Ленточная пила из фанеры своими руками – Ленточная пила из фанеры и шуруповерта

Содержание

Ленточная пила своими руками. Чертежи. Видео.

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Сборка каркаса

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.

А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Ленточная пила своими руками

Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.

Итак, поехали.

Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.

Материалы: Фанера, уголок, пруток на ось, болты и гайки, шпильки, электроды, мотор, ремень, краска, прфильная труба, ДСП. Может чего забыл? Походу разберетесь.

Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса . На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.

Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.

Просверлил отверстие и прикрутил его к крышке. Потом взял ось, зажал её в тиски, на эту ось одел колесо. Привод осуществлялся полировочной машинкой через ремень, на которую также был установлен шкив. Соорудил импровизированный подручник. Из старого напильника изготовил резец, и подбирая обороты, благо они регулируются, потихоньку выровнял сие чудо. Из квадратного напильника готовил резец по профилю ремня, и в нижнем колесе проточил канавку под ремень. Таким же способом обработал верхнее колесо. Здесь есть один нюанс. Плоскость, по которой будет бегать лента, должна быть полукруглой. Это поможет лучше удерживать ленту, а также предотвратит её сбегание с торца колеса. Когда колёса будут изготовлены и обработаны, можно приступить к изготовлению рамы.

Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.

Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём тв-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.

Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.

Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.

Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.

Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длиная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.

Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше . Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.

Теперь нужно изготовить узел, который будет удерживать ленту в нужном положении. Он состоит из трёх подшипников. Два из них удерживают ленту с боков, третий опорный. Он не позволяет ленте при пилении слететь с колес. Весь этот механизм я изготовил из трёх отрезков уголка. Просверлил отверстия и вставил туда подшипники с внутренним диаметром 8 мм. Они как раз хорошо садятся на болты М8 конструкция этого узла хорошо видно на фото. Отверстие под подшипники, которые удерживают ленту по бокам нужно делать овальными. Это позволит регулировать зазор. Также овальными нужно сделать отверстие для заднего подшипника. Весь этот узел должен быть подвижным, для регулировки высоты пропила. Его сделал по такому же принципу, как и подвижная каретка. Только вместо трубки была взята профильная труба. В наружном каркасе просверлил отверстие, приварил гайку и вкрутил туда болт. Он будет фиксировать штангу в нужном положении. Так же к корпусу приварил два уголка с отверстиями. Вся эта конструкция крепится к нижнему уголку верхнего колеса. Отверстия специально были сделаны большего диаметра, что позволило весь этот механизм отрегулировать. Ещё к этому механизму крепится уголок, который закрывает ленту. Он выполняет защитную функцию. Такой же подшипниковый узел был установлен возле нижнего колеса под столом. Приварил его к толстой пластине. Он неподвижный.

С левой стороны лента бежит вверх и тоже открыта. Под руку попался п-образный профиль. Из двух кусков собрал короб и закрепил к вертикальной стойке. Короб скручивается болтиками. Внутри находится лента. Безопасность важна. Дальше я изготовил стол. Каркасом для него послужила труба 15×15. Учтите, что каркас стола нужно делать разомкнутым, чтобы можно было заменить ленту. Рамку решил делать наклонной, поэтому двигатель из-под стола перекочевал на другую сторону. Благо переварить крепление нетрудно. На каркас стола накинул лист ДСП, предварительно сделав пропил, чтоб продеть полотно. В конце пропил немного расширил для исключения зажима пильного полотна. Стол прикрутил к рамке винтами с потайной шляпкой. Для верхнего колеса изготовил фанерный короб. На него крепится коробка с платой управления двигателем.

После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.

Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Ленточная пила по дереву своими руками: схема, фото и видео

Существует множество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, циркулярные, отрезные, электролобзики и пр. Но особое место среди них занимает ленточная пила. В данной статье речь пойдет об изготовлении самодельной ленточной пилы.

Введение

В мастерской должно быть все под рукой и изобилие инструмента делает мастера по настоящему свободным в выборе методов и приемов работы. Одна из самых базовых операций в любой мастерской – это пиление заготовок. Причем пиление бывает разным – где-то нужно отпилить быстро и качество реза не важно, где-то нужен глухой пил и с этим справится циркулярка или электролобзик со специальной пилкой, где-то требуется исключительно ровный пил и так далее.

Ленточная пила по дереву, сделанная своими руками, по достоинству занимает почетное место в мастерской. Она есть далеко не у всех, тем не менее удобство ее использования не оспоримо. К ее достоинствам следует отнести следующие особенности:

Высокое качество пиления, так как нет возвратного движения режущего полотна.
Высокая скорость пиления, так как режущая лента двигается с большой скоростью.
Высокая маневренность при пилении из-за небольших толщин режущего полотна.
Высокая универсальность и гибкость использования инструмента.
Высокая безопасность работы.

Тем не менее ленточная пила обладает и недостатками. Перечислим их:

Это стационарная пила, соответственно нет возможности ее мобильного перемещения.
Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
Большие габариты.

Изготовление ленточной пилы

Подготовка к работе

Приступая к работе, необходимо подготовить все инструменты и материалы, а также место, на котором будет комфортно и безопасно заниматься изготовлением самодельной ленточной пилы.

Инструменты:

Базовыйинструмент	Описаниеоперация	Альтернативный инструмент
Циркулярная пила	Выполнение продольного распила заготовок	Ленточная пила с возможностью резать детали более полуметра длиной. Электролобзик. Недостаток лобзика в низком качестве пила.
Электролобзик	Выпиливание ниши, паза и верхней задвижки.Изготовление шкивов.	Ленточная пила. Ручной лобзик. Высокая трудоемкость процесса.
Струбцины	Фиксация заготовок при склейке, а также при других операциях	Достойных альтернатив нет, однако можно приспособиться и попробовать использовать столярные тиски или в качестве пресса какой-то тяжелый предмет.
Сверлильный станок (+ сверла)	Сверление отверстий	Ручная электродрель. Хуже сверлильного станка тем, что не гарантирует правильную геометрию отверстий. Процесс сверление дрелью более трудоемкий. Шуруповерт. Проблемы те же, что и у ручной электродрели. А также добавляется ограниченная мощность инструмента.
Шлифовальный станок	Шлифование поверхности заготовок и кромок	Ручная электродрель со шлифовальными насадками. Могут возникнут сложности при шлифовке под углом 90 градусов. Шуруповерт. Проблемы те же, что и у ручной электродрели. А также добавляется ограниченная мощность инструмента.

Материалы, фурнитура, крепеж

Фанера толщиной 15 мм;
Брусок из массива дерева;
Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
Клей ПВА столярный;
Барашек для болтов подстройки;
Изолента;
Подшипники под верхнюю ось;
Два подшипника под ведущую ось;
Два вала;
Режущее полотно;
Две втулки с внутренней резьбой;
Саморезы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
Ленты или насадки для шлифовальной машинки или шуруповерта.

Основные конструктивные элементы

Чертеж ленточной пилы будет включать следующие компоненты:

Основание;
Механизм натяжения ленты;
Пильный стол;
Шкивы;
Пильное полотно (режущая лента).

Изготовление конструктивных элементов

Инструкция по изготовлению будет разбита на 5 пунктов и включать в себя шаги по производству самодельной ленточной пилы. В статье предоставлены фото и видео материалы, которые помогут вам не ошибиться при производстве.

Основание

Так как ленточная пила должна быть крепкой, то необходимо подготовить фанеру толщиной не менее 15 мм. Отрезаем четыре заготовки длиной 550 мм и шириной 23 мм.

Далее производим разметку по предварительно созданному трафарету или можно сделать разметку прямо на заготовке. Две пластины, располагающиеся внутри, должны иметь нишу для подстраиваемого механизма. Для наружных деталей необходимо начертить сквозной паз. Величина вертикальной регулировки будет зависеть от размеров этого паза. Далее нужно разметить сквозное отверстие для ведущего нижнего вала. Кроме того, нам потребуется поверхность для пильного стола, размеры которого по ширине стола не будут превышать 150 мм.Во всех заготовках необходимо между кругами вырезать квадрат по высоте равный 15-20 см, и не превышающий в ширине 15 см.

С помощью электролобзика нужно выпилить необходимые детали, а также паз регулировки верхнего шкива, затем высверлить отверстие под нижний ведущий вал.

Далее необходимо собрать будущее основание. Для сборки используется клей ПВА или любой другой столярный клей. Наносим его ровным слоем на все склеиваемые поверхности, затем прикладываем детали друг к другу, не допуская неточности. Фиксацию изделий необходимо выполнять струбцинами, так как для качественного склеивания необходимо плотное прилегание заготовок. До полного высыхания клея необходимо выдержать сутки.

Производим установку подшипников для нижнего ведущую вала.

Механизм натяжения пильного полотна (ленты)

Для изготовления механизма натяжения ленточной пилы нужно изготовить брусок, размеры которого будут соответствовать нише в корпусе пилы. В торце бруска высверливается отверстие для шпильки и футорки. С двух сторон вырезаются гнезда для подшипников.

Вставляем шпильку и закрепляем ее в бруске. Она должна жестко держаться в отверстии. Для повышения прочности крепления, прежде чем вставить шпильку, на ее поверхность нанесите клей ПВА, а также дополнительно нужно зафиксировать шпильку саморезом или шурупом.

Далее устанавливаются подшипники вала и фиксирующая футорка.

С помощью винта в футорке будет происходить жесткая фиксация механизма натяжения пильного полотна.

На шпильку необходимо установить ручку, вращение которой позволит изменять глубину погружения бруска в основание, тем самым будет изменяться расстояние между шкивами – так производится натяжение ленты.

Шкивы

Пока сохнет клей основания, приступаем к изготовлению подвижных элементов, а именно шкивов. Весь процесс их изготовления отражен в приведенных фото.

На листе фанеры толщиной 15 мм нужно произвести разметку контуров — окружности диаметром 150 мм.
Вырезать заготовки электролобзиком по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.

Даже самое точное и аккуратное пиление не даст заготовке идеально правильные формы, поэтому необходимо выполнить шлифовку торцов. Для этого будет использоваться шлифовальный станок со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань с помощью ручной шлифовальной машинки или самодельного приспособления для шуруповерта со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом или саморезом к некоторому основанию. Таким образом при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, получается идеально ровный круг.

После обработки шкива на шлифмашинке, нужно обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, а также можно использовать резину от велосипедных камер.

Пильный стол

Пильный стол будет шириной 15 см. Он будет устанавливаться на специальную торцовую грань основания станка между шкивами. В столе нужно сделать пропил для свободного движения пильного полотна. Размеры изготавливаемого стола зависят от потребностей и предпочтений мастера. Можно сделать небольшой стол, лишь слегка выступающий за пределы станка и экономящий место, либо сделать площадь верхней поверхности побольше, для удобства работы. Как всегда, в жизни нужно выбрать «золотую середину», поэтому окончательное решение за мастером.

Пильное полотно (режущая лента)

Лучше всего не изготавливать режущее полотно самостоятельно, а купить готовое. В магазинах можно найти самые разнообразные варианты, которые различаются по типу размеру, типу используемой стали, закалке материала, форме зубьев, их разводке и пр.

Ниже приведена таблица с некоторыми параметрами пильных полотен.

Междуна-родная маркировка	Расшифровка	Твердость тела	Твердость зубов	Особенность применения
Constant hardness	с одинаковой твердостью по всей площади	45 — 48 ед. HRc	45-48 ед. HRc	Данный вид используют на шкивах небольшого диаметра.
Flex back — Hard Edge	с высокими показателями твердости зубов, но гибким телом	30-33 ед. HRc	63-65 ед. HRc	Верхняя часть зуба подвергается закалке, в то время как остальная часть изделия – гибкая. Способна переносить большую подачу, в сравнении с предыдущим видом.
Hard Back	закаленные по всей площади полотна	48-53 ед. HRc	63-68 ед. HRc	Технология производства ленты пильной является наиболее современной и используется в промышленности. Способна выполнять больший объем работ, однако цена значительно выше. Используется полотно в профессиональных станках.

Кроме того, ленточные пилы различаются по величине зуба:

с малым зубом
со средним зубом
с крупным зубом

Чем большей твердостью обладает лента — тем большую сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на больших подачах, не снижая эксплуатационных характеристик работы.

В данном случае для нашей ленточной пилы оптимальным вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.

Сборка

Обработка основания. После полного высыхания клея нужно снять струбцины и обработать место склейки, торцы и прочие поверхности.
Установка механизма натяжения пильного полотна. Он устанавливается в посадочный паз, а сверху нужно расположить упорный элемент. Во время работы механизм должен быть жестко зафиксирован.

Установку шкивов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые шкивы должны располагаться параллельно друг к другу и легко вращались вокруг своей оси, при этом ось должна быть абсолютно статична. Не допускается сильного биения кругов, так как это может привести к соскальзыванию пильного полотна со шкива и травмированию мастера. Нижний ведущий вал должен проходить корпус насквозь и иметь с обратной стороны достаточный конец, чтобы можно было его зажать в патрон дрели. Верхний шкив устанавливается в механизм натяжения пильного полотна.

Установка режущего полотна. Пильное полотно должно быть установлено поверх торцов шкивов. Сначала оно должно свободно одеваться на эту конструкцию, а с помощью вращения ручки подстройки брусок с осью верхнего шкива перемещается вверх, увеличивая, таким образом, расстояние между центрами шкивов. При этом происходит натяжение ленты. После натяжки нужно затянуть винт a футорке для жесткой фиксации механизма натяжения.

Установка пильного стола. Пильный стол располагается на горизонтальной поверхности основания, как показано на фото. Его площадь должна быть достаточной для комфортного процесса пиления заготовки. Необходимо заметить, что очень важна перпендикулярность стола пильному полотну, причем в двух измерениях – продольном и поперечном. Крепление стола выполняется саморезами. Хотя есть вариант его «посадить» на клей, а для прочности установить шканты.
Установка электроинструмента. На самом последнем этапе нужно заставить эту конструкцию ожить. Для этого нужно хвостовик ведущего вала нижнего шкива зажать в патрон дрели. Как вариант можно использовать перфоратор или шуруповерт. Но мощность шуруповерта будет явно недостаточна, поэтому все-таки дрель или перфоратор.

Настройка и наладка. Прежде чем приступать к работе, включите ленточную пилу на холостом ходе. Проследите чтобы лента не соскальзывала и ходила ровно. Проверьте ее натяжение и фиксацию механизма натяжения пильного полотна.

Правила работы на ленточной пиле

Большой объем обрабатываемых материалов требует установку на станок полотно с крупными зубами. Оптимальный вариант – использование универсальных ленточных пил.

при большом размере обрабатываемой заготовки стоит установить на ленточную пилу с крупными зубьями; лучше использовать режущие ленты универсального типа. Так пропадет необходимость смены полотна при обрабатывании различных материалов;
Определитесь с местом установки станка и надежно закрепите его на статичной поверхности избегая колебаний во время работы. Помещение, в котором будет установлена ленточная пила, должно быть хорошо вентилируемым.
После окончания работы снимайте пилящую ленту и, соответственно, натягивайте ее исключительно перед работой. Это продлит срок полезного использования полотна
Каждый два часа работы выключайте ленточную пилу и дайте двигателю, в данном примере дрели, отдохнуть, а заодно проведите проверку на наличие неисправностей. Соблюдение этого правила обезопасит работника от травм, а инструмент от перегрева.
Время от времени проверяйте развод режущих зубьев.

Заключение

При правильной сборке и использовании, ленточная пила имеет длительный срок эксплуатации. Вам следует лишь точить ленту время от времени и следить за состоянием основных деталей.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

verstakdoma.ru

Ленточная пила своими руками в домашних условияж

Занимаясь разработкой самодельной ленточной пилы, важно понимать, как она устроена и для каких целей будет применяться. В случае ведения частного бизнеса, можно создать ленточную пилу своими руками, способную работать не только с деревом, но и с другими материалами, включая:

Камень.
Металл.
Синтетику.

Из-за высокой плотности, обрабатывать такие материалы нужно специальными станками, изготовленными из усиленной стали. Стандартный металл не способен нормально резать камень или металлические заготовки. Также ему не под силу твердые породы дерева.