Сруб бани своими руками: особенности постройки

Сруб бани – это популярный на протяжении многих веков вариант постройки. Конечно, сейчас имеется возможность построить баню из газобетона, кирпича, но все-таки многие предпочитают дерево. Деревянные бани – это традиционные парные с приятным ароматом и особой атмосферой. В них хорошо сохраняется тепло и создается уютная обстановка. Кроме того, дерево – это экологически чистый материал, поэтому если вы предпочитаете экологическое строительство, то этот вариант оптимален.

Преимущества сруба для бани

• привлекательный внешний вид, строение выглядит как истинная русская баня;
• древесина – это экологичный и безопас

Баня из бревна своими руками

Сделать бревенчатую баню без надлежащего опыта не так-то просто, если у вас нет опыта работы с деревом и соответствующего инструмента. Но как говорится – не боги горшки обжигают. Приобретя необходимый инструмент и узнав основы плотницкого дела, можно будет смело браться за эту работу.

Как и в любом другом деле, вначале необходимо определиться с планом работ и местом расположения бани. По традиции вход делают на южной стороне. Как показывает практика и климатические исследования, зимой здесь меньше сугробов. Окна устанавливают с западной стороны, таким образом, вечерняя помывка будет сопровождаться лучами заходящего солнца. Фундамент обычно ленточный или на столбчатой основе. Глубина и размеры подбираются относительно точки промерзания грунта и его несущей способности.

Наметив место, определяются с размерами бани. В этих целях обычно руководствуются количеством человек в семье. Для 2–3 людей вполне достаточно стандартных габаритов 4х4 или 4х6 метров. Но это не регламентирующие факты и если в плане есть бассейн или вы просто решили сделать большую парилку, то вас никто не ограничивает. Определившись с размерами и местом установки печи, получается готовый проект, относительно которого можно «плясать» в сторону подсчета количества материала.

Какие материалы используются?

Определяем тип древесины используемой в строительстве бани. Обычно в этих целях хорошо показывает себя ель или сосна. Они применимы как для цельного использования, так и для обработки при возведении каркасной бани. Последняя выгодна тем, что в

ее структуре присутствует большое количество смол, поддерживающих целостность дерева под воздействием влаги. Сосна меньше растрескивается при усушке и легче в обработке. «Строительная сосна» подразделяется на два типа: с большим содержанием смолы и с ее пониженными показателями – «сухощепка». Первые используют для кладки первых венцов сруба, вторые всех последующих рядов. Ель тоже применима в строительстве бани, но из-за сучковатости и сложности в обработке, на нее реже обращают внимание.

Хорошие срубы получаются из дуба и лиственных пород дерева. Однако они не очень привлекательны в плане стоимости. Задумав строительство из этих пород древесины, лучше доверить работу профессионалам, потому что, загубив по неопытности материал, замена его «станет в копеечку».

Из лиственных пород для бани больше подходят липа и осина. Последняя произрастает на больших территориях и дефицита материала не наблюдается. Липа наоборот более редка и цена на строительство из этого дерева, сравнима со стоимостью кирпичной бани, отделанной дорогим облицовочным камнем. Да и выбирать ее нужно правильно. Если использовать для сруба деревья старше 45 лет, то со временем он может рассыпаться из-за склонности таких экземпляров к гниению.

Рассмотрению при выборе дерева подлежит первичная обработка. Будет выкладываться сруб, из чернового материла или из очищенного на специальных станках бревна. Но здесь два варианта развития событий. Из-за снятия верхнего слоя, дерево становится уязвимым перед жучками древоточцами и более подвержено гниению. Зависимость снимается обработкой специализированными составами, но это дополнительные действия, а сами производители зачастую грешат недоработками, продавая незащищенное дерево. Но при должном уходе сруб простоит без малого 100 лет. Необработанное же дерево, не требует специальных пропиток, но из-за неровного диаметра работать с ним труднее, и придется постоянно его подрабатывать в комлевых участках для обеспечения плотного прилегания, а как результат для и снятия необходимости в дополнительном утеплении стен бани снаружи.

Варианты соединения бревен

С технической стороны есть два основных варианта связки сруба: в лапу и в чашу. Второй более прост, но при его использовании наблюдается небольшой перерасход материала. При рубке, угловые соединения выступают на 25–30 см, а значит, на каждую сторону придется порядка 50 см впустую израсходованного бревна. Но углы у такой рубки теплее и защищены от ветра. Такой способ кладки срубов можно видеть на старых постройках, и он индивидуален для каждого необработанного бревна. А вот оцилиндрованное дерево можно резать по заранее подготовленному шаблону.

Прежде чем уложить, каждый венец индивидуально обрабатывается. В нижнем бревне вырубается полукруглая чаша, а в верхнем в нем вытесывают округлый паз, подгоняют его по высоте. Глубина выемки рассчитывается согласно климатическим нормам в регионе. Чем холоднее зимы, тем она должна быть больше. Выемка, идущая вдоль бревна, должна всегда быть обращена вниз, чтобы в пазах не скапливалась вода, разрушающая даже обработанное дерево.

«В лапу» рубить венцы сложнее, и выполнить это смогут только мастера. К тому же углы получаются холодными, и зачастую срубы из бревен дополнительно отделывают сайдингом для защиты от ветра.

Особенности работы с обработанным материалом

Согласно вековой технологии, бревна принято выкладывать наружу серверной стороной. Определить это можно по кольцам на срезе. На стороне, смотрящей при росте на север, они уже, потому что дерево с этого направления постоянно подвергается воздействию холодных ветров и более устойчиво к таким перегрузкам. Это и используется в строительстве. Первый венец кладут из более толстых и чистых бревен, потому что он подвержен воздействию влаги и ни одна трещинка не должна способствовать разложение структуры.

Важно правильно сделать раскомлевку первого ряда, чтобы максимально ровно уложить второй венец. Следующие бревна подбираются согласно диаметру. Между каждым венцом прокладывается теплоизолятор, и соединение промазывается мастикой для защиты от влаги.

Раньше в целях теплосохранности использовался джут и лен. Сегодня ассортимент намного шире. Но все же джутовое волокно самое подходящее. Оно хорошо заполняет щели и служит защитой электропроводки в бане от сырости. Если кабель прокалывается между бревен, то его оборачивают джутовым волокном, блокирующим влагу.

Подобрать идеальный размер необработанных бревен очень сложно. Как же выровнять венцы? Размеры по горизонтали подгоняют чередованием укладки толстых и тонких бревен. Чтобы сруб был прочнее и не покоробился при высыхании, через каждые полтора метра венцы крепят шпильками. Верхний ряд дорабатывается по одной линии, чтобы кровля держалась ровно.

Конопатка стен

К ней приступают после полной готовности сруба. Начинают процедуру с нижнего венца, постепенно заполняя щели джутовым волокном, уплотняя его тонкой лопаткой. Необходим тщательный подход. Если пропустить хоть одну сторону, по ней сруб может повести, и он перекосится, нарушив целостность конструкции. К тому же конопатка, снижает возможность усадки, и поэтому ставить окна и конструировать крышу, можно не дожидаясь окончания этого процесса. Стропильную систему возводят «под конек», зашивают обрешеткой, покрывают кровельным материалом и оставляют примерно на 6 месяцев. За это время сруб даст усадку и можно будет приступать к отделочным работам.

Баня из ошкуренного бревна стоит дороже, но привлекательнее в декоративном плане, чем необработанное дерево. Поэтому если вы не планируете прятать постройку от посторонних глаз, и она будет своеобразным дополнением общего интерьера участка, то лучше подумать об этом варианте, чем впоследствии отделывать ее пластиковыми панелями или обкладывать кирпичом.

Рубленная баня своими руками: основы

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье. 

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

2. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Преимущество: эстетичность.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.  

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках м

Сруб бани своими руками — изготовление сруба бани (+фото)

Бани из деревянных срубов строились на Руси ещё в глубокой древности. В этой работе есть много тонкостей, основанных на многолетнем опыте наших предков. Поэтому прежде чем начать строить сруб для бани своими руками надо внимательно изучить накопленные теоретические знания по данному вопросу.

Выбор места

Выбор места для строительства бани

Если возможно, то сруб лучше всего поставить у воды (река, озеро или пруд). При отсутствии водоёма на участке баню постарайтесь расположить на возвышенности, это в значительной мере облегчит отвод использованной воды.

В целях пожарной безопасности не следует ставить сруб на расстоянии ближе 5 – 10 метров от дома и других построек. При подборе места учтите следующие нюансы планировки будущей бани:

• вход в баню надо делать с южной стороны, тогда зимой дверь будет меньше заноситься снегом;
• окна предбанника должны быть с западной стороны, так как баня будет в основном использоваться вечерами перед закатом солнца.

Сооружение фундамента

Ленточный фундамент для сруба бани Возведение массивного фундамента не имеет никакого смысла, так как нагрузки от сруба невелики.

Можно выполнить простейший ленточный фундамент.

Обратите внимание! При выполнении фундамента необходимо соблюсти следующие условия: сруб должен располагаться не менее 50 см от земли; в теле фундамента должны быть продухи для обеспечения вентиляции подполья.

Выбор материала для сруба

Оцилиндрованное бревно для строительства бани

Срубы могут быть выполнены из:

• круглых брёвен диаметром от 20 см;
• полулафета, проструганных с одной стороны брёвен;
• оцилиндрованных брёвен — это обработанные на станках до одинаковых геометрических размеров брёвна, пропитанные составами для защиты от возникновения плесени и грибка;
• цельных брусьев;
• клееных брусьев.

Качество построенной вами бани напрямую будет зависеть от древесины сруба и степени её подготовки для использования.

Обратите внимание! Наилучшими материалами для сруба бани являются лиственница, кедр и дуб. Но стоимость таких срубов будет очень высока, поэтому наиболее часто срубы выполняются из ели и сосны, реже из липы и осины. Береза для сруба, в силу своих некоторых свойств, не применяется.

Недостатки материала для сруба бани

О древесине надо знать следующее:

• Брус для строительства сруба бани лучшая древесина – “зимняя“, заготовленная с декабря по март;
• изготавливать бревна или брусья можно начинать только через месяц, после того, как дерево было спилено;
• спиленные бревна сразу надо очистить от коры, с концов оставляют участки коры длиной 10 – 15 см, что защитит брёвна от растрескивания;
• хранить бревна надо под открытыми навесами на подкладках толщиной 20 см, соблюдая между брёвнами расстояние около 5 см;
• в дереве не должны появляться глубокие трещины;
• не допускается к использованию дерево со следами повреждения древесными вредителями;
• на древесине должны отсутствовать даже малейшие признаки гниения;
• бревна должны быть ровными по всей длине, кривизна стволов недопустима;
• разница диаметров концов брёвен должна быть минимальной.

Обратите внимание! Сруб для бани проще всего монтировать из бруса, но готовый сруб заказывать не надо, так как из-за возможных нарушений при хранении некоторые звенья могут перекоситься. Лучше приобрести отдельные брусья нужной длины.

Последовательность работ по монтажу сруба из брусьев

Строительство сруба бани из бруса

• С помощью шаблонов вырезаются бензопилой врубы для соединения между собой брусьев.
• Как установить окно в срубе Поверху фундамента устраивается гидроизоляция из двух слоёв гидроизола с использованием горячей битумной мастики.
• Поверх гидроизола с шагом 30см по всему фундаменту раскладываются антисептированные тонкие 15мм рейки, это значительно продлит долговечность сруба.
• На рейки укладывается без закрепления первый ряд брусьев. Строительным уровнем проверяется его горизонтальность, после чего брусья закрепляются между собой, а пространство под брусьями заполняется монтажной пеной.
• Сверху брусьев укладывается с напуском по краям в 10см утеплитель (мох, пакля или джутовая лента).
• На утеплитель укладывается второй венец. Аналогичным образом производится укладка всех последующих венцов. Брусья соединяются между собой через просверленные разгрузочные отверстия деревянными нагелями или штырями из металла. Два верхних ряда не закрепляются, так как для установки потолочных балок эти венцы нужно будет демонтировать.
• Для дверных и оконных проёмов необходимо при сборке сруба оставлять свободные промежутки.
• После сборки сруба на нем устраивается временная крыша из рубероида или шифера.

Законопачивание сруба бани

• Работы приостанавливаются на полгода, утеплитель конопатить на зиму не надо, пусть он свисает на срубе по краям.
• Весной производится конопатка сруба. Мох или пакля скручиваются в жгут, и с применением молотка и конопатки уплотняются между брусьями. Джутовая лента просто закрепляется гвоздями или степлером.

Сруб для бани готов, такая баня будет радовать вас долгие годы.

Советуем прочитать:

Видео

Как осуществляется сборка сруба из бруса, вы можете посмотреть ниже:

А в этом видео показано, как подготовить бревно для сруба с помощью бензопилы:

Фото

Укладка венцов банного сруба Техника укладки венцов сруба Строительство кровли бани из сруба Срубная баня из бруса Предварительная укладка бруса Подготовка материала для изготовления сруба Отбраковка некачественного бруса Методы стыковки бруса

основные этапы и особенности технологии

Сруб является традиционным материалом для постройки бани. Его отличает не только доступная стоимость, экологическая чистота, низкая теплопроводность и простота монтажа, но и высокий уровень эстетичности. Поэтому именно данный материал чаще всего используется для постройки бани своими руками. Для строительства потребуется теоретическая подготовка, свободное время и качественный материал. Соблюдение технологии позволит самостоятельно построить качественную, красивую и долговечную баню.

Баня из бруса

Основные этапы строительства бани из сруба

Постройка бани из бревна состоит из нескольких этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности. К основным этапам относится:

1. Составление проекта сооружения. Проект можно составить и самостоятельно, однако при этом должны быть учтены геологические и климатические особенности местности. Поэтому рекомендуется доверить этот этап специалистам, которые учтут все пожелания владельца, но при этом гарантируют точное соблюдение всех норм строительства и особенностей местности.
2. Сбор и заготовка материала. Для постройки бани чаще всего используются бревна хвойных пород. Их можно купить в лесном хозяйстве или заготовить самостоятельно. Сруб следует сделать из бревен с минимальным уровнем влажности, которые необходимо подобрать по длине и толщине. Подбирать нужно не треснувшие и не гнилые бревна.
3. Постройка фундамента. Бревенчатые бани относятся к тяжелым сооружениям, поэтому для них рекомендуется использовать бетонный ленточный фундамент. Однако если баня имеет небольшой размер до 3*3 метра, то можно использовать фундамент на основе блочных или кирпичных столбов.

Столбчатый фундамент для бани

4. Монтаж первого венца. Правильный монтаж венца позволяет защитить древесину от размокания и гниения. Для монтажа венца на фундамент устанавливается гидроизоляция из рубероида, а древесина обрабатывается антисептическим раствором.
5. Возведение стен. Технология монтажа стен бани из бревен достаточно простая. На углах бани вырубаются чаши с шипами, на которые укладываются бревна следующего яруса. Для более плотной насадки дополнительно используются нагели.

Возведение стен и пола

6. Кровля для бани. Крыша деревянной бани может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант лучше всего использовать для бани небольшого размера, а второй – для сложных конструкций больших размеров, например, для бани с мансардой или пристройкой.
7. Укладка печки. Традиционное строение из дерева невозможно без настоящей печи. Поэтому когда готовы стены и крыша, можно перейти к строительству печи. Лучше всего использовать для печи кирпич. Такая конструкция отличается низким показателем теплопроводности, что крайне важно для бани. Место для установки печки следует выбирать так, чтобы она не прикасалась к деревянным стенам. Поэтому минимальное расстояние от них должно составлять минимум 50 см.
8. Утепления пола и потолка. Использование теплоизоляционных материалов позволяет сделать строение теплым и сухим. К тому же при хорошей теплоизоляции баню намного проще нагреть. Эффективным методом утепления бани является ее конопатка. Процесс конопатка – это способ запечатывания швов, которые образуются при соединении деревянных элементов.
9. Внутренняя отделка. Баня из деревянного сруба традиционно отделывается деревом.

Внутренняя отделка бани

Точное соблюдение этапов выполнения работ гарантирует прочность, безопасность и длительный срок службы бани из бревна, а также высокие эстетические и эксплуатационные качества.

Подбор пиломатериала и инструмента для работы

Баня из бревна изготавливается из лиственницы, сосны, ели или других хвойных пород дерева. При постройке бани лиственницу лучше закладывать в первые два венца. Данная порода дерева хорошо противостоит негативному воздействию влаги и перепадов температур.

Свежесрубленные бревна должны вылежаться на протяжении месяца, чтобы полностью высохнуть. Оптимальный материал для возведения бани представляет собой бревно от корня до начала кроны. Этот участок бревна не содержит сучков, а его плотность наиболее высокая.

Чтобы заготовить качественный и долговечный сруб для строительства бани, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

• не используемые кривые, гнилые и треснутые стволы;
• не используйте слишком толстые или тонкие стволы – их диаметр должен быть приблизительно одинаковый;
• лучше всего использовать пиломатериал зимней рубки, который содержит большее количество смолы;
• для удаления коры следует использовать скобель, который наносит минимальный урон дереву;
• после окорения стволы должны просохнуть как минимум четыре дня.

Для постройки бани рекомендуется использовать электроинструмент, который облегчает труд и значительно ускоряет процесс. Для работы потребуется такой набор инструмента:

• дрель;
• электродубанок;
• бензиновая или электрическая цепная пила;
• молоток;
• топор;
• ножовка;
• рулетка;
• уголок;
• скрайбер;
• уровень.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно переходить к постройке бани из бревна. Предварительно следует подобрать оптимальный участок и сделать проект будущей постройки.

Постройка бани из бревен методом «в лапу»

Применение данного метода при строительстве деревянной бани является одним из наиболее давних и надежных. В данном случае стволы на углах постройки обрубаются в «лапу». Это значит, что внизу угла делается шип, на следующем венце выполняется паз, в который и вставляется этот шип. Брусок прижимает «лапу» своим весом, поэтому готовая конструкция не рассушивается и остается прочной и надежной. Особенностью данного метода является то, что стволы бревен не выделяются из углов.

Преимуществом данного метода также является минимальное количество отходов материала. При рубке стволов длиной 100-150 см от их диаметра отчесывается четыре канта, что дается бревна квадратными. При правильном изготовлении «лапы» углы сами себя зажимают, обеспечивая высокую прочность. Чтобы перестраховаться, можно добавить коренной шип на внутренней стороне бруса. Такой шип для лучшей прочности и надежности лучше сделать косым.

Изготовления сруба из бревен методом «в чашу»

Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса. Русский метод изготовления сруба является наиболее эстетичным, а канадская и норвежская технология гарантирует более высокий показатель прочности соединений.

Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.

Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.

Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.

Лафет сруба из бревен

Лафет сруба получается при распилке кругового бруса. Для его производства может использовать ленточная или дисковая пила. Толщина лафета зависит от диаметра бревна. К примеру, если диаметр бревна равен 20 см, то диаметр лафета будет составлять 15 см.

Лафет сруба применяется для комплектации конструкции бани балками для пола и потолка. Кроме того, он может применяться и для рубки сруба. Лафет отличается от бревна ровными стенками, а также возможностью сделать стенки как круглыми, так и плоскими. Изготовить лафеты можно как при помощи электроинструмента, так и обычного топора.

Брусок следует положить на брусок, который лежит на ребре. После чего вручную с помощью топора следует выбить паз для него. Также необходимо сделать и потайной шип, который будет входить в потайной паз, находящийся на нижнем бруске. Потайные шипы и пазы особенно важно делать для угловых элементов сруба. Это повышает показатель прочности, долговечности и теплоизоляционных свойств.

Полезные советы

Постройка бани своими руками из дерева – трудоемкий, дорогостоящий и сложный процесс. Поэтому необходимо знать тонкости возведения такой постройки:

1. Использование бревен, заготовленных зимой. При покупке пиломатериала следует отдавать предпочтение зимней заготовки бревен. Преимуществом такого пиломатериала является высокое содержание смол, поэтому бревна меньше подвержены гниению, устойчивы к негативному воздействию атмосферных осадков и перепадов температур. Для проверки качества на срез бревна следует капнуть йод. Если оно заготавливалось зимой, на ней образуется синеватое пятно.

Качественные пиломатериалы – основа прочной бани

2. Обработка антисептиком. Для продления срока службы бревна перед укладкой обрабатываются антисептическим раствором, которые предотвращает появление плесени и грибка.
3. Забивание стыком и зазоров паклей. Данная процедура выполняется для повышения теплоемкости бани. При выполнении данной процедуры важно, чтобы пакля не выступала за бревна, иначе она будет намокать и начнет гнить.
4. Пропил материалов до центра. Это процедура позволит предотвратить появление трещин в бревнах.
5. Конопатные работы необходимо выполнять только в сухую и относительно теплую погоду.
6. Усадка. При постройке бане из натурального дерева не следует забывать и природной усадке материала. Высота постройки после усадки может снизиться на 5-10%.

Каждый способов постройки бани из бревна отличается своими преимуществами и недостатками. К тому же они отличаются по скорости изготовления и конечной стоимости. Выполнения сруба самостоятельно с использованием простого ручного инструмента позволит затратить минимум финансов, однако по временным и трудовым затратам баня получится дорогой. Заказ проекта и плотников для постройки бани позволит сэкономить время, получить сооружение высокой прочности, долговечности и эстетичности, однако работы могут обойтись достаточно дорого.

Рекомендуем посмотреть видео о строительстве бани из сруба: