Изготовление грифа для электрогитары – Как самостоятельно сделать электрогитару своими руками в домашних условиях. Схемы и чертежи самодельных электрогитар

  • Home
  • Разное
  • Изготовление грифа для электрогитары – Как самостоятельно сделать электрогитару своими руками в домашних условиях. Схемы и чертежи самодельных электрогитар

Изготовление электрогитары


&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Александр Рубцов
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 15 декабря 2003 г.

Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того — басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную «левшу» даже сейчас большая проблема.

Все изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья — не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

 

    Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:
  • Клён (Maple) и его разновидности:
    • Клён огненный (Flamed Maple)
    • Клён слоистый (Laminated Maple)
    • Клён стёганный (Quilted Maple)
    • Клён каповый (Burled Maple)
    • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.
    Клён — очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.
  • Красное дерево (Mahogany)
    У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
  • Липа (Basswood)
    Дословный перевод с английского — басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
  • Ольха (Alder)
    Классический материал на деки.
  • Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
    • Палисандр африканский (African Rosewood)
    • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
    • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
    • Кокоболо (Cocobolo) — это уже экзотика
    Палисандр — классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать — отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).
  • Тополь (Poplar)
    Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
  • Ясень (Ash)
    Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема — производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: «Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…». На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе — гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить «вытекание» влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти «музыкальное» дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, — в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Одним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

  • Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
  • Неразборные гитары (гриф вклеен)
  • Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

 

 

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

 

Разберём гитару на запчасти.

Дека

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

 

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Гриф

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

 

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

 

 

 

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

 

 

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

 

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Анкер

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

 

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

 

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

 

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

  • Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
  • При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
  • Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

    Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

    В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

 

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

  • Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
  • Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
  • Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

  • Может не хватить длины струн
  • Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
  • Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

  • Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
  • Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

  • 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
  • 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан здесь.

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

ССЫЛКИ

Файлы в zip-архивах:
Программа-калькулятор для разметки грифа. Формат файла — pdf (Adobe Acrobat)
Программа-калькулятор для расчёта накладки и геометрии грифа. Формат файла — pdf (Adobe Acrobat)
 

Изготавливаем гитару стратокастер. Гриф и накладка.

 

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

Почему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

&nbsp

Дополнительные сведения:


При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!


Последние сообщения:

17.10.2016, Бес
Такое ощущение,что автор ранее имея дело с деревом,только дрова колол и не более.Дочитал до 2-ой части,дальше уже нет интереса.Слишком много теории,расчетов(хотя все это нужно),ну а в результате на практике мало что полезного из статьи.Флуд.

14.11.2015, Макс
Здравствуйте, автор. Поражен вашим пректом. Он — замечателен. Но возник вопрос. Где вы купили или достали накладку из такой древесины? За ранее спасибо.

07.03.2014, виктор
лак не повлияет отрицательно на способность резонировать? и что если вскрыть тунговым маслом ? защитит ли масло поверхность от грязи?

07.03.2014, Jhav
Кленовая накладка обычно лакируется. Но можно пропитать датским маслом или завощить

06.03.2014, виктор
Подскажите чем можно вскрыть или пропитать накладку грифа с клена ? чтоб она не мазалась.

19.02.2014, Jhav
Bryan Gunsher pickups

19.02.2014, виктор
мне понравилась Ваша комбинация хамбакер + сингл какой сет посоветуете не дорогой но стоящий?

18.02.2014, Jhav
Вроде должен. Если оснастка для запрессовки подойдет

17.02.2014, виктор
http://in-green.com.ua/enkor/enkor-korvet-590 пойдет ли такой пресс для запрессовки ладов?

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Масла прочности не добавят, да

14.02.2014, виктор
я приобрел тунговое масло для кленовой накладки грифа , и читал что этим маслом можно покрыть гитару но 1-е у этого масла нет защитного слоя так что возможны повреждения при ударе древесины 2-е я не знаю будет ли отчищаться от поверхности грязь… У меня есть возможность краскопультом покрыть акриловым лаком но как сушить? Ведь дерево боится температуры а лак акриловый долго сохнет.


Все сообщения
 

Изготовление гитар PRS: Гриф / workshop / Jablog.Ru

Всем привет! Как мы помним, PRS этом году отмечает 25-ти летний юбилей. Не знаю уж, поэтому поводу или нет, но парни из PRS решили устроить всем видео экскурсию по своей фабрике и начали с процесса производства грифа.

Все, конечно, по-английски, но сделал к каждому ролику некоторые пояснения из того, что понял сам. Но посмотреть, в любом случае, интересно.


Нас приветствует Пол, который занимается в компании тем, что отбирает дерево для гитар. Он говорит, что дереву, которое привозят на фабрику уже 70-80 лет дерево махогани. Показывает, что уже у самих брусков звук хороший и говорит, что только один из 50-ти достаточно черный, плотный и ровный, чтобы стать грифом PRS, думаю, что немного лукавит. Куда же девать остальные?

Для правильного гитарного грифа, дерево должно быть правильно обрезано, продолжает Пол, чтобы годовые кольца шли ровно и не закруглялись. Так же волокна вдоль дерева так же должны идти прямо.

Потом уже сам Пол Рид Смит показывает первичные сушильные камеры, где в PRS сушат дерево для грифов и накладок. Говорит, что там создается оптимальная температура и влажность, при которой, дерево сохнет, как надо, и при этом не обязательно ждать десятки и сотни лет.

Потом Джек (президент компании) показывает помещение, где уже досушиваются заготовки для грифов. Он говорит, что с корпусами для гитары все гораздо проще, как в плане самого дерева, так и в плане сушки: 3-4 дня и все готово. А вот грифы, говорит Джек, — это совсем другое дело и чтобы гриф не вело и не приходилось постоянно подстраивать анкер, к дереву нужен особый подход.

К сожалению, в видео нет субтитров, а на слух понимать, тем более при таком шуме, довольно сложно.

Здесь, Пол показывает станки с компьютерным управлением, которые придают профиль грифу. Говорит, что компьютер все делает идеально и быстро. Еще бы! Как же душа, которую вкладывает мастер в гитару? =) Хотя, с другой стороны, думается, ручной работы на фабрике хватает.

В конце ролика оператор станка говорит, что надо все держать в чистоте и порядке! Чтобы нигде не было масло, грязи, и т.п.

Здесь, Герман, объясняет про установку анкера в гриф. И рассказывает про то, как работает анкер. Ну, если вы читали мой блог, то должны об этом знать. =)

Анкер просто вклеивают в гриф, используя для этого специальную заглушку из махогани, а потом сушат в течение ночи под прессом.
Кстати, в PRS анкер используется только для придания нужного прогиба грифу, а не для того, чтобы его укрепить, т.к. полностью уверены в дереве.
Потом к грифу приклеивают «уши» для придания голове грифа характерной PRS’овской формы. И после этого приклеивают накладку грифа, а чтобы все идеально совпадало (т.к. накладка уже размечена под лады), используют три алюминиевых направляющие.

На этом видео, Стив показывает, как делают инкрустацию в накладку грифа. Птицы, кстати, разные: Peregrine Falcon, Marsh Hawk, Ruby-throated Hummingbird, Common Tern, Coopers Hawk, Kite, Sparrow landing, Storm Petrel, Hawk landing и Screech Owl, это если считать с первого до последнего лада. Переводить названия, извините, не буду. =)

Потом Стив показывает, как делают пропилы под лады, после чего он придает нужный радиус накладки грифа. И перед тем, как вставить лады, накладку выравнивают и шлифуют Мне понравилась наждачная бумага на липкой основе. Заметили, что Стив постоянно на глаз проверяет радиус и прогиб грифа?

Тут опять появляется Герман, и говорит нам о радиусе грифа, и рассказывает про пазы для ладов. А лады, говорит Герман, несколько тверже, чем на других гитарах и уже сделаны под радиус грифа. После чего Герман показывает нам, как собственно, вставлять лады. После чего, лишнее обрезается, гриф кладется под специальный пресс, у которого давящая поверхность повторяет радиус ладов, и лады вклеиваются.

На последнем этапе Шон занимается финальной шлифовкой. Он рассказывает, что все должно быть идеально гладко и ровно.

Ну, в конце концов, появляется Омар – представитель отдела контроля качества и еще раз повторяет, что все должно быть идеально, а он, собственно, за этим и следит.

Вообще, занимательно, даже, если мало что понятно. Гриф – это только начало, в PRS обещают, что обязательно расскажут и о других стадиях процесса производства гитары.

Изготовление грифа и крепление его к корпусу инструмента || Гитарное Дело

Для изготовления гитарного грифа используют древесину красного дерева, клена, березы и т.п. Особые требования предъявляют к сушке заготовок. Предпочтение отдают материалу с многолетней выдержкой в условиях жилого помещения или чердака жилого дома. Недопустимы никакие дефекты древесины в заготовках грифа.

Наиболее сложными участками являются зоны перехода ручки грифа в пятку и головку. Здесь очень сложно определить какие-либо контрольные точки или применить шаблоны. В этих местах обработка грифа целиком и полностью зависит от опыта и вкуса мастера.


рис.1

На рис. 1,а изображен эскиз заготовки грифа. По плоскости симметрии производят распил и одну половинку заготовки разворачивают относительно другой на 180° (рис. 1, б). Плоскость распила фугуют и склеивают казеиновым клеем. Эта операция позволяет несколько увеличить жесткость будущего грифа.


рис.2

На рис. 2, а изображен эскиз заготовки пятки грифа, а на рис. 2,б — эскиз заготовки головки грифа. Эти детали делают из той же породы древесины (а лучше и из той же доски), что и заготовка ручки грифа. Пятку можно склеивать по высоте из 2—3 деталей. Размер заготовки головки грифа определяют по выбранному рисунку, который в свою очередь зависит от применяемой механики. Высоту заготовки головки грифа делают больше ширины планки механики на 2 мм.


рис.3

Склеенную заготовку ручки грифа фугуют до толщины 20 мм и производят разметку (рис. 3). По этой же схеме производят и склейку заготовки грифа. Линией основного контура изображена заготовка грифа после опиливания излишков. На циркулярной пиле или широкой лучковой пилой полученную заготовку распиливают вдоль продольной оси на две равные половины. Распил проходит по клеевому соединению заготовки ручки. Плоскость распила обеих половинок тщательно фугуют и по ним, как по шаблону, вырезают из шпона прослойки для украшения грифа. Рисунок прослоек повторяет рисунок жилок, вклеенных в дно корпуса гитары. Отфугованные поверхности задирают цинубелем и, нанеся казеиновый клей на все склеиваемые поверхности, затягивают 5—6 струбцинами до появления клея в швах.

Черновую обработку грифа начинают с ручки. Ширину ручки доводят до 52 мм у порожка и 60 мм в зоне 12-го лада. В эти размеры входят и припуски на чистовую обработку (припуски составляют 1 мм на сторону).

Головку грифа опиливают по шаблону с запасом 1 мм на чистовую обработку. Намечают расположение механики и сверлят под нее отверстия диаметром, равным диаметру колонки механики. Затем сверлят отверстия в окнах головки и тонкой пилкой пропиливают профиль окон. Рашпилем зачищают неровности пропилов.


рис.4

Обработку пятки грифа начинают с первого пропила окружонкой (рис. 4, а). Этот пропил формирует профиль будущей пятки грифа. Вторым и третьим пропилом окружонки (рис. 4,б) снимают излишки с боков пятки. Пятку вчерне обрабатывают широкой стамеской толщиной 4 мм. Приемы работы этой стамеской рассмотрены на аналогичных операциях в изготовлении балалайки, а требуемая поверхность схематично изображена на рис. 4, в.


рис.5


рис.6

Изготовление шипового соединения грифа с корпусом начинают с изготовления шипа. Общий вид и размеры шипа на пятке грифа изображены на рис. 5 а, б. Полукруглым рашпилем опорную поверхность пятки (см. рис. 5,б) подгоняют под профиль обечайки корпуса. Шип выполняют строго симметрично относительно осей грифа. Также симметрично прорезают гнездо под шип в верхнем клеце. Схема гнезда под шип изображена на рис. 6. Заштрихованная зона боковых граней может быть пропилена мелкозубой пилкой. Остальную обработку гнезда ведут стамеской и резаком.

.Подогнанный шип с усилием входит в свое гнездо до конца. При этом следят за соосностью корпуса и грифа, гриф с декой также должны лежать в одной плоскости. Отклонения исправляют маленькими клинышками в зоне шипа.

Казеиновый клей наносят на шип и в его гнездо и соединяют их. Если шип с клеем не доходит до конца, то его вдавливают струбциной.

На круговом рейсмусе резец выставляют на радиус 41 мм и прорезают резонаторное (звуковое) отверстие в деке гитары.


рис.7

Эскиз накладки грифа гитары и способы оформления нижней ее кромки изображены на рис. 7. Материалом накладки обычно является черное дерево, палисандр, прокрашенный граб и т. п. Приклеивают накладку с помощью четырех струбцин, одна из которых через звуковое отверстие прижимает накладку к деке.

Приклеенная строго по оси накладка является ориентиром для обработки грифа. После того как накладка отфугована, толщину грифа выдерживают в пределах 22—23 мм у порожка и 25—27 мм в зоне 9-го лада.

Заканчивают обработку ручки грифа напильниками по металлу с крупной насечкой различного профиля. Затем поверхность грифа циклюют и зачищают наждачной бумагой.

Распрямленный кусок ладовой проволоки держат в левой руке. Смазывают ножку ладовой проволоки жидким клеем и забивают молотком в пропиленные пазы. Если ножка с трудом входит в пропил, его слегка расширяют пилкой. При слишком свободном пропиле прибегают к шпаклевке из опилок и жидкого клея. Излишки проволоки откусывают кусачками. Особую осторожность следует проявлять при забивке ладов в нижней части накладки, приклеенной к деке. Здесь удары молотком должны быть легкими, чтобы не повредить деку.


рис.8

Процесс обработки ладов называется закаткой. Начинают закатку с зачистки торцов ладовой проволоки, выступающих с боков грифа. Делают это напильником по металлу с крупной насечкой. Движения напильника должны быть такими, чтобы на концах ладов не было заусенцев, а сами концы были закруглены (рис. 8, а). Затем все лады выравнивают тем же напильником по высоте. Для этого напильник кладут на лады и, прижав рукой, двигают вдоль грифа. Этот процесс продолжают до тех пор, пока следы напильника не будут заметны на всех ладах и по всей их длине. Иногда эту работу называют фуговкой ладов. Таким образом получают площадку 3, изображенную на профиле ладовой проволоки (рис. 8, б). Плоскости 1 и 2 получаются от стачивания напильником боков каждого лада. Закругляют трапециевидный профиль 4 ладов с помощью специального напильника. Концы ладовой проволоки, выходящие на бока ручки грифа обтачивают надфилями, добиваясь формы, изображенной на модели рис. 8, в. Завершают обработку ладов шлифовальной шкуркой, притирая каждый лад в отдельности, а затем все вместе.

Если смотреть со стороны подставки вдоль поверхности накладки, то лады должны сливаться в одну полосу без темных и светлых пятен. На ощупь лады не должны иметь острых зазубрин и неровностей.

Точки на грифе гитары иногда ставят перед 5, 7, 10 и 12-й ладовыми пластинами. В основном на хороших гитарах их вклеивают в ручку сбоку или вообще отсутствуют.

Нередко в «совковых» гитарах гриф соединяют с корпусом гитары с помощью винта, что не является технологически сложным, но этот способ крепления не совсем пригоден в эстетическом плане для высококачественного инструмента.

Источник: неизвестная советская книга по гитаростроению

Дата публикации: 28.09.2010

Изготовление электрогитары в мастерской, фотообзор


&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Kit
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 июня 2010 г.

Это такие деревяшки — орех… Говорят, что гитары из ореха хороши только для «раммштайновских» риффов… Ну, мне такое и надо:

Это такие деревяшки – клен. Без клена никуда. Гриф по-всякому кленовый должен быть:

Это такие деревяшки всякие, уже напиленные. На этом этапе их можно было бы пустить в камин, но стоимость их такова, что можно было бы с таким же успехом спалить какой-нибудь столик из антикварного салона:

Это клеятся такие два длинных бутерброда, каждый из пяти слоев. При этом боковые бруски развернуты так, чтобы древесные слои шли в противоположные стороны:

Теперь перешли в мастерскую и начали производить стружку:

Сначала с одного края…

…потом с другого:

Такая «пяточка» оставлена для упора этого участка, чтобы он не вибрировал и не «пел» слишком сильно при дальнейшем производстве стружки:

Канавка под анкер, широкая часть под гайку:

Паз поперек будущего грифа – под передний порожек:

Дальнейшее изготовление стружки:

Эмбрионы:

Под будущим грифом видны подкладочки. Толщина их строго определенная. Это чтобы сделать плавно уменьшающуюся толщину.:

Переход от будущего грифа к будущей деке:

&nbsp

Дополнительные сведения:

Изготовление гитар. Секреты гитаростроения. Модернизация гитар и бас-гитар.

 
Многие гитарные мастера довольно часто сталкиваются с необходимостью точного расчёта размеров грифа гитары (ширины и длины, радиуса закругления и расстояния между ладами). Калькуляторы, представленные в этой статье, помогут быстро и точно получить все необходимые размеры.
Теги: Гриф
07.02.14 Автор: guitar.ru

В этой статье мне бы хотелось поделиться собственным опытом, касающимся покраски гитар и рассмотреть один из сложных вариантов покрытия – полупрозрачный градиент с подчеркнутой структурой древесины. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе работ по нанесению покрытия, начиная с подготовки поверхности и заканчивая тонкой полировкой лака.

Теги: Покрытие гитар
08.11.13 Автор: Jhav
Каждый лютье в своей деятельности сталкивается с проблемой финишного покрытия инструментов. По этой теме написаны сотни статей и тысячи страниц обсуждений на форумах. Именно сложность и многогранность проблемы порождает такое количество информации, начиная от исследований «лака Страдивари» и преимуществах одних покрытий над другими. Кто-то говорит о том, что полиэфир – лучшее покрытие, кто-то хвалит нитроцеллюлозу, а кто-то вообще не признает лаки, останавливая выбор на маслах и восках.
Теги:
29.08.13 Автор: Jhav
Российские и постсоветские мастера, производя хорошие инструменты, зачастую не могут объяснить природу звука их инструментов, рассказывая о «мастерстве», клеях, естественной сушке, лаках на основе природных смол и пр. Разве не возникает желание контролировать звук будущего инструмента ДО момента выбора древесины и конструкции? ТОЧНО ЗНАТЬ, а не рисовать в воображении «рамки звучания» инструмента, путая себя и пугая клиента?
Теги: Акустика
10.01.13 Автор: Jhav
В какой-то момент я решил: «бутиковым гитарам – бутиковые датчики». Существуют, конечно, решения типа топовых сеймуров, мелкосерийных бэйрнаклов, ганшеров, грошей и тысячи их (вот специально ни один бренд правильно не написал, дабы никого не рекламировать). Но, с одной стороны, дорого, с другой – хочется и самому попробовать. Так решил делать гитарные датчики.
Теги: Звукосниматели
19.04.12 Автор: Jhav
Итак, сегодня мы закончим наш инструмент. Тема занятия – установка бриджа, колков, изготовление пикгарда и покрытие.
Теги: Гитаростроение Стратокастер
05.04.12 Автор: Jhav
Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу? Ответ очевиден – вклеить. Тут есть пара нюансов. Во-первых, лад надо вбить таким образом, чтобы зубцы лада не просто продырявили паз, а сели жестко «в замок». А во-вторых, — читайте статью…
Теги: Гитаростроение Стратокастер
29.03.12 Автор: Jhav
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим».
Теги: Гитаростроение Стратокастер
23.02.12 Автор: Jhav
Как я и обещал, сегодня мы займемся практическими занятиями по гитарбилдингу. По моему мнению, самый лучший первоначальный опыт – это сделать гитару с нуля. То есть никаких покупных грифов, корпусов и прочих DIY-комплектов. С нуля, из досок, без компромиссов!
Теги: Гитаростроение Стратокастер
13.02.12 Автор: Jhav
Серийная гитара лучше мастеровой, так как сделана на фабрике, а не вручную. Древесина естественной сушки лучше искусственно высушенной. Клеи и лаки влияют на звучание электрогитары. Так ли это? Об этом вы узнаете, прочитав эту статью.
Теги: Гитаростроение
06.02.12 Автор: Jhav
1 | 2 след.
 

Электрогитара своими руками | Своими руками

Первые электрогитары для массового потребителя были выпущены еще в далеком 1934 году. С тех пор электрогитара уверено занимает свою, немаленькую нишу в мире музыкальных инструментов. В этой статье рассмотрим, как можно изготовить электрогитару с наименьшими затратами.

Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;
-Колки;

Шаг первый: подготовка
Электрогитару автор начал делать используя инструкции в книге Мартина Коха “Изготовление электрогитары”

Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.

Шаг второй: шаблон
Что бы не испортить дерево, автор вырезает из фанеры шаблон.

Шаг третий: корпус
Корпус гитары автор изготовил из ясеня. По фанерному шаблону вырезал корпус. Нанес разметку для пазов.


С помощью рашпиля и наждачной бумаги закруглил острые грани. Сделал скос на задней части корпуса.

Вырезал пазы под электрокомпоненты гитары.

Обработал корпус датским маслом, затем покрыл воском.

Шаг четвертый: гриф
Гриф и головку грифа автор изготовил из палисандра. Отрезал доску под углом и затем приклеил её с другой стороны.

Шаг пятый: анкерный болт
Анкерный болт предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Измеряет длину болта и делает, в передней части грифа, паз под него.

Приклеивает анкерный болт, внутри паза, эпоксидкой.

Шаг шестой: накладка
Накладка на гриф изготавливается из красного дерева. Отрезал кусок нужной длины. Нарезал канавки под лады. Расстояние между ладами необходимо делать строго по инструкции. Далее приклеивает накладку к грифу.

Обрезает гриф по ширине накладки. Обрабатывает край грифа наждачкой.


Далее обрабатывает напильником и наждачкой накладку, придает ей скругленную форму. Инструктирует перламутровыми метками.

Шаг седьмой: колки
Устанавливает колки.


Шаг восьмой: задняя часть
Обрабатывает, по шаблону, заднюю часть грифа.

Головку и заднюю часть грифа покрывает полиуретановым лаком.
Шаг девятый: лады
Лады автор изготавливает из специальных стержней. Изготовил устройство что бы выдерживать определенный радиус.

Пропустив стержень через приспособление, отрезает лады немного длиннее пазов. Затем вклеивает лады в пазы, обрезает их.

Выравнивает лады по высоте. Для этого, закрыв гриф от повреждения, прикладывает к ладам рейку. Ориентируясь на плоскость, рейки выравнивает наждачной бумагой лады.

Чтобы на ладах не оставалась грязь от пальцев, обрабатывает их лимонным маслом.
Шаг десятый: порожек
Порожек автор изготовил из бивня мамонта.

Шаг одиннадцатый: установка электрокомпонентов
Собирает электрическую часть гитары.

Шаг двенадцатый: струны
Устанавливает струны.

Теперь осталось только настроить гитару и можно приступать к игре.

Геннадий

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о