусство, обеспечивающее ее высыхание.С YP Canada вы можете быть уверены, что найдете идеальный бизнес, где бы вы ни находились, по всей Канаде.

252 отметки «Нравится» 5 говорят об этом. Наш индивидуальный лесопильный завод на месте означает, что вы можете иметь доступ ко всем индивидуальным производственным и специальным продуктам, включая промышленные поддоны, без необходимости посещать несколько лесопромышленных компаний. Mojokerto Jawa Timur 0321 321250 082234280118. Компания Lahaie Lumber, основанная в 1948 году в Албане, Онтарио, обслуживает строительную отрасль в районе Большого Садбери более 65 лет.

Выполните поиск на нашем веб-сайте, чтобы мгновенно связаться с владельцами лесопильных заводов. Дизайнеры мебели. Поставщики пиломатериалов и древесины. Услуги по сушке в печи и многое другое. Цены указаны за проход с мельницей. После окончания учебы они стали партнерами, чтобы начать свой первый бизнес в 2007 году. Если вы ищете фрезерные станки по дереву рядом со мной, Norman Lumber превзойдет ваши ожидания по качеству и обслуживанию клиентов.

Harden Sawmill — это семейный бизнес в Техасе.Пиломатериалы, высушенные в печи с использованием искусственного тепла. Jl Raya Bekasi Km 17 14 RT 00503 Cakung Barat Cakung Jakarta Timur 13910 DKI Jakarta Telepon. Покупатель древесины превращает дерево в мебельную древесину или опилки.

Деревянные плиты — Продажа деревянных плит. Откройте для себя местные лесопилки в вашем районе с обширным каталогом местных предприятий YellowPagescas.

Переносные пилорамы: пиломатериалы из местных деревьев

На днях я гулял по своей собственности, любуясь величественными деревьями красного дерева, которые растут там в изобилии.Хотя я никогда серьезно не рассматривал возможность срубить какое-либо из них, я не мог не представить, сколько древесины каждое из этих больших деревьев (многие из них намного выше 150 футов в высоту и 3-1 / 2 фута в диаметре в диаметре). база) уступили бы, если бы они были распилены. Даже одно или два дерева могут дать достаточно древесины для новой террасы, большого сарая и, может быть, даже кухонных шкафов (хм… я не думаю, что пропустил бы только одно дерево …).

Очевидно, не я один задумываюсь о том, чтобы добывать пиломатериалы из местных деревьев.В настоящее время все больше и больше рабочих по дереву, строителей и домашних мастеров покупают и используют древесину, полученную из местных деревьев, распиленных на пиломатериалы на местной лесопилке. Когда вы думаете о лесопилке, вы, вероятно, представляете старое деревенское здание и огромную циркулярную пилу с двигателем размером с Бьюик 56-го года, пережевывающую гигантские бревна, как зубочистки (опилки задыхаются; земля трясется). Но дело в том, что большая часть пиломатериалов на месте производится небольшими портативными лесопильными заводами.

Пилорама Mobile Dimension и переносная ленточная пила работают с моторизованными режущими головками, которые едут по рельсам.

Одной из первых портативных лесопилок была Mobile Dimension Mill, гениальное устройство, разработанное в начале 1960-х годов. В нем используется двигатель Volkswagen для привода трех пильных полотен: одного большого вертикального и двух меньших горизонтальных лезвий, которые режут прямо перед ним. Расстояние между горизонтальными лопастями регулируется. Моторизованная режущая головка движется по гусенице, удерживаемой двумя концевыми опорами, которые подвешивают ее над неподвижным бревном. С каждым проходом три лезвия производят кусок пиломатериала точного размера.Несмотря на то, что дисковые пилы очень эффективны и производительны, они представляют собой большие и дорогие станки, не предназначенные для обычного пилорама пиломатериалов.

Переносная ленточная пила превращает упавшие деревья или утилизированные бревна в балки и доски для строительных проектов.

Несмотря на то, что существуют и другие портативные устройства для распиловки пиломатериалов, наиболее эффективным и универсальным средством превращения бревен в пиломатериалы высокого качества является портативный ленточнопильный стан (PBM). Эти гениальные машины оснащены моторизованной горизонтальной ленточной пилой, которая движется по рельсовому пути поверх бревна, которое остается неподвижным во время резки.PBM достаточно мал, чтобы его можно было погрузить в заднюю часть пикапа или буксировать за ним, но при этом он обладает достаточной мощностью, чтобы превратить даже большое бревно твердых пород в плиты, балки или доски. По сравнению с большим дисковым полотном старинной пилы, тонкое полотно ленточной пилы требует меньше энергии для работы и создает более узкий пропил, таким образом производя меньше опилок, и при этом из каждого бревна получается больше годного к употреблению пиломатериала. PBM не только безопасны, просты и экономичны в эксплуатации, но, поскольку их можно транспортировать к месту вырубки деревьев и использовать для их распиловки прямо на месте, они устраняют хлопоты и расходы по транспортировке целых бревен на стандартную лесопилку.

Портативность ленточных пил позволяет фрезеровать деревья там, где они спиливаются.

По крайней мере, дюжина американских компаний в настоящее время производит портативные ленточнопильные станки. Модельный ряд значительно варьируется от небольших и более простых ручных моделей с ценами в четырехзначных цифрах от низкого до среднего до больших профессиональных моделей со встроенной гидравликой и компьютерным управлением, которые могут стоить столько же, сколько роскошный автомобиль. Они являются популярным выбором для широкого круга пользователей, в том числе: землевладельцев, которые хотят превратить деревья на своей собственности в продаваемые пиломатериалы или гвоздики, балки и доски для строительства сараев, сараев и заборов; мастера по дереву, которые хотят использовать для своей мебели и шкафов бревна из местных вырубленных; или любой, кто хочет начать свой бизнес, рубя чужие бревна на пиломатериалы.Поскольку цена на пиломатериалы промышленного производства продолжает расти, все больше и больше людей ищут альтернативные способы получения материалов из имеющихся у них деревьев. Пни, ветви и бревна часто можно собрать у соседей, вычистить после урагана и получить у местных лесорубов или у энергетических и телефонных компаний, которые рубят деревья, угрожая воздушным линиям.

Переносные ленточнопильные станки доступны не только в виде новых станков (настроенных с широким спектром опций в соответствии с потребностями покупателя), но также существует растущий рынок подержанных станков.Если вы не хотите вкладывать деньги в собственное оборудование, есть множество лесорубов, которые привезут свои PBM к вам и распилит ваши бревна на пиломатериалы за доступную плату. В любом случае произведенные пиломатериалы будут значительно дешевле, чем те, которые вы бы заплатили на коммерческой лесопилке.

Анатомия переносной мельницы

Жесткая станина ленточнопильного станка надежно поддерживает бревно или доску, когда режущая головка движется по ней для выполнения пропила.

Сердце портативной ленточной пилы — это моторизованная горизонтально ориентированная ленточная пила, установленная на каретке, которая катится по паре рельсов, которые действуют как гусеница.Направляющая является частью станины с поперечными опорами, которая создает ровную площадку для распиливания бревна (или ветви, дощатой балки и т. Д.). Регулируемые стойки и зажимы, прикрепленные к станине, используются для позиционирования бревна и надежного удержания его на месте.

Профессиональный пильщик Чак Пайл снимает полотно шириной 1-1 / 4 дюйма на своей ленточной пилораме Wood-Mizer.

Во время резки каретка катится по верхней части неподвижного бревна, когда ленточная пила делает рез. Высота полотна относительно бревна регулируется перемещением всей режущей головки (ленточной пилы и двигателя) вверх или вниз, что определяет толщину реза.Регулирующий механизм, называемый «набором», позволяет производить регулировку с очень мелкими приращениями, так что размер обрезных досок остается очень точным.

4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом обеспечивает достаточную мощность для резки даже больших бревен твердых пород.

Ленточные пилы на всех, кроме самых крупных промышленных PBM, оснащены колесами диаметром 19 дюймов с полотном шириной 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. Расстояние между колесами / корпусом лезвия определяет максимальную ширину мельницы. — режущая способность, которая колеблется от 24 дюймов до 40 дюймов, в зависимости от модели.

Направляющая и станина экономичного переносного ленточнопильного завода Lumber Smith изготавливаются покупателем.

Механизм натяжения полотна и пара сверхмощных направляющих (очень похожих на те, которые используются на обычной ленточной пиле для деревообработки) обеспечивают прямое и точное движение полотна во время резки, что очень важно для получения плоских досок или досок. При резке смолистых пород древесины, таких как сосна и ель, небольшой пластиковый резервуар и гибкий шланг подают смазочную смесь на водной основе на лезвие, чтобы лезвие оставалось чистым и плавно работало.

Ручные переносные ленточнопильные станки, часто называемые «ходунками» или «толкателями», имеют режущую головку, которую необходимо проталкивать вдоль станины / направляющей для резки. Это позволяет пользователю при необходимости регулировать скорость подачи.

PBM может приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем или большим электродвигателем (одно- или трехфазным). Двигатели / моторы на меньших моделях варьируются от 7 до 30 л.с., в то время как более крупные модели, работающие с большими многоцилиндровыми двигателями, могут производить 50 лошадиных сил и более.Чем больше мощность у PBM, тем быстрее он прорезает бревна и тем лучше справляется с плотными породами древесины и дефектами, такими как сучки или участки с плотной текстурой, без увязания. Более мощный ленточнопильный станок также разрезает большее количество досковых футов в час, следовательно, при регулярном использовании он более производительный и экономичный

Некоторые ленточнопильные станки имеют встроенный прицеп для облегчения буксировки.

Длина станины PBM определяет максимальную длину бревен, которые можно распилить.Поскольку каретка режущей головки движется по бревну, ее колея должна быть достаточно длинной, чтобы каретка могла очистить бревно как в начале, так и в конце распила. Например, фреза LT10 компании Wood-Mizer имеет станину длиной 14 футов 4 дюйма и может распиливать бревна длиной до 11 футов.

Гидравлический зажим надежно удерживает бревно на станине.

К счастью, большинство ленточнопильных станков допускают удлинение станины на болтах, что позволяет им обрабатывать более длинные бревна — до 25 футов и более. (Для Lumber Smith PBM с минимальной ценой требуется, чтобы пользователи сами делали кровать и гусеницу из строительных пиломатериалов, которые можно строить сколько угодно долго.) / p>

Органы управления наладкой используются для регулировки глубины пропила пилы.

Для портативности большинство небольших PBM разбиваются на отдельные компоненты, что позволяет загружать мельницу в кузов пикапа: каретка двигателя / режущей головки отсоединяется от гусеницы, а секции станины откручиваются. В качестве альтернативы некоторые модели имеют жесткие станины, встроенные в колесные прицепы, что позволяет их легко буксировать.

Ручное и гидравлическое

Пайл загружает большое ореховое бревно на станину своей переносной ленточнопильной пилорамы, перемещая его на место с помощью своего верного телескопического погрузчика.

Основное различие между различными марками и моделями PBM заключается в том, полностью ли они управляются вручную или используют гидравлическую энергию. Все недорогие модели эконом-класса — это ручные «толкатели» (также известные как «ходунки»). Они требуют, чтобы пользователь либо физически толкал каретку режущей головки вдоль ее гусеницы, либо продвигал ее с помощью кабеля с ручным изгибом (некоторые пользователи говорят, что предпочитают ощущение кончика пальца, которое они получают от толкания каретки, поскольку они лучше могут определять и регулировать скорость подачи. при прорезании сучков или плотных участков бревна).

Устройства с гидравлическим приводом помогают разместить бревно на станине мельницы перед его закреплением.

На большинстве ручных агрегатов используется ручной кривошипный механизм, который поднимает или опускает мотор / режущую головку для настройки глубины резания (газовые баллоны, имеющиеся на некоторых моделях, облегчают эту операцию). Загрузка, позиционирование и зажим бревен также выполняются вручную, что требует помощи помощника для обработки всех бревен, кроме самых маленьких. Популярным вариантом ручных PBM является лебедка с ручным заводом, которая крепится к станине и облегчает загрузку и поворот бревен.

Тележка фрезерной головки перемещается по станине, пока ленточная пила делает первый пропил.

В более крупных и дорогих гидравлических PBM используется сочетание гидравлической и электрической энергии для управления различными аспектами работы мельницы. Цилиндры с гидравлическим приводом, управляемые джойстиком, предназначены для выполнения ряда различных функций, которые обычно включают в себя: подъем и погрузку бревен на станину; позиционирование и зажим бревна; переворачивание и перемещение бревна между пропилами; и более.Цепи с приводом от электродвигателя используются на гидравлических PBM для подъема и опускания режущей головки, а также для перемещения каретки по гусенице во время резки (каретки на некоторых моделях имеют встроенное сиденье, на котором едет оператор).

Гидравлический подъемник используется для поворота бревна на 90 градусов при подготовке ко второму распилу.

При возврате каретки в положение начала резки у некоторых фрез есть собачки, которые толкают только что разрезанную доску или плиту, чтобы помочь разгрузить ее.Все эти электрические и гидравлические функции призваны не только облегчить работу пользователя; они значительно увеличивают производительность мельницы. Погрузка, позиционирование, зажим и поворот бревен — это, безусловно, самый трудоемкий и физически утомительный аспект использования ручного PBM. Использование гидравлики для выполнения этих задач позволяет всего одному или двум лесорубам безопасно распилить значительное количество пиломатериалов за один день.

После обрезки двух плоских квадратных сторон оставшаяся часть бревна распиливается на доски с точными размерами.

Органы управления всеми функциями с электроприводом могут быть установлены на самой мельнице или размещены на удаленной консоли, что позволяет оператору находиться вдали от шума и производимых опилок. Компьютеризированные консоли на самых дорогих и сложных PBM позволяют очень легко контролировать все настройки и операции комбината.

Резка с помощью PBM

Полностью распиленное бревно помещается поверх пары распорок, затем доски приклеиваются и оставляются сушиться на воздухе.

Перед тем, как начать резку, любую переносную ленточную пилораму — ручную или гидравлическую — необходимо настроить так, чтобы ее станина была совершенно прямой и плоской. Регулируемые ножки на дне станины используются для выравнивания и стабилизации мельницы на неровной поверхности. После того, как полотно ленточной пилы натянуто и его направляющие установлены, бревно (или большая доска или бревно для повторного распила) катится или поднимается на станину с помощью погрузчика или трактора, встроенной лебедки или гидравлики мельницы, или вручную с Пиви и изрядно мускулами.Бревно опирается на две или более вертикальных боковых опоры, которые помогают сориентировать и стабилизировать его. Если бревно имеет коническую форму, один конец необходимо приподнять либо с помощью прокладок, либо с помощью регулируемой опорной доски станины, чтобы волокна древесины более точно соответствовали станине. Затем устанавливаются и задействуются один или несколько зажимов, чтобы надежно закрепить бревно и не дать ему сдвинуться во время распиловки.

Когда каретка мотора / фрезерной головки установлена ​​в исходное положение на дальнем конце станины, желаемая глубина резания регулируется с помощью настроек фрезы.После запуска двигателя или двигателя сцепление включается для передачи мощности на ленточную пилу. Затем каретка продвигается вперед до тех пор, пока лезвие не прорежет всю длину бревна. При выключенном сцеплении плита или доска снимается, а каретка возвращается в исходное положение. Если бревно должно быть разрезано на плиты, глубина пропила сбрасывается, и выполняются последующие пропилы. Независимо от того, является ли фрезерный станок полностью ручным или компьютеризированным, в наборе есть какое-то индексирующее устройство, чтобы упростить установку глубины резания для плит обычной толщины (3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т. Д.)) Шкала, установленная на одной из опорных стоек каретки, показывает общую высоту отвала относительно станины.

Если конечной целью является разрезание всего бревна на пиломатериалы для строительства или мебели, первый пропил (или пропил) должен удалить достаточно коры бревна и заболони, чтобы получить гладкую плоскую поверхность. Затем бревно поворачивается на 90 ° или 180 ° с помощью мускулов или гидравлического токарного станка мельницы, так что другая плоская поверхность может быть разрезана параллельно или рядом с первой. Иногда этот процесс повторяется до тех пор, пока все четыре стороны бревна не станут плоскими и квадратными по отношению друг к другу, что позволит разрезать бревно на доски или брусья полного размера.

После завершения распиловки свежесрезанный пиломатериал выгружается и укладывается в стопку в том порядке, в котором доски выходили из бревна. Прокладки, установленные под сваей, удерживают древесину от земли, а наклейки, помещенные между досками, позволяют воздуху циркулировать, пока древесина сохнет.

Насадки для фрезерования бензопилы

Если у вас нет места или бюджета для портативной ленточной пилы, вы все равно можете разрезать орех или дуб, упавший у вас на заднем дворе, с помощью бензопилы с фрезерной насадкой.Бензопильные заводы, такие как завод Гранберга «Аляска», которые продаются по цене от 140 до 250 долларов (не считая цены на бензопилу), обеспечивают наиболее экономичный способ распиливания пиломатериалов из бревен. Их компактный размер и легкий вес делают их чрезвычайно портативными, позволяя пользователям рубить бревна в горных или лесных районах, где нет доступа к дорогам. С другой стороны, бензопила делает более грубый пропил и удаляет более толстый пропил, чем на портативной ленточнопильной машине.

Насадка для бензопилы устанавливается на обычную бензопилу, которая оснащена более длинной шиной и специальной продольной цепью, предназначенной для эффективной резки древесины.Пара направляющих на насадке движется по бревну, чтобы направлять пилу по бревну с постоянной глубиной пропила. Плоская доска или металлический стержень, временно прикрепленные к бревну, направляют первоначальный распил. Затем рельсы скользят по только что выровненной поверхности бревна для последующих проходов.

Расстояние между направляющими и шиной бензопилы регулируется и определяет толщину разрезаемых досок или досок. Самое широкое бревно или доску, которую может распилить бензопила, ограничено как длиной направляющих навесного оборудования, так и стержнем бензопилы.Маленькие мельницы с рельсами от 18 до 36 дюймов используют одну бензопилу и могут управляться одним пильщиком.

Фрезы большего размера с более длинными рельсами (до 56 дюймов) лучше всего режутся от двух бензопил, по одной на каждом конце специальной шины, предназначенной для этой цели.

Как сделать нож из старого лезвия пилы

Создание ножа — это интересный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Ого, я сделал это своими руками.«А поскольку вы делаете нож, вы сможете отрегулировать его форму в соответствии со своими потребностями. Самая сложная часть изготовления ножа — это лезвие. Если у вас под рукой есть кузница, и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это прекрасно. Если вы этого не сделаете, вы все равно сможете сделать нож, используя старый аппалачский трюк: переработку. Именно этим мы и займемся в этом проекте.

Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на своп-встречах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д.Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие необходимых вам металлургов. Лезвие уже имеет правильную твердость, чтобы удерживать лезвие, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы из нее получился хороший нож. Однако заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).

Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет острие, если вы попытаетесь разрезать дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки.Но более мягкая сталь хороша тем, что вы можете вернуть ее к острой как бритва кромке с помощью нескольких ударов точильного камня. На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острый край, и я ношу с собой небольшой точильный камень. Если вы можете сбрить волосы на руке, ваш нож достаточно острый.

Нож может иметь разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать так называемый нож с полным хвостовиком, то есть лезвие на всю длину входит в рукоятку ножа.Частичный хвостовик лишь частично заходит в рукоять. На мой взгляд, нож с полным острием — это самый простой способ начать делать ножи. Он также дает прочный и прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.

Обращайтесь со своим ножом, и он вам хорошо послужит.

Список материалов

• Старое пильное полотно
• Папка для тонких картонных папок
• Карандаш
• Ножницы
• Мел или мыльный камень
• Зубило для холодной резки
• Молоток для забивания металлического зубила
Крепкий кусок под вашу работу
• Металлические напильники (грубые и мелкие)
• Проволочная щетка
• Грубая (00) стальная вата
• Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
• Ацетон
• Тряпки
• Тиски
• С-образные струбцины
• Твердая древесина (дуб, клен, вишня и т. Д.)) для ручных весов
• Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешую самостоятельно
• Двухкомпонентная эпоксидная смола (медленно отверждаемая)
• Латунный стержень 3/16 дюйма
• Электродрель
• 3/16 дюйма острое сверло по металлу
• Молоток с шариковым наконечником
• Изолента
• Рашпиль для 4-х или лекал
• Наждачная бумага (зернистость 80 и 150)
• Скребок для шкафа (опция)
• Некая система заточки
• Беруши или наушники для защиты органов слуха

Как сделать нож

Шаг 1. Подготовьте выкройку.

Ваш нож; ваш узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне, или вы можете создать свой собственный. В данном случае я создаю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались люди из мехового промысла. Используйте французскую кривую, чтобы ваши изгибы были последовательными и, что более важно, красивыми. Универсальная правда в том, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы довольны своей формой, вырежьте ее ножницами.В моем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.

Шаг 2: Перенесите дизайн на свою металлическую заготовку.

С помощью мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом пильном полотне. Он не обязательно должен быть идеальным, так как вы будете использовать свои глаза на ходу, и вы будете устранять любые недостатки.

Шаг 3: Наметьте контур лезвия.

Перед тем, как начать этот шаг, наденьте средства защиты органов слуха и поместите большой кусок металлической пластины под металлический приклад.Если у вас есть наковальня, не работайте непосредственно над ней, так как вы будете забивать закаленную сталь по закаленной стали. Что-то должно уступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то сломалось от долота и где-то вонзилось в ваше тело.

Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько постучите по нему. Он может не прорезать лезвие насквозь, но на данный момент достаточно будет нанесенного им надреза. Обрабатывая контур, перекрывайте отметки долота так, чтобы получилась одна сплошная линия, а не серия штрихов.Не торопитесь.

Шаг 4: Выньте лезвие.

Разрушение металла — это создание отвеса. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к надрезанной линии и наковальне. Если у вас нет наковальни, вставьте пильный диск в тиски и постучите им как можно ближе к линии реза. Если долото работает хорошо, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.

Шаг 5: Подпилите лезвие до нужной формы.

Долото не оставляет лучшего края, поэтому вам придется обработать кусок напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл является резонансным (вот почему люди играют на ручных пилах со скрипичным смычком). Звук опиливания листового металла — это настоящая пытка. Сведите к минимуму это, сожмите лезвие как можно ближе к тискам и обязательно используйте средства защиты органов слуха.

Примечание : пока не пытайтесь приставить лезвие к ножу.Лезвие должно быть перпендикулярно сторонам лезвия. Ищите ровную полосу шириной с лезвие. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.

Шаг 6: Запустите ручку.

Мы делаем нож с полным хвостиком, что означает, что край лезвия будет виден по всей длине рукоятки. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуя — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет изготовлена ​​ручка.) Вы можете приобрести готовые весы или сделать свои собственные. В этом случае я делаю свои собственные весы из нескольких лежащих у меня планок дубовой отделки. Дважды нарисуйте контур своего лезвия на деревянной ложи, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.

Шаг 7. Очистите и отполируйте заготовку.

Очистите бланк стальной мочалкой и небольшим количеством легкого масла (оружейное масло или 3-в-1 отлично подойдет). После того, как она станет чистой (но не обязательно полностью блестящей), очистите заготовку ацетоном, чтобы удалить все следы масла.Смешивать масло и эпоксидную смолу не получится. Вы можете получить представление о том, как выглядит металл, из этого изображения. Помните, что масла не осталось, иначе ваша чешуя не приклеится к бланку. На этом шаге вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы ваш нож выглядел более деревенским, используйте немного масла и стальной ваты (00 или двойное зеро, что означает двойной ноль). Стальная вата бывает 00, 000 и 0000. Четверная полировка используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола пистолета. 00 годится для ножа, если только вы не очень дотошны.Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом типе деревенского ножа.

Шаг 8: Настройте заклепки.

Заклепки привлекательны и укрепят ваш нож. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.

У вас получится проткнуть лезвие ножа тремя заклепками. Начните с просверливания отверстия в хвостовике, совместите одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите шкалу. Обязательно подкрепите весы куском фанеры, чтобы он не раскололся при просверливании.Вставьте стержень через хвостовик и через шкалу плюс 1/8 дюйма, как показано выше. Вот где вы хотите в конечном итоге закончить.

Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8 дюйма и отметьте ее карандашом. Вы воспользуетесь этим позже.

Сделайте это еще два раза, и у вас должна получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий. Убедитесь, что вы просверливаете заднюю часть шкалы правильно (направьте конец к точке).

Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первой шкалы, через ручку и через заднюю часть шкалы, которую вы только что просверлили. Он должен плотно прилегать к вашей отметке 1/4 дюйма, оставаясь на расстоянии 1/4 дюйма от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; отрежьте его ножовкой и вставьте стержень в следующее отверстие. Если нужно немного потрудиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного просверлить, чтобы выровнять все, сделайте это. Просто постарайтесь, чтобы отверстия в дереве были круглыми. После этого перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс.Теперь отделите чешую от лезвия, оставив стержни внутри. Отвертка или нож могут помочь.

Шаг 9: Прикрепите весы к ножу.

Смешайте немного двухкомпонентной эпоксидной смолы размером примерно с полдоллара и распределите ее на одной стороне заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени работать.) Поместите шкалу на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.

Теперь сдвиньте чешую обратно на лезвие ножа и постучите по нему.Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы вы могли установить весы на место, но они должны довольно легко продвигаться.

После того, как обе весы прикреплены и вы уверены, что весы находятся в нужном месте, наденьте один или два зажима на весы и затягивайте, пока не увидите небольшую эпоксидную полоску по краю между шкалой и заготовкой ножа. . Это называется «выдавливанием» и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, прекратите зажимать. Вам нужно немного эпоксидной смолы.

Обратите внимание, что стержень намного больше, чем на 1/8 дюйма. Это потому, что я не знал, сколько мне понадобится для заклепки, поэтому с каждой стороны их больше 1/4 дюйма или больше.

Я обработал лишнюю штангу, отпилив ее. Он мягкий, поэтому не потребовалось много времени. Конечно, вы были умнее меня и извлекли пользу из моего опыта. Тебе не нужно этого делать.

Шаг 10: Заклепайте заклепки.

Самым худшим моментом в построении вещей является то, что иногда вы не можете сфотографировать конкретный шаг.Так что я буду как можно более описательным. Положите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если у вас есть такая удача или вы знаете кого-нибудь, у кого она есть. Используя круглую сторону молотка с шариками (его не зря называют пейн), постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя по стержню прямо посередине. Это позволяет металлу немного размяться. Заклепайте заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не равны с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.

Продолжайте постукивать, часто поворачивая нож, когда стержни (теперь заклепки) приближаются к рукоятке. Когда заклепка коснется чешуек, постучите немного сильнее и вытащите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.

Шаг 11: Сформируйте ручку и отшлифуйте ее.

Зажмите ручку тисками и начните формировать ручку. Нет определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-в-руки или узорщик отлично подойдет. Не торопитесь, перемещая напильник в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию.Работайте медленно. Если вы приблизитесь к лезвию с помощью рашпиля, вы можете притупить его.

Продолжая формировать рашпиль, почаще проверяйте ручку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; легче снять, чем положить обратно.

Когда ваша ручка приобретет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более тяжелым зерном (80 или около того), затем постепенно используйте более мелкую и мелкую зернистость, пока ручка не станет гладкой, какой вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы они тоже немного приплюснули.Металл мягкий, и наждачная бумага отлично режет его.

При шлифовании древесины можно сказать, что вы готовы к следующей более мелкой зернистости, если не увидите следов шлифования от предыдущей зернистости. Другими словами, когда вы переходите к зернистости 120 или 150 от зернистости 80, вы не должны видеть следов шлифования от зернистости 80. Если вы перейдете к более мелкой зернистости слишком быстро, у вас будет больше работы, когда вы перейдете на следующую шлифовку.

Шаг 12: Завершите ручку.

Мне нравится промасленная отделка, поэтому я использовал конопляное масло для отделки ручки.Вы можете использовать все, что вам нравится. Чем больше слоев масла, тем богаче будет вид, и вы обеспечите надежную защиту своей древесины.

Шаг 13: Заточите лезвие.

Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите изолентой. Зажмите рукоятку ножа в тисках острием, которое нужно заточить, вверх. Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните опиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая файл под углом примерно 20–22 градуса к лезвию.Визуализируйте это расстояние, разрезав пополам угол в 45 градусов. Не перетаскивайте файл, так как он режет только при толчке. Не подпиливайте слишком много в одном месте, иначе вы создадите низкую точку, что означает переделку, если вы хотите получить хороший, истинный край.

Сделайте несколько движений с одной стороны, затем с другой. Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, ​​когда вы удалите металл. Наблюдение за этим краем — хороший показатель того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны завинчивать наконечник из-за того, что либо недостаточно его опиливают, либо позволяют углу смещаться в сторону 25… 28… 30… Будьте осторожны и действуйте медленно.Остановитесь, когда у вас получится ровный и чистый край пропила.

Если вы все-таки испортили это, подпилите лезвие, как вы делали на шаге 5, и начните заново. В зависимости от размера лезвия наконечник может вибрировать. Зажатие небольшого C-образного зажима с куском обрезков древесины на задней части лезвия может уменьшить вибрацию (и держать ваших собак, кошек и других существ в пределах слышимости от воющего звука).

Шаг 14: Заточите лезвие. Вы можете использовать любой метод заточки: алмазные камни, камни Арканзаса, японские мокрые камни, керамические палочки; это не имеет значения.Вы просто оттачиваете край. Когда вы закончите, отрежьте что-нибудь (желательно не себя), чтобы проверить лезвие.

Вы, конечно, захотите сделать такие ножны для ножа. Это в другой день.

Читатель AoM Роберт Хефферн любезно предоставил нам чертежи САПР для этого проекта:

Распил бревна на моей лесопилке

Распил бревна на моей лесопилке После того, как я построил свою мини-пилораму Получил у соседа кусок поленья.Я бы действительно предпочел более длинные куски, но приятным в этом куске было то, что он был легче унести в подвал.

Я сделал несколько «колыбелей», чтобы положить на них бревно, чтобы оно не скатывалось на боковая сторона.

Этот кусок бревна имеет диаметр 38 см, или около 15 дюймов. Я подумал, что моя лесопилка должен быть в состоянии обрабатывать бревна до 40 см или 16 дюймов, так что это было близко к пределу.

Моя пила раскрывается только на 35 см (14 дюймов) в ширину, но этого должно быть достаточно, чтобы резать плиты. с журнала. После того, как плиты будут отрезаны, оставшаяся часть бревна поместится между направляющие лезвия.

Начинаем отрезать несколько ломтиков от бревна.

Было бы разумнее расплющить эту сторону бревна за один пропил, но моей целью было проверить пилу. Удаление более тонких ломтиков означает больше разрезов а значит больше возможностей для тестирования.

Я должен был быть осторожным с несколькими первыми порезами. Бревно было едва достаточно тяжелым удерживать на месте под действием силы тяжести. Более длинное бревно будет иметь больший вес.

Выровняв одну сторону, я повернул бревно на 90 градусов, чтобы снять еще одну плиту.Здесь я использую свой зеленый самодельный квадрат, чтобы проверить угол.

Когда я начинал делать более широкие пропилы, у меня иногда возникала тряска пилы. Держа обе руки за углы рамы, это помогло закрепить ее, но я по-прежнему нужно было быть осторожным.

Иногда лезвие немного заедало, выдергивало бревно и затем останавливало пилу. Мой совет — потренируйтесь дотянуться до переключателя, чтобы быстро его выключить, чтобы вы могли выключить его, как только он заглохнет. Только наличие на пиле мотора мощностью 1 л.с. оказалось хорошей «безопасностью». характерная черта.Лучше заглохнуть, чем нанести реальный ущерб!

Мои первые эксперименты с пилением проводились при использовании плоского ременного привода, но при остановке двигатель продолжал вращаться и скользил по ремню. Этот пояс наверняка быстро закипел, когда это произошло.

Три стороны сплющены.

У меня не было проблем с дрейфом лезвия. Я положил много натяжения на лезвии. С острым лезвием мне особо не понадобилось большое давление подачи, поэтому я не превысил силу луча лезвия.Я хотел перейти на лезвие 3-TPI шириной 3/4 дюйма, но его ни у кого не было в наличии, так что Я продолжал использовать лезвие 1/2 «3-TPI.

Я обнаружил, что при выполнении широких пропилов иногда пила начинала дрожать. Посмотрев множество видеороликов о самодельных лесопилках на YouTube, Я знал, что такая тряска — обычная проблема. Более жесткая рама наверняка поможет, но это означало бы сделать его более тяжелым и менее портативным. Я экспериментировал с укреплением его. Это в некоторой степени уменьшило тряску, но не устраните это.

Приведение нижней направляющей лезвия к бревну так как он разрезал смог устранить тряску.

Встряхивание связано с относительным движением бревна и ленточной пилы. Если пила и бревно соприкасаются, как показано, это устраняет возможность.

Прижимать нижнюю направляющую лезвия к краю бревна не всегда практично.

Но потом мне пришла в голову идея закрепить раму ленточной пилы на раме пилорамы. вместе со штангой. Это в значительной степени решило проблему, и я не стал запускать лезвие. направляет против журнала после этого.

Зажим не обязательно должен быть очень плотным, достаточно умеренного давления. По факту, Я все еще мог поворачивать голову вверх и вниз с зажатым зажимом.

Хотя лесопилка достаточно хорошо работала без рельсов, рельсы очень полезны. чтобы вещи не дрейфовали. Подставив несколько деревянных брусков между рельс и приклад помогли сохранить все ровно от одного пропила до другого.

Несколько раз мой приклад отскочил и ударился о нижнюю направляющую лезвия, выбивая его.При многократном затягивании, в конце концов, резьбовая вставка выскочила из дерева. Он был прикручен только к торцу волокна, и я подумал, что в конечном итоге его нужно будет приклеить. Поэтому я приклеил его, а затем добавил вторую резьбовую вставку, также приклеенную, справа за этим.

Я полагаю, что с двумя винтами, удерживающими нижнюю направляющую лезвия, со мной все будет в порядке.

Я проводил свои испытания с лезвием шириной 12,5 мм (1/2 дюйма) шириной 3 TPI (расстояние между зубьями 8 мм). Этот тип лезвия предназначен для повторной распиловки на глубину не более 8 дюймов (20 см) и резки на глубину 12 см.5 дюймов с это действительно подталкивало. Пока лезвие действительно острое, а пила толкается очень медленно, это дает очень чистые разрезы.

Но как только лезвие становится немного тупым, оно почти перестает двигаться. вперед и просто бродит боком. Размер моего бревна был 32 х 38 см (1,3 квадратных фута), а после четырнадцать ломтиков, дальше не пойдет.

Лучше было бы более широкое лезвие и всего с двумя зубьями на дюйм. Как бы то ни было, каждый зуб должен иметь определенное количество «прикусов», чтобы войти в контакт. дерево.Но делая надрезы шириной 32 см (12,5 дюйма), я могу нанести не так много усилие до того, как «сила луча» лезвия будет превышена. Как только сила луча превышено, лезвие пытается вырваться вбок.

Быстрый переточить с помощью инструмента Dremel, и я вернулся к делу. Так что я был уверен что это было лезвие, терявшее остроту, заставляло его блуждать.

Удаление лезвия от пилы в конфигурации лесопилки немного неудобно. Банджи-шнуры помогают удерживать крышки открываются при извлечении лезвия.

Я был немного разочарован тем, что раньше смог вырезать только 14 кусков бревна. переточка. Это было всего 19 квадратных футов, или 1,7 квадратных метра нарезки.

Так что во второй раз, когда лезвие было слишком тупым, чтобы продолжать резку на всю ширину, я экспериментировал. с обрезкой блока только на половину этой ширины. На половину ширины то же самое лезвие, что был слишком тупым для 12-дюймового разреза более чем достаточно острым, чтобы продолжать резать. Мне удалось увеличить скорость подачи более чем вдвое, так что даже моя чистая скорость резания поднялся.Таким образом, лезвие может разрезать намного больше 1,7 квадратных метров, только не тогда, когда выталкивать его за пределы того, что он должен делать.

Зажимы на этой фотографии не предназначены для удержания чего-либо. Я прикрепил их к части дерева просто чтобы утяжелить его. В этот момент я резал довольно быстро.

Я подключил к двигателю измеритель мощности, чтобы узнать, сколько мощности он потребляет. На этикетке мотора написано 12 ампер. Даже с коэффициентом мощности 1,0 это было бы около 1400 Вт при 117 вольт. Но у двигателей обычно коэффициент мощности немного меньше. чем 1.0. Тот факт, что я потреблял более 1300 Вт время от времени, время показывает, что я использовал этот двигатель мощностью 1 л.с. на полную мощность.

Было бы неплохо иметь немного больше мощности, хотя я бы не хотел слишком. Я предпочитаю заглохнуть пилу, чем нанести ущерб.

Мой опыт работы с настольной пилой показывает, что пила намного легче режет когда зубья врезаются в зерно, а не из него. Например, при обычном продольном распиле зубья врезаются в волокна, но режут шипами, зубцы выходят из волокон.Нарезать шипы намного сложнее.

Некоторые ленточные пилы, такие как Двойная вертикальная пила Wood-Mizer поставила ленточную пилу с перекосом так, чтобы зубья слегка врезаются в древесину.

Я решил, что это то, что мне стоит примерить на своей лесопилке. Поместив несколько монтажных отверстий на раму, его можно установить на части, которая едет по рельсе под углом. Колесо на другая сторона пилы также может быть установлена ​​под углом.

Преимущество перекоса режущей головки относительно невелико, поэтому его сложно Скажите, насколько это важно.Но я совершенно уверен, что это не больно.

Одна проблема, которую я еще не решил, — это накопление опилок. Всего через несколько досок опилки заберитесь достаточно высоко, чтобы помешать трассе. Я экспериментировал с зажатием куска дерева против рельса, чтобы отвести от него пыль, но это не имело большого значения.

Что, вероятно, поможет, так это немного приподнять поручень, чтобы было больше места. для накопления опилок внизу, прежде чем они попадут на колеса.

Я совершенно уверен, что эта проблема разрешима, просто я еще не сосредоточился на этом аспекте.

После всех экспериментов я сделал довольно много опилок. Достаточно, чтобы заполнить это ведро дважды. Во многом это результат резки тонких виниров. Не то чтобы мне фанера нужна, но я хотел как можно больше тренировать пилу.

(Позже я нашел применение этой фанере)

Поскольку эта «лесопилка» больше похожа на ленточную пилу, чем на ленточную, она также имеет узкий пропил как у ленточной пилы. Ширина пропила составляет от 1,2 до 1,3 мм. Итак, эта лесопилка на самом деле была бы хорошей пилой для распиловки особо ценных запасов.

У меня было только несколько разделов журнала для тестирования, поэтому я разрезал его на много тонких кусочков, чтобы максимально увеличить количество разрезов.

Вот виниры разложены. Это 2 мм толщиной. Это делает их довольно гибкими, и, к сожалению, склонен к короблению. Мне этот шпон не нужен, но я подумал, имея отрежь его, я могу его высушить. Это было бы хорошей отправной точкой для создания фанера. Он определенно достаточно гладкий, чтобы приклеить его прямо вверх. Позже я использовал некоторые из этих кусочков, чтобы сделать несколько самодельная фанера.

Разборка

Я не нуждаюсь в лесопилке все время. Вот почему голова этой «пилорамы» — ленточная пила это можно использовать и для других целей.

Вот все дополнительные детали, необходимые для преобразования ленточной пилы. в лесопилку. Не показаны 2х4, используемые в качестве рельсов.

А здесь он частично разобран. Показанные две большие скобки могут быть разбит дальше, но он достаточно компактен, чтобы уместить все это в мой автомобиль.

Ленточная пила и рама пилорамы на заднем сиденье моей машины.Все загружено показать это на Заседание Оттавской ассоциации деревообработчиков.